Электронная педаль газа плюсы и минусы
Е-газ, что это?
 | Е-газ – это электронная педаль газа. Вместо тросика привода дроссельной заслонки стали устанавливать мотор-редуктор. Таким образом, педаль газа не имеет механической связи с дроссельной заслонкой, а управление двигателем стало полностью электронное. Давайте выясним, а какая педаль газа лучше? |
Принцип работы электронной педали газа
Основные компоненты участвующие в работе электронной педали газа:- модуль управления дроссельной заслонкой с датчиками.
- педаль газа с датчиками.
- ЭБУ (блок управления двигателем).
Во время нажатия на педаль газа, датчики передают данные в ЭБУ. На основе этих и дополнительных сигналов ЭБУ подает сигнал в модуль управления дроссельной заслонкой, который открывает/закрывает заслонку на определенный градус. Плюсы и минусы электронной педали газа
Преимущества:- Сглаживание перегазовок.
- Экономия топлива.
- Экологичность.
- «Раздумье» на первых секундах после нажатия на педаль.
- Нельзя сделать глубокий тюнинг, придется возвращаться к тросику.
- Проблемы с ремонтом электронной педали газа.
- На первых, "сырых" версиях были следующие неисправности электронной педали газа: плавали обороты, педаль залипала, подгазовка.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Все о электронной педали газа на ВАЗ 2114. Ее плюсы и минусы
Многие собственники отечественного автопрома наверняка заметили, что электронная педаль газа на ВАЗ 2114 кардинально отличается от своих «старших братьев» и задаются вопросом насколько новая система регуляции эффективна и адаптирована. На заметку. Все автомобили ВАЗ начиная с 2011 года выпуска по умолчанию комплектуются такой системой. До этого года была установлена привычная нам, но уже в истории, тросиковая система с кучей не нужного хлама в виде ДПДЗ, РХХ (датчик Холла).Преимущества и отличия старой и новой системЭлектронная педаль газа на ВАЗ 2114 действительно имеет ряд положительных моментов, но и также некоторые минусы, о которых расскажем позднее. Для начала рассмотрим недостатки «тросика», которые заставили инженеров искать новые пути решения:- Очень частая перегазовка двигателя, что приводило к резкому нажатию педали акселератора и выбросе в атмосферу большого количества СО2;
- Расход топлива не всегда соответствовал скоростному режиму и оборотам силового агрегата. В период «тапок в пол» в горючие камеры выливалось топливо сверх нормы;
- Необходимость перехода на европейские нормы экологичности Евро-4 и Евро-5;
- Повышенные обороты со временем негативно воздействовали на весь кривошипно-шатунный и поршневой механизмы, что приводило к повышенному износу и досрочной поломке, а значит, капитальный ремонт был не за горами и дышал в спину.
Теперь немного остановимся на «электронном газу» и о его плюсах:- Равномерное открытие дроссельной заслонки;
- Недопущение перегазовок, а значит и экономия топлива;
- Несмотря на «затуп» на первой секунде нажима на педаль газа, динамика разгона на порядок лучше аналога;
- Равномерное наполнение горючей смесью всех цилиндров.
Недостатки электронной педали- Легкое «раздумье» на первых порах нажима на акселератор;
- «Е-педаль» не дает возможности проводить глубокий тюнинг, так как для этого необходимо переоборудоваться на «тросиковую» систему, а это дополнительные денежные траты порядка 20-25 тыс. рублей плюс куча датчиков и тросов. Не каждый согласится на такую мороку;
- Исключительно на первых (сырых) версиях с «е-газ» залипали педали, плавали обороты движка и произвольное периодическое самонажатие;
- Скорей всего виной всему второй пункт, который не дает возможности апгрейдить автомобиль.
Конструкция и принцип работы «е-газа»По умолчанию электронная педаль состоит из: электронной заслонки, непосредственно педали, чипованого датчика на самой педали. Схема работы такова: во время нажатия на акселератор электронный датчик усиливает сигнал и передает его на электронный блок управления (ЭБУ), который указывает заслонке степень открытия или закрытия. В случае возникновения неполадок бортовой компьютер автомобиля будет выдавать такие ошибки: Р2122, 2123, 2127, 2128, 2138.Но порой такие переходы не всегда могут идти в ногу с программным обеспечением. В связи с этим датчики часто выдают ошибки «нарушения корреляции». Вылечить проблему «сырости» системы можно двумя способами:Полноценная замена чип платы на перепрошитую (разлоченную) с возможностью устанавливать режимы «для себя» и регулировать выбросы в атмосферу самостоятельно. Как правило, в таких ситуациях водители возвращаются к нормам Евро-2 и увеличивают мощность движка на 15-20% плюс;Электронная педаль газа на ВАЗ 2114 меняется на аналогичную новую, но при этом чип остается прежний – не взломанный, а значит до первой поломки снова. Какую версию прошивки ЭБУ лучше выбрать для ВАЗ?
 | Заводские, серийные прошивки ЭБУ меняют не только при комплексном тюнинге двигателя или его систем. Иногда чип-тюнинг выполняют без других доработок, преследуя простые цели – добиться стабильной, надежной работы двигателя, улучшить его запуск в мороз, немного повысить мощность, уменьшить расход топлива и т.д. А какая прошивка для ВАЗ лучше? |
Наиболее современные версии прошивок (либо поздние исправленные) являются предпочтительными. Но выделить конкретную версию калибровок вряд ли получится. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы, что делает выбор прошивки полностью индивидуальным.Таким образом, однозначного ответа на вопрос «какая прошивка для ВАЗ лучше» нет, это дело вкуса. Один ищет экономичную прошивку, а другому не важен расход, главное динамика и т.д. Несмотря на это, хочу привнести немного конкретики. В списке ниже представлены самые популярные прошивки для ВАЗ (по количеству скачиваний на форуме chiptuner): - - Январь 4 и 4.1: J4V13V14 (46 скачиваний), J4V07Y16 (21), J4V13O14 (20)
- - Январь 5.1, 5.1.1 и 5.1.2: J5V13L05 (235), J5V13I02 (221), J5Vs_H96 (213)
- - VS 5.1: V5N13F01 (64), V5V13L05 (53), V5V05N35 (53)
- - Январь 7.2: A205DO54 (275), A204DO57 (234), I203EL36 (225)
- - Январь 7.2+: I204DP57 (136), A226FN11 (133), I205DP57 (121)
- - М7.3: B174DT06 (235), A373DB04 (194), A373DA02 (144)
- - Bosch M1.5.4: M1V13T64 (112), M1V05I08 (99), M1V26h42 (82)
- - Bosch MP7.0: M7N20V33 (109), M7V03E65 (102), M7N20V33F(88)
- - Bosch M7.9.7: B1C02Q05 (156), B103EQ09 (146), B105DP09 (93)
- - Bosch M7.9.7+: 22YC041S (236), B174DТ07 (211), B122HR91 (165)
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Механическая блокировка рулевого колеса – простые средства для защиты от угона
Выбирая защиту машины от угона, многие из нас отдают свое предпочтение механической блокировке руля. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и, в то же время, очень эффективен. Установив блокиратор, вы полностью лишаете рулевое колесо возможности поворачиваться, что делает угон автомобиля почти невозможным.
- Виды рулевых блокираторов – как работает защита авто
- Плюсы и минусы защитных механизмов
- Дополнительное оснащение механических блокираторов
1 Виды рулевых блокираторов – как работает защита авто
На отечественном, как и на мировом рынке существует несколько типов блокираторов, основная функция которых заключается в лишении угонщиков возможности хоть как-то повернуть руль машины. Однако с ростом современных технологий в области противоугонной защиты растет и мастерство преступников. Иными словами, угнать машину даже с самым надежным блокиратором можно, другое дело, за какое время это удасться сделать, и какие силы будут потрачены на взлом.
Блокиратор руля машины Рекомендуем ознакомиться- Чип-тюнинг плюсы и минусы
- Усилитель руля на ВАЗ 2107 – повышаем комфорт в управлении автомобилем
- Усилитель руля ВАЗ Приора - комфорт и безопасность превыше всего!
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Исходя из этого, можно уверенно говорить о том, что основная задача блокиратора состоит в максимально длительном сопротивлении действиям преступников. К сожалению, далеко не все блокираторы успешно справляются с этим. Чтобы узнать о достоинствах и недостатках тех или иных приспособлений, стоит рассмотреть их классификацию более детально.
Механические приспособления для блокировки рулевого колеса бывают трех типов. Блокираторы первого типа монтируются на сам руль, не давая его повернуть. При этом приспособление упирается в щиток приборов или в лобовое стекло. Второе средство устанавливается на вал, который соединяет рулевое колесо и механизм управления авто. Третий вариант считается самым сложным в применении. Для его использования приспособление крепят на колонку руля. Благодаря встроенному запарному механизму, устройство блокирует движение вала руля машины.
2 Плюсы и минусы защитных механизмов
Механические средства блокировки первого типа, в первую очередь, хороши благодаря своей универсальности. Поставить такой блокиратор можно на авто любой модели и года выпуска. Еще одним достоинством этого устройства считается то, что его хорошо видно с улицы. Это в значительной мере увеличивает шансы на то, что угонщики не захотят связываться с вашим авто. К минусам такого приспособления относятся:
- неприспособленность устройства к "эргономике" конкретного авто – потому он и считается универсальным;
- отсутствие возможности установить приспособление в удобные для водителя позиции;
- существует риск повреждения блокиратором лобового стекла и некоторых важных узлов автомобиля;
- из-за повышенной жесткости блокиратора, снимая защиту, можно повредить рулевое колесо;
- завышенная стоимость – около 8 тыс. руб.
Работать с блокиратором, устанавливая его на руль машины, стоит очень аккуратно. Крайне не рекомендуется затягивать рычаг фиксации до самого конца, так как потом устройство вы попросту не снимите. Кроме того, каждый раз при установке конструкции нужно подбирать его самую оптимальную позицию, то есть размещать приспособление так, чтобы оно не упиралось в лобовое стекло, рычаг КПП или недешевые аксессуары для тюнинга, установленные в салоне.
Блокираторы, устанавливаемые на рулевой вал, гораздо лучше приспособлены для оптимального распределения нагрузки в случае попытки угона. Детали механизма упираются в перепонку между салоном и моторным отсеком или в пол машины. Еще одним плюсом такого устройства считается простота в его установке. Для того чтобы зафиксировать конструкцию, необходимо прикрутить базовое кольцо к валу, после чего с помощью специальных крепежей установить сам блокиратор.
Установка блокиратора на рулевой вал В результате устройство будет располагаться поблизости от педального узла, что одновременно считается и плюсом, и минусом средства защиты. Плюс заключается в труднодоступности педали газа для грабителей в случае, если они все же взломают блокиратор. Минус – та же труднодоступность для владельца авто, когда тот будет устанавливать конструкцию в салоне. Средняя стоимость блокираторов этого типа – от 5 тыс. руб.
Механизмы третьего типа довольно сложны в установке. В некоторых случаях, чтобы использовать такие конструкции, владельцы некоторых моделей авто вынуждены обращаться в сервисные центры, чтобы не потерять гарантию на обслуживание. К автомобилям, не приспособленным к такой защите, относятся Hyundai Tucson, Toyota Camry, Mazda 6 и другие. Тем не менее, все эти хлопоты вполне оправданы достоинствами конструкции. Первым плюсом устройства считается отсутствие необходимости полностью снимать его. Это значит, что вы не потеряете детали устройства.
Второй плюс заключается в простоте эксплуатации защитного механизма: для использования достаточно просто повернуть ключ. Третьим достоинством считается повышенная прочность конструкции. Средняя цена такого приспособления – около 6 тыс. руб. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что самым правильным вариантом станет покупка блокиратора второго или третьего типа. Выбирая между ними, стоит определиться, важна ли для вас перспектива вмешательства в базовую конструкцию рулевой колонки.
3 Дополнительное оснащение механических блокираторов
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
В качестве дополнительных опций на некоторых моделях блокираторов могут устанавливаться вспомогательные средства защиты электронного типа. Например, более современные блокираторы оснащены сигнализацией, которая реагирует на вибрацию и толчки. Кому-то может показаться, что подобный апгрейд абсолютно не нужен, однако он способен сильно потрепать нервы банде самых опытных угонщиков.
Сегодня многие производители механических противоугонных конструкций выпускают на рынок блокираторы, которые можно подключать к универсальным бортовым компьютерам. Таким образом, если вы оставите авто на длительное время, а потом снова сядете в него, то сможете просмотреть детальный отчет о том, что происходило с машиной во время вашего отсутствия. Если бортового компьютера в вашем авто нет, то можно обойтись подключением к ЭБУ двигателем.
Среди самых популярных в нашей стране противоугонных конструкций для блокирования руля считаются устройства, подключаемые к магнитоле через специальный переходник. При этом магнитолу можно настроить так, чтобы при каждом повышении вибрации она издавала громкий продолжительный звук. Правда, в случае регулярного применения аккумулятор вашего авто будет разряжаться довольно быстро, что существенно сократит срок его эксплуатации.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Принцип работы инжектора: плюсы и минусы непосредственного впрыска
Инжекторные установки уже давно заменили карбюраторные варианты впрыска топлива на бензиновых двигателях. В Японии эту технологию используют с конца 80-х годов прошлого столетия, а вот на отечественных машинах стали устанавливать только в нынешнем веке. Многие владельцы русских автомобилей с инжекторами считают, что лучше бы заводы продолжили использовать карбюраторные типы двигателей, ведь непосредственный впрыск удается нашим конструкторам из рук вон плохо. Поломки инжектора, засорение форсунок и выход из строя важных модулей системы подачи топлива - это вполне привычное дело для большинства автомобилистов с отечественным транспортом. Плюсы и минусы инжектора лучше рассматривать, выбирая для сравнения хороший и надежный иностранный транспорт.
Эталоном качества и надежности считают японские инжекторы, но и в них кроется ряд проблем. Сегодня мы поговорим о положительных и негативных сторонах этого варианта подачи топлива, а также разберемся с конструкцией инжектора. Это поможет лучше понять свой автомобиль и получить больше важных сведений о том, как его следует эксплуатировать. Информация о работе инжектора позволит ощущать автомобиль, знать, когда можно придавить на педаль газа, а в каких ситуациях отказаться от резкого ускорения. В любом случае, изучение тонкостей своего авто явно не помешает в будущей эксплуатации.
Система инжектора - составляющие части и принцип деятельности
Для работы инжектора необходимо давление от 4 атмосфер, в некоторых моделях давление превышает этот и без того не малый показатель. Давление топлива создается с помощью мощного насоса, располагающегося зачастую в бензобаке. Система подачи топлива содержит также необычный топливный фильтр в металлическом корпусе, ведь простой фильтр не выдержал бы давления в трубках. Еще один фильтр расположен на бензонасосе. Эта система очистки крайне важна, ведь при ее выходе из строя работоспособность инжектора снижается. Наиболее важные части системы инжектора следующие:
- рампа форсунок, на которой крепятся подающие топливо элементы, расположена над дроссельным узлом;
- непосредственно форсунки - на каждый цилиндр подача топлива выполняется отдельным механизмом, который распыляет бензин для смешивания с воздухом;
- мозги - бортовой компьютер, управляющий всей системой работы автомобильной топливной системы и других узлов;
- дроссельный узел реализован не так, как в карбюраторных автомобилях, но этот элемент имеет много общего со старыми двигателями;
- различные фильтры и предохранители защищают достаточно нежную систему от воздействия засорений в топливе;
- прошивка на компьютере определяет все особенности поведения двигателя, потому ее смена сильно влияет на потенциал автомобиля.
Инжекторные двигатели нравятся многим автовладельцам по той причине, что ими можно управлять с помощью предустановленной на компьютер программы. Можно поменять сам компьютер или выполнить перепрошивку, чтобы полностью реализовать потенциал или даже заметно увеличить мощность двигателя. Но такие махинации с прошивкой и бортовым компьютером могут заканчиваться не слишком приятно. На заводе выставляют оптимальные режимы работы двигателя, от чего зависит и устанавливаемая прошивка. Когда происходит смена заводских параметров, машина полностью меняет поведение. Выбранный режим может оказаться не самым лучшим для эксплуатации двигателя.
Явные преимущества инжектора - рассматриваем выгоды
Если бы в этой системе не было никаких преимуществ, все автомобильные компании не стали бы активно использовать технологию в производстве двигателей. Сегодня фактически все бензиновые силовые агрегаты обладают непосредственным впрыском, что является оптимальной технологией по всем статьям. Надежность инжектора многие могут оспорить, ведь автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами и неизлечимыми болезнями системы инжектора. Тем не менее, в технологии намного больше плюсов, которые привлекают покупателей и дарят определенные выгоды в поездке. Среди важных преимуществ, которые важно вспомнить, стоит заметить следующие особенности:
- реальное понижение расхода топлива - инжектор может экономить, благодаря интеллектуальному управлению подачей топлива;
- полное сгорание бензина - при правильных настройках инжектор обеспечивает полное сгорание топлива и определенную интенсивность поездки;
- более выразительная динамика двигателя - водителю не приходится долгое время ожидать реакции при нажатии педали газа;
- возможность смены прошивки - с помощью простой процедуры чип-тюнинга можно полностью изменить параметры авто;
- технологичность и современность - машина с инжектором зачастую выбрасывает в атмосферу значительно меньше вредных веществ;
- устойчивая работа в любых условиях - для хорошей работы инжектора не требуется ручное управление заслонкой воздуха, двигатель хорошо заводится в мороз.
Карбюраторные автомобили обладают ненавистным для многих автовладельцев подсосом, которым необходимо правильно управлять. В ином случае придется справляться с последствиями неправильного использования этого узла. В инжекторых автомобилях подачей воздуха руководит компьютер, что целесообразно только при высоком качестве самого компьютера. Если же «мозги» не управляют всеми функциями подачи топлива и воздуха правильно, возникает повышенный расход, чрезмерная непредсказуемость машины и прочие неприятные моменты. Но их можно избежать, настроив работу компьютера в соответствии с требованиями двигателя.
Недостатки и неприятные моменты в работе инжектора
Некоторые недостатки мы уже описали выше, сравнивая достоинства этого типа подачи топлива с определенными плюсами старого карбюратора. Некоторые водители задаются вопросом, можно ли переделать машину с карбюратора на инжектор или с инжектора на карбюратор. Теоретически это возможно, но вложения в этот процесс не оправдают себя. Вопрос переделки возникает в том случае, когда владелец инжекторной машины находит слишком много недостатков в своем авто. Повышается расход, меняется поведение транспорта, двигатель глохнет или работает на слишком высоких оборотах. Все недостатки инжектора можно исправить достаточно простыми, но часто недешевыми процедурами:
- чистка форсунок - если вы заливаете не слишком качественный бензин или не меняете вовремя фильтры топлива, форсунки будут забиваться и перестанут распылять бензин;
- прошивка «мозгов» в нужных режимах - на старых машинах иногда получается достичь невероятных результатов от перепрошивки, ведь технологии движутся вперед;
- замена бортового компьютера на более функциональный вариант ЭБУ для вашей модели автомобиля с подходящими настройками;
- регулярная смена фильтров, как воздушного, так и топливного, с целью обеспечения нормальной работы инжектора;
- использование качественного топлива в соответствии с предписанными производителем нормами и подходящим октановым числом;
- регулярный сервис, своевременное обращение внимания на определенные недостатки работы автомобиля.
Если у вас инжекторная машины, будьте внимательны к различным мелочам. Небольшое изменение работы двигателя может стать первым сигналом серьезных проблем. Зачастую небольшие неполадки можно вылечить за очень скромные деньги, но если не принять неполадку всерьез, затраты будут очень внушительными. Ремонт инжекторного двигателя чаще всего оказывается довольно дорогим занятием. Потому лучше сразу определить все проблемы на регулярном сервисном осмотре и исправить все возможные неполадки автомобиля. Так вы сможете значительно продлить жизни дорогостоящих узлов и сэкономить ощутимые суммы на возможном дальнейшем ремонте. Вот так выглядит работа инжекторного двигателя в замедленном темпе на видео:
Подводим итоги
Следует идти в ногу со временем и принимать новинки, которые предлагают производители. Прямая подача топлива на самом деле экономичнее, она делает машину несколько мощнее и динамичнее, дает водителю больше свободы. Тем не менее, машина оказывается требовательной к обслуживанию и качеству заливаемых жидкостей, в том числе и топлива. Если автомобиль ведет себя непонятно, стоит сразу обратиться на станцию и устранить проблему.
Впрочем, такие же советы будут актуальными и для владельцев автомобиля с карбюраторным двигателем. Чем раньше вы обратите внимание на неполадку и устраните ее, тем дешевле вам обойдется обслуживание и ремонт машины. Если у вас появилась идея переделать авто с инжектора на карбюратор или наоборот, откажитесь от таких конструктивных изменений. Это не сможет повлиять на автомобиль положительно, а лишь добавит проблем в обслуживании и эксплуатации. Как вы относитесь к современным инжекторам на авто?
avto-flot.ru
Замена троса дроссельной заслонки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Трос дроссельной заслонки — без него ни один механический дроссельный узел не обходиться, вить благодаря нему двигатель то и работает в том режиме который вам нужен (Повышает и понижает обороты когда вам это нужно) и если на механической дроссельной заслонки убрать данный трос, то автомобиль ваш не сможет двигаться и будет постоянно работать на холостом ходу, не реагируя при этом никак на педаль газа, поэтому ни одна механическая дроссельная заслонка не обходиться без троса (Его ещё обычно приводом называют), но кроме механических есть так же и электронные (Так называемая система е-газ) вот на такой заслонки, трос полностью отсутствует и всё работает от электроники (От различного рода датчиков, которые установлены на самой заслонки, от контроллера тоже всё это работает и т.д.).
Примечание! Чтобы произвести замену троса на новый, вам понадобиться из инструментов: Гаечные ключи, а так же отвёртки и возможно пассатижи пригодятся, поэтому и ими ещё запаситесь!
Краткое содержание:
- Замена троса дроссельной заслонки
- Дополнительный видео-ролик
Где находится трос дроссельной заслонки? Он начинает идти от сектора самой заслонки (Сектор указан красной стрелкой, там ещё если приглядеться, то можно увидеть как кончик троса на нём закреплён) и заканчивает педалью газа, то есть проще говоря, он от дроссельной заслонки идёт, проходиться через всё подкапотное пространство автомобиля и через передней щиток (Это металлический щиток который разделяет двигатель у автомобиля и кузов) заходит в салон автомобиля и уже там крепиться вторым своим кончиком, к верхней части педали газа (Не вооружённым взглядом трос вы даже и не увидите).
Когда нужно менять трос дроссельной заслонки? Со временем он изнашивается и в связи с чем начинает заедать, это очень опасно и если вы с этим пока ещё не столкнулись и трос у вас уже довольно таки старый, то в скорем времени и вас это настигнет, объясним вкратце, когда трос изнашивается он начинается махриться (Сам трос металлический) но он ко всему этому в оболочке находиться и по мере износа троса, он за эту оболочку начинает зацепляться в связи с чем происходит его заедание и дроссельная заслонка остаётся в одном положении, то есть вы нажали на газ к примеру, ногу с газа убрали но машина всё так же начинает набирать очень быстро обороты, всё это связано с тем что трос зацепился за оболочку, в этом случае на педаль газа нужно будет понажимать и ещё сцепление выжать если вокруг машин много (При выжимании сцепления, машина начнёт реветь но при этом разгоняться не будет), как только вы столкнётесь с такой ситуацией, рекомендуем сразу после чего идти в автомагазин и покупать новый тросик газа, кроме того трос так же подлежит замене если он перестал поддаваться регулировки (О том как отрегулировать трос, читайте в статье: «Регулировка троса дроссельной заслонки на ВАЗ») в связи с которой дроссельная заслонка либо же полностью не открывается, либо же полностью не закрывается.
Как заменить трос дроссельной заслонки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие: 1. В начале самом заберитесь в автомобиль и подлезьте после чего под то место где у вас педали располагаются, как только к педалям подобрались, с педали газа при помощи отвёртки снимите один наконечник тросика газа как это показано на первом рисунке и протолкните после этого данный наконечник в подкапотное пространство автомобиля, через тот самый передний щиток, затем капот откройте и найдите сектор дроссельной заслонки и отсоедините от него сперва стопорную скобу с помощью маленьких пассатижей (см. фото 2) и уже после этого нажмите рукой на сам сектор (Он вращается по часовой стрелки) и выведите из зацепления тросик газа в том месте которое указано стрелкой на фото 3, тем самым вы трос от сектора отсоедините, ну а после отсоединения, отодвиньте в сторону защитный чехол который цифрой 1 указан на фото 4 и после этого гаечным ключом зафиксируйте от проворачивания гайку под цифрой 3 и тем самым полностью отверните гайку которая цифрой 2 указана, как только гайка будет откручена, потяните за трос как это показано на всё том же 4 фото и тем самым вы сможете его легко снять с автомобиля.
Установка: Установка нового троса производиться в обратной последовательности, всё начинается с подкапотного пространства и плавно переходит к педали газа которая в салоне находиться (К педали газа сам трос в самом конце подсоединяйте), кстати после того как трос будет установлен, обязательно отрегулируйте его, регулировку мы подробно в статье расписали на которую дана ссылка чуть выше.
Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы понимали как может заклинить газ и какие последствия могут быть после этого, посмотрите видео-ролик расположенный чуть ниже, в нём на автомобиле заклинило педаль газа ну а что дальше с автомобилем было, смотрите в самом ролике.
Vaz-Russia.ru
