Где находится впускной коллектор
Замена выпускного коллектора на приоре
Добро пожаловать! Выпускной коллектор — как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.
Примечание! Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!
Краткое содержание:
- Замена выпускного коллектора
- Дополнительный видео-ролик
Где находится выпускной коллектор? Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.
Когда нужно менять выпускной коллектор? По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).
Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!
Снятие: 1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).
Примечание! Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!
2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.
3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.
4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».
5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.
6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.
Установка: Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).
Примечание! Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!
Дополнительный видео-ролик: Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.
Примечание! В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!
Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание?
Когда начинаются проблемы с инжекторным двигателем, его владельца начинает интересовать вопрос о том, какие бывают признаки неисправности датчика абсолютного давления. Ещё со школьной скамьи многим известно, что для сгорания бензина в цилиндрах двигателя обязательно нужен воздух. Соотношение его к топливу равно примерно 15:1. В старых, карбюраторных системах его объём регулировался воздушными жиклёрами, воздушной заслонкой и другими приборами. В современных моторах эту функцию выполняет датчик.Признаки неисправности датчика абсолютного давления помогут водителю примерно определиться с зоной поиска неисправности в системе питания двигателя. Это важно для любого водителя, так как инжекторные двигатели имеют несколько таких приборов, проблемы многих из них схожи между собой, поэтому важно уметь правильно поставить диагноз сломанному двигателю.Система контрольных и измерительных приборов предназначена для определения массового состава топлива в конкретный момент времени, она устанавливает требуемый момент зажигания, решает другие вопросы оптимального режима работы силового агрегата. Это изделие находит своё применение в основном на иномарках, где он заменяет датчики массового расхода воздуха, но имеются и такие машины, где устанавливают эти приборы вместе.
Как он устроен?Очень часто в разговорах «бывалых» водителей его называют вакуумным датчиком, так как он измеряет давление воздуха относительно вакуума. Место для его установки предусмотрено во впускном тракте. В то время, когда при работающем моторе закрыта дроссельная заслонка, во впускном коллекторе образуется маленькое, а если выразиться более точно, то очень низкое давление воздушной смеси.Для увеличения оборотов мотора нажимается педаль газа, после чего происходит открытие дроссельной заслонки. Пропускное сечение коллектора увеличивается, поток воздушной смеси становится больше, значит, его давление увеличивается. На основании данных, которые будут получены от датчика абсолютного давления, электронный блок управления просчитывает нужное количество воздушной смеси для двигателя.Эти приборы промышленность выпускает двух типов, это изделия, изготовленные на основе толстоплёночных технологий, и более современные и надёжные конструкции микромеханической технологии. Первый тип приборов представляет собой переменный резистор, у которого ползун перемещается по токопроводящему слою, изменяя своё сопротивление. При длительном его использовании происходит истирание этого слоя.
Второй тип прибора является более надёжным и прогрессивным. В его состав входят тензорезисторы в количестве четырёх штук, кремниевый чип, а также диафрагма. Разграничение потока воздуха и вакуума как раз и происходит диафрагмой. Изменение величины давления приводит к изменениям сопротивления тензорезисторов, в результате этого меняется величина напряжения, которое поступает на блок управления.В последнее время появились несколько изменённые конструкции таких приборов. В них предусмотрена установка специального защитного гелевого слоя, на который воздействует давление воздушной смеси. С него поступает информация на электронный блок, а плюс такого устройства заключается в том, что в несколько раз увеличивается срок его службы.
Признаки неисправностей О надвигающихся или уже возникших проблемах с датчиком абсолютного давления можно догадаться по некоторым признакам, которые появляются во время работы силового агрегата. Наиболее часто возникают такие «симптомы» болезни:- Заметное повышение расходования топлива. Датчик сигнализирует в блок управления, что в системе полный порядок, а на самом деле оно очень маленькое. Из-за этого блок управления направляет в цилиндры практически один бензин;
- Ухудшаются динамические показатели автомобиля, которые не исчезают при прогреве мотора;
- Во время работы двигателя в районе выхлопной трубы ощущается весьма сильный запах топлива;
- На моторе в рабочем режиме даже в тёплое время года виден выхлоп белого дыма;
- При работе на холостых оборотах при прогреве силового агрегата, длительное время не происходит сброс оборотов двигателя;
- При попытках переключить передачи происходят рывки машины;
- Нестабильность работы мотора на любых режимах, появление посторонних шумов, часто переходящих в гул.
AutoFlit.ru
Закись азота на автомобиль – для взлета мощности!
Система впрыска закиси азота – это один из самых эффективных и в тоже время "экзотических" способов тюнинга двигателя авто для повышения его мощности. Он требует определенных условий, поэтому перед тем, как производить установку системы закиси азота на автомобили ВАЗ, необходимо убедиться в полной исправности всех элементов двигателя.
Содержание- Принцип работы впрыска закиси азота
- Основные типы систем впрыска
- Об этапах установки – коротко о главном
- Монтаж системы закиси азота на автомобиль
- Дополнительное оборудование для контроля впрыска закиси азота на ВАЗ
1 Принцип работы впрыска закиси азота
Многие автолюбители знают, что весьма эффективный способ повысить мощность – усилить подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым увеличив количество сжигаемого топлива в момент времени. Как правило, для этого используется установка турбины или механического нагнетателя. В данном случае мы говорим о системе закиси азота на авто – с помощью этой системы можно решить проблему двумя способами.
В первом случае азот находится в специальном баллоне в жидком состоянии под сильным давлением. Как только система активизируется, азот из жидкости превращается в газ, что понижает температуру воздуха, а значит и плотность поступающего в камеру сгорания кислорода. Стандартные системы закиси азота способны понизить температуру до -50 градусов.
Второй способ использования баллонов на авто с закисью азота более эффективен и сложен. В данном случае речь идет о двухкомпонентном веществе, которое при нагревании распадается на азот и кислород, которого в нитрооксиде в несколько раз больше, чем в обычном воздухе. Есть и третий способ увеличения количества сгораемого топлива, при котором происходит повышение давления в цилиндрах автомобиля, что также ведет к улучшению горения топливной смеси и повышению мощности.
2 Основные типы систем впрыска
Различают два варианта систем впрыска закиси азота. "Мокрая" система для авто позволяет подавать топливно-азотистую смесь, тогда как "сухая" система ограничивается подачей исключительно азота во впускной коллектор двигателя. Каждая из этих систем обладает своими преимуществами и недостатками.
"Сухая" система функционирует при стандартном давлении топлива, равном 80 PSI. Увеличение давления осуществляется с помощью специального топливного соленоида, за счет работы данного соленоида постоянно повышается давление топливно-воздушной смеси, что ведет к увеличению мощности двигателя. Среди преимуществ подобного способа впрыска закиси азота можно выделить отсутствие необходимости изменения штатной топливной системы и простоту в установке. Однако штатные форсунки двигателя при работе "сухой" системы закиси азота могут не выдержать постоянно увеличенного давления и выйти из строя.
Что касается "мокрой" системы впрыска закиси для авто, то в данном случае устанавливаются специальные инжекторные пластины, которые крепятся между впускным коллектором и дроссельной заслонкой двигателя. Главным преимуществом данной системы является постоянство подаваемой смеси азота с топливом под высоким давлением. Недостаток также заключается в опасности давления для штатных цилиндров и возможности образования "топливной лужи" на некоторых моделях двигателей, ввиду их конструктивных особенностей.
Самой совершенной на сегодняшний день является система прямого впрыска закиси азота. Она стоит дороже представленных выше и намного сложнее в установке. Для работы прямого впрыска устанавливаются дополнительные форсунки в систему двигателя ВАЗ, на каждый из цилиндров. В любом случае, какой из трех возможных вариантов вы ни выбрали, без дополнительного оборудования вам не обойтись.
3 Об этапах установки – коротко о главном
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Перед тем, как приступать к установке впрыска закиси азота на автомобиль, необходимо обратить внимание на возможности штатной топливной системы. Если мощность двигателя не превышает 100 лошадиных сил, то производительность бензонасоса для установки закиси азота может быть достаточной. Однако в случае с более мощными версиями двигателя, например для моделей ВАЗ Приора или Ларгус, рекомендуется установка дополнительного топливного насоса.
Кроме того, не лишней будет установка нового топливного фильтра. А для некоторых вариантов мотора рекомендуется прибегнуть к более серьезным изменениям в топливной системе, например к замене магистралей на варианты с трубками большего сечения.
Еще одной важной системой автомобиля ВАЗ, влияющей на возможности впрыска закиси азота, является система зажигания. Перед установкой закиси азота необходимо уменьшить угол опережения зажигания, что можно сделать с помощью процедуры чип-тюнинга блока управления двигателем, и заменить штатные свечи зажигания на более "спортивные". Специалисты не рекомендуют использовать платиновые свечи, ввиду того, что такие свечи способны сохранять высокую температуру долгое время.
4 Монтаж системы закиси азота на автомобиль
На примере рассмотрим установку "мокрой" системы впрыска закиси азота – нам потребуется приобрести набор оборудования и инструментов. Как правило, жидкий азот поставляется в специальных баллонах, которые комплектуются клапаном давления, газовыми трубками, кронштейнами для крепления на авто и подробной инструкцией. Производители рекомендуют устанавливать баллон под таким углом, чтобы газовые трубки внутри всегда были погружены в азот (15 градусов).
После установки баллона и его надежного закрепления необходимо провести газовую магистраль непосредственно к двигателю автомобиля. Самый простой способ – через салон автомобиля, однако этот вариант считается опасным, ведь в случае разрывов в одной из части магистрали азот, который быстро превращается в газ, может нанести вред водителю или пассажирам авто. Некоторые специалисты рекомендуют проводить магистраль на модели ВАЗ через левый или правый рамный лонжерон. При этом, как мы уже упоминали, необходимо провести соответствующие изменения в топливной системе (дополнительный насос, фильтр и изменение сечения топливных трубок).
Так как "мокрая" закись азота подразумевает установку специальной пластины между коллектором и дросселем, необходимо позаботиться о правильном монтаже данной детали – ничего сложного в этом нет, необходимо демонтировать дроссельную заслонку и установить пластину, используя специальные прокладки из комплекта. После установки пластины закрепите газовую магистраль и соленоид. В некоторых комплектах систем впрыска закиси азота есть все необходимые детали для крепления, которые разработаны под определенные модели двигателей.
В противном случае придется обратиться к специалистам, либо проявить фантазию и техническую изобретательность. Надо сказать, что установка закиси азота – процедура, требующая определенных навыков, поэтому если вы сталкиваетесь с этим впервые, лучше доверить установку профессионалам, так как в данном случае речь идет о вашей безопасности.
5 Дополнительное оборудование для контроля впрыска закиси азота на ВАЗ
Чтобы повысить контроль и информативность системы закиси азота на автомобиле, специалисты рекомендуют прибрести дополнительные приборы, которые позволят сделать управление установкой более четким и понятным и снизить риски выхода из строя различных систем двигателя автомобиля ВАЗ. В первую очередь необходимо установить специальный выключатель системы.
Данное устройство реагирует на количество оборотов в минуту и способно автоматически выключать установку при падении оборотов до определенной величины. Кроме того, незаменимым элементом может стать датчик контроля давления топлива. В том случае, если давление падает до критических показателей, система автоматически отключит впрыск закиси, что предотвратит неизбежную поломку двигателя.
Для модернизации самой системы закиси азота можно использовать нагреватель, который способен поддерживать оптимальную температуру баллона в 85 градусов по Фаренгейту на постоянной основе. Также можно установить дополнительный дистанционный клапан баллона, а для более "серьезных" установок – обзавестись программируемым контроллером, который позволяет получать полную информацию о работе всей системы закиси азота и регулировать подачу смеси, в зависимости от конкретных дорожных условий.
В заключение следует сказать, что мнение о том, что система впрыска закиси азота негативно влияет на двигатель автомобиля, является спорным. Если установка проведена правильно и соблюдены все необходимые меры безопасности, то подобный вариант доработки будет служить отличной прибавкой к мощности автомобиля ВАЗ. Самая главная выгода – возможность самостоятельной регулировки подачи топливной смеси с азотом тогда, когда это потребуется. Соблюдайте правила установки и выбирайте детали от проверенных производителей.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
ТОП 10 литовских автомобильных сайтов для поиска авто и запчастей
Покупать автомобили в Европе гораздо выгоднее, чем на внутреннем российском рынке, даже с учетом всех баснословных сборов и налогов. Для сравнения, BMW 5-й серии 2004-2006 годов выпуска в Литве можно приобрести за 6-8 тысяч евро. В России такой экземпляр будет стоить 23-25 тысяч, да еще и состояние российского автомобиля будет гораздо хуже.
Плохие дороги, некачественное топливо, экономия на обслуживании – факторов, которые приводят автомобили в России в разрушенное состояние, можно найти множество. Поэтому многие смотрят в сторону Прибалтики, дабы приобрести более качественное и надежное авто, потратив при этом гораздо меньше денег.
Самые популярные литовские сайты для поиска автомобилей
Практически все литовские автомобильные сайты имеют версии на русском языке, что гораздо облегчает поиск авто и сравнение разных вариантов. Предлагаем вашему вниманию ТОП 10 самых популярных и обширных литовских порталов с возможностью поиска автомобилей:
- Autobonus.lt – большой портал с обширной базой подержанных транспортных средств. Позволяет воспользоваться удобным фильтров для поиска нужного автомобиля, а также прописывает все цены в евро и в литах.
- Autogidas.lt – один из крупнейших порталов Литвы. Здесь есть не только возможность купить б/у авто, но и пообщаться с литовскими предпринимателями, которые за умеренную плату перегонят автомобиль в Россию и помогут с документами. На портале есть большой форум, где можно задать все интересующие вопросы.
- Auto.plius.lt – самый крупный и популярный портал об автомобилях, в котором собраны объявления со всей Прибалтики. Можно посмотреть цены на новый транспорт, а также купить авто с пробегом у владельцев.
- Autotaurage.lt – портал ориентирован на русских покупателей, которые хотят приобрести автомобиль в Латвии и Литве. Есть информация о том, как добраться до нужного города, где недорого переночевать и пообедать. Большая база объявлений, так как портал полностью бесплатный.
- Skelbiu.lt – один из молодых, но весьма интересных Интернет-проектов, который предлагает пользователям удобный поиск по базе подержанных автомобилей в Литве. Также есть множество другой интересной информации об особенностях покупки транспорта в Прибалтике.
- Alio.lt – доска объявлений Литвы, в которой можно поискать не только автомобили, но и сопутствующие товары, комплектующие и кузовные детали. Есть удобная форма поиска запчастей для любой техники.
- Autoaiksteles.lt – портал для тех, кто хочет самостоятельно поехать в Литву и выбрать автомобиль на авторынке. Здесь расположена карта автомобильных рынков со всей необходимой информацией для приезжих.
- Egzotika.lt – профессиональный сайт поиска автомобильных шин и дисков. Намного более привлекательные цены на резину, чем в России. Есть удобная форма поиска по производителям, размерам и свойствам шин.
- Autozebra.lt – новый сайт поиска подержанных автомобилей. Немного объявлений, но достаточно подробная информация о каждом транспортном средстве. Много фотографий и других полезных данных.
- Balsana.lt – еще один специализированный портал по шинам и дискам. Большой выбор среди производителей, типов и размеров резины, а также оригинальные диски практически для любого европейского автомобиля.
Вот таков список наиболее полезных, на наш взгляд, литовских сайтов для покупки автомобилей и запчастей.
О чем не стоит забывать при выборе автомобиля в Литве?
Как только вы отыщете удовлетворяющий ваши требования автомобиль, стоит побороть соблазн тотчас начинать собирать вещи для поездки в Литву. Сначала найдите калькулятор таможенных платежей и рассчитайте, сколько денег придется отдать государству. Быть может, стоит поискать более выгодный вариант покупки?
Следующие моменты могут сделать автомобиль из Литвы невыгодным:
- слишком большой возраст авто (за старые транспортные средства придется платить очень много при растаможке);
- большой объем двигателя (пошлина считается от количества кубических сантиметров);
- завышенная стоимость автомобиля в Литве.
Для начала стоит включить в окончательную стоимость вашего будущего автомобиля поездку и проживание в Прибалтике, таможенные пошлины, утилизационный сбор, затраты на перегон автомобиля в Россию. Если в конечном итоге у вас вышла приятная цифра, значит, стоит отправляться в Литву на осмотр автомобиля или заказать его профессиональным компаниям.
Подводим итоги
Для покупки хорошего транспорта в Литве достаточно изучить несколько сайтов, сравнить стоимость той или иной модели авто на разных порталах. Как только вы определитесь с выбором, сразу же просчитайте окончательную сумму с помощью таможенного калькулятора.
Удачных вам покупок в Прибалтике!
avto-flot.ru
Проверка техосмотра по базе ЕАИСТО
Добрый день, уважаемый читатель.
Уже несколько лет ГИБДД не занимается проведением государственного технического осмотра транспортных средств. В настоящее время технический осмотр проводится так называемыми операторами (коммерческими организациями).
По результатам прохождения техосмотра выдается диагностическая карта, напечатанная на принтере и не имеющая никакой защиты. В связи с этим у водителей зачастую возникает вопрос проверки подлинности данного документа.
В этой статье я расскажу, как проверить техосмотр по базе ЕАИСТО. Приступим.
Для начала несколько слов про диагностичекую карту, которая выдается по результатам техосмотра. Она не имеет никакой защиты, распечатывается на листе формата А4 и заверяется подписью и печатью сотрудника пункта ТО.
В отличие от талонов техосмотра, которые выдавались несколько лет назад, поддельную диагностическую карту теоретически может сделать любой человек, имеющий компьютер с принтером.
Тем не менее защита от мошенников предусмотрена. После проведения техосмотра и выдачи Вам диагностической карты информация о ней вносится в ЕАИСТО.
ЕАИСТО - единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств. Она представляет собой базу данных с информацией о всех диагностических картах и техосмотрах.
Доступ к этой базе имеют как операторы технического осмотра, так и страховые компании. Так что приобрести страховку с поддельной диагностической картой не получится.
Проверка диагностической карты техосмотра по базе РСА
Форма выше позволяет в режиме онлайн проверить легальность диагностической карты технического осмотра.
Для этого необходимо заполнить любое из четырех полей и нажать на кнопку "Проверить".
Проверить техосмотр по номеру автомобиля достаточно просто. Введите в поле номер любого автомобиля и получите информацию о его техническом осмотре.
Никакого подтверждения не требуется, поэтому можете ввести номер своей машины, а можете и соседской.
Формат ввода номера:X777XX77X777XX177
Номер нужно вводить в русской раскладке клавиатуры, без пробелов.
Возможны следующие результаты проверки автомобиля по базе ЕАИСТО:
- Автомобиль прошел технический осмотр. В этом случае на экране появится информация о марке и модели автомобиля, а также о сроке действия диагностической карты.
- Автомобилю требуется техосмотр. На экран выводится та же информация, что и в предшествующем пункте, однако срок действия диагностической карты уже прошел.
- Автомобиля нет в базе. На экран выводится информация "КАРТА НЕ НАЙДЕНА". Такое возможно, если автомобиль еще ни разу не проходил техосмотр (новый автомобиль до 3-х лет).
Обратите внимание, что база данных ЕАИСТО не всегда обновляется мгновенно, возможны некоторые задержки в случае технического сбоя.
Теперь Вы знаете, как можно проверить диагностическую карту техосмотра по базе ЕАИСТО и в случае необходимости всегда можете воспользоваться данной страницей.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
ravid
Новый антирадар от компании Кобра – модель 945СТ с “Гейгером”
Новинкой 2013 года для всех автолюбителей стал антирадар Cobra RU 945CT, вышедший в линейке устройств 4-го поколения данной торговой марки. Разработан он специально для работы в России, поэтому легко засекает все используемые бдительными работниками ГИБДД системы радар-слежения. Главным его отличием является модифицированная рупорная антенна, дающая возможность отслеживать Стрелку СТ, РОБОТ и Кордон с расстояния в 2 километра.
При приближении к источнику включается пятиуровневый сигнал оповещения с эффектом “счетчик Гейгера”. Уловит и другие распространенные радарные и лазерные системы: АМАТА, ЛИРА, ЛИСД, КРИС-П, Сокол, Радис, Беркут и другие, работающие в диапазоне К – 24050 – 24250 МГц.
Можно использовать данный высокотехнологичный прибор и в странах Европы, где он с легкостью детектирует короткоимпульсные сигналы от РОР, Ультра-Х и Ультра-К в диапазоне КА – 33400 – 36000 МГц. Имеется также встроенный датчик, делающий аппарат невидимым для систем VG-2, их широко применяют в некоторых странах ЕС и в Прибалтике. К тому же он находит новейшие радары системы Spectre 1 – 4+, которые не детектируются другими устройствами.
Приемники от ТМ “Кобра” линейки СТ имеют унифицированный стильный дизайн, с продуманной эргономикой, легким кнопочным управлением и колесиком регулировки громкости. Простой и информативный символьный LED-дисплей легко прочитать, поскольку для каждого диапазона имеется свое индивидуальное обозначение и сигнал.
Дабы избавить водителя от постоянных срабатываний в условиях радиохаоса современных мегаполисов, в устройстве установлены помехочувствительные фильтры: City, City Max и Трасса. Наряду с увеличением интенсивности звукового сигнала при приближении к камере слежения, используется еще и индикатор силы излучения, по которому можно догадаться о расстоянии до поста или спрятанной камеры.
Запатентованная технология “Кобры” – IntelliMute автоматически глушит передатчик при сбросе скорости до определенного барьера, что должно порадовать водителей, вынужденных подолгу простаивать в пробках или еле плестись в городской тянучке. Естественно имеется USB выход для своевременного обновления программного обеспечения и все регулировки громкости сигнала и яркости дисплея. Все неиспользуемые в наших условиях диапазоны можно легко отключать, чтобы облегчить работу процессору.
Понравится водителям и особая функция – Safety Alert, которая предупреждает о приближении к железнодорожным переездам или спецобъектам, а также о движущихся в радиусе действия передатчика транспортных средств экстренных служб или правительственных кортежей.
Покупая антирадар Cobra RU 945CT, водитель получает все необходимое для его подключения к прикуривателю, а также присоску с кронштейном или липучку для установки на торпедо.
ravid.ru
