Почему печка дует холодным воздухом на газели
Печка дует холодным воздухом: в чем проблема, и как ее решать?
Отопитель в автомобиле является одним из важных элементов, поскольку поездка без работающей печки превращается в настоящий кошмар. Нормальная температура воздуха в салоне является залогом комфортной поездки на любые расстояния. Важно поддерживать нормальное рабочее состояние печки, поскольку ее выход из строя будет настоящей проблемой. Те водители, которые переживали поломку системы отопления в дороге, хорошо знают серьезность последствий такой неприятности. Тем более, от современной машины каждый владелец ожидает высочайшего комфорта и отличных характеристик.
Одной из самых частых неполадок является холодный воздух из дефлекторов системы вентиляции при включении печки. Есть несколько основных причин, которые могут вызвать подобную поломку. Изучить необходимо все возможные причины и сделать правильные выводы. Конечно, лучшей рекомендацией будет поездка в профессиональный сервисный центр, но многих захотят решить эту проблему более экономичным путем с помощью собственных усилий.
Определяем, почему печка дует холодным воздухом: основные причины
Главные причины таких неполадок связаны с тем, что система охлаждающей жидкости наполнена воздухом. Воздушная пробка могла образоваться на одном из входов в радиатор, что осложняет процесс прохождения жидкости или вовсе останавливает циркуляцию антифриза или тосола. Такая пробка не мешает прохождению жидкости по основных магистралям, ведь радиатор печки может быть перекрыт, он не находится в основной системе.
Если проблема потока холодного воздуха из радиатора присутствует в вашем автомобиле с рождения, то искать пробки из воздуха бесполезно. Скорее всего, дело в самом радиаторе или в какой-нибудь оплошности производителя. К примеру, на некоторых автомобилях узбекской или бюджетной корейской сборки часто встречается ситуация, когда сборщики путают подключение входного и выходного патрубка. Основные проблемы, которые не позволяют нормально функционировать печке в автомобиле, следующие:
- серьезные заводские недочеты, такие как перепутанные шланги входа и выхода из радиатора печки;
- проблемы с вентилятором системы отопления (в таком случае воздух идет теплый, но его поток не слишком ощутим);
- забитые воздушными пробками входы и выходы из радиатора печки, что нарушает циркуляцию антифриза;
- неполадки в системе охлаждения движения, закупорка движения жидкости или поломанный водяной насос;
- недостаточно разогретый двигатель - особенно часто эта проблема возникает у дизельных авто в зимнее время;
- прочие врожденные или приобретенные неполадки, которые диагностируются на специализированных СТО.
Очень важно правильно определить неполадку, иначе бороться с проблемой будет очень сложно. Часто при наличии плохих показателей работы печки водители перебирают всю систему отопления в гараже несколько раз и не получают никакого положительного результата. Приобретенные проблемы лечить гораздо легче, с врожденными неприятностями намного лучше ездить на СТО, доверяя работу с вашей печкой профессионалам.
Также важно применять только качественные инструменты и материалы при самостоятельном ремонте системы отопления в машине. Особенно важно соблюдать рекомендации производителя в том случае, если вы обладаете современным дорогим автомобилем. Здесь победой будет добраться до системы отопления и понять, как она вообще функционирует. В более дешевых и простых авто ремонтировать печку действительно можно в гараже.
Воздух в системе печки или грязный радиатор - решаем проблему
Промывка радиатора системы отопления - это процесс, которые стоит выполнять регулярно. Качество работы этого модуля часто определяется его чистотой. Как и радиатор системы охлаждения, этот элемент автомобиля имеет определенные неполадки, свойственные ему в конкретном возрасте или при каком-либо пробеге. Потому опытные владельцы авто предпочитают просто менять радиатор печки один раз в 150-200 тысяч километров пробега, чтобы обеспечить его нормальную работу. Промыть и вывести воздух из системы можно следующим образом:
- необходимо отключить систему отопления, чтобы тосол или антифриз в ней остался вне общей системы;
- затем следует снять входящий патрубок, для подачи в него воды или антифриза под давлением;
- исходящий патрубок также следует отсоединить, оставив один его край на радиаторе, а второй подключив к шлангу для кольцевания системы;
- на входе в образовавшийся круг подключаем насос, который сможет продуть систему и вывести воздушные пробки;
- если из выходящего шланга начнет вытекать достаточно грязная жидкость, можно воспользоваться специальной смесью для чистки радиатора.
Такие особенности предоставят вам возможность почистить систему, избавиться от воздушных пробок. Даже если не эти критерии были причиной проблем с системой отопления, они помогут выполнить важную положительную задачу, которая в целом хорошо повлияет на работу системы охлаждения и отопления вашего авто. Также это на шаг приблизит вас к решению важной задачи, ведь останется на один вариант меньше причин потока холодного воздуха при включении печки в машине.
Как бороться с заводскими неполадками системы отопления в авто?
Некоторые заводские проблемы машин, связанные с отоплением, можно заметить в бюджетном транспорте. Нередко о таких проблемах и задачах говорят владельцы российских машин, особенно до 2008 года выпуска. Также бюджетные иномарки из Китая, Индии, а также некоторых стран Европы предоставляют точно такие же проблемы своим владельцам. Если вы заметили заводские огрехи уже после периода гарантии, придется пользоваться следующими методами устранения проблем:
- общение специализированных форумах, попытка поиска решения неполадки по отзывам владельцев таких же автомобилей;
- изменение конструкции системы отопления, но исключение неосознанных экспериментов, ведь это может привести к гораздо большим проблемам;
- замена радиатора, патрубков или прочих элементов системы отопления машины на аналоговые запчасти других производителей;
- дополнение системы отопления устройством, которое поможет избежать формирования воздушных пробок;
- установка фильтров или использование других жидкостей охлаждения, не вызывающих загрязнение радиатора.
Вот такие простые и дельные советы по борьбе с заводскими проблемами автомобильной печки дают практически все специалисты. Нередко придется обращаться к профессионалам, чтобы устранить различные проблемы. Работа с машиной на профессиональном сервисе - это один из самых дорогих, но простых и надежных способов решения любых проблем с автомобилем. Но и здесь не всегда удается в умеренном бюджете устранить проблемы с печкой. Предлагаем посмотреть видео о самостоятельном ремонте достаточно современного авто:
Подводим итоги
Учитывая достаточно большую стоимость профессиональных работ, многие владельцы автомобилей предпочтут в гараже решить все возникшие проблемы и забыть о серьезных затратах на услуги СТО. Но такое решение проблем с печкой не всегда представляется возможным. Если промыть радиатор и исправить некоторые сборочные дефекты в условиях гаража еще можно, то выяснить глубинные проблемы системы отопления бывает очень сложно.
Потому часто все же придется заплатить за диагностику, а иногда и оставить машину на ремонт. Профессиональные услуги помогут вам решить любые проблемы с печкой или другим модулем вашей машины, но за обслуживание придется неплохо заплатить. Если в вашем опыте есть решение проблем с печкой, обязательно поделитесь решением в комментариях к записи.
avto-flot.ru
Причины, почему не греет печка в Газель Бизнес. Почини сам
Любое нарушение режима эксплуатации и как следствие – не греет печка в Газель Бизнес. Но чаще всего, отопитель перестает штатно работать и без видимых причин. Например, при подаче питания, вентилятор включается и гонит теплый воздух, но стоит завести двигатель и отопитель или совсем выключается или гонит холодный воздух.На новых машинах печка может отказать и через несколько недель.Не греет печка в Газель Бизнес и по причинам, не связанным непосредственно с ее конструкцией. Например, при нарушении работы термостата, или при сбое в системе бортового электропитания.Диагностика и ремонтКонструкция отопителя продумана таким образом, чтобы проверить работоспособность любой его детали, не говоря уже о диагностике, необходимо полностью извлекать весь корпус печки и разбирать его, предварительно демонтировав всю переднюю панель в салоне. Без снятия торпеды, замене поддается только радиатор, т.к. к нему есть доступ через бардачок. По выражению одного из водителей, чтобы заменить тот же моторчик заслонки крана, нужно «насобирать ведро саморезов», пока снимешь переднюю панель.
AutoFlit.ru
Почему не работает печка и дует холодным воздухом на Приоре? Разбираемся в популярном АВТОВАЗовском недуге
В зимние месяцы выяснять, почему не работает печка и дует холодным воздухом на Приоре (или на другой машинке отечественного производства), нужно как можно быстрее. Конечно же, вы не превратитесь в ледышку и не рискуете себе ничего отморозить. Но ездить с неработающим отоплением, как минимум, неприятно и чревато разного рода простудами. А выезжать на трассу и вовсе опасно: не дай бог, что-то сломается, вы реально замерзнете, пока подоспеет помощь. Приора – общепризнанный потомок и преемник Лады-«десятки». И принципиальных конструктивных изменений производитель в печку не вносил, изменены лишь отдельные элементы. Соответственно, присущие предку болезни, унаследовал и потомок. Все владельцы Приоры в один голос уверяют, что система отопления в ней весьма ненадежна и может поломаться в нескольких узлах. Хуже всего то, что летом мало кто помнит о печке и озадачивается проверкой. Потому дискомфорт обнаруживается внезапно и требует молниеносных действий.Почему не работает печка и дует холодным воздухом на Приоре? Тому есть множество причин. В порядке убывания частоты случаев их можно расположить следующим образом:- Заклинило печную заслонку. Она не открывается и не впускает в салон теплый воздух. Кстати, возможен и обратный вариант: если ее замкнуло в открытом положении, вы начинаете чувствовать себя в сауне;
- Поломался отопительный моторедуктор;
- Не работает блок управления печкой;
- Неполадки в системе охлаждения движка;
- Сломался температурный датчик в салоне, и отопительная система просто не в курсе, что вам холодно. Опять же, в схожем, но противоположном случае – может быть и жарко.
Засорившийся фильтрОпытными хозяевами Приор разработан алгоритм действий по выяснению, в чем прохудилась система отопления.Первый подходПеред всеми проверками требуется убедиться, что работает вентилятор – неразумно будет лезть глубже, если основной элемент не крутится. Дальше действия таковы.- Движок греется до нужной температуры;
- Щупаются патрубки, ведущие к отопителю. Оба горячие – порядок, один имеет температуру окружающей среды – значит, кругооборот наполнителя отсутствует;
- Открывается капот, находится краник и поворачивается в другое положение. Если он прикипел, придется срочно его отмачивать WD-40.
- Проверяется система на предмет протечек. Обнаруженные устраняются: постоянная нехватка охладителя тоже является причиной холодного поддува;
- Кран работает, течи нет – с резервуара снимается пробка и проверяется уровень жидкости. Часто в резервуаре образуется воздушная пробка; в этом случае охладитель доливается до нормы, и несколько раз резко давится педаль газа. Круговорот жидкости возобновится и выжмет пробку из резервуара;
- Для большей эффективности последнего шага лучше выехать передком на ближайший бугор, чтобы радиатор машины оказался ниже радиатора печки.
Второй подходКогда (или если) оба патрубка наполнены горячей жидкостью, переходим к заслонкам.- Снова придется лезть под капот, на этот раз затем, чтобы понаблюдать за работой заслонки;
- Если ее перекосило или заклинило, можно попробовать аккуратно пошатать рукой изнутри салона. Для этого снимается центральный дефлектор, отвинчиваются направляющие из пластика, чтобы дотянутся до застрявшего элемента. Доступ возможен только для тонкой конечности, поэтому желательно пригласить на процедуру особу женского пола, если она не против;
- При серьезных неполадках с заслонкой (приржавели крепления, от температуры повело пластик или он треснул) вас, увы, ждут тяжелые работы: придется разбирать половину отопительной системы.
Третий подходМикроредуктор и вовсе сплошная головная боль. Сначала ведется проверка его состояния:- Левая рукоятка переводится в положение «min». После 15-секундного ожидания запускается движок;
- Отсоединяется контроллер, который бдит за САУО;
- Тестером замеряются показания на обоих контактах. Сопротивление должно составлять 800-1200 Ом для агрегатов 1303.3854; 1313.3854 и 1333.3854; для контроллера 1323.3854 нормой является 3600-5000;
- Та же операция проводится при положении «max». Теперь данные в диапазоне 3200-3500 для первой группы и 1200-1600 для 1323.3854;
- При отсутствии сопротивления или его неизменяемости – на датчике стерлась дорожка. Отдельно он не продается, так что придется менять ММР целиком. Понятно, что далеко не все причины, почему не работает печка и дует холодным воздухом на Приоре, можно устранить своими силами.
AutoFlit.ru
Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?
Добро пожаловать! Воздушная пробка — она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.
Примечание! Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!
Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения? Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).
Примечание! Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!
И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!
А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!
Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!
Способ 1: Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:
1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:
Примечание! Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)
Способ 2: Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:
1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).
Примечание! Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!
2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.
Примечание! До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!
Способ 3: И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:
1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.
Примечание! Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!
2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.
Примечание! Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!
3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.
Примечание! В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!
Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:
Vaz-Russia.ru
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Датчик температуры охлаждающей жидкости — благодаря нему вы узнаёте какую температуру имеет охлаждающая жидкости которая находиться в двигателе вашего автомобиля, а узнаёте вы это посредством того что смотрите на приборную панель на которой есть отдельная индикаторная шкала которая показывает температуру самой жидкости, некоторые люди эту шкалу ещё называют «шкала температуры двигателя», но на самом деле это не совсем так, потому что датчик считывает лишь нагревание самой жидкости а не всего двигателя в целом, но со временем этот датчик выходит из строя и если автомобиль инжекторного типа то он машина начинает выбрасывать в атмосферу гораздо больше вредных веществ и расход топлива у неё тоже увеличивается, почему увеличиться расход и вредные вещества будут большей выбрасываться в атмосферу, спросите вы?
Всё дело в том, что данный датчик на инжекторных автомобилях, кроме того чтобы просто показывать температуру охлаждающей жидкости, ещё и в добавок делает смесь беднее и богаче, то есть если двигатель у вас ещё холодный то датчик это определяет и посылает информацию на сами мозги, которые и настраивают автомобиль увеличивая чуть-чуть его обороты чтобы он просто быстрее нагрелся, а когда двигатель прогревается то этот же самый датчик сообщает на мозги, как бы двигатель прогрелся обороты можно чуть убавить, а после того как обороты будут убавлены то сама смесь чуть обеднится и как уже было сказано чуть ранее, выхлоп станет чище из-за того что смесь будет более бедная. (О том что такое бедная и богатая смесь, более подробно смотрите в статье под названием: «Что такое бедная и богатая смесь»)
Примечание! Для того чтобы произвести замену датчика температуры жидкости, вам нужно будет запастись следующими инструментами: Во-первых вам нужно будет взять с собой торцевой ключ на очень большой размер где то 21, либо же если нет такого ключа то возьмите глубокую накидную головку с удлинителем который будет идти с ней, либо же просто возьмите самый обычный гаечный ключ для того чтобы вывернуть сам датчик и ещё вам нужно будет запастись небольшой ёмкостью, для того чтобы вы могли слить в неё часть охлаждающей жидкости которая выльется из головки блока во время замены!
Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости? Он располагается в головки блока цилиндров и закрыт от попадания грязи в добавок защитным чехлом, в этой самой головки блока цилиндров кстати есть ещё специальное отверстие как раз таки под этот самый датчик, в этом отверстие присутствуют ещё риски по которым и вкручивается сам датчик, более подробное его местонахождение вы сможете увидеть на фото ниже:
Когда нужно менять датчик охлаждающей жидкости? Он заменяется как уже было сказано ранее, в том случае если он начал давать неверные показания, на карбюраторных двигателях особой роли данный датчик не играет, а вот уже на инжекторе мозгам будет подаваться совершенно неверная информация в связи с которой работать автомобиль начнёт неправильно, вот к примеру если у вас двигатель будет холодный а датчик в это время будет показывать то что двигатель уже прогрелся, то прогревать его вы будете дольше в холодную погоду так как двигатель будет работать в якобы прогретом режиме при этом обороты повышаться не будут, а зачем им повышаться то если датчик показывает то что двигатель прогрет, сам контроллер не может же понять то что двигатель ещё холодный, так как он получает информацию только с датчиком и всё.
Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Прежде чем начать замену, обязательно помните то что заменять данный датчик нужно только на холодном двигателе, так как после того как вы его извлечёте из того самого отверстия, то из этого отверстия сразу же потечёт охлаждающая жидкость, а если двигатель будет очень горячий (При горячем двигателе давление в системе очень сильно возрастает), то из этого отверстия не потечёт охлаждающая жидкость, а просто выплеснется под очень сильным напором да и ещё будет она при этом очень горячая и если она вдруг попадёт на вас, то возможно нанесёт ожоги поэтому с температурой данной жидкости будьте очень аккуратны!
Да ещё кой что перед покупкой какого либо датчика просмотрите на старом вашем датчике маркировку которая на нём нанесена и уже по ней покупайте новый датчик, потому что они должны будут обязательно сходиться между собой и да к слову, на большинстве автомобилей классического производства применяется датчик температуры охлаждающей жидкости типа ТМ 106, поэтому учтите это тоже перед покупкой!
Перед тем как вы приступите к работе, обесточьте так же аккумуляторную батарею чтобы на 100% обезопасить провода от короткого замыкания, а то если на них попадёт влага тогда они у вас могут сгореть поэтому будьте более аккуратны! (Более подробно о том как обесточит аккумулятор, см. в статье: «Замена аккумулятора» в пункте 1)
Снятие: 1) В самом начале операции снимите защитный чехол с датчика и отсоедините провод который к нему ещё подсоединяется, после чего взяв в руки гаечный ключ, либо же торцевой ключ, либо же головку и отверните с их помощью сам датчик за резьбовую гайку которая идёт как одно целое вместе с датчиком.
2) Затем когда датчик уже будет почти отвёрнут, отложите все инструменты в сторонку и при помощи одно руки понемногу начните выворачивать датчик, а когда датчик уже вот вот отвёрнётся, то возьмите в руки либо просто новый датчик, либо же просто заткнёте отверстие рукой чтобы не вытекала жидкость, после того как вы примете решение проделайте следующие, выворачивайте значит полностью сам датчик и после того как он будет вывернут резко убирайте его и на его место можете сразу же поставить новый, либо же просто заткнуть отверстие рукой.
Примечание! Если вы хотите чтобы из данного отверстия не полилась охлаждающая жидкость, то в таком случае слейте её из системы до такого уровня, чтобы она была ниже этого датчика и соответственно ниже самого отверстия! (О том как слить жидкость, см. в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)
Установка: Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, по необходимо добавьте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Примечание! Если вам нужно будет вдруг проверить работает ли у вас старый датчик либо же нет, тогда перейдите по ссылке которая будет указана чуть позже и там будет интересная статья, в которой подробно описано как проверяется датчик температуры охлаждающей жидкости на работоспособность! (О том как проверить датчик, см. в статье: «Проверка датчиков приборов»)
Vaz-Russia.ru
Как сделать отопление в гараже, и что это даст вашему автомобилю?
Гараж с отоплением - это мечта многих владельцев автомобилей. Бытует мнение, что авто будет лучше храниться в теплой атмосфере, машину не станет атаковать коррозия и прочие проблемы. На деле этот подход достаточно спорный, поскольку существует масса примеров неудачного гаражного хранения автомобиля. Не так давно мы рассматривали, как сделать хорошую вентиляцию в гараже. Реализация этого проекта даст намного больше выгод, чем обустройство отопления. Сегодня мы рассмотрим методы, а также предостережения при организации теплого гаража. Предупреждаем, что приведенные данные сложно применить в широком спектре строительства гаражей, так как каждое сооружение имеет свои особенности.
В большинстве случаев при реализации отопления в гаражном помещении придется организовать дополнительную вентиляцию. Владельцы автомобилей поступают иначе, ведь приточная вентиляция заносит в гараж холодный воздух зимой, потому трубу закрывают на время зимнего периода. Если вы сделаете так, ваш автомобиль за зиму приобретет несколько аварийных мест на кузове. Конденсат, который образовывается при нагреве авто в гараже, проникает в поры лакокрасочного покрытия, в сколы и царапины, создавая все предусловия для развития ржавчины. Поэтому создание отопления в гараже считается одним из факторов ускорения коррозийного процесса в автомобиле.
Простое отопление - твердотопливный котел в вашем гараже
Наиболее простым вариантом реализации отопления в гараже, который далек от центральных источников обогрева, является создание твердотопливного котла. В небольшом гараже будет вполне достаточно реализовать нечто подобное буржуйке, но с выводом трубы за пределы помещения. Создавать систему водяного отопления с трубами и радиаторами не имеет смысла. Размеры гаража позволяют обогреть помещение без таких систем. Достаточно реализовать следующие модули:
- непосредственно печь, которая может работать на простых дровах, угле или других твердых горящих предметах;
- из верхней части печи следует вывести трубу, конец которой определить за пределами гаража;
- в нижней части печи нужно сделать приток воздуха, чтобы внутри образовывалась тяга для горения;
- сам котел необходимо разделить колосниками на две части - горение будет происходить в верхней части;
- трубу для вывода дыма можно сделать большого диаметра, она будет выполнять задачи нагревающего элемента.
В качестве элементов нагрева помещения в данном случае выступает сам котел, а также труба для отвода дыма. Система достаточно простая, но требует правильной реализации. Это довольно опасный тип отопления, поскольку при плохой тяге часть дыма всегда будет оставаться в помещении. Это увеличивает количество углекислого газа в гараже и крайне негативно влияет на людей, а также на автомобиль. Потому такой вариант отопления не самый лучший, но один из самых дешевых.
Газовое отопление - оптимально для гаражей на территории частного дома
Если вы построили гараж на участке или организовали гаражное помещение в подвале дома, можно воспользоваться центральным отоплением, которое реализовано для дома. В случае с подачей центрального отопления достаточно просто провести один радиатор в гаражное помещение. Если же к вашему участку подведен газ, можно реализовать газовое отопление в гараже по следующему принципу:
- установить самый простой газовый котел с минимальным потреблением и автоматикой для безопасности;
- создать отдельную систему водяного отопления с малым количеством воды и одним небольшим радиатором;
- настроить систему на поддержание определенной температуры, установив простой климат-контроль;
- оптимизировать расход периодическим включением и выключением котла по таймеру или термостату;
- установить дополнительный моторчик для принудительной циркуляции жидкости в системе.
Такой вариант отопления будет стоить вам достаточно дорого в реализации, но эксплуатация газовой системы весьма удобна. С возможностями современной автоматики вы сможете реализовать любые способы управления построенной системой, а также существенно экономить газ. Включать отопление можно только в те моменты, когда оно вам необходимо. Газ весьма удобен, ведь вам не придется постоянно добывать и докладывать топливо в котел для нужного эффекта.
Электрическое отопление - удобный, но дорогостоящий вариант
Электрические системы отопления сегодня стали наиболее функциональными и удобными. Это безопасная конструкция, которая не потребляет взрывоопасные источники энергии, не выделяет угарных газов и не портит качество воздуха в гараже. Существуют целые комплексы водяного электрического отопления, которые могут поддерживать необходимую влажность в помещении и управлять вытяжкой. Но для гаража можно сделать простые варианты электрического отопления:
- котел с небольшой мощностью, который быстро нагревает небольшое количество воды;
- стандартная водяная система отопления, как и в случае с газовым вариантом котла;
- автоматика для периодического включения и отключения котла с целью экономии энергии;
- насос для принудительной циркуляции горячей воды в системе;
- термостаты и прочие датчики для организации полноценного климат-контроля в гараже.
На функционирование электрического отопления потребуется немало электроэнергии, что делает данный вариант одним из наиболее затратных. Да и оборудование стоит достаточно дорого. Впрочем, такая система не требует подведения газа в гараж и прочих коммуникаций. Достаточно, чтобы было подключение к электрической сети. Потому данный вариант отопления в гаражном помещении считается наиболее приемлемым.
Вытяжка и хорошая принудительная вентиляция в отапливаемом гараже
Многие автомобилисты, читая объявления о продаже машин, питают повышенное доверие к вариантам объявлений, в которых указано, что авто хранилось в отапливаемом гараже. Если в таком гараже не было хорошей вентиляции, вы купите транспорт в ужасном состоянии. Машина будет гнить быстрее, чем ехать, потому такое хранение не рекомендуется. Если вы все же хотите хранить авто в отапливаемом гараже, предусмотрите такие условия:
- наличие минимум двух приточных трубы вентиляции, которые будут постоянно открыты для свежего воздуха;
- минимум два вытяжных выхода вентиляционной системы с достаточно большим диаметром трубы;
- правильная организация вентиляции по профессиональным рекомендациям и инженерным требованиям;
- наличие принудительной вытяжки с помощью вентиляторов, установленных в вытяжных вентиляционных каналах;
- периодичное проветривание помещения с длительным открыванием дверей в отопительный период.
Вот такие требования к организации вентиляционной системы для гаража с отоплением. Впрочем, для обычных гаражей также система вентиляции невероятно важна. Даже без отопления конденсат скапливается на металлических деталях кузова и проникает в щели лакокрасочного покрытия. Единственным способом обезопасить машину от такого воздействия является выполнение полного спектра технических условий по вентиляции и проветриванию помещения. Кстати, предлагаем посмотреть видео с инструкцией по реализации электрического котла своими руками:
Подводим итоги
Качественная реализация гаражного помещения может дать вам отличное место для хранения и обслуживания автомобиля, в котором можно провести немало времени. Но в большинстве случаев гаражи имеют не самую правильную систему отопления. Не следует подставлять под риски свое здоровье и долговечность своего транспорта, реализуя простейшие варианты отопления. Но даже сложные современные системы газового или электрического отопления для гаража не гарантируют, что вы сможете полностью обезопасить машину от воздействия конденсата.
Следует также реализовать отличную и эффективную систему вентиляции с принудительными вентиляторами. Это избавит гараж от чрезмерной влажности и сохранит кузов машины в нормальном состоянии. Дизельные автомобили не рекомендуется хранить в гаражах с плохой вентиляцией. Это приводит к быстрому выходу из строя системы подачи топлива. А в вашем гараже есть отопление и планируете ли вы усовершенствовать систему обогрева помещения?
avto-flot.ru
