Датчик включения вентилятора калина 8 клапанов
Почему не включается вентилятор охлаждения на Калине? Несколько причин на выбор
Искать ответа на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения на Калине, наверное, приходится многим владельцам данной модели. Если он перестает работать, выход один: остановиться и ждать, пока движок остынет. В противном случае – закипит, заклинит поршни – и здравствуй, капитальный ремонт. В пределах города это еще не так серьезно: если торопишься, можешь оставить машину и добраться, куда нужно, на общественном транспорте с тем, чтобы разобраться с системой охлаждения позже. А вот между городами неработающий вентилятор – великая головная боль. Если не найти причину и не устранить ее, ехать 40 километров без буксира можно часов 8: проехал 2-3 км – стал и ждешь, пока остынет. Веселая выйдет поездочка! Особенно если за спиной уставшие дети, которые планировали быстренько доехать и начать отдыхать.Почему не включается вентилятор охлаждения на Калине? Тому есть несколько причин. Какие-то можно устранить на месте, какие-то потребуют дополнительных запчастей. Но даже если вы не сможете запустить вентилятор сразу, вы хотя бы сможете оценить перспективы и начать махать тросом проезжающим на пару часов раньше, пока еще есть на что-то силы.
- При карбюраторе: снимаем штекерный разъем температурного датчика (расположен он, кстати, на правом радиаторном бачке) и замыкаем перемычкой его клеммы. Вентилятор закрутился – датчик рабочий, просто клеммы соскочили. Остался мертв – пора менять датчик;
- При инжекторе ищем датчик рядом с термостатом и скидываем с него разъем. Если вентилятор начал вертеться, значит, включился аварийный режим, а ваш датчик успел ранее перегореть.
AutoFlit.ru
Замена датчиков температуры охлаждающей жидкости на калине
Добро пожаловать! Датчики температуры охлаждающей жидкости — если говорить именно об автомобиле Лада Калина, то в ней данных датчика всего два, один идёт на контроллер (Это мозги проще говоря), а другой на прибор, то есть один датчик показывает какова температура охлаждающей жидкости в автомобиле и выводит это все на прибор, а уже другой (Который показания на контроллер даёт) включает вентилятор системы охлаждения когда машина кипит, а так же топливно-воздушную смесь регулирует (Проще говоря когда автомобиль холодный, благодаря этому датчику он быстрее разогреется, потому что датчик богатит смесь и температура сразу же поднимается), оба данных датчика являются важными и если выйдут из строя принесут не мало хлопот, особенно это касается датчика который показания на прибор даёт, вить если он перестанет работать, то вы просто не будете знать температуру охлаждающей жидкости и в связи с чем двигатель можете перегреть.
Примечание! Чтобы произвести замену обоих датчиков (Вы скорее всего только один будете заменять), запаситесь: Гаечными ключами, а так же накидными головками и воротком к ним, ещё вам понадобиться мульти-метр (Это в том случае, если вы старый датчик на работоспособность проверить захотите) и отвёртка!
Краткое содержание:
- Замена датчиков температуры охлаждающей жидкости
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся датчики температуры охлаждающей жидкости? Сразу хотим отметить один не мало важный факт, чуть ниже мы разместили фото на котором уже указали стрелками местонахождение обоих датчиков, но на фото показан автомобиль ВАЗ 2110, а у вас Лада Калина, в общём в двигателях разницы особой нет и данные датчики на них тоже практически в одних и тех местах находятся, мы просто хотели вас предупредить с целью того, чтобы вы сильно не удивлялись когда смотрели на свой двигатель, потому что они немного могут различаться но в целом как уже сказали, они практически одинаковы, в общём датчик который измеряет температуру охлаждающей жидкости и даёт её на контроллер, вкручен в термостат и указан красной стрелкой, второй же датчик который на прибор показания даёт, указан уже зелёной стрелкой но так как на фото его не видно, мы ещё синей стрелкой указали провод который к этому датчику подсоединяется.
Когда нужно менять датчики температуры охлаждающей жидкости? Сами датчики довольно таки долго должны держаться, но не всегда качественные попадаются и даже буквально через месяц новые датчики уже выходят из строя, понять это не сложно особенно если это датчик который идёт на прибор (Температуру охлаждающей жидкости у вас сразу указатель перестанет показывать, стрелка просто лежать будет, для наглядности данный указатель указан стрелкой), но вот с датчиком который на контроллер идёт немного по сложнее и вы даже не сразу поймёте что его пора менять, ну что ж перейдём к симптомам, во-первых если датчик идущий на контроллер придёт в негодность, то машина будет кушать по больше бензина (Это из-за того что смесь богатая постоянно будет) и вентилятор охлаждения когда двигатель перегреется не сработает, если вы всё это заметили в своём автомобиле, то меняйте датчик сразу же на новый или просто снимите старый и проверьте его (О том каким образом проверяются оба датчика, мы в этой статье объяснили чуть ниже, поэтому ознакамливайтесь с ней и по мере прочтения всё поймёте).
Как заменить датчики температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Снятие: 1) Данные датчики заменяют абсолютно идентично, но в начале обесточить аккумуляторную батарею нужно, потому что при работе с электроникой всё может произойти и напряжения в бортовой сети быть не в коем случае не должно (Напряжение в бортовой сети, проще говоря во всём автомобиле, убирается по средством отсоединения клеммы минус с АКБ, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобилях ВАЗ», в пункте 1 всё написано), после проделанной операции идём дальше, берите в руки отвёртку и ею ослабьте винт (Указан красной стрелкой) который один конец воздушного патрубка к корпусу воздушного фильтра подсоединяет, как только винт будет ослаблен отсоедините в этом месте шланг (Указан жёлтой стрелкой) и уберите его в сторонку, тем самым у вас откроется хороший доступ к обоим датчикам температуры (Один для наглядности указан зелёной стрелкой, это тот который на контроллер идёт), кстати кроме того ещё экран с двигателя снимите если он у вас присутствует (Он на фото синей стрелкой указан), снимается довольно таки легко, просто руками по бокам возьмите и применив незначительную силу, снимите экран с двигателя автомобиля.
Примечание! Некоторые люди полностью корпус воздушного фильтра снимают чтобы он не мешал, поэтому если вы видите что он вам мешает и без его полного снятия нужный вам датчик заменить не удастся, то в таком случае снимите корпус воздухофильтра с автомобиля, о том как это сделать читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»!
2) Теперь из радиатора слейте охлаждающую жидкость (О том как это сделать, смотрите в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле»), хотя можно и не сливать её, но в этом случае резкие руки нужны и немножко ловкости (Какой путь выберете вы решать вам, но если вы не захотите сливать жидкость с автомобиля то ничего в этом страшного нет, главное чтобы воздушная пробка не образовалась, а для этого быстро всё делать нужно), после чего отсоедините от нужного вам датчика колодку проводов (см. фото 1 и 2) и взяв в руки гаечный ключ или же вороток с накидной головкой, выверните так же нужный для вас датчик из отверстия в которое он завёрнут (см. фото 3 и 4), когда датчик будет вывернут, снимите его с автомобиля, в том случае если вы не захотели сливать жидкость из радиатора, то она сразу же польётся как только вы датчик снимите, поэтому здесь нужно снимать датчик немного по другому (Та самая ловкость нужна о которой мы ранее говорили), делается это всё следующим образом, в начале вы гаечным ключом немножко выворачиваете датчик и когда он вот вот вывернется, берёте в одну руку новый датчик и ключ при этом убираете, старый же датчик пальцами руки начинаете понемножку выворачивать прижимая его при этом (А то через отверстия жидкость польётся, если прижимать не будете), как только поймёте что датчик выкручен и жидкость не выливается лишь потому что вы его прижимаете, резко убираете его и на его место новый ставите, так же прижимая заворачиваете понемножку новый датчик и проверяете работает ли он или же нет.
Примечание! На фотографиях выше 1 и 3 показан датчик идущий на контроллер, на фотографиях же 2 и 4 датчик идущий на прибор показан, поэтому будьте внимательны!
Установка: Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, при установке герметиком можно его смазать, чтобы через него жидкость не вытекала, кроме того проверить на работоспособность ещё старый датчик можно, для этого подготовьте мульти-метр и чайник с градусником и кружкой, ставите после чего чайник и ждёте пока он вскипит или просто немного нагреется, затем наливаете воды в кружку и кидаете туда датчик но вы только смотрите контактами его не утопите, а то он сразу перестанет работать (Датчик нужно кинуть точно так же как на фото ниже показано, на данном фото отчётливо видно что контакты у датчика находятся не в воду а на верху и тем самым, с датчиком ничего не случиться), как только работа сделана, берите в руки мульти-метр и подсоединяйте выводы идущие от него к датчику (Чёрный провод на минус кидайте, то есть проще говоря на металлическую часть корпуса датчика, а другой, красный провод, к контакту датчика подсоедините), после этого мульти-метр должен будет выдать показания (см. таблицу под фото ниже, сверяясь по градуснику и по показаниям прибора, показания должны быть точно такие же или совсем чуть-чуть отличаться как указано в таблице) в связи с которыми вы определите работает датчик у вас или же нет.
Примечание! Выше описанная проверка производилась на датчике температуры, который даёт показания на контроллер, что касаемо датчика который даёт показания на прибор, то в принципе они проверяются абсолютно идентично, но вот значения возможно у них будут разные когда вы их проверять будете, поэтому особого внимания на это не обращайте, просто проверьте меняется ли температура когда датчик остывает и когда он нагревается, если меняется то всё в порядке, если не меняется или же меняется на очень маленькое значение, то в таком случае замените датчик на новый, потому что ваш пришёл уже в негодность, ах да кстати, можно так же проверить датчик не опуская его не в какую воду, в этом случае просто стоя на улице и знаю температуру окружающей среды, проверьте датчик и сверьтесь с таблицей, если всё сошлось, зайдите в помещение и уже там точно такую же проверку проделайте подсоединив прибор, но не опустив датчик не в какую воду, если и в помещение прибор выдаст правильные показания при определённой температуре, то значит датчик исправен и не нуждается он в своей замене!
Дополнительный видео-ролик: Роликов в интернете по замене датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобилях Лада Калина, просто на просто нет, поэтому мы взяли ролик по замене этого же датчика но только на другом автомобиле, а именно на ВАЗ 2110, принцип замены на обоих этих автомобилях практически идентичен и особой разницы между ними нет.
Vaz-Russia.ru
Почему не работает вентилятор радиатора охлаждения двигателя
 | Если двигатель "закипел", следует как можно быстрее найти причину, чтобы ситуация не повторилась снова. Иногда все дело в нехватке тосола или забитом радиаторе, а иногда причина в том, что не выключается вентилятор радиатора. А Вы знаете, почему такое происходит? |
Если не включается вентилятор радиатора
Начните с самого простого - с проверки пробки (крышки) расширительного бачка. Убедитесь, что клапан на ней исправный, в случае необходимости замените крышку или доработайте.Если все равно не крутится вентилятор радиатора, тогда переходите к проверке термостата (например, потрогать нижний патрубок радиатора, если он холодный значит меняем термостат).Следующим шагом проверяем предохранитель электровентилятора системы охлаждения (F7 на 20А в монтажном блоке). Кстати, этот же предохранитель отвечает и за звукового сигнал, поэтому если он не работает, значит 100% предохранитель следует заменить. Также проверяем реле вентилятора радиатора в дополнительном блоке предохранителей.Теперь переходим к самому электровентилятору, который установлен на радиаторе. Как проверить вентилятор радиатора? Очень просто, нужно его подключить напрямую к аккумулятору, если вентилятор включился, значит он исправен.
Также проверяем датчик включения вентилятора радиатора:- Если карбюратор, тогда замыкаем контакты на датчике, который находится в радиаторе. Если вентилятор включается, тогда датчик неисправен.
- Если инжектор, тогда скидываем разъем с датчика, который находится рядом с термостатом. Т.к. управление вентилятором радиатора происходит при помощи ЭБУ (мозги машины), поэтому вентилятор должен включиться в аварийном режиме. Если это произошло, значит датчик нерабочий (см. схемы СОД инж. и карб.).
Последняя возможная причина того, почему электровентилятор не работает - обрыв цепи. Ищем наличие обрыва провода, и проверяем все контакты, используя схемы электровентилятора системы охлаждения:
Если постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора
| Если постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора, даже при холодном двигателе (не отключается вообще) | ||
| Причина: | Диагностика | Решение проблемы |
| Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепях | Горит лампа "Check еngine". Датчик и цепи проверяются омметром. | Заменить датчик |
| Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора | Проверка мультиметром | Заменить реле |
| Неисправен блок управления системы впрыска или его цепи (ЭБУ) | Проверьте блок на СТО | Заменить прошивку ЭБУ или сам блок |
| (Карбюратор) Не размыкаются контакты термовыключателя радиатора | При отсоединении клемм от выводов термовыключателя электровентилятор перестает работать | Заменить термовыключатель |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Почему не работает вентилятор радиатора охлаждения двигателя
| Если двигатель "закипел", следует как можно быстрее найти причину, чтобы ситуация не повторилась снова. Иногда все дело в нехватке тосола или забитом радиаторе, а иногда причина в том, что не выключается вентилятор радиатора. А Вы знаете, почему такое происходит? |
Если не включается вентилятор радиатора
Начните с самого простого - с проверки пробки (крышки) расширительного бачка. Убедитесь, что клапан на ней исправный, в случае необходимости замените крышку или доработайте.Если все равно не крутится вентилятор радиатора, тогда переходите к проверке термостата (например, потрогать нижний патрубок радиатора, если он холодный значит меняем термостат).Следующим шагом проверяем предохранитель электровентилятора системы охлаждения (F7 на 20А в монтажном блоке). Кстати, этот же предохранитель отвечает и за звукового сигнал, поэтому если он не работает, значит 100% предохранитель следует заменить. Также проверяем реле вентилятора радиатора в дополнительном блоке предохранителей.Теперь переходим к самому электровентилятору, который установлен на радиаторе. Как проверить вентилятор радиатора? Очень просто, нужно его подключить напрямую к аккумулятору, если вентилятор включился, значит он исправен.Также проверяем датчик включения вентилятора радиатора:- Если карбюратор, тогда замыкаем контакты на датчике, который находится в радиаторе. Если вентилятор включается, тогда датчик неисправен.
- Если инжектор, тогда скидываем разъем с датчика, который находится рядом с термостатом. Т.к. управление вентилятором радиатора происходит при помощи ЭБУ (мозги машины), поэтому вентилятор должен включиться в аварийном режиме. Если это произошло, значит датчик нерабочий (см. схемы СОД инж. и карб.).
Последняя возможная причина того, почему электровентилятор не работает - обрыв цепи. Ищем наличие обрыва провода, и проверяем все контакты, используя схемы электровентилятора системы охлаждения: Если постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора
| Если постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора, даже при холодном двигателе (не отключается вообще) | ||
| Причина: | Диагностика | Решение проблемы |
| Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепях | Горит лампа "Check еngine". Датчик и цепи проверяются омметром. | Заменить датчик |
| Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора | Проверка мультиметром | Заменить реле |
| Неисправен блок управления системы впрыска или его цепи (ЭБУ) | Проверьте блок на СТО | Заменить прошивку ЭБУ или сам блок |
| (Карбюратор) Не размыкаются контакты термовыключателя радиатора | При отсоединении клемм от выводов термовыключателя электровентилятор перестает работать | Заменить термовыключатель |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Почему троит 8 клапанный двигатель на Калине? Список причин и действий
Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя». Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после незначительного нагревания двигателя. В самые первые минуты заводки такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держатся на уровне. Однако позднее начинается подергивания стрелки тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает троить и давиться топливом. Поиск причины неисправностиДвигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.Если топливная система недорабатывает, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет.
Если неполадка в самом клапанном аппарате, в свечах или системе зажигания, она будет проявляться также. А именно: старт двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загораться лампочка неисправности силового агрегата, потому как штатные датчики воспринимают переизбыток (или недостаток) топлива. При появлении таких перебоев топливной подачи и развивается подергивание, потому как количество газов в разные циклы работы двигателя образуется различное. Проблемы с клапанами на Лада КалинаНа 8-клапанном двигателе Лада Калина клапаны отличаются меньшей надежностью, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется сталкиваться уже автолюбителям. Для диагностики потребуется как минимум просмотреть электронный блок управления и компрессию в цилиндрах. Делать это придется в автосервисе, где изначально будет предложена компьютерная диагностика (см. статью "Что входит в диагностику двигателя").Зачастую результата, на который было бы можно опереться и устранить проблему, не дает, потому как субстрат поломки не в датчиках, а в механической части авто. Потому придется мерить компрессию в цилиндрах. Если же она в норме, требуется снимать клапанную крышку двигателя и осматривать зазор между клапанами. Его нормальное значение составляет 0,2-0,35. 
Зазор клапанов важно установить в этом диапазоне, после чего двигатель перестает троить, а лампочка «неисправности двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов для Калины требуется раз в 60.000-70.000 километров. Но когда в качестве топлива используется газ, регулировать их нужно чаще – через 20.000-30.000 км. Схожие неполадкиТакже могут возникать и другие неполадки, кроме тех, что описаны выше. Когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, виновником неполадки также может быть ЭБУ, который в данной модели размещен очень неудачно. Если владелец не оборачивал его пленкой, то контакты могли окисляться, а проводимость по ним замедлиться или вообще пропадать. Это же скажет и бортовой компьютер, выдающий различные ошибки. Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты. AutoFlit.ru
Все места креплений "масса" ВАЗ десятого семейства
 | Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода: |
Расположение масс в салоне автомобиля
 | 1 - блок предохранителей.2 - около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке.3 - в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана. |
 | Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей. |
 | Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения - эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли. |
 | Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности. |
 | Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива. |
 | Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств. |
Расположение масс под капотом автомобиля
Клемма АКБ - большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. | Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. |
 | Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя |
 | Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода - это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ. |
 | Точка массы под адсорбером - Miha 211@ подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки. |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
