Как проверить замкнутый аккумулятор или нет

Инструкция, как проверить аккумулятор автомобиля

Без аккумуляторной батареи невозможно запустить двигатель, также он используется когда генератор не справляется с большой нагрузкой на бортовую сеть. Чтобы машина не подводила следует следить за состоянием батареи, а Вы знаете как проверить автомобильный аккумулятор?

Визуальная проверка АКБ автомобиля

Начните проверку аккумуляторной батареи с внешнего осмотра. Поверхность аккумулятора и клемм батареи должны быть чистыми и без повреждений. окисление клемм аккумулятора

Неисправность можно определить по внешней температура аккумулятора, если она сильно нагревается, значит скорее всего замкнуты одна или несколько секций внутри батареи, и в таком случае батарею следует заменить на новую (см. какой АКБ лучше выбрать). В противном случае смотрим, как проверить работоспособность аккумулятора:

Как проверить аккумулятор мультиметром (тестером)

С помощью мультиметра можно померить напряжение на клеммах АКБ. Производить замеры лучше всего после ночной стоянки, до запуска автомобиля. Выставляем параметры мультиметра (согласно инструкции к прибору) на измерение постоянного напряжения (на фото - это DCV - 20), а провода в гнезда (черный - COM, красный в гнездо для щупа положительной полярности):

После этого производим измерения:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Признаки неисправности аккумулятора автомобиля. Когда время пришло

Знать все признаки неисправности аккумулятора автомобиля необходимо любому автовладельцу. Ведь неисправная АБ начинает вести себя как женщина: создает массу проблем на пустом месте, капризничает и трепет вам нервы. Но, не спешите во всем винить аккумулятор. Возможно в том, что он ведет себя ”неадекватно”, косвенно или прямо виноваты вы сами. Нарушения в хранении, а также эксплуатации АБ ведут к неисправностям и капризам. Еще есть вероятность неисправности проводки или других систем авто, отвечающих за подзаряд аккумулятора во время поездки. В таком случае, ваша батарея попросту ”голодает”. Это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии аккумулятора. Признаки неисправности аккумулятора автомобиля в большинстве случаев будут одинаковыми для всех типов батарей. За очень небольшим исключением. И проявляться они будут тоже одинаково. Крайне затрудненным запуском мотора или вообще полной невозможностью этого действия. Итак, давайте рассмотрим самые основные и частые проблемы, возникающие при эксплуатации АБ.Симптомы ”заболевшей” АБ:

Перебои в работе потребителей;
Батарея слишком быстро заряжается;
Массовые проблемы с запуском или абсолютная невозможность такового.

Быстрый разряд Если батарея села очень быстро не спешите с выводами. Для начала напрягите память и вспомните, все ли оборудование вы накануне выключили. Некоторые потребители в состоянии буквально за ночь ”съесть” ваш аккумулятор. Если все было выключено, то вспомните про возраст вашей АБ. Для батареи ”преклонного” возраста это простительно, и является распространенным явлением. Иногда неисправности охранных систем приводят к тому, что из охранника она превращается в ”обжору”. Запомните, любые неполадки с сигнализацией необходимо моментально устранять. Иначе замучаетесь заряжать ваш аккумулятор. Отсутствие подзарядки в пути, ведет к тому, что плотность электролита в пределах одной банки начинает существенно различаться. Слабый вверху и более плотный внизу. Это является причиной возникновения паразитных токов. В данном случае, именно они быстро посадят вашу батарею. Статья по теме "Причины, почему разряжается аккумулятор на автомобиле".Окисление клемм. Пары электролита или его прямое попадание на выводные штыри способствуют образованию специфических окислов. Учтите, пленка из таких окислов совершенно не проводит ток. Поэтому, если заметили, что клеммы изменили цвет, то вооружайтесь наждачкой и зачищайте. А чтобы избежать этого в будущем обработайте клеммы чем-нибудь жирным. Солидол или технический вазелин вам в помощь. Статьи по теме:

"Чем смазать клеммы аккумулятора"
"Почему окисляются клеммы на аккумуляторе".

Сульфатация пластин К этому явлению ведут нарушения эксплуатации. Слишком плотный или очень слабый электролит, поездки на разряженной батарее, а также сильные и длительные разряды АБ. В результате, на пластинах появляются нерастворимые электролитом кристаллы, являющиеся диэлектриками. Это ведет к уменьшению полезных площадей пластин, и соответственно, к снижению емкости аккумулятора. Проявляет себя сульфатация быстрой разрядкой и столь же быстрой зарядкой АБ. Еще одной причиной появления сульфатации может стать слишком долгий простой батареи. Если в течение долгого времени вы не ездите, то стоит периодически давать АБ ”поработать”. Установите батарею, и заведите авто, это позволит избежать многих неприятных последствий. Статья по теме "Десульфатация аккумулятора своими руками".Замыкание банки. Неправильная зарядка ведет к осыпанию активных масс с пластин. Образовавшийся из них шлам, пластины попросту коротит и замыкает. В результате такие банки выходят из строя. Как следствие, уменьшение емкости батареи и слишком быстрый разряд. Обнаружить такие легко, при заряде АБ они не будут кипеть. Статья по теме "Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка". Признаки неисправности аккумулятора автомобиля. Когда время пришло

Повреждения корпуса Если накануне ваш аккумулятор подвергся замораживанию, то проверка целостности обязательная процедура. Даже если батарея после разморозки сохранила работоспособность. При замораживании АБ она подвергается чрезмерному ”стрессу”. Корпус вздувается и искривляется. Это может приводить к механическим повреждениям. С явными трещинами все просто, потеки электролита будут ”налицо”. Но, трещины бывают и скрытыми. Обнаружить их сложно, а на работе батареи и качестве электролита они скажутся. Их можно найти с помощью вольтметра. Один его провод подсоединяется к любому из выводных штырей, а другим прикасаются к местам с возможными трещинами (где был деформирован). Наличие трещин покажет отклоняющаяся стрелка прибора. Если на корпусе есть загрязнения электролитом, то сначала его следует протереть раствором соды или нашатыря. Если вы случайно аккумулятор уронили, ударили, то такая проверка тоже обязательна. Хотя в таком случае, возможны и другие проблемы. Нарушение баночных паек, разрушение пластин и многое другое. Помните, АБ боятся резких встрясок и ударов.

Внутренний обрыв Эту неисправность можно выявить так: внутри банок электролит будет обладать положенной плотностью, но стартерный ток у АБ будет полностью отсутствовать. Чаще всего обрываются пайки между секциями батареи. Учтите, эта неисправность может быть не только приобретенной, но и заводской. Реже встречаются обрывы пластин. Эксплуатировать такую батарею запрещено.Именно обрывы чаще всего ведут к взрывам аккумуляторов. Хотя, при наличии некоторого опыта работы с паяльником, обслуживаемый АБ можно ”реставрировать”. Но, не стоит забывать, что это опасно. Неправильно запаянные соединения банок, тоже приведут к взрыву АБ. Проблемы с электролитомЗапомните, нарушения в уровне и плотности электролита, ведут не только к проблемам в эксплуатации, но и к появлению целого ряда других поломок АБ. Причем вредны как изменения в сторону повышения, так и слишком большое занижение этих характеристик. Регулярные замеры плотности, и тщательное слежение за уровнем электролита помогут вам избежать целого ряда проблем в будущем. Например, малое количество электролита приведет к разрушению пластин, а слишком большое, к его вытеканию через отверстия для вентиляции АБ. И если самой батарее это не страшно, то вот остальные узлы машины встрече с электролитом рады не будут. Это может стать причиной их преждевременного разрушения. Статья по теме "Как правильно измерить и проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром".Заключение. Если вы внимательны к вашей батарее, регулярно и тщательно выполняете процедуры по ее обслуживанию, то она ответит вам увеличением продолжительности своей ”жизни”. Проблемы, тянущиеся за старенькими аккумуляторами, настигнут вас гораздо позже. Для этого нужно знать признаки неисправности аккумулятора автомобиля. Ведь некоторые из них могут быть заводскими. Это поможет вам своевременно АБ заменить.

AutoFlit.ru

Почему кипит аккумулятор на машине? Список причини действий

Борьба с закипевшим аккумулятором – дело привычное для многих автомобилистов. Почему кипит аккумулятор на машине, знают далеко не все. Новички порой даже не подозревают, что такое явление возможно. Между тем, кипение батареи в перспективе может иметь целый ряд неприятных последствий. Во-первых, ждать от нее нормальной работы не приходится: час кипения можно приравнять к 3 дням беспрерывной работы, с отдыхом только в ночные часы. Во-вторых, вытекающий электролит создает постоянную влажность под капотом – а это значит, что массовая коррозия не за горами. В-третьих, жидкость-наполнитель аккумулятора попадает на все, что находится на пути. А она по сути своей является кислотой – очень агрессивным химическим соединением. Первым от него страдает лакокрасочное покрытие; если меры не приняты, едкий состав принимается непосредственно за кузов. Для небрежного и невнимательного водителя следствием становится ржавчина в борту, требующая сварочных работ. Случай редкий – все же в основной массе народ бережен по отношению к машине – но весьма возможный.Почему кипит аккумулятор на машине, может быть объяснено только 2 причинами: перезаряд батареи или короткое замыкание в какой-то ее части.

Признаки закипания аккумулятораЧем раньше вы обнаружите проблемы, имеющиеся на борту автомобиля, тем меньше потерь понесете – это аксиома. Однако лазить под капот без причин никто не будет. Поэтому насторожить вас в первую очередь должен запах: проходя мимо машины после долгого путешествия и почувствовав аромат электролита, стоит поинтересоваться, что происходит в отсеке. При насморке (или ослабленном вследствие курения обонянии) подозрения должны вызвать:

срабатывание стартера не с первого раза;
тусклое подсвечивание приборной панели;
чихание мотора при запуске.

В принципе – признаки подсевшего аккумулятора. Стоит открыть капот и присмотреться: лужицы вокруг батареи, становящиеся основой грязи (электролит активно притягивают пыль) станут явным показателем ее кипения. Удостовериться в нем можно наглядно. После поездки продолжительностью в полчаса скрутите с аккумулятора пробки без глушения движка: пузырьки в электролите скажут вам о многом. Только не пытайтесь посветить зажигалкой – пожар с взрывом явно будут лишними, как и выплеск кислоты в лицо. Почему кипит аккумулятор на машине? Список причини действий

Перезаряд аккумулятораЕсли напряжение в батарее превышает расчетное, вода в электролите начинает разлагаться на свои составляющие – водород и кислород. Оба вещества являются газами, которые выходят на поверхность пузырьками – это и есть так называемое кипение. Проверить подозрение на перезаряд довольно просто, нужен только тестер. Он подключается к клеммам батареи; с прибора снимаются показания – сначала на холостом ходу, потом при перегазовке до 2500 об/мин по данным тахометра. Нормальным считается диапазон между 12,8 и 13,4 В, допустимым – напряжение до 14,3 В. Если максимум превышен, мы имеем дело с перезарядом. В 99% случаев в нем виновато реле напряжения, однако остается еще один неучтенный процент, так что реле желательно проверить. Для этого поступаем следующим образом.

К щеткам регулятора подключается маломощная лампочка на 12 Вт;
К его выводам подсоединяется плюс с батареи;
Минус аккумулятора кидается на соответствующий полюс регулятора. Должна загореться лампочка; если этого не произошло – проверяем щетки и провода: где-то в схеме присутствует обрыв.

Та же схема дополняется батарейками-пальчиками, подключенными последовательно. Лампочка должна потухнуть, так как напряжение потребления возрастает выше запланированной нормы. Если свет не исчез, значит, имеем перегоревшее реле.Отметим, что на ряде моделей стоит электромеханический вариант. В этом случае вовсе не обязателен выход реле из строя: может быть, оно просто не отрегулировано. Вооружаемся мануалом и корректируем. Если же регулятор чисто электронный, ситуацию спасает только его замена. Почему кипит аккумулятор на машине? Список причини действий

Проблемы с генераторомСледующий проверочный объект – диодный мост на генераторе. В его обязанности входит преобразование переменного тока в постоянный путем его пропуска только в одном направлении. Если какой-то из диодов перегорел, выпрямительный блок:

не дает нормального заряда на батарею;
разряжает ее своим воздействием;
дает на АКБ переменный ток, что ведет к закипанию.

Подробно это описано в статье "Как проверить диодный мост генератора мультиметром".Короткое замыкание: При выявлении нормального напряжения, которое при этом сочетается с кипящим аккумулятором, приходим к выводу, что замкнуло саму батарею. Она состоит из 6 банок; если одну закоротило, в остальных вольтаж превышает норму, они с ним справится не могут, и батарея закипает. Косвенным признаком замыкания может считаться перегрев ее корпуса. Ущербная банка определяется сравнением уровня электролита. В большинстве случаев такой аккумулятор – только на выброс. Иначе эту причину, почему кипит аккумулятор на машине, не устранить.

AutoFlit.ru

Ремонт генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Генератор – это такой агрегат, который даёт зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, но он работает только когда машина заведена и чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор, но слишком большой ток ему не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение подаваемое от генератора выпрямляется (Генератор то даёт неравномерный ток) и в связи с чем, напряжение не скачет и нет такого, что при включении каких то либо приборов, другие начинают работать значительно хуже и кстати, благодаря данному агрегату (Регулятору напряжения) можно настроить генератор таким образом, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля (Это хорошо, когда генератор уже старенький или просто много приборов в автомобиль подключено и аккумулятор из-за чего садится быстро).

Примечание! Чтобы отремонтировать генератор много инструментов не понадобится, особенно если делать всё по уму то можно даже и съёмники никакие не покупать (Об съёмниках чуть позже), главное только всеми ключами запастись которые есть в вашем арсенале и ещё одним таким прибором, под названием: Мульти-метр или если его нет, то омметр будет нужен (В мульти-метре как правило уже есть данная функция), благодаря нему можно проверить отдельные детали у генератора на работоспособность и контрольной лампочкой тоже запастись придётся, с её помощью, диодный мост проверяется на исправность!

Краткое содержание:

Ремонт генератора
Дополнительный видео-ролик

Когда нужно ремонтировать генератор? 1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (Указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели), так вот когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор, при включении зажигания он должен будет гореть но когда машина заведётся, обязательно погаснуть, в противном случае генератор не даёт ток и его нужно будет осматривать, но бывают случаи когда аккумулятор быстро садится но данная лампа не загорается вовсе (По сути верить ей на 100% нельзя, потому что бывает такое, что генератор даёт но очень слабый ток, а лампа это как не загоралась так и не загорается, ток то вить идёт, зачем ей загораться и всё это приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку), если у вас так и есть и аккумулятор при этом полностью исправен то переходите к проверки.

На фотографии показано местонахождение лампы заряда АКБ на комбинации приборов

2. Во-первых для проверки будет нужен мульти-метр и включить понадобится на нём функцию вольтметра и замерить нужно показания которые даёт генератор аккумулятору (Более подробно как это сделать, смотрите в ролики ниже), если у вас всё так же как и в ролики сказано, то значит генератор исправен и нуждается в замене и кстати помните одну вещь, после того как вы завели автомобиль, напряжение на клемма скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку оно расти будет, поэтому это учитывайте, если вдруг у вас не окажется вольтметра при себе, то можете проверить генератор ещё одним способом, он делается очень легко но причиняет вред диодному мосту (На инжекторных автомобилях так делать вообще не рекомендуем, лучше запастись всё же мульти-метром за 300 рублей, чем проводить данную операцию), в общим автомобиль завести нужно будет, дать ему поработать около 2-х минут, по газовать ещё рекомендуем и вытащить подсос до такого состояния, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов и после чего, скинуть клемму минус с АКБ нужно, если машина работает, то с генератором всё хорошо и снятую клемму сразу оденьте на своё место, если же заглохла, то генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте, но есть одно Но! Бывает что генератор даёт заряд, но даёт очень слабый (В районе 12 Вольт) из-за этого аккумулятор будет быстро садиться и машина кстати не заглохнет после скидывании клеммы минус с АКБ, поэтому данный способ не всегда работает.

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Сразу хотим предупредить что ремонтировать генератор дело не быстрое и за один день вы скорее всего даже и не управитесь (Конечно же если инструментов не будет хороших, специальных съёмников, помощников и так далее) и при ремонте, нужно соблюдать очень много тонкостей, вить если генератор не верно собрать, то после заведения движка, он может попросту вывести из строя аккумулятор у автомобиля или сам сгореть от короткого замыкания, поэтому будьте осторожней и запоминайте на каком месте располагались все болты, их все на свои места, точно так же как они и были устанавливайте!

Разборка: 1) Сперва снимите с автомобиля сам генератор и только после чего приступайте к его разборке (Как снять генератор с автомобиля, читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях»), но только сразу вас предупредим, в данной статье мы разбираем только лишь карбюраторные генераторы, если у вас инжектор, то в этом случае перейдите на статью, под названием: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110», там всё про инжекторные генераторы написано, вернёмся ближе к ремонту карбюраторного генератора, когда он будет снят у вас, проверьте первым делом диодный мост, потому что как правило либо он сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность, проверяется он при помощи контрольной лампы (Мы её ещё контролькой называть будем) и аккумулятора, а именно сперва будет необходимо подсоединить «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30», а «-» от той же АКБ к корпусу генератора кинуть (см. фото 1, всё делается при помощи проводков, одним концом которые подсоединить к АКБ будет нужно, а другим к генератору), если всё сделано правильно, то проследить за контролькой будет нужно (Она не должна будет загореться, если загорится, тогда диодный мост пришёл в негодность), после первой проверки (Если с генератором всё хорошо), идите к другой, вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов а делается она вот как: Плюс остаётся на том же месте как и при первой проверки и через контрольную лампу он идёт, а минус кидается уже не на корпус генератора, а к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 2) и в этом случае лампа не должна будет загореться, если всё так и есть то переходите далее, к третьей проверки, к проверки отрицательных диодов, производиться она вот как: Плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а минус кидается на корпус генератора (см. фото 3) и в данном случае контролька не должна будет загореться, в противном случае же в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (Он же диодный мост) нуждается в замене и завершающая проверка, а именно проверка дополнительных диодов, она производится следующим образом, провод идущий от плюс через контрольную лампу кидается на вывод «61» генератора, а провод идущий от минус, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 4), в этом случае лампа тоже не должна будет гореть, если так всё у вас и есть, то значит диодный мост исправен и не нуждается в замене.

Проверка диодного моста на исправность, на снятом с автомобиля генераторе

Примечание! Кстати если вдруг лампа загорится когда вы отрицательные диоды проверять будете (фото 3), то это может ещё говорить о том, что обмотка статора на корпус замыкает, но это случается крайне редко и статором вообще проблем почти не бывает, но всё же если она загорится и вы приметесь за разбирание генератора, то проверьте статор на замыкание (Мы в этой статье ещё расскажем как это сделать) на всякий случай, что попусту диодный мост не менять на новый!

2) Если проверки произведена и выявлено что диодный мост неисправен, тогда переходим к разборке генератора, в начале отверните здоровым ключом большую гайку которая крепит регулировочную планку (см. фото 1), а затем нанесите метку (Маркером лучше всего) как корпуса стоят относительно друг друга (Это нужно для того, чтобы их потом совместить точно так же как они и стояли), теперь отверните гайку болта, который корпуса совмещает между собой (см. фото 2) и выньте болт из отверстия в генераторе, сразу же после чего выверните гайку которая шкив к генератору крепит (см. фото 3) и снимите его при помощи съёмника специального или руками сдёрните аккуратно, а когда шкив будет снят, выньте из вала якоря сегментную шпонку и сразу после чего, отверните при помощи отвёртки винт который конденсатор крепит и выверните ещё и гайку, которая к выводу «30» генератора крепит клемму идущую от конденсатора (см. фото 4, места куда клемма крепиться при помощи гайки, указано синей стрелкой, а сама клемма красной) и снимите после этого с генератора конденсатор.

Отворачивание гайки крепления регулировочной планки и её снятие, а так же снятие шкива генератора и конденсатора

3) Далее переходит к снятию щёточного узла, для этого вывернуть два винта которые его крепят (см. фото 1, указаны стрелками) нужно (Бывает кстати вместо винтов, болты завёрнуты небольшие), а затем от разъёма в щёточном узле отсоединить колодку проводов (см. то же самое фото 1) и когда это будет сделано, снимите щёточный узел с генератора, сразу же после чего выверните четыре гайки (см. фото 2) стяжных болтов и выньте все болты из отверстий в генераторе, следом воспользовавшись съёмником снимите с вала ротора, крышку генератора (см. фото 3, можно кстати попытаться просто руками её снять, если вам это удастся конечно) и за ней находящуюся распорную втулку тоже снимите (см. фото 4) и тем самым у вас будут разъединены крышки и вы сможете ротор с валом из другой крышки вытащить и тем самым снять его с генератора.

Снятие щёточного узла и снятие крышки с генератора

4) И в завершение, выкрутите три гайки которые клеммы идущие от статора к болтам крепят (см. фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, болты выньте и их изолирующие колодки (Они пластмассовые) и можете статор после чего снимать с крышки генератора, а под самый конец, выверните гайку крепления вывода «30» (см. фото 3) и отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (Он внутри колодки проводов находиться, более подробно это место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер во внутрь и тем самым, вы снимите последнюю деталь, а именно диодный мост с крышки генератора.

Снятие диодного моста и статора

5) Теперь перейдём к проверки всех деталей на исправность, начнём с подшипников, они должны крутиться без проблем и без заеданий, следов вытекания смазки на них тоже быть не должно в противном случае подшипники, которые размещены на вале ротора подлежат замене, подшипник на крышке генератора снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (см. фото 1) и затем его выбить нужно будет чем ни будь (Головкой к примеру), ну а чтобы подшипник который на самом валу расположен заменить (Указан синей стрелкой, см. фото 2), понадобиться специальный съёмник, либо же хорошая смекалка и запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (Вы скорее всего головкой их забивать будете), нужно только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте и кстати, осмотрите контактные кольца на валу (Они указаны красными стрелками), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений и задиров и т.д., если что то из перечисленного на них имеется, тогда зачистите кольца от повреждений при помощи мелкозернистой шкурки, если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке повреждения проточите и затем шкуркой зачистите их в тех местах, где они протачивались, после всех проделанных операций, при помощи данных колец можно будет проверить нет ли в обмотки ротора обрыва, для этого подсоедините выводы идущие от омметра к обоим кольцам (По одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (Результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене, далее возьмите контрольную лампу и при помощи неё как показано на схеме на фото 3, проверьте нет ли замыкания обмотки на корпус (Лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт или аккумулятор можно вместо этого использовать на 12 Вольт и данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам под носится и если лампа не загорится, то значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен), последняя проверка это проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, если вдруг следы будут, то подшипники нуждаются в замене или сами крышки генератора деформированы, далее воспользуйтесь контрольной лампой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (Кстати вместо 220 Вольт и 12 Вольт для лампы тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор, а именно нет ли у обмотки замыкания на корпус, во всех трёх случаях когда подсоединять поочерёдно контрольную лампу к клеммам будете, она должна будет загореться, если не горит, то значит статор нуждается в замене и в завершение, всё тоже самое проделайте, только провод идущий от источника тока к корпусу статора подсоедините, а другой, поочерёдно на все три клеммы кидайте и если лампа загорится, то значит есть замыкание и такой статор нуждается в замене.

Проверка статора и ротора генератора на исправность

Примечание! Мы в данной статье не стали писать как проверить щётки на исправность, потому что в одной из наших статей мы это уже писали, а ссылку на неё давали в самом начале этой статье, ссылка называется: «Ремонт генератора на десятках»!

Сборка: Сборка проводиться в обратной последовательности и все те же детали которые стояли, устанавливаются точно на те же места, в противном случае, от неправильной сборки, как мы уже говорили генератор может закоротить и сгорит от этого аккумулятор и все провода которые идут к нему.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно, а именно наглядно увидеть инструкцию по ремонту таких генераторов, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже:

Примечание! Если вам инструкции и видео-ролика мало, то можете посмотреть ещё один, чтобы более полное представление у вас было о том, как разобрать и собрать автомобильный генератор!

Vaz-Russia.ru