Индия: Ладакх. Индия лада
фото, достопримечательности, погода, что посмотреть в Ладакхе на карте
Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.
Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.
Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.
В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.
Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.
Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.
По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.
Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника
Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.
Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.
Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.
На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.
Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.
Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.
Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.
Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа
Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.
На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.
Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации.
Индия: Ладакх | Интернет журнал РЕПИН.инфо
Жара за сорок стояла уже несколько дней. Мы жили в туристическом центре Дели Пахаргандже в дешевом номере без кондиционера, так что могли в полной мере ощутить всю прелесть индийского лета.
Для моего напарника Миши путешествие подходило к концу – он собрался улетать послезавтра. Меня же такой банальный расклад не устраивал – еще в Непале, узнав о невозможности возвращения на родину через Китай (единственный переход на непальско-тибетской границе был закрыт по причине эпидемии), я начал задумываться о варианте через Пакистан и Иран. Но по приезду в Дели, узнав о дороговизне виз этих стран, и, что важнее, после недели, проведенной при температуре +43-45, мое желание посетить арабские страны постепенно испарилось – по слухам, жара там стояла не меньшая, а быстро проскочить их было неинтересно, лучше уж в другой раз. В качестве компенсации за сплошные обломы я решил перед отлетом домой съездить в Ладакх (Ladakh) – эта область на крайнем северо-западе Индии является частью тибетского плато, зажатая между основным гималайским хребтом и Каракорумом. Заодно представлялся шанс посетить интересные горные долины Кашмира и Куллу. Оставив часть вещей в отеле и попрощавшись с Мишей, я двинулся на вокзал Нью-Дели, отбиваясь по пути от вело- и моторикш, возбужденно реагировавших на идущего пешком и с рюкзаком белого мистера. Непосредственно к приходу поезда я опоздал, так что козырные лежачие места на верхних полках были уже заняты. Народу для вагона третьего класса набралось относительно немного – можно было спокойно сидеть и читать книгу. Но погрузиться в историю о семилетних приключениях Г.Харрера в Тибете мне так и не удалось – любопытные индусы стали задавать свои стандартные вопросы и просто упражняться со мной в английском языке. Так прошло пару часов пути, и тут неожиданно появился контролер. Неожиданно – потому что для третьего класса это явление редкое, до этого мною не встреченное. Индусы показали билеты, я же приготовился торговаться насчет суммы штрафа за отсутствие оного, но тут произошло нечто странное – контролер попросил мои документы и, мельком взглянув в паспорт, отдал его мне и удалился. Я радовался и одновременно недоумевал, как же мне удалось так легко отмазаться. У пассажиров родилось предположение, что в паспорт у меня вклеен проездной на поезд (в Индии бывают проездные даже на самолеты) и начали с интересом рассматривать мой загран. Я не стал разубеждать их в этом заблуждении. Впоследствии один мой товарищ высказал предположение, что контролеру просто не хотелось разбираться со мной по поводу безбилетного проезда, но ему надо было уйти, не потеряв лицо перед остальными пассажирами – вот он и пошел на небольшую хитрость. Что ж, вполне разумная версия. В Джамму, зимнюю столицу штата Jammu&Kashmir, я приехал рано утром, спустя 15 часов пути. Особых достопримечательностей тут нет, и я сразу проследовал на автовокзал -решил проехать немного на автобусе, а дальше начать стопить. Затем в Удампуре, пытаясь в хитросплетении улиц найти дорогу на Srinagar, я в итоге сделал круг и вернулся на автостанцию – видимо, начиная с некоторого момента, местные жители решили, что раз человеку, а тем более иностранцу, нужно в другой город, то надо показать ему, откуда отходят автобусы. Что ж, рассудил я – это судьба – автобус так автобус, и взял билет еще на 20км. Далее удалось застопить легковушку на несколько километров, а потом совместными усилиями с ее водителем поймать армейский грузовик с сеном. Водитель грузовика был сикхом (sikh) и хорошо говорил по-английски, что для драйверов вообще-то нехарактерно. Сначала он хотел ехать всю ночь без остановки и прибыть в Шринагар утром, но случилась небольшая поломка – продырявилось колесо. Пока чинили, решили выспаться и возобновить движение после рассвета. Меня определили спать на кровати прямо под открытым небом - впрочем, ночь была теплая и ясная. После туннеля Джавархар (Jawarhar) началась непосредственно кашмирская долина. Стало немного попрохладнее, обозначились горные пейзажи, дно долины утопало в зелени. К обеду драйвер встал на стоянку. Вообще-то он собирался ехать в Лех (Leh), столицу Ладакха, но я хотел провести в Кашмире пару дней, поэтому отклонил его предложение ехать дальше вместе. Добрался до центра города на маршрутке, и тут меня выцепил очередной «предлагатель отеля». Долго думать не стал и отправился с ним смотреть его лодку. Основная достопримечательность Шринагара – Dal Lake – довольно большое озеро, по берегам которого расположено несколько сотен отелей в виде лодок (houseboats). Лодка может достигать в длину 20м и содержать до 4 комнат с гостиной и столовой. Большинство из них оформлены в английском стиле 19 века. За 500-700 рупий можно снять просто роскошный по моим понятиям номер. Многие живут в этих плавучих домах безвылазно по несколько дней – еду можно заказывать в комнату. В качестве такси служат шикары – крытые лодки с мягкими «диванами». Я выбрал дешевый номер за 100 рупий. ($1=46Rs) Остаток первого дня пребывания в столице Кашмира посвятил посещению Shankaracharya Hill. Раньше этот холм назывался Takht-i-Sulaiman (трон Соломона) и имел на своей вершине буддистский храм, построенный еще до нашей эры. Сейчас там более современный индуистский храм (не особенно интересный) и телебашня. С холма прекрасный вид на озеро Дал (Dal Lake). На следующий день решил посмотреть наиболее известные городские мечети – Pather Masjid (17в), Jama Masjid (14в) и Shah Hamdan Mosque (14в). Двое местных подростков взялись выступить в роли гидов. Сходили с ними также в форт Hari Parbat (16в). Денег за гидство они с меня не захотели – даже не похоже на жителей Индии. Кстати, кашмирцы еще более дружелюбны (и соответственно навязчивы) и бескорыстны, чем обычные индусы. С первым их представителем, Рафиком, я познакомился на второй день пребывания в Дели, гуляя по Пахарганджу. Он позвал меня к себе домой поболтать и угостить кашмирским чаем, заодно рассказал о своем бизнесе – торговле коврами. Следующим утром договорился насчет экскурсии на шикаре. За пять часов посетили пару островов, заехали на соседнее озеро, поплавали в лабиринте каналов (прям Венеция какая-то), понаблюдали метров с десяти, как ястребы охотятся за рыбой. Единственное, что мешало наслаждаться жизнью – это всякие торговцы, которые подплывают к тебе и пытаются впарить всякий хлам, от туалетной бумаги до шафрана и ювелирных изделий. После экскурсии, гуляя по набережной, познакомился с местным бизнесменом Али. Он пригласил к себе в гости на чай, заодно показав свою коллекцию драгоценностей и прочих товаров, которыми он торгует. Его семье принадлежали три магазина – в Шринагаре, Ле и Гоа. Камушки, надо сказать, произвели впечатление. Али предложил также пожить в его доме. Я решил переехать на вписку на следующий день. Кстати, за три месяца путешествий вписку мне предлагали лишь однажды – в Непале, недалеко от Катманду, когда я возвращался поздно ночью с прогулки до древнего храма Vajra Jogini. Тогда я был вынужден отказаться от ночлега (на глиняном полу около костра), т.к. обещал Мише вернуться в тот же день. Вообще от общения с Али у меня осталось двойственное впечатление. Что было его главным движущим мотивом – традиционное гостеприимство или же ловко завуалированное желание «делать бизнес» - для меня осталось загадкой. Под конец его предложения купить у него что-либо и продать в Москве якобы в четыре раза дороже стали надоедать. Предлагались и совсем экзотические варианты – например, я дарю ему палатку, а он в качестве компенсации через друзей в турагенствах организует мне дешевый водный или горный треккинг. Я провел в этой семье два дня. За это время мы посетили местный краеведческий музей и сады могольских (Mughal) императоров в окрестностях города. Как и прочие кашмирцы, Али и его семья были мусульманами, но умеренными – женщины паранджу не носили и вообще особой религиозности в них не чувствовалось. Кстати, никакого экстремизма в Кашмире я не заметил, чушь все это. Не сказать, что там совсем все хорошо и спокойно, но, по крайней мере, не опаснее, чем в Москве. Несколько лет назад в этом штате действительно была очень напряженная обстановка, но сейчас все практически нормализовалось, туристы вернулись на популярные курорты. Правда, армия там на каждом углу. Покидал Али я не без некоторого облегчения. Проехал немного на автобусе, затем застопил грузовик до Сонамарга. Расслабившись чересчур удачным автостопом на трассе Джамму-Шринагар, я не предупредил водителя о деньгах – в результате пришлось заплатить 30 рупий. Вечерело, и надо было решать вопрос с ночлегом. Остановил свой выбор на палатке. Какие-то странные люди не позволили мне пройти дальше блокпоста в конце поселка, мотивируя это тем, что якобы дальше небезопасно. Пришлось подняться по склону над деревней и заночевать в лесу под огромной сосной. Кстати, в палатке до этого я ночевал всего дважды в этой поездке. Первый раз был в местечке Auli в индийских Гималаях, второй в Annapurna Base Camp. В первом случае наблюдал из окна палатки вторую по высоте гору Индии Nanda Devi (7817), во втором южную стену Аннапурны (8091). Утром в течение двух часов поймать какой-либо транспорт не удалось, поэтому решил идти пешком. С точки зрения автостопа это конечно глупо – ехать всегда быстрее, чем идти – но я бредил навязчивой идеей: во-первых, войти в Тибет пешком, а во-вторых, стоя на перевале Zoji La (до него было всего 15-20км) наблюдать на западе цветущую долину Кашмира, а на востоке – безжизненную каменную пустыню Ладакха. Забегая вперед, скажу, что я бы жестоко обломался, т.к. перевал представляет собой плато в несколько километров длиной, да и характер местности меняется не внезапно. Пройдя с полпути до перевала, на очередном посту я разговорился с солдатами. Они попросили у меня русских монеток для коллекции своего командира, а взамен остановили для меня армейский грузовик с боеприпасами, едущий в Лех (Leh). Грузовик шел в составе огромной колонны, порядка сотни машин. Колонна продвигалась очень медленно, останавливаясь через каждый час. Несмотря на конец июня и относительно небольшую высоту (3529), на перевале было много снега, дорога практически шла по вырытому в снегу туннелю. До вечера доехали до военного лагеря в 15 км за перевалом, где и остановились на ночлег. Перекусив стандартным армейским ужином, лег спать на верхнюю полку грузовика. Утром драйвер стал требовать в качестве платы за проезд пиво и курицу на обед. Я отмазался, сказав, что солдаты, подсадившие меня к нему, обещали, что на военном грузовике меня довезут бесплатно. Но мы с драйвером так и не достигли взаимопонимания в этом вопросе, и я вышел в следующем более-менее крупном городе, чтобы не создавать напряженности. В конце концов, еле тащиться на этом грузовике и снова ночевать в пыли лагеря на тесной полке меня не очень возбуждало, даже несмотря на халявную армейскую еду. Затем пока ехал на автобусе 40 км до Мулбека, пересек воображаемую границу, разделяющую мусульманскую и буддистскую части штата. Поставив палатку на берегу реки, пошел гулять по поселку. Главная его достопримечательность – высеченная в скале в первом веке до н.э. статуя грядущего Будды (Maitreya). Начались уже самые настоящие тибетские пейзажи – небольшие оазисы зелени в долинах рек вокруг деревень, на скалах над которыми виднеются древние буддистские монастыри (гомпы), и вокруг каменная пустыня различных оттенков - от бледно-коричневого, охристого, до чуть ли не фиолетового. Утром выяснилось, что палатку я поставил в болоте, пришлось потратить час на просушку вещей :) Затем, оставив рюкзак в ресторане, отправился осматривать монастыри. Подъем занял около часа. Гомпы оказались разрушенными и особого интереса не представляли, зато с них открывался чудесный вид на долину и горы. Спустившись, поймал очередной грузовик. Водитель его оказался аж из Мадраса и почти не понимал ни английского, ни хинди. Пересекли с ним два перевала, сделав остановку на высшей точке маршрута (Fatu La, 4094) для фотографирования. В Калси он завернул на военную базу, а я пошел спать на берег Инда. Проснулся от истошного крика «Хело», но решил на эту провокацию не поддаваться и из палатки не выглядывать. За завтраком ко мне подошел мужичок и начал жестами объяснять, что хочет с меня денег за постановку палатки якобы на его территории. С какого хрена, подумал я, ведь я спал не на его пшеничном поле, а рядом на травке. Сделав вид, что не понимаю языка жестов, я проигнорировал его просьбы. Мне хотелось в тот же день добраться таки до столицы Ладакха, но автостоп не задался, поэтому после обеда (такого, что ходилось потом с трудом :) сел на автобус. Свободных мест в салоне не было, пришлось сесть на крышу. Впрочем, там тоже был аншлаг. Езда на крыше была развлечением не для слабонервных. Зад автобуса подпрыгивал на каждой кочке, и приходилось прилагать существенные усилия, чтобы не улететь. Кроме того, впереди сидел человек, который периодически подавал команды типа «воздушная тревога». По этой команде следовало пригнуться как можно сильнее, иначе можно было получить по лицу веткой, а иногда и электрическими проводами, которые порой проносились в считанных сантиметрах над головами пассажиров. Все это добавляло остроты, но отвлекало от любования горными пейзажами. Через некоторое время мы догнали еще один автобус и вплоть до Ле ехали, поочередно обгоняя друг друга. Женщины на крыше того автобуса всю дорогу пели песни, а каждый обгон сопровождался долгим улюлюканьем с обеих сторон. В итоге, в результате двухчасового стояния в пробке (!) – по причине поломки грузовика в армейской колонне – мы прибыли в Ле уже затемно. Я немного не сориентировался и вышел достаточно далеко от центра города, из-за чего пришлось перелезать через какой-то забор и снова ставить палатку. Только здесь, в Тибете, впервые в этом путешествии я наконец ощутил полную свободу. Не было никаких расписаний, чек-аутов, напарников – ничего, что могло бы тебя привязать ко времени или к необходимости как-то согласовывать действия. Хочешь – стоишь голосуешь, надоело – пошел есть/спасть/ловить автобус. Просто отдаешься своим желаниям и течению времени. В Ладаке я действительно наслаждался тибетской кухней, которую открыл для себя еще в Непале. Особой популярностью у меня пользовались mutton momo и veg thukpa. Момо – это типа больших пельменей, а тукпа – тибетский суп. То, что в Индии и Непале называется словом soup – это фигня, одна вода с запахом, а вот тукпа – настоящая еда :) Второй моей навязчивой мыслью была вписка в монастыре. Для этой цели были выбраны Leh & Tsemo (красная) Gompa, стоящие недалеко друг от друга на холме, возвышающимся над городом. Пошел туда сразу с рюкзаком. Выяснилось, что Leh Gompa представляет собой одни развалины, а вот в Tsemo Gompa есть трехметровая статуя Будды. Чтобы посмотреть на нее, надо в соседнем здании попросить ключи у монаха. Но как оказалось, сейчас в этом монастыре никто не живет и комнат для этого не предусмотрено. Поэтому я договорился с монахом, что оставлю у него рюкзак до вечера, а сам пойду погуляю. Чуть ниже этих гомп находится Leh Palace. В XVI эта резиденция ладакской королевской семьи была построена как копия Поталы – зимнего дворца Далай-Ламы в Лхасе, но многочисленные войны с правителями Кашмира в XIX в. сделали свое дело. Вход в Leh Palace для иностранцев аж 100 рупий, поэтому я облез скалу и вошел во дворец с другой стороны. За те несколько минут, пока меня не запалили и не выгнали, я убедился, что этот дворец, особенно с учетом цены на билет – наглый развод туристов. Внутри нет абсолютно ничего интересного - одна пыль, грязь и дыры в полу, впечатление, как будто побывал на стройке. Посетил также и действующий монастырь Sankar Gompa, но наиболее его интересная часть – зал с изображением Авалокитешвары с тысячью рук и голов был закрыт для посещения. Другое достойное внимание место – Shanti Stupa, чем-то напоминала японскую Peace Pagoda в Лумбини. Сидя у ступы и болтая ногами над обрывом, толпа европейцев наблюдала за заходом солнца над горами Занскара. За рюкзаком вернулся уже затемно, и обнаружил лишь записку с сообщением, что монах ушел спать в Sankar Gompa (так вот куда надо было идти вписываться!) и будет тут только завтра после обеда. Ситуация была довольно глупой. Ничего не оставалось делать, кроме как идти в отель – ночевать на улице без бивуачного снаряжения или хотя бы теплых вещей было совсем не в кайф. На следующий день, зайдя в Ladakh Ecological Development Centre, я с удивлением узнал, что буквально в нескольких километрах от Лех еще в течение 4-5 дней каждое утро Далай-Лама будет читать лекции для широкого круга публики. Рюкзак удалось вызволить из заключения только часов через 5, когда я пошел сам искать этого монаха. Вечером добрался до Choglamsar’a, но на поле, где читает лекции Далай-Лама, меня не пустили, кемпинг там не предусмотрен. Утром, придя на лекцию (или проповедь, не знаю как точнее), я обнаружил на поле размером в стадион толпу в несколько тысяч человек. Далай-Лама вещал на тибетском, но в специально выделенном углу для европейцев был синхронный перевод на английский. Впрочем, я все равно ничего не понял. Я хотел увидеть Далай-Ламу еще в апреле, в Дарамсале, но тогда я приехал туда на неделю позже, чем нужно. Сейчас же, честно говоря, все это мероприятие произвело на меня меньшее впечатление, чем я ожидал. Далее по пути в Манали я заехал в монастыри Shey и Tiksey. Shey Gompa и прилегающий к ней летний дворец королей Ладака были полуразрушенными, зато Тикси оказался большим монастырем, в одном из зданий которого находилась неплохая коллекция живописи и десятиметровая статуя Будды. Рядом с кассой был плакат упоминанием сайта (!) монастыря и «правила вписки», которые гласили, что женщинам ночевать здесь запрещено, а мужчины должны обращаться непосредственно к монастырскому начальству. Впрочем, моя конечная цель в тот день была иная – знаменитый Хемис. Этот один из старейших и крупнейших монастырей Ладакха является популярным туристическим местом во время фестиваля, который в этом году выпал на 9-10 июля. Я же приехал туда 2-го числа и с этим мегаразвлечением пришлось обломиться. Во дворе монастыря я обратился к двумя монахам с просьбой о ночлеге. Один из них повел меня в свое жилище. После вопроса «нравится ли мне эта комната» он спросил, сколько я ему заплачу, а после ответа «nothing» у него была такая рожа, как у ребенка, у которого отняли конфетку. Далее начались отмазки типа «ты конечно ночуй тут если хочешь и так, но я завтра тебя в пять утра разбужу, мне надо ехать в Ле и т.п.». В общем я решил не напрягать чувака и пошел спать во дворе, сделав для себя вывод, что туристический бизнес может испортить даже буддистского монаха. Осмотрев утром монастырь, вернулся на трассу и вскоре поймал грузовик до Манали, в котором уже ехало человек 5. Но, узнав, что я собираюсь ехать до самого конца, водитель поубавил свой энтузиазм и высадил меня в следующей деревне, где через пару часов я поймал другую машину. Мне пришлось лезть в кузов, где уже сидело пятеро местных и двое европейцев, израильтянин Йоши и швед Дюнас. Боже, как там было пыльно! Я положил рюкзак и осторожно сел на него, стараясь ни к чему не прикасаться. Эти же ребята уже играли в бомжей по полной программе, развалившись на пенках. В кузове трясло очень сильно - временами я подпрыгивал на рюкзаке сантиметров на 10. Дюнас рассказал, что они познакомились с Йоши в автобусе на Лех и потом вместе сходили на один из треккинговых шеститысячников. Тем временем мы незаметно миновали Taglang La - это второй по высоте в мире автомобильный перевал (5328м). Первый имеет высоту 5606м и находится также в Ладаке. На участке в 100км до следующего перевала есть только одно поселение – военный лагерь Панг, где мы и остановились на ночлег. На чекпосту перед лагерем водитель зачем-то соврал, что в кузове никого нет. Мы уже расстелились в кузове, как пришли полицейские и вытащили нас оттуда для проверки паспортов. Было долгое разбирательство. Водителя хотели арестовать по подозрению в терроризме. Особо отягчающим обстоятельством в глазах полисмена было то, что водитель – сикх, а по его словам «сикх скорее умрет, чем скажет неправду». Мы долго отмазывали и себя, и драйвера, в итоге у нас отобрали паспорта и назначили выяснение отношений на утро. Заодно нам приказали покинуть грузовик и переночевать в одной из больших шатровых палаток, предназначенных для дальнобойщиков. Мы дали нашему водителю немного денег в качестве компенсации за причиненные неудобства, хотя по большому счету он сам был виноват в этой ситуации. И тут произошла встреча с индийским хиппи (!) Мы сначала даже не приняли его за индуса, он был больше похож на европейца и по-английски говорил лучше, чем на хинди. В этой встрече было нечто нереальное. Сидя под необычайно звездным небом (все-таки высота 4500 дает о себе знать), мы пили водку, курили и общались на всякие интересные темы. Оказалось, что этот чувак в составе группы байкеров возвращался с того самого высокого перевала, который они и покорили на мотоциклах. Утром выяснилось, что все произошедшее вчера было правдой. Байкеры уехали, мы забрали паспорта у полицейских, которые строго-настрого запретили нам ездить в грузовиках. Вчерашнего водителя нигде не было, и чем закончилась для него эта история я не знаю, но думаю, его просто отпустили, возможно, взяв штраф. Дойдя до кафе, которое было за пределами видимости полицейских, мы начали ловить автобус. Но все они заламывали нереальные цены, и в итоге мы договорились поймать платный грузовик, назначив предел платности в 100 рупий с человека. Через некоторое время мне удалось это сделать. Все последующие чекпосты проходили пешком – водители высаживали нас заранее и мы разбирались с полицией сами. Теперь мне стала понятна логика действий вчерашнего драйвера. В принципе, возить иностранцев в грузовиках по этой трассе не запрещено, но очень не рекомендуется – полиция чинит этому всяческие препятствия, видимо полагая, что белые люди не должны ездить в таких условиях, хотя стоить отметить, что ехать в кабине грузовика комфортнее, чем в салоне обычного автобуса. И, видимо, драйвер решил не связываться с полицией, считая, что пронесет, но ошибся. Вообще трасса Ле-Манали очень тяжелая. Менее чем 500км народ проезжает за 2, а то и за 3 дня, пересекая перевалы в 5300, 5000, 4900 и 4000м. Более половины трассы не заасфальтировано и тряска по пути очень неслабая. В долине Ле военные лагеря на каждом углу – следствие пограничного конфликта с Китаем. В Манали, один из самых популярных горных курортов Индии (тут есть даже возможности для горных лыж и парапланеризма), мы прибыли в три часа ночи и сразу пошли в старую часть города искать гостиницу. С третьей попытки нам это удалось снять номер на троих. Возвращение в цивилизацию ознаменовалось глобальной стиркой. Вообще в Манали есть что посмотреть и где погулять, но мы приехали сюда уже в период муссона, так что погода не располагала к прогулкам по окрестностям. Ограничились посещением местного храма XVI в и тестированием израильской кухни. Потратив за три дня в Манали кучу денег, двинулся дальше вниз по долине Куллу, уже один. Сначала заехал в Нагар – там помимо замка какого-то местного князька, превращенного в отель, есть также дом-музей Рериха. Довольно забавно было наблюдать в индийских Гималаях дворянскую усадьбу образца XIX в, а также музей со всякими матрешками-балалайками. Рерих был явно не дурак – в таком шикарном месте себе поместье отгрохал! Если бы не обширные заросли марихуаны, это бы напоминало какие-нибудь Пушкинские горы. Там же продавались книги рериховского общества (на русском языке). Ознакомился с одной брошюркой о вреде мяса, алкоголя, наркотиков и порнографии. На ней было написано «книга распространяется бесплатно», но индус-продавец русского языка не знал и на эту ботву не повелся. Далее путь мой лежал в Чандигар (Chandigarh) – это молодой индийский город, построенный по европейскому образцу с широкими улицами, парками и прямоугольной планировкой. Посетил в нем пару музеев, розовый сад, содержащий около тысячи видов роз, и Rock Garden. Это довольно странное, но забавное сооружение со множеством водопадов, скульптур и просто камней всяких причудливых форм. Приехав в Дели на старый вокзал, по пути к Пахарганджу наткнулся огромную лужу. Сначала глубина было по щиколотку, потом по колено, потом я пошел по бордюру, разделяющему улицу на две полосы. Когда стоя на бордюре также стало по колено, он прервался на несколько метров – место для разворота машин. Чтобы их преодолеть, надо было погрузиться в лужу уже по пояс. Тут я сломался и взял рикшу. Зрелище было просто потрясающее – рикши, тянущие свои велосипеды стоя по пояс в воде, повозки, запряженные коровами, у которых из воды торчит практически одна голова. Дополняли картину моросящий дождик и тонны мусора, плавающие в этой луже площадью наверное с квартал. Купив билет на самолет, единственное, что я успел сделать – посетить самую большую азиатскую мечеть - делийскую Jama Masjid, и пробежаться по сувенирным лавкам, чтобы потратить остатки денег. Через день я был уже в Москве. Вот так банально завершилась эта азиатская эпопея. Изначально я планировал долгое и постепенное возвращение домой по земле, но в итоге перенесся на родину с помощью волшебного устройства под названием самолет. Впрочем, сейчас я уже нисколько об этом не жалею. Денис Рожков. http://www.shanin.ru/component/content/article/30-putevie-dnewniki/135-2...отдых на высокогорных озерах в Индии, как добраться, чем заняться, что посмотреть
Лояльность индийского правительства к буддийской культуре позволила сохранить тысячелетние тибетские монастыри в Ладакхе в первозданном виде. Большинство из них располагается на расстоянии до 100км от Леха, что позволяет за 1 день детально посмотреть 2-3 храма.
Чтобы стать зрителем утренних служб (которые начинаются в 6-7 утра), остаться на ночь и даже поесть можно не только в близлежащих гест-хаусах, но и в самом монастыре, в том числе бесплатно. Однако для этого надо дать монахам понять, что вы действительно интересуетесь их культурой, а не просто решили сэкономить.
Из 4 монастырей, где я просил ночлег, мне отказали лишь в двух, так как на тот момент в них проходили буддийские фестивали, и все места были заняты монахами-паломниками из других регионов. Бесплатен и вход в большинство монастырей, либо стоит не дороже 1 USD (50 INR).
Наиболее интересными представляются следующие монастыри:
- Ше, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (восточнее Леха, в сторону Манали)
- Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (западнее Леха, в сторону Шринагара)
Монастырь Тикси (XV век, 20 км от Леха)
Крупнейший и красивейший монастырь Ладакха, фактически, копия знаменитого дворца Далай-ламы в столице Тибета Лхасе. Это целый город, узкие улочки которого тянутся вверх – к главному зданию монастыря, где проходят службы (по-индийски, «пуджи»). Подняться к вершине, я вам скажу, не просто.
Внутри 2 этажа занимает 15-ти метровая статуя Будды Майтрейи - самая крупная для монастырей Ладакха. А с крыши Тикси открывается великолепный вид на долину реки Инд.
Монастырь Хемис (XI век, перестроен в XVI в., 45 км от Леха)
Место зарождения одной из буддийских школ Кагью. Знаменит тем, что здесь, вроде как, нашли Тибетское Евангелие, согласно которому Иисус до начала проповеди в Палестине странствовал на Тибетской земле, набираясь мудрости у древних лам.
Монастырь Стакна (XVI век, 25 км от Леха)
Небольшой монастырь между Хемисом и Тикси, где мне довелось переночевать, проведя всю ночь за разговорами с молодыми монахами в их келье.
Именно в таких, не самых популярных местах я и рекомендую вам оставаться, чтобы наиболее полно почувствовать «дзен» в тишине и без толп туристов.
Монастырь Ликир (XI век, 58 км от Леха)
Облик Ликира, находящегося в красивом горном ущелье, ещё больше украшает позолоченная статуя Будды под открытым небом.
А на территории монастыря есть небольшая монашеская школа для мальчиков, за забавными играми которых можно наблюдать вечерами.
Монастырь Алчи (X век, 68 км от Леха)
Хоть снаружи Алчи и не вызывает восхищения (небольшие одноэтажные постройки в долине реки), но это самый древний из посещённых мною монастырей. Фрески Алчи – старейшие в Ладакхе. Вы только вдумайтесь, им более 900 лет!
Именно для сохранения этой реликвии фотосъёмка здесь запрещена, но если аккуратно и без вспышки – то можно попробовать.
travelask.ru
Достопримечательности Ладакха - высокогорного королевства в Индии
Привет, друзья! Последнее время я все чаще вспоминаю нашу крайнюю поездку по Индийским Гималаям на мотоцикле и как-то медленно меня начинает снова тянуть на подвиги. Тем более, что наш Борька стоит, одинокий, в Васиште и явно ждет новых приключений. Все-таки, не зря говорят, что «2 колеса возят душу»: начинаешь скучать по дорожным авантюрам. Особенно, сидя в уютной домашней обстановке в размеренно-ленивой Алмате.
Поэтому, писать про Ладакх, Индия в котором раскрывается с совершенно неожиданной и какой-то особенно глубокой красоты — достаточно сложно. Ибо, стоило мне сюда попасть, как я совершенно потерял рассудок от созерцания окружающих пейзажей и достопримечательностей.
Вообще, Ладакх (или Ладак) в моем понимании — это один из тех малочисленных уголков мира, где еще можно встретить живой и настоящий индийский Тибет. (два других — это Непал и Бутан) Ибо в пределах Китая, под прессингом его «культурной цивилизации», Лхаса и прочие достопримечательности давно уже превратились в музейные экспонаты. Настолько все рафинировано и искусственно.
Монах
На их фоне, живая монастырская культура отдаленных ладакхских деревень выглядит особенно эффектно. Хотя и пиара у них значительно меньше, но на сохранности и чистоте культуры это сказывается только положительно.
Условно, все ладакхские жемчужины я разделяю на 2 больших блока: природные и культурные. И о каждом из них напишу отдельно и обязательно выложу фото. Поехали...
Содержание статьи:
Монастыри
Во всем тибетском мире (а Ладакх я воспринимаю неотрывной его частью), монастыри на протяжении веков играли крайне важную культурно-социальную функцию. В них хранились книги, писалась история, изобреталась медицина и отмечались праздники. Это были и детские дома, и больницы и цитадели и псих-лечебницы и еще Будда знает что...
Полуразрушенная гомпа в Ле
Ради них одних уже можно сюда приехать, ибо и энергетика и внутреннее убранство и внешняя эстетика — все это действует на наше неокрепшее сознание очень точечно и глубоко.
Особенно если Вы сочувствуете буддистской философии и проявляете солидарность по отношению к тибетскому населению.
Расскажу о тех монастырях, где был сам и которые оставили в моей душе наибольший отпечаток
Спитук
Основан в 11 веке. Находится совсем рядом со столицей Ладакха, Лехом, близ аэропорта. Тихое, размеренное и по-буддистки погруженное в себя место с потрясающей панорамой на все 360 градусов. На территории — множество крупных статуй буддоформ и ключевых фигур тибетского буддизма: Цонгкапы с учениками и легендарного Падмасамбхавы.
Монах кормит кошку на крыше Спитука
В главном зале установлен трон для Далай-Ламы, который часто проводит тут свои сессии.
Во время нашего пребывания послушников почти не было. Лишь на самом верху, около зала с гневными буддоформами в темной закопченной каморке старый тибетец читал мантры. Пахло маслом и дымом благовоний. Солнце шло на закат. Я смотрел на широкую долину Инда и слышал, как стучали двери где-то в утробе древнего Спитука.
Ламаюру
Об этом монастыре под почти русским прозвищем «Ламаюра» я впервые прочитал еще у Н.К.Рериха в его путевых заметках. Это большой и богатый монастырский комплекс, с кучей молитвенных залов и даже кассой у входа (цена — 50 рупий).
Созерцаю Ламаюру
На территории есть даже ресторан с совершенно немонастырскими ценниками и претенциозными десятью процентами за обслуживание. Тут же, на территории, у меня впервые за все путешествия по Ладаку, тибетские бабушки начали клянчить мелочь.
Туристические визиты сердобольных европейцев портят любое место, и к сожалению, Ламаюру — не исключение. Хотя на его территории до сих пор можно найти древний храм 11 века с изображениями Будд и уникального явления под названием «сухой дождь».
Я остался к Ламаюру почти равнодушным и намного больше проникся внешней эстетикой монастыря, сидя на глиняном пыльном холме со стороны перевала Фоту-Ла.
Тиксе
Еще один величественный монастырь в 20 км от Леха, который в сезон ежедневно посещают такое количество народу, что найти тихое и укромное местечко бывает большой проблемой. На территории монастыря — несколько залов, самым интересным их которых на мой взгляд является зал Майтрейи (Будды грядущего), посвященный визиту ЕС Далай-Ламы в 1970 году.
Майтрейя в Тиксе
Статуя Майтрейи в нем построена так, чтобы невозможно было увидеть всю ее целиком. Наверху ты ходишь прямо у головы статуи, снизу — у ее ног. Подобная конструкция олицетворяет трансцендентную природу всех Будд и невозможность познания ее с помощью обыкновенных органов чувств.
У меня лично к Тиксе отношение особенное. В 2012 году я приехал в Ле, и чтобы как-то зафиксировать свое тогдашнее освобождение от бремени ненавистной работы и потери близких, решил во что бы то не стало, получить буддистское имя.
Тиксе со стороны
Тиксе для этого ритуала мне показался идеальным местом. Я подошел к секретарю, изложил свою просьбу и уже через 10 минут сидел в резиденции главного ринпоче на самом верхнем этаже. Ринпоче возложил мне на шею белый шарф и дал имя «Тензин Сонам». После чего я положил небольшое пожертвование и счастливый пошел вниз.
Зачем мне оно было нужно — не знаю, но какая-то часть меня очень четко отмерила чек-поинтом точку невозврата к прежней жизни. Видимо, в этом и был смысл.
Тиксе под серым небом
Тиксе, кстати, тоже весьма коммерциализирован: дорогой ресторан с гестхаусом, клиника тибесткой медицины, платный вход (30 рупий). Хотя, сказать по-честноку, этот факт меня совершенно не беспокоит, ибо я прекрасно понимаю, что этим монастырь обеспечивает себе содержание. Главное, чтобы сохранялся дух! А в Тиксе с этим полный порядок...
Хемис
Не менее впечатляющий монастырь в 40 км от Леха, богатый и очень красивый. По своей помпезности Хемис переплюнул даже Ламаюру: кроме ресторана на его территории располагается большой музей, посвященный буддизму и культуре Ладакха. Но не этим он уникален.
Ибо по легенде, в Хемисе было обнаружено т.н. «Тибетское иевангелие», описывающее потерянные годы Христа. Об этом в одной из своих публикаций упомянул Н.К.Рерих. Правда, позже он от своих слов отрекся. Видимо, искатели достали...
Кроме того, о Тибетском Иевангелие в Хемисе упоминал в своих трудах Н.А.Нотович, который якобы в 1984 году обнаружил его в местной библиотеке. Так это или нет — загадка. Ибо современные ламы об этом ничего говорят и вопросительно пожимают в ответ плечами. А ранее вообще этот факт открыто отрицали.
Многочисленные постройки-пристройки Хемиса
В остальном же — монастырь, как монастырь. Богатый, большой и напыщенный.
Маульбек или Мульбек
Небольшой монастырь по дороге Ле — Каргил. Известен, по большей части, своей статуей Чамбы 8го века, вырезанной в цельной скале. Очень, кстати, хорошее место для медитаций и практик. Ибо всех туристов оттуда выдувает как ветром и никто практически не задерживается.
Тут приятно остановиться, если двигаетесь по дороге Ле-Каргил-Шринагар, отдохнуть, помолчать, поглазеть на звезды. Ибо тишина ночью стоит оглушающая и спокойно как у Будды за пазухой.
Дворцы Ле, Ше и Сток
Не совсем монастыри, конечно, но вполне себе самодостаточные культурные достопримечательности — дворцы местных царей. Фактурные, красивые и харизматичные.
Дворец Сток
Арийские долины
Есть тут еще одна завлекушка, на которую охотно клюют залетные иностранцы: т.н. уникальные арийские племена дардов, живущие в деревнях Дха и Хану. Я тоже оказался не исключением и в 2012 году решил-таки добраться до Дха. В деревне меня встретили улыбчивые местные жители, внешне очень смахивающих на таджиков, в совершенно потрясающих головных уборах из лент, монет и свежих плодов клюквы.
Дардская женщина
Мы остановились на ночевку в единственном гест-хаусе и молодой хозяин-дард полночи рассказывал нам истории о том, как немецкие женщины толпами ездят сюда, чтобы забеременеть от истинных арийцев.
Не осталось без внимания и его «происхождение»: мол, корни их языка лежат в основе всех европейских и однажды он даже понял, о чем говорили французы между собой. И да, слово «бонжур» явно произошло от ладакхского «джуллей».
Маленькие дарды
На мой вопрос: откуда он обо всем этом знает, ответил, что все им (дардам) про это рассказали англичане. Я, при всем моем крайне ревнивом отношении к истине, в ответ ни сказал ни слова.
Однако ж, место — очень колоритное и красивое. Для посещения обязателен пермит, который делается в Ле. Добраться можно все на тех же вездесущих нерегулярных автобусах.
Закоулки деревни Дха
Природные красоты
Однако ж, не одной культурой славен Ладакх. Я лично быстро устаю от монастырей и экзотики и мне отчаянно хочется прикоснуться к простой мудрости Матушки-Природы. Благо, тут с этим полный порядок. Правда, весьма суровый... Ибо климат в Ладакхе крайне высокогорный, сухой и холодный. Высоты — от 3600 и выше, практически без растительности и деревьев, особенно в пределах высоченных автомобильных перевалов.
Но именно ради них-то и стоит сюда соваться. А если умеете седлать мотоциклы — то просто обязательно!
Дорога из Манали в Лех
Наверное, самая яркая и титульная достопримечательность, ради которой люди стекаются в Гималаи со всего света. Дорога Манали Лех захватывает одни рывком массу красот, ибо проходит через 4 перевала, высота двух из которых выше 5000 м.
На перевале Тангланг, высотой в 5359 м
Вокруг — пустыни, снег, единомышленники на легендарных Энфилдах и разряженный горный воздух, от которого кружится голова и подгибаются колени. Виды и люди под стать пейзажам — спокойные, молчаливые, мудрые. Дорожное покрытие — мрак, температура даже летом может опуститься до 0. Идеальнейшие условия для вызову самому себе.
Озеро Пангонг
О нем я уже писал в своем блоге. Большое соленое озеро, расположенное на высоте 4500 метров в 150 км от Леха. Точка пограничных притязаний между Индией и Китаем и место массового индийского туризма.
на озере Пангонг
Красиво, весело, холодно и местами неадекватно дорого. Дорога идет через перевал Чанг-ла, высотой 5360 метров.
Перевал Кхардунг-ла
Заявляется как самый высокий автомобильный перевал в мире, высотой аж в 5600 метров. На самом же деле, независимые замеры по GPS это давно опровергли, «опустив» седловину до законных 5359. Тем не менее, Кхардунг-Ла является одним из самых известных перевалов во всем мире, куда из Леха можно добраться даже на велосипеде.
Фото было взято [urlspan]отсюда[/urlspan]
Чаще, правда, устраивают другую авантюру: на джипах подымают велосипеды наверх, чтобы ездоки могли спуститься на них аж до самого Леха. А это 40 км пути и почти 2 км по вертикали, чем не приключение?
Долина Нубра
Живописная и широкая долина на север от Ле, за перевалом Кхардунг-Ла. Известна, прежде всего, своими высокогорными песчаными дюнами, монастырем Дискит и огромными двугорбыми бактрианами. Еще одно знаковая особенность Нубры — местное население, которое в отличии от монголоидных ладакхцев, часто имеет светлые волосы и голубые глаза.
По легенде, которая не выдерживает даже самой примитивой критики, это якобы потомки воинов Александра Македонского (или греческих энтузиастов, пришедших сюда искать следы пребывания Христа). Но, что более вероятно, подобные племена — остатки древнего населения Азии, которые ввиду труднодоступности и отдаленности почти не ассимилировались с монголоидными племенами Ладакха.
Из Нубры есть прямая дорога на озеро Пангонг, поэтому если Вы располагаете транспортном и временем — грех не проехать. Но опасайтесь горной болезни: высоты там за 4000+, поэтому по ночам может сильно подплющивать. Лечится это акклиматизацией и большим количеством воды.
Добраться на озеро можно на все тех арендованных мотоциклах из Леха либо на нерегулярном автобусе. Для посещения обязателен пермит.
Озеро Тсо морири
Еще одно высокогорное соленое озеро в 212 километрах от Леха. В отличии от Пангонга, Тсо морири (или Тсо Морари) меньше по размеру, находится в намного более отдаленном районе, и посещается значительно меньше (популярных фильмов-то на его берегу не снимали). Больше всего известно своим заповедником и большим разнообразием птиц и дикого зверья.
Озеро Цо морири
Ключевой город — Корзок, куда из Леха ходят нерегулярные автобусы.
Восхождение на Сток-кангри
Любители горных походов могут взойти на Сток-Кангри (6127 м), один из самых доступных шеститысячников в мире. При оформлении якобы требуется пермит, но как показывает практика, нужен он только для спас работ и последующего получения сертификата. Всю подробную информацию Вы можете разузнать в любом турагенстве Леха и там же взять на прокат спецснаряжение: кошки, ледорубы и высотные ботинки.
вид на Сток-Кангри (самая правая и самая высокая вершина) из Леха
Не смотря на относительную доступность, опасность гор ничто не уменьшает, поэтому лучше берите с собой гида.
Когда лучше ехать?
Как я писал, тут царит высокогорье и разреженный воздух, поэтому погода порой бывает очень непредсказуемой и суровой. Зимой температура может достигать 40 градусных морозов, а в местечке Драсс однажды зафиксировали -61, сделав его вторым местом в мире по «морозности» после якутского Оймякона.
Летом погода устаканивается, днем может стоят теплынь в 30 градусов, которая сменяется резким похолоданием к ночи. Вообще, сезон в Ладакхе начинается примерно в конце июня (когда открываются от снега перевалы) и заканчивается где-то в конце сентября, после обильных снегопадов в горах.
Прочие достопримечательности
Само собой, вышеперечисленным местные жемчужины не исчерпываются. Ибо вариантов для искателей приключений тут масса: это и треккинги, и рафтинги, и поездки по таким местам, о которых не знает ни один путеводитель. В плане последнего, Ладакх — вообще уникален. Сколько здесь всего!
Большей частью в Ладакхе пустынно и сухо
Однако ж, в любом случае, не теряйте бдительность: угроза исламских фанатиков Пакистана, нестабильная социальная обстановка самого Кашмира, суровый климат высокогорьям могут сильно поменять Ваши планы. Перед тем как поехать, проштудируйте новости и обстановку; при физических противопоказаниях — проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны и берегите себя.
Я сам от гор несколько теряю рассудок и виды снежных шапок где-нибудь на горизонте для меня — лучшие пейзажи. Тому способствовало мое давнее увлечение и город, в котором я родился — Алматы.
А вот пляжи не люблю. Горы внутренне собирают, дисциплинируют, учат мудрости; а в пределах тропиков, особенно у моря — сплошь лень, стагнация и разложение. Хотя, и это в каком-то смысле тоже бывает полезно.
На это все, друзья! Однако ж, мои публикации на тему Ладакха далеко не исчерпаны. Оставайтесь на связи и если моя статья показалась для вас полезной, поделитесь ею с друзьями в соцсетях.
idea37.info
