ЗАМЕНА ЛАДОВ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ. Замена ладов

Ремонт ладов гитары: практические советы

Ремонт ладов гитары с их переустановкой – это один из самых распространенных видов работ с грифом гитары. Лады гитары изнашиваются или могут быть просто неаккуратно установленными с самого начала. Разберемся что надо знать перед тем, как приступить к замене или переустановке ладов.

В предыдущей статье мы увидели какие могут быть недостатки у ладов. Вкратце, если ваши имеют слишком глубокие протертости от струн или кем-то были сточены и оставшейся высоты не хватает, чтобы придать ладу верную форму, то их надо менять. Также, если лады плохо держатся в пропилах, то можно их все вытащить и установить заново.

Ровный гриф

Самое первое и важное правило – установка ладов гитары должна осуществляться в прямой гриф. Читаем статью, что такое прямой или правильно изогнутый гриф гитары. Поэтому будем исходить из того, что все работы с накладкой грифа уже закончены.

На практике так и получается, что вся работа на накладке грифа выполняется пакетом: и гриф выравнивается, и лады ремонтируются. Если для того, чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то очень часто забивается назад уже новый комплект.

Тут роль играют уже любые недостатки у ладовой проволоки: малейшие истертости, мягкий металл, просто желание поставить новый комплект ладов.

Слишком широкие пропилы для ладов

Обычна ситуация, когда при ремонте гитары требуется замена ладов, а ширина пропилов не соответствует новому комплекту. Например, ремонт советских гитар, лады которых были совсем другими.

Ширина паза должна быть такой, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но, тем не менее, держался уверенно.

На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил - это не только ненадежная установка самой ладовой проволоки, но и ослабление грифа в целом. Под натяжением струн накладка сжимается и какие-то пустоты в ней это серьезная потеря прочности. Современные лады имеют очень короткую ножку до 2мм, чтобы этот эффект снизить.

Чтобы убрать все нежелательные эффекты от широких пропилов, лады можно вклеить на эпоксидную смолу. Читаем об этом в статье об установке ладов.

Существует ладовая проволока, специально выпущенная для ремонта гитар. Ножка такой ладовой проволоки толще, чем обычная, но разница буквально в одной десятке.

Глубина пропила

Головка лада должна лежать на накладке, а не ножка упираться в дно пропила, сделайте поэтому пропил немножко глубже, чтобы гарантировать это.

При замене ладов часто необходимо углубить или прочистить пропилы. Углублять пазы надо подходящей по ширине пилой. Глубина определяется высотой ножки. Последние десятки можно допиливать очень тонкой пилой, так как насечки начинаются на некотором расстоянии от края.

Специальный инструмент для чистки пазов – это заточенное в виде когтя полотно по металлу и/или коротенький кусочек того же полотна закрепленного в держалке. Таким интрументом надо будет работать, если по краю грифа у вас проходит пластиковый кант. Для сквозного пропила можно применить просто пилку с ограничителем глубины, как в статье про новые пропилы.

Шпатлевание накладки

Разного рода недостатки на накладке гитары надо шпатлевать или заделывать вставками. На темном дереве все очень удобно. На черном дереве совсем просто. Пудра черного дерева смешивается с эпоксидной смолой или суперклеем и этой массой можно заполнить как разного рода сколы, так и торцы пропилов. С суперклеем можно сначала насыпать пудру в полость, капнуть суперклей, там же размешать и разровнять маленькой лопаткой.

Для торцов пропилов существует прекрасный вариант - заклеить их усиком черного дерева. Этот способ очень удобный, подбираете по толщине усик, вставляете на клее в пропил, откусываете маленькими кусачками, можно слегка пристукнуть чем-то, чтобы зафиксировать этот кусочек усика. Подберите высоту усика таким образом, чтобы он не выклинивал лад из пропила. Тут лучше немного меньше.

Со светлым деревом все сложнее на нем видны все недостатки. Выход очень точно подбирать цвет шпатлевки. Делать очень точные вставки из такого же дерева.

Ладовый порожек из частей

На советских гитарах часто бывает, что не хватает длины старого лада после ремонта. В таком случае вы можете сдвинуть очередность, т. е. на место первого поставить второй или третий. В конец накладки вы можете вбить лад из двух кусочков. У вас будет нулевой и первый, а также металлический нижний порожек. Стык сделайте между струнами. Если сделать аккуратно, то стык даже не видно. Только учтите, что косые насечки на ладах из той эпохи немного сдвигают лад при установке, это надо учитывать.

Микола Руденко

mastergitar.com

Music Box » ЗАМЕНА ЛАДОВ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ

Ремонт, полировка или замена ладов гитары – это один из самых распространённых видов работ с грифом инструмента. Бывает, что лады установлены неровно с самого начала, бывает, причиной замены становится их износ или искривление грифа гитары, но так или иначе – для любого активно играющего гитариста наступает момент, когда простой полировкой не обойтись, и замена ладов становится неизбежной.

Как правило, это случается когда лады слишком сильно изнашиваются, и в них образуются глубокие «пропилы» от струн, или же когда от многократной полировки высота их становится недостаточной для нормального функционирования.

Иногда лады плохо держатся в пропилах, и тогда их просто вынимают и переустанавливают. Помимо вышеперечисленных, наиболее часто встречающихся причин, бывает и множество других — вплоть до банальной желания поставить лады другого калибра или материала.

Естественно, начинать нужно с извлечения старых ладов из накладки грифа. В большинстве случаев для этого достаточно подцепить их с одного края клещами или стамеской и аккуратно вытягивать, медленно продвигаясь к противоположному краю накладки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить накладку. Если какой-то лад не поддаётся и не сдвигается с места, можно попробовать слегка «раскачать» его лёгким постукиванием.

Нередки случаи, когда лады посажены на клей или эпоксидку. Делается это потому, что под натяжением струн накладка сжимается, и если в ней были слишком широкие пропилы, пустоты серьёзно повлияют на её прочность. Чтобы избежать потери прочности, пустоты забиваются эпоксидкой, хотя современные лады имеют очень короткую — до 2 мм, ножку, чтобы этот эффект минимизировать. Так или иначе, но этот факт может усложнить нашу работу. Тогда, прежде чем удалять лады из накладки, их нужно нагреть паяльником. Здесь очень важно не перестараться и не перегреть лад до обугливания накладки. Лучше понемногу разогревать лад и пробовать, если идёт очень туго — подогревать ещё немного, а если идёт нормально — то больше не греть.

Одно из главнейших правил при подобной работе — установка ладов всегда производится в прямой гриф! Если есть возможность снять гриф с гитары — лучше это сделать. Если такой возможности нет, например, у вас гитара со сквозным грифом, замену лучше производить с удвоенной осторожностью. Приступая к замене ладов, в первую очередь, нужно выровнять гриф. Делается это посредством регулировки анкера в грифе гитары, при помощи специального ключика, который можно купить в любом гитарном магазине.

Однако регулировки анкера не всегда бывает достаточно для выравнивания грифа. Под воздействием пальцев, накладка со временем деформируется, что тоже может сильно повлиять на положение грифа. Почти всегда эти работы выполняются в комплексе: вместе с заменой ладов выравнивается гриф. Если для того чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то в большинстве случаев обратно устанавливается уже новый комплект. И причиной этого могут стать любые недостатки ладовой проволоки: малейшие истёртости, мягкий металл или просто желание поставить новый комплект ладов. После того, как все лады успешно извлечены из накладки, наступает пора поработать непосредственно с ней. Как правило, все недостатки накладки видны невооружённым глазом. Где-то она протирается от постоянного воздействия пальцев, где-то, наоборот, выгибается горбом. Прежде чем приступить к установке новых ладов, следует исправить недостатки накладки. Делается это посредством полировки накладки с помощью «наждачки».

«Наждачку» нужно заблаговременно приклеить к ровному бруску, чтобы удобнее было шкурить плоскость. Полируя плоскость накладки, будьте осторожны, чтобы случайно не испортить радиус накладки, хотя в целом — ничего сложного. Продолжаем работать бруском с наждачной бумагой. Сначала используем крупную, потом мельче и мельче, пока не выровняем накладку и не уберем все царапины. После того как царапины и неровности устранены — приходит очередь лимонного масла. На данном этапе его нужно немного, достаточно нанести его на мягкую тряпку и тщательно протереть им накладку.

Следующий этап подготовительной работы — добиться правильной глубины пропилов. Она должна быть немного, примерно на пол миллиметра, больше, чем длина ножки лада. После шлифовки накладки пропилы могут стать слишком мелкими, в этом случае следует углубить их пилкой. Если глубина не изменилась — просто прочищаем пропилы с помощью скребка.

Теперь переходим непосредственно к ладам, для начала им нужно придать радиус. Мастера используют для этого специальный инструмент, но можно обойтись и простыми пассатижами. Не нужно стараться повторить радиус накладки. Во-первых, у вас это вряд ли получится, а во-вторых, это даже вредно. Радиус изгиба ладов должен быть меньшим, по сравнению с радиусом накладки. Это предотвратит поднятие краёв лада, после его установки в накладку. Обычна ситуация, когда ширина пропилов не соответствует новому комплекту ладов. Особенно часто это случается при ремонте старых гитар, в которых лады значительно отличаются от современных. Ширина пропила должна быть достаточной для того, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но при этом уверенно там держался. На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил — это не только ненадежная установка лада, но и ослабление грифа в целом.

Нарезать лады следует на пару-тройку миллиметров шире, чем этого требует ширина пропилов. Края ножки нужно очень осторожно выкусить с помощью клещей. Мастера используют для этого специальный инструмент, но если вы меняете лады один-два раза в год — тратиться и покупать подобный инструмент не обязательно.

В принципе, если накладка у вас не окантована, можно обойтись и без выкусывания ножки — просто нарезать лады по ширине пропилов в накладке, но я бы рекомендовал потратить время и провести подобную подготовительную работу, результат будет выглядеть гораздо аккуратнее. Вот теперь можно приступать к непосредственной установке ладов в накладку. Многие мастера сажают лады на клей, или даже на эпоксидку, чем это вызвано, я объяснял выше. Но если вы меняете лады впервые — я не рекомендовал бы вам экспериментировать с клеем. Лучше впоследствии поменять лады ещё раз, нежели ошибиться и случайно испортить накладку.

Следует аккуратно вставить лад в пропил и забивать его молотком с полиуретановым или латунным бойком. Бить надо сильно и без отскока, но осторожно, чтобы случайно не повредить накладку. Сначала следует забить оба края лада, а потом пройтись от середины к краям. Если с первого раза не вышло — не паникуйте, достаньте лад из накладки, снова придайте ему меньший радиус и попробуйте ещё раз. После того, как все лады окажутся надёжно зафиксированными в пропилах накладки, возьмите клещи и с их помощью удалите выступающие за контур грифа части ладов. Следующий этап — шлифовка и закатка ладов. Но перед работой следует взять малярный скотч, и надёжно заклеить им всю открытую плоскость накладки. Делать это необходимо, чтобы уберечь накладку и случайно не повредить или не испачкать её напильником или закатником. Если скотч у вас достаточно тонкий — рекомендую наклеить его в два слоя. Далее напильником осторожно спиливаем края ладов под углом примерно 70 градусов к плоскости накладки, двигая напильник вдоль грифа. После этого бруском с крупной наждачкой (номер 240 вполне подойдёт) шкурим все лады разом, до тех пор, пока их высота не станет одинаковой. На глаз это определить довольно сложно, поэтому можно прибегнуть к небольшой хитрости. Перед началом полировки маркером или фломастером поставьте отметки на верхушке каждого лада. Когда отметки исчезнут — пора остановиться и перестать полировать, практически одинаковая высота достигнута.

Однако после вышеупомянутой операции лады перестали быть полукруглыми, за счёт стачивания их верхушки стали плоскими. Для исправления этого досадного недоразумения используем закатник. Можно, конечно, обойтись и без него, воспользовавшись треугольным напильником, но я бы рекомендовал купить закатник, работать с ним в разы проще. К слову, когда вы выбираете закатник — помните, что они бывают разных размеров, и выбирать нужно, ориентируясь на калибр ладов, которые вы планируете ставить.

При закатке ладов необходимо вновь прибегнуть к чёрному маркеру. Аккуратно пометьте им лад по всей его длине, и приступайте к закатке. На этот раз, впрочем, вам нужно быть осторожнее. Не перестарайтесь, продолжайте работу до тех пор, пока на поверхности лада не останется тоненькая полоска. Если отметка маркера полностью стерлась — значит, вы перестарались, и лад теперь чуть ниже, чем все остальные. Это плохо, и лучше повторно выровнять высоту ладов и начать заново. Теперь аккуратно сточите напильником края ладов, чтобы они не царапали ладонь при игре, и можно приступать к полировке. С ладов нужно убрать все глубокие царапины, оставленные грубой «наждачкой» и закатником, для этого можно использовать наждачную бумагу №400. Равномерно полируем сначала вдоль грифа, а потом вдоль ладов. Точно так же, как и прежде, с накладкой, последовательно переходим к более мелкой «наждачке». Процесс этот долгий, лучше последовательно менять «наждачки», как минимум до №1000.

После того, как крупные царапины удалены, следует отполировать лады. Если у вас нет маленькой полировальной машинки — можно полировать и вручную, но это займёт очень много времени. Делается это с помощью полировальной пасты и войлока.

Протираем гриф, снимаем малярный скотч и аккуратно вытираем тряпочкой мусор с накладки. Теперь настало время пропитывать накладку маслом. Нанесите масло на накладку, тщательно разотрите его и дайте накладке минут 10–15 для того, чтобы впитать масло, после соберите излишки фланелевой тряпкой. Этой же тряпкой отполируйте накладку.

Осталось только настроить анкер, поставить струны и порадоваться собственноручно замененным ладам!

Текст: Валентин Трубников

musicbox.su

Замена ладов на акустических и электрогитарах в Москве. Ремонт грифа.

Старой страшилкой для гитаристов является миф о том, что если лады начали “звенеть” и не помогает ни регулировка анкера ни замена струн, то либо пора менять инструмент, либо гриф. Мы можем вас успокоить, на операцию по замене ладов, рано или поздно, приговаривается каждый инструмент. Причины могут быть разные, от естественного стачивания ладов в результате активного использования гитары, до усушки древесины грифа, может накладка пойти “волнами” или дерево просто выталкивает лады.

При наличии профессиональных инструментов и станков это не самая сложная работа по ремонту гитар. В нашем сервисе это повседневный ремонт, который выполнит любой гитарный мастер без особых проблем и с высочайшим качеством. Конечно все начинается с диагностики, наши мастера помогут вам определить стоит ли вам делать полную замену ладов на гитаре или можно обойтись менее сложным ремонтом, к примеру –шлифовкой ладов

Итак, сначала инструмент конечно нужно разобрать. Большой роли не играет прикручен ли у вас гриф, вклеен или “сквозняк”. Мастеру нужен свободный доступ к накладке, и если на вашей гитаре датчики стоят вплотную к грифу, то снимают и их. Подробнее можно прочитать здесь Разборка и сборка гитары

Извлечение старых ладов. Ломать не строить))) В каждом конкретном случае есть особенности, в основном лады извлекаются при помощи специально заточенных кусачек, но максимально аккуратно, дабы не повредить накладку грифа.

Чем чище выполнена операция, тем меньше побочных дефектов, поэтому такой ремонт не доверяют новичкам, а старый конь, как известно, борозды не портит. А в нашей “конюшне” привыкли пахать и впахивать.

После извлечения ладов накладку грифа выравнивают. Стоить заметить, что накладки на электрогитарах бывают разные: из палисандра, чёрного дерева, амаранта и других ценных прочных пород дерева. Эти накладки не требуют покрытия лаком и перед сборкой обрабатываются маслом. Другой вид грифов- цельно кленовые или с накладкой из клёна. Эти накладки требуют более надёжной защиты - лакировки. Лакировка делается перед вставкой ладов.

У разных грифов разные радиусы закругления и тут никак не обойтись без специальных приспособлений, изготовленных под заказ для гитарных мастеров. Так же, как и накладка каждый лад имеет свой радиус закругления, причем иногда радиус первого лада отличается от радиуса, к примеру, восемнадцатого (это называется мульти-радиус!!!) Поэтому прокатку ладовой проволоки под нужный радиус мы делаем на специальном станке, что позволяет подготовить лады максимально точно.

А что делать если у вас 7-ми или 8-ми (а то и 10-ти) струнный инструмент? Лады длиннее стандартных 6-ти струнных инструментов… Наша мастерская закупает ладовую проволоку оптом, и мы сами нарезаем лады нужной длинны и придаем им необходимый радиус, поэтому для нас не проблема замена ладов на любом, самом не стандартном инструменте.

После того как накладка приведена в порядок, выровнена и отшлифована, а лады нарезаны и подогнаны под нужный радиус, остаётся только впрессовать их в гриф. Мы используем ручной пресс что позволяет контролировать процесс впрессовки на любой стадии. Лады впрессовываются поштучно и поочередно!

Замена ладов –ремонт, включающий в себя несколько операций которые вытекают одна из другой. Что бы ремонт считался законченным необходимо еще отшлифовать и отполировать лады, собрать гитару и настроить (мензура, высота струн, прогиб грифа) Все эти операции можно считать самостоятельными, и поэтому мы расскажем о них отдельно и более подробно. После проведенной в нашей мастерской замены ладов, у вашего инструмента откроется второе дыхание, и он будет радовать вас долгое и долгое время. А мы, в свою очередь, даем гарантию, 90 дней, на произведенные нами работы.

www.guitarservice.ru

Замена ладов - Svet guitars

В интернете полно статей про ремонт ладов гитары, но я рискну показаться неоригинальным и опишу свой метод. Думаю статья будет полезна как для любителей все делать своими руками, так и для гитаристов предпочитающих обратиться к специалисту.

Иногда можно лады проcто отшлифовать, иногда только замена, так когда стоит менять лады?

в случае если необходима шлифовка накладки, бывает гриф изгибает под самыми причудливыми углами, и одной шлифовкой тут не обойдешься.
когда лады «пропилены» струнами очень глубоко и после шлифовки их высота существенно изменится.
когда просто хочется лады другого калибра или материала

В моем примере у пациента присутствуют 2 первых симптома:

Для замены ладов нам понадобяться следующие инструменты и материалы:

клещи
молоток с полиуретановым или латунным бойком
пилка или скребок для углубления и прочистки пазов под лады
ровная линейка для контроля
короткая (до 100мм) лекальная линейка или угольник
бархатный напильник
закатник
пассатижи
кусачки для ладов
длинный ровный брусок или кусок ровного профиля
наждачка №120, 240, 400, 800, 1500
полировальная паста и инструмент для полировки (я использую войлочный круг в бормашинке)
лимонное масло для пропитки накладки
суперклей средней или высокой густоты
малярный скотч
маркер

Как видите инструментов немало, и это далеко не все что я использую, а просто необходимый минимум.

Первым делом надо достать старые лады. В большинстве случаев достаточно подцепить их с одного края клешами и постепенно продвигаясь к другому краю выдавливать их из накладки. Бывает лады сидят очень туго или посажены на клей, тогда перед тем как выдирать их из накладки надо нагреть лад паяльником. Тут главное не перегреть его до обугливания накладки. Нагреваем, проверяем как вытягивается, если очень туго, то греем еще, если усилие не большое, то больше греть не надо.

Так постепенно вынимаем все лады

Далее нужно проверить что творится с накладкой. В моем случае она вся в ямах и анкером делу не поможешь, так что выпрямляем анкером гриф на сколько это возможно и переходим к следующему этапу

Ровным бруском с наждачкой шкурим плоскость стараясь не испортить радиус. Обычно сразу становиться понятно где яма и какой она глубины. В моем случае яма в районе 5го лада и горб в районе 12го. Глубина такая, что одной наждачкой не обойтись, так что я беру фуганок и выравниваю накладку с его помощью.

Вот теперь продолжаем работать бруском с наждачной бумагой. Сначала 120, потом 240 и так далее пока не выровняем накладку и не берем все царапины

Когда с этим закончили приходит черед лимонного масла. На данном этапе его нужно совсем немного, только протереть накладку – это защитит дерево от клея, который может случайно выступить из-под лада при его установке. Но об этом позже.Наносим на тряпочку немного масла и протираем накладку.

Т.к. лады это по сути расходник то через какое-то время их все равно придется менять. Упростим себе жизнь и снимем фаски в пропилах – это поможет в дальнейшем достать лады не повредив поверхность накладки. Фаски снимаются треугольным напильником или надфилем.

Контролируем глубин пропилов – она должна быть примерно на 0.5мм больше чем длина ножки лада. Если после шлифовки пропилы слишком мелкие – углубляем их пилкой. В обратном случае просто прочишаем их от пыли и переходим к ладам.

Первым делом ладам надо придать радиус. У меня есть специальное приспособление для гибки ладов. Можно сделать такое-же, можно купить готовое, но если вы ставите меньше чем 2 комплекта гадов в неделю, то проще обойтись пассатижами.

Не надо стараться в точности повторить радиус накладки, это даже вредно. Лады должны быть изогнуты с радиусом меньшим чем радиус накладки, это предотвратит поднятие краев лада после его запресовки.

Нарезаем лады в размер на пару-тройку миллиметров шире чем надо

На фотографии выше рядос с ладами лежат специальные кусачки для выкусывания ножки лада. Нужно это не только тогда, когда на грифе есть окантовка, но и на грифе без окантовки – существенно аккуратнее получается.Выкусываем четверть как показано на фотографии ниже.

Подготовительный этап закончен. Лады готовы к установке.

Я ставля лады на клей всегда, тк это позволяет нивелировать проблемы связанные с усыханием накладки. Грубо говоря с началом отопительного сезона лады из накладки не вылезут.Суперклей средней вязкости. Обычно я использую более густой, но он просто закончился...

Капаем 2-4 капли в пропил, много не надо – вылезет из под лада, мало тоже плохо, о причинах писал выше. Обычно надо по одной капле с краю и 1-2 капли в середине.

Сразу после этого забиваем лад. Бить надо сильно и без отскока. Сначала оба края, потом от середины к краям. Если что-то не получилось, просто достаньте лад из накладки, снова придайте ему меньший радиус и попробуйте снова.

Еще один этап пройден – накладка обрела «зубы».

Откусываем клещами выступающие за контур грифа части ладов

Берем напильник (у меня он наклеен эпоксидкой на брусок, что бы было удобнее держать) и спиливаем края ладов под углом градусов 65 к плоскости надкладки двигая напильник вдоль грифа.

Теперь лады надо отшлифовать в один уровень и закатать. Т.к. во время этих мероприятий можно поцарапать и испачкать плоскость накладки, то хорошей идеей будет заклеить ее малярным скотчем. Если у вас скотч не плотный, то не стесняясь клейте 2 слоя.

Теперь мажем верхушки ладов черным маркером и с помощью ровного бруска и наждачки №240 шкурим все лады разом до тех пор пока на всех ладах на самой вершинке не останется маркера. Это будет означать, что все лады имеют одинаковую высоту, что нам собственно и надо.

Как вы уже заметили после этой операции лады перестали быть полукруглыми – у них плоские верхушки. Для того что бы это исправить понадобится закатник. По сути это напильник с вогнутой рабочей частью. Бывают они разных размеров, так что нужно выбирать под свой калибр ладов.В принципе можно обыйтись и обычным треугольным напильником, но это та еще морока.

Снова мажем лады маркером и пилим закатником до тех пор, пока на вершинке лада не останеться тонкая черная полоска. Если маркер полностью стерся, значит вы перестарались.

Что бы было комфортно играть и края ладов нерезали ладонь их надо закруглить. Для этой цели отлично подойдет обычной треугольный напильник с спиленым углом (тогда он не будет царапать накладку)

Есть 2 варианта закругления, на фото видны оба. Вам выбирать какой больше нравится.

Теперь с ладов надо убрать царапины от грубой наждачки и закатника. Берем бумагу №400 и сначала влоль грифа, потом вдоль ладов расномерно все притераем. Потом переходим к более мелкой. Я заканчиваю шлифовку на паралоновой наждачке №1500

На очереди полировка. Наносим на лады немного пасты и стараясь сильно их не перегревать полируем

Выираем излишки и снимаем малярный скотч.Теперь о каплях клея, которые могли выступить из-под лада. Их прекрасно видно на фото.Простым лезвием для бумаги подрезаем каплю со стороны лада и она отваливается от накладки... спасибо лимонному маслу, которым мы мазали накладку до установки ладов.

Вытираем тряпочкой весь мусор с накладки и теперь уже основательно пропитываем ее маслом

Ждем минут 10 что бы масло впиталось, излишки снимаем фланелевой тряпкой и ей-же располировываем.

Ставим струны, настраиваем анкер и наслаждаемся отсутствием звона.

Успехов!

(с)Андрей Школик 2011г.

svetguitars.com

замена ладов. - Муздеталь в ЖЖ

Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.

Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.

Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.Выравниваем гриф при помощи рубанка.

При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.

После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.

Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.

Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.

Откусываем необходимый отрезок.

С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.

Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.

Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.

Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.

Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.

Снимем струбцины.Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.

Откусим выступающие торцы ладов.

Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.

Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.

Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.

Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.

Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.

Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.Закругляем лады при помощи специального напильника.

Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.

После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.

Снимаем защитный скотч.Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.Вытираем лишнее ветошью.Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков. Гитара готова.

musdetal.livejournal.com

Ремонт и изготовление гитар - О замене ладов

Один из самых распространённых видов работ с грифом гитары – это полировка или замена ладов. Причин, по которым инструменту требуется замена ладов несколько. Во-первых, лады могут быть неправильно установлены с самого начала и слабо держаться в пропилах. Второй причиной может стать их износ в процессе эксплуатации. Третьей - искривление грифа. Ну и, в-четвёртых, желание клиента поставить лады из другого материала или другого калибра.

Если высота ладов позволяет, достаточно провести полировку. Но рано или поздно в жизни любого активно использующегося инструмента наступает момент, когда полировкой не обойтись, и пора производить замену. Сигналом к тому, что пора менять лады будут либо глубокие «проточки» от струн, либо недостаточная для нормального функционирования высота ладов.

Итак, теперь поговорим о самом процессе замены. Сначала гитара разбирается – удаляются порожки и колки. Затем наступает черёд удаления старых ладов. Если накладка кривая, то можно просто удалять лады с помощью клещей. А если накладка хорошая и ровная, то лучше нагреть лад паяльником и плавно извлечь его, чтобы не навредить накладке.

Очень важно устанавливать лады в прямой гриф! Если есть возможность снять гриф с гитары — мы так и поступаем. Если гитара со сквозным грифом, то работу приходится выполнять с удвоенной осторожностью.

Когда все лады успешно извлечены из накладки, мы начинаем работать непосредственно с ней. Чаще всего все потёртости и «горбы» накладки видны невооружённым глазом. Накладка шлифуется на ровном бруске нужного радиуса в несколько заходов с применением абразива разного уровня зернистости.

Если есть такая необходимость, то следующий подготовительный этап – это углубление пропилов под лады. Глубина пропилов должна быть немного больше, чем высота ножки лада. После этого пропилы чистятся от пыли, образовавшейся при шлифовке накладки, и начинается работа с ладами.

Для начала производится формовка (нарезка) ладов. Здесь есть один нюанс, если на грифе есть кант, то при формовке края ножки лада откусываются при помощи специальных кусачек.

Вот мы и подошли к непосредственной установке ладов в накладку. Мы производим установку либо с помощью молотка с полиуретановым бойком, либо специальным прессом. Лады устанавливаются с клеем для устранения возможных пустот между накладкой и ножкой лада. В связи с этим увеличивается надёжность их установки и увеличивается передача энергии колебания струны в дерево. После того, как все лады на местах, мы притираем торцы ладов вровень с краем накладки при помощи ровного бруска с абразивом, а острые кромки ладов скругляются специальным надфилем.

Следующий этап — шлифовка и закатка ладов. Перед началом этого этапа накладка защищается малярным скотчем, чтобы случайно не повредить или не испачкать её напильником или закатником. Шлифовка производится идеально ровным бруском с абразивом до тех пор, пока все лады не выведутся на один уровень.

Далее следует закатка. Дело в том, что после вышеописанных действий профиль лада изменился за счёт стачивания верхней части. Закатка – это формирование профиля лада. Для этой операции используются специальные инструменты – закатники с абразивами разной зернистости.

После этого все лады полируются до зеркального блеска.

На завершающем этапе мы пропитываем накладку маслом. Мы используем именно льняное масло, потому что оно впитывается в накладку и полимеризуется, создавая тем самым защитную плёнку, которая будет защищать накладку от внешнего климатического воздействия. Приобрести льняное масло для самостоятельного ухода за инструментом можно у нас в мастерской. Лимонное же масло испаряется и никакой защитной функции не выполняет. Как только масло впиталось, мы убираем излишки и собираем гитару. После сборки начинается обязательный этап полной отстройки инструмента.

Вот мы и рассказали вам о том, как проходит замена ладов в нашей мастерской. Спасибо за внимание)

metlasound.ru

а Как | Как заменить лады на электрогитаре

1 шаг

Для начала подготовьте своё рабочее место, в идеале это большой стол,с постеленным на него махеровым полотенцем.

2 шаг

Положите гитару на стол, и подложите под её “шейка” небольшой мешочек с песком,он нужен для того чтобы брать на себя энергию от ударов молоточком при забивании ладов.

3 шаг

Удаление старых ладовБерём паяльник, (желательно 40-65 вт) прогреваем лад, горячее дерево накладки станет более гибкое и не будет разрушаться.Далее в дело идут кусачки (на подобие тех которые показаны на рисунке слева).Аккуратно захватив кусачками лад расшатываем его медленными движениями,но не спешим тянуть его вверх,когда вы, наконец, почувствуете, что лад достаточно расшатан, то можно слегка приподнимать его, начиная от начала лада, и постепенно приближаясь к его концу.Тоже самое проделываем со всеми ладами.Если же от накладки откололись кусочки дерева,то сразу же приклейте их обратно,при обработки наждачкой этот дефект будет почти не замечен,и ни коем образом не отразится на звуке.

4 шаг

Накладка но чистки

После удаления ладовой проволоки,нужно почистить накладку(бинтом),и паз под лады,любым подходящим инструментом,например:заточенной в виде когтя металлической линейкой,и обработать наждачкой накладку, повторяя её радиус.

5 шаг

Подготовка ножки лада

Подготовка ладов.Лучше, приобретать ладовую проволоку которая заранее изогнута по радиусу, иначе придётся покупать устройство для гибки ладов.Приложив лад к накладке оставляя небольшой запас (3-4mm) отрезаем его кусачками.Далее, теми же кусачками удаляем немного (в соответствии с размерами окантовки, если она имеется) от длинны ножки лада.

6 шаг

Установка ладов. Вставляем лад в паз, и “лёгкими” ударами небольшого молоточка, изготовленного из мягкого металла, или резины, вбиваем его по краям, а затем и по всей длине.

7 шаг

Выравнивание высоты ладов

Лады вбиты, и казалось бы процесс закончен, но как бы качественно вы их не установили, высота ладов будет различаться, в следствии чего струны могут “дребезжать”, чтобы этого избежать наклейте на накладку молярный скотч, чтобы не повредить её, нанесите на лад маркер, возьмите ровный брусок,с наклеенной на него наждачной бумагой, и двигая бруском вдоль гитары немного обработайте гриф.В процессе обработки вы увидите что в одном месте маркер снят больше чем в другом, продолжайте до тех пор пока маркер не удалится полностью.

8 шаг

Лад до "коронования".

Коронование.После обработки высоты лада, его поверхность становиться плоской, что недопустимо, так как меняется точка прижатия струны к ладу, в следствии чего гитара перестаёт “строить”.Чтобы это исправить, нужно “короновать” лады, т.е придать им первоначальную округлую форму, для этого нужно использовать специальный инструмент “закатник”, если его нет то можно обойтись напильником, предварительно положив на накладку кусочек металической пластины, которую можно вырезать из обычной алюминиевой банки, и равномерно, обрабатывать лад по бокам, до получения “полукруглого” профиля.Далее “пройдитесь” напильником по торцам ладовой проволоки под углом 45 градусов, так чтобы они не выпирали из накладки.

9 шаг

Лимонное масло

Финализация.После того как вы проделали все вышеописанные операций, нужно прошкурить нулёвкой все уголки, и торцы ладов, но стачивайте его угол а не верхушку. Далее нанесите лимонное масло(можно использовать и специализированное из музыкального магазина, и обычное, купленное в аптеке) на накладку, подождите несколько минут пока она впитается,и вытрите мягкой х/б тряпкой излишки.

akak.ru