Содержание
свойства, как выбрать, как заменить
Раздаточная коробка, как и любой агрегат с парами трения, нуждается в периодической замене смазочного материала. Ввиду того, что устройство и принцип работы данного узла может различаться в зависимости от модели, масло в раздатку следует выбирать особенно внимательно.
Раздаточная коробка – неотъемлемая часть полноприводного автомобиля. Она предназначена для распределения крутящего момента по осям автомобиля, а также для увеличения крутящего момента при движении по бездорожью и плохим дорогам.
В зависимости от того, какая система полного привода установлена на автомобиле, различается конструкция раздаточной коробки. Тем не менее в каждой из них есть общие элементы:
- Валы привода передней и задней оси
- Цепная/зубчатая и понижающая передачи
- Межосевой дифференциал с механизмом блокировки
- Ведущий вал
Ведущий вал служит для передачи крутящего момента от КПП к раздаточной коробке.
Межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между мостами и позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями. Такой узел может быть симметричным (распределяет момент поровну) и несимметричным (распределяем в определенном соотношении).
В автомобилях, где полный привод подключается автоматически или вручную, межосевой дифференциал, как правило, не устанавливается.
Полностью реализовать полноприводные возможности позволяет блокировка межосевого дифференциала. Под ней подразумевается частичное или полное отключение дифференциала, которое обеспечивает жесткое соединение переднего и заднего моста между собой. Осуществляться блокировка может как вручную, так и автоматически.
Ручное отключение производится при помощи гидравлического, механического, электрического или пневматического привода.
Сегодня в качестве механизмов автоматической блокировки применяются вязкостная муфта (вискомуфта), самоблокирующийся дифференциал Torsen и многодисковая фрикционная муфта.
Существуют конструкции, где предусмотрены оба этих варианта.
Цепная передача состоит из ведущей и ведомой звездочки, а также цепи. Она служит для передачи крутящего момента от задней оси к передней. Вместо цепного привода в раздатке также может использоваться зубчатая цилиндрическая передача. Конический редуктор, как правило, устанавливается, если система полного привода подключается автоматически.
Понижающая передача увеличивает крутящий момент при езде по бездорожью и плохим дорогам. Она устанавливается на отдельные конструкции раздаток внедорожных автомобилей. Современные транспортные средства оснащены планетарным редуктором.
Не все автовладельцы знают, но мосты и раздаточная коробка нуждаются в периодическом обновлении смазочного материала. В процессе эксплуатации масло загрязняется продуктами механического износа, что со временем приводит к абразивному истиранию поверхностей и выходу из строя раздатки.
При периодической проверке состояния смазочной жидкости можно достаточно точно определить, в каком состоянии она находится и нужна ли замена на более свежий материал.
Также при обычном визуальном осмотре можно обнаружить подтеки масла.
Замена масла в раздаточной коробке должна производиться строго по регламенту, установленному производителем. Обычно он составляет около 20-40 тыс. км пробега. При регулярной проверке и замене смазочной жидкости раздатка может прослужить достаточно долго.
Некоторые автопроизводители утверждают, что масло в раздатке заливается на весь срок службы. Данное заявление истинно только в том случае, если вы планируете через 3-5 лет сдать транспортное средство в утиль и купить новое. Поэтому даже в таких автомобилях следует менять масло, иначе можно попасть на дорогостоящий ремонт или еще более дорогостоящую замену раздаточной коробки.
Для проверки уровня и состояния масла для раздаточной коробки смотровые окна не предусмотрены, поэтому контроль и замену можно осуществить лишь через заливное отверстие.
Перед проверкой автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность и демонтировать заливной, либо при наличии – контрольный болт.
Обычно они откручиваются четырех или шестигранными ключами, или обычными гаечными.
Нормальный уровень масла – чуть ниже контрольного или заливного отверстия. Необходимость замены определяется визуально. Для этого небольшое количество масла нужно набрать шприцем с гибкой трубкой. Если масло мутное, черное и содержит следы выработки – его следует заменить.
В раздаточную коробку заливается трансмиссионное масло. Оно подбирается исходя из климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль.
Для таких жидкостей существует две основных классификации: SAE J306 и API GL.
SAE J306 — это классификация смазочных жидкостей для ведущих мостов, раздаточных коробок и механических коробок передач по вязкости. Она показывает зависимость вязкости масла от изменения температуры. Благодаря современным технологиям производства можно смело применять всесезонные масла.
Если в названии жидкости присутствует буква W — это означает, что оно всесезонное. Наиболее распространены масла 75W-90, 80W-90, 75W-85. Первое число обозначает вязкость при низкой температуре, а второе – при высокой.
Классификация API GL разделяет масла по классам качества, которое зависит от основных эксплуатационных свойств составов. Эти классы определяются тем, как работают противопенные, противоизносные, антиокислительные присадки и ингибиторы коррозии.
Минимальный класс жидкостей, которые можно использовать в раздаточных коробках – API GL-3. Масла API GL-4 подходят для раздаток большинства иномарок и всех отечественных автомобилей. Для гипоидных передач, ведущих мостов и раздаточных коробок современных легковых транспортных средств предназначены жидкости API GL-5.
Если в зимнее время года температура опускается ниже -30 °С, рекомендуется использовать масла 70W. Жидкости с низкотемпературным показателем 75W тоже можно заливать, но при очень низких температурах оно будет слишком густым.
В умеренных широтах можно заливать масла 75W и 80W. Рассматривая высокотемпературный показатель, для гражданских внедорожников и легковушек подойдут масла 80 и 90, например 75W-90.
Замена масла в раздатке – процедура не сложная. Тем не менее она требует аккуратности. Рассмотрим данную процедуру на примере автомобиля Suzuki Grand Vitara.
Для начала вам следует найти эстакаду или яму. Так вы сможете без особых проблем подобраться к картеру коробки, который расположен практически посередине транспортного средства.
Затем нужно прогреть автомобиль до рабочих температур, после чего заглушить его. При помощи шестигранного ключа открутите сливную пробку масляного картера раздатки и слейте отработанную жидкость в заранее подготовленную тару.
Как только масло слилось пробку можно закрутить обратно. Но перед этим ее рекомендуется промазать герметиком, чтобы исключить вероятность утечки. Затягивать крышку следует плотно, но не прилагая чрезмерных усилий, так как можно сорвать резьбу.
Далее следует открутить заливную пробку и через отверстие залить требуемое количество трансмиссионной жидкости. В кроссовер Suzuki потребуется 1,6 литра масла. Здесь рекомендовано Motul Gear 300 SAE 75W-90. Заливать масло удобно при помощи заправочного шприца. Затем заливная пробка промазывается герметиком и устанавливается на штатное место.
Вот и все. На этом процедура замены масла в раздаточной коробке завершена.
Помните, что приведенная схема замены масла в раздаточной коробке не универсальная. Для разных автомобилей этот процесс может различаться.
» Автосервис Редуктор
ВНИМАНИЕ!!!
Информация на данной странице относится только к редуктору моста.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!
Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:
1.
Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.
При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час.
На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.
Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика.
Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме.
Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика.
Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности).
Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Уже поздно.
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.
000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
Внимание!
Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).
Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!
Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!
Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).
Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.
Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.
Жидкость для раздаточной коробки – My Garage
Что такое раздаточная коробка?
(Из HowStuffWorks с изменениями.
) На этой схеме показаны различные компоненты системы полного привода.
Если ваш автомобиль полноприводный или полноприводный , у вас есть раздаточная коробка . Раздаточная коробка берет мощность, выходящую из трансмиссии, и распределяет ее между передними и задними колесами.
Некоторые раздаточные коробки доступны для выбора , что означает, что вы можете выбирать между двумя и четырьмя колесами, в то время как другие обеспечивают постоянный полный привод. Некоторые раздаточные коробки предлагают пониженный диапазон , который представляет собой дополнительную понижающую передачу, увеличивающую крутящий момент на колесах за счет скорости автомобиля. На большинстве автомобилей это отображается как «4WD Low». Некоторые раздаточные коробки могут изменять количество крутящего момента, подаваемого на переднюю или заднюю часть, в то время как другие все время распределяют крутящий момент равномерно.
В некоторых автомобилях с полным приводом (AWD) ваша раздаточная коробка может также называться Блок отбора мощности , или ПТУ.
Что такое жидкость для раздаточной коробки?
Ваша раздаточная коробка заполнена жидкостью, обеспечивающей смазку и охлаждение внутренних деталей. В некоторых раздаточных коробках жидкость также обеспечивает смазку мокрого сцепления , которое используется для изменения мощности, передаваемой на передние или задние колеса. Большинство раздаточных коробок заполнено жидкостью для автоматических трансмиссий, которая обычно имеет красный цвет. Другие используют более густое трансмиссионное масло , а некоторые используют специальную жидкость, специально предназначенную для этой раздаточной коробки.
Почему необходимо менять жидкость в раздаточной коробке?
(Вид со снятой заливной пробкой.)
Эта жидкость для раздаточной коробки слишком долго игнорировалась и превратилась в черную суспензию внутри коробки!
Жидкость раздаточной коробки не вечна. Помимо потери способности должным образом смазывать, жидкость для раздаточной коробки содержит много присадок, которые также со временем разлагаются.
К ним относятся:
- Противозадирные (EP) присадки , защищающие от износа. Эти добавки могут в конечном итоге реагировать с водой, которая образуется внутри корпуса в результате конденсации, образуя кислоты, которые могут повредить уплотнения и другие детали.
- Моющие средства , которые захватывают грязь и мусор, взвешивая их, чтобы загрязняющие вещества не вызывали истирания или износа. В конце концов моющие средства в жидкости становятся «наполненными» и больше не могут улавливать материал.
- Ингибиторы коррозии , предотвращающие ржавление и окисление внутри корпуса. Эти добавки также становятся менее эффективными с возрастом.
- Противопенные присадки , предотвращающие вспенивание масла при вращении шестерен через него. Эти химические вещества очень важны, потому что вспененное масло содержит пузырьки воздуха, которые ослабляют важный барьер жидкости между деталями.
- Модификаторы трения , продлевающие срок службы сцеплений.
Замена раздаточной коробки может стоить от 1500 до 5000 долларов США в зависимости от типа автомобиля. Лучший способ защитить этот дорогостоящий компонент — регулярно выполнять довольно недорогую замену жидкости в раздаточной коробке.
Как часто следует менять жидкость в раздаточной коробке?
Когда следует заменять жидкость в раздаточной коробке, она сильно различается от автомобиля к автомобилю. Некоторые автомобили требуют обслуживания раздаточной коробки каждые 25 000 км, в то время как другие не требуют обслуживания до 100 000 км и более. Обычно мы всегда рекомендуем следовать интервалу обслуживания, рекомендованному производителем вашего автомобиля, который можно найти в руководстве пользователя. Мы также будем рады найти эту информацию для вас!
В редких случаях мы рекомендуем заменить жидкость в раздаточной коробке до интервал обслуживания производителя, например, «пожизненная» жидкость для раздаточной коробки. Эта жидкость , а не вечна, а под «сроком жизни» обычно подразумевается жизнь раздаточной коробки, а уж точно не жизнь автомобиля!
Замена жидкости в раздаточной коробке:
Проверка уровня жидкости в раздаточной коробке.
Если жидкость находится на одном уровне с отверстием заливной пробки или просто вытекает, корпус полный. Если он выливается, то кейс переполнен.
Замена жидкости в раздаточной коробке — довольно простая задача на большинстве автомобилей. Жидкость обычно сливается путем удаления сливной пробки, затем сливная пробка устанавливается на место. Затем в большинстве раздаточных коробок жидкость доливается до определенного уровня путем снятия заливной пробки. Обе эти заглушки обычно содержат магнит для захвата металлических опилок и прочего, и во время этого процесса они очищаются.
В некоторых автомобилях доступ к пробке заливного отверстия может быть довольно затруднен, в нем нет места для бутылки с жидкостью. В этих случаях мы используем специальный насос для заполнения раздаточной коробки.
Некоторые раздаточные коробки не имеют сливной пробки, потому что они «смазаны на весь срок службы» и не предназначены для обслуживания. Это идея, которая не очень хорошо работает, так как многие из этих узлов выходят из строя, не достигнув 200 000 км.
Чтобы продлить срок службы «неисправных» раздаточных коробок наших клиентов, мы успешно использовали специальный инструмент для откачивания старой жидкости.
Замена трансмиссионной жидкости в Airdrie:
Если вам нужна помощь в надлежащем обслуживании вашего автомобиля, включая замену жидкости в раздаточной коробке, мы здесь, чтобы помочь! Мы серьезно относимся к техническому обслуживанию автомобилей, и у нас есть более 15 различных оригинальных жидкостей для раздаточной коробки OEM, чтобы должным образом заботиться о вашем автомобиле. Если вы хотите, чтобы мы рассчитали стоимость услуги, или даже если у вас просто есть вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Что произойдет, если использовать в двигателе более густое масло?
Люди часто задаются вопросом, безопасно ли использовать более густое или более жидкое масло, чем рекомендует производитель двигателя. Распространенный вопрос заключается в том, безопасно ли использовать, например, масло 10W-30 вместо масла 5W-30.
Хотя лучше всего использовать то, что рекомендовано в руководстве по эксплуатации, непреднамеренное использование вязкости на один класс выше или ниже рекомендуемого обычно не причиняет долговременного вреда.
Давайте рассмотрим два примера для иллюстрации.
Брэд покупает новую машину, для которой требуется моторное масло 0W-20. Он общается с достаточным количеством редукторов, чтобы слышать старую аксиому о том, что «чем выше вязкость масла, тем лучше защита от износа».
Желая обеспечить наилучшую защиту для своей новой машины, он сливает заводское масло 0W-20 и заливает гоночное масло 15W-50.
Далее у нас Джон. Он энтузиаст экономии, поэтому покупает Toyota Corolla 1998 года выпуска. Требует моторного масла 5W-30. Но у него в гараже есть масло 10W-30, поэтому он использует его для замены масла. Нет смысла тратить хорошее масло.
Лучше всего использовать масло той вязкости, которая рекомендована в руководстве по эксплуатации, но использование немного более жидкого или более густого масла (более легкой или более высокой вязкости) обычно не причиняет долговременного вреда.
Двигатели предназначены для использования моторного масла определенной вязкости
Современные передовые двигатели изготавливаются с гораздо более жесткими допусками, чем их предшественники. Зазоры между шейками коленчатого вала и коренными подшипниками меньше, например. Это сделано специально для того, чтобы современные двигатели могли использовать моторные масла с меньшей вязкостью, такие как 0W-20 и даже 0W-16.
Масла с более низкой вязкостью снижают внутреннее трение, поскольку они более текучие, чем масла с более высокой вязкостью, что улучшает экономию топлива. Поскольку стандарты экономии топлива становятся все более строгими, автопроизводители склоняются к смазочным материалам с низкой вязкостью, чтобы соответствовать требованиям.
Магазин AMSOIL Products
Более густое масло может течь недостаточно быстро
В случае Брэда его гоночное масло 15W-50 может быть слишком густым, чтобы течь достаточно быстро, чтобы заполнить пространство между шейками кривошипа и коренными подшипниками при работающем двигателе это работает.
Масло не образует однородной смазывающей пленки, что приводит к контакту металла с металлом и износу. Его двигатель был разработан специально для использования масла с более низкой вязкостью, в данном случае 0W-20. Его более низкая вязкость позволяет ему течь быстрее и заполнять крошечные зазоры между деталями, что приводит к образованию прочной и однородной смазывающей пленки.
Мало того, двигатель будет тратить энергию на перекачку более густого масла, что снижает экономию топлива. Поскольку более густое масло не передает тепло так же хорошо, как более жидкое, рабочие температуры будут повышаться, что может привести к ускоренному химическому разрушению (называемому «окислением») и образованию вредного шлама и отложений.
Подробнее о вязкости масла читайте в этом посте.
Некоторые различия в вязкости масел менее выражены
В случае Джона использование 10W-30 вместо 5W-30 создает меньше потенциальных проблем.
Его старый двигатель не имеет таких жестких допусков, как двигатель Брэда.