Сайлентблок задней балки солярис какой лучше поставить: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Замена задних сайлентблоков Hyundai Solaris

Хендай Солярис одни из самых популярных и комфортных автомобилей своего класса на российских дорогах. Комфорт при езде обеспечивает сайлентблок, один из элементов задней подвески. Его главная задача смягчать удары от неровностей и колебаний, передаваемых от одного узла к другому. Но рано или поздно эта деталь изнашивается и требуется замена. В этой статье раскроем нюансы при самостоятельной замене сайлентблоков балки на Хендай Солярис.

Когда необходима замена задних сайлентблоков на Хендай

Как показывает практика срок службы сайлентблоков не связан с пробегом автомобиля. Они могут отслужить и 30, и 50, и 100 тысяч пробега. Узнать о проблемах можно при визуальном осмотре подвески и наличии трещин, расслоений или потертости резинового покрытия.

Помимо этого на проблемы с сайлентблоками могут указывает некоторые признаки:

Прежде всего, это стук в подвеске при движении автомобиля по неровной или грунтовой дороге.

При езде автомобиль будто “уводит” из стороны в сторону.

При разгоне Вы чувствуете вибрацию от рулевого колеса.

Неравномерный износ шин.

Какие сайлентблоки выбрать

Оригинальные сайлентблоки находятся в каталогах под артикулом 55160 1R000. Однако сегодня на рынке представлен большой выбор не только заводской продукции по завышенным ценам, но и аналогов им.

Среди них последнее время популярность набирают полиуретановые сайлентблоки. Из плюсов: относительно долгий срок. Из минусов: высокая стоимость. Обычные же резиновые сайлентблоки доступны большинству, но чувствительны к перегрузкам, температурам и даже воде. Из ассортимента доверием владельцев Хендай Солярис пользуются:

X5 RESOURCE артикул 190120

Точка опоры артикул 551601R000

Sidem артикул 881301

Febest артикул HYAB-SBR

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки Хендай

Замена сайлентблоков — одна тех работ, с которой легко справится сам водитель. Единственная сложность, которая вас ожидает связана с выпрессовкой шарниров из рычага.

Чтобы добраться до них первым делом необходимо снять заднюю балку. Для этого проведите демонтаж колес со снятием тормозного механизма, дисков, суппорта и тормозных шлангов. Следом открутите болт, удерживающий балку. Снимите амортизатор. Сожмите и отсоедините пружину. Проделайте то же самое с другой стороны. Снимите балку и извлеките ее из под автомобиля. Теперь можно переходить к демонтажу и установке новых сайлентблоков.

При помощи специального съемника выпрессуйте изношенную деталь. Очистите щеткой по металлу посадочное место. Обработайте его смазкой WD – 40. Прессом для опрессовки установите новый сайлентблок.

Здесь важно установить оригинальную деталь в правильное положение. Небольшая выемка должна совпасть с выемкой на посадочном месте. Подобные отметки есть на некоторых аналогах. Смотрите на изображение ниже.

Настоятельно не рекомендуется использовать для снятия и запрессовки сайлентблоков подручные средства. Одним неточным движением или ударом кувалдой можно нанести повреждения самому креплению. В таком случае правильно усадить новую деталь будет невозможно. А значит она не прослужит долго.

Проведите сборку в обратном порядке, описанному выше. Однако учтите, что пружина устанавливается после того, как амортизатор вернулся на свое место.

На этом замена сайлентблоков хендай солярис может быть завершена. Решившись провести эту работу самостоятельно не будет лишним посмотреть видео-инструкцию для наглядности.

За срок службы сайлентблока в автомобиле отвечают сразу несколько факторов. Это состояние подвески и качество используемых деталей. Учитывая это помимо бережной эксплуатации и своевременного ТО автомобиля можно рекомендовать приобретать только качественные расходники в проверенных магазинах. В интернет-магазине ВиАвто представлен широкий ассортимент автотоваров, имеющих сертификаты о надлежащем качестве. Подобрать сайлентблоки для Хендай Солярис можно по ссылке ниже.

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

В ход идут «крокодилы»:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

И силой не брезговал:

Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

— прицелиться…

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

— произвести запрессовку:

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять:

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

— вставить провода датчиков ABS:

— прикрутить колёса:

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

120Nm

— протянуть болты крепления балки:

— затянуть их динамометрическим ключом:

160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

— качество заменителей

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Замена элементов задней подвески автомобиля 4х2 Рено Дастер

Снимаем элементы задней подвески и заменяем их при неисправностях

Снимаем амортизатор, если он теряет свои рабочие свойства, разрушает или сильно изнашивает сайлентблоки блокировка нижней опоры, выход из строя резиновых подкладок верхней опоры, корпуса или буфера такта сжатия амортизатора.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменять оба амортизатора.

Во избежание повреждения задних тормозных шлангов не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

Откройте заднюю дверь и снимите шторку.

Ключом TorxT-20 открутить саморез заднего крепления правой полки багажника

Ключом TorxT-20 открутить саморез полки

Преодолев сопротивление хомутов, передвигаем полку на середину вагона

Снимаем ремень безопасности пассажира заднего сиденья через прорезь в полке и снимаем его

Через окошко в боковой обшивке багажного отделения ключом на 16 откручиваем гайку верхнего амортизатора монтаж, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 6 (можно использовать ключ для верхнего крепления передних амортизаторов автомобилей ВАЗ-2101)

Инструмент для откручивания гайки верхнего крепления амортизатора

Снимите опорную шайбу и верхнюю резиновую прокладку крепления штока

С днища автомобиля накидным ключом или головкой на 21 отверните болт крепления нижнего амортизатора к рычагу балки и снимите амортизатор амортизатор с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой, нижней опорной шайбой, буфером такта сжатия и защитным кожухом. Заменяем дефектные детали.

Перед установкой амортизатора надеваем все детали на его шток.

Вставьте верхний конец амортизатора в отверстие в корпусе и закрутите нижний болт крепления амортизатора.

Надеваем верхнюю резиновую подушку и опорную шайбу на шток амортизатора, наживляем и затягиваем гайку крепления штока.

Болт нижнего крепления амортизатора окончательно затянут в положении «автомобиль на колесах».

Момент затяжки нижнего болта крепления амортизатора 105 Нм.

Момент затяжки верхней гайки крепления амортизатора 30 Нм.

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставьте кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая на рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установите нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (показано на снятой балке).

Устанавливаем пружину так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки внизу, ставим верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычага

Меняем сайлентблок рычага при обрывах или расслоении резины шарнира.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде. Ослабляем затяжку колесных болтов со стороны демонтируемого сайлентблока.

Навешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем на заводских подставках.

Снимите колесо.

Демонтируем тормозные колодки заднего колеса (статья — Замена тормозных колодок задних колес Рено Дастер).

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки.

Показываем замену сайлентблока на правом рычаге балки задней подвески.

Установите регулируемый упор под правый рычаг балки.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки следите за тем, чтобы тормозные шланги задних колес не были перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Большинство нагрузок воспринимает сайлентблок рычага по оси автомобиля, поэтому резиновый массив сайлентблока несимметричен в сечении.

Перед выпрессовкой сайлентблока отметьте ориентацию его элементов относительно рычага, чтобы новый сайлентблок запрессовывался в том же положении.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если нет съемника, можно облегчить снятие, подпилив наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и подпиливаем пластиковую наружную обойму сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прилагая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Аналогично заменяем сайлентблок левого рычага, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, снимаем болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам моментом 125 Нм в положении «автомобиль на колесах».

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие тормозных колодок задних колес Рено Дастер

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоединить тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизатора от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления правого рычага кронштейна к кузову и снимите трос стояночного тормоза с выступа кронштейна (показан стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с двух сторон.

Демонтируем кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес от балки.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

— гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;
-болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;
— гайка заднего ступичного подшипника — 175 Нм;
— болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;
— болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

Заменяемый подшипник выбивается из посадочного места барабана с помощью подходящей оправки, подкладывая под тормозной барабан два деревянных бруска.

Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под ним в тормозном барабане.

Устанавливаем тормозной барабан на деревянные бруски другой стороной и вставляем подшипник в посадочное место барабана.

Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прилагая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.

В этом случае наружное кольцо старого подшипника можно использовать как оправку.

Кольцо датчика скорости заднего колеса

При надавливании на подшипник будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо датчика скорости заднего колеса, которое прижимается к барабану изнутри.

Установите стопорное кольцо в канавку барабана.

Проверка состояния цапфы.

При повреждении его посадочной поверхности под подшипник или резьбы под гайку заменяем палец

Устанавливаем тормозной барабан на цапфу.

Головкой Е-16 откручиваем четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески, снимаем цапфу и устанавливаем новую.

Замена элементов задней подвески Nissan Almera

Заменяем детали задней подвески при неисправностях, вызванных износом, старением или деформацией.

Снимаем амортизатор при потере им своих рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблока нижней опоры, выходе из строя резиновых прокладок верхней опоры, крышки или буфера хода сжатия амортизатора.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменять оба амортизатора.

Снятие заднего амортизатора: 1 — рычаг задней подвески; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — болт крепления амортизатора

Работы выполняем на ровной горизонтальной площадке или смотровой канаве.

Во избежание повреждения тормозных шлангов заднего колеса не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

В багажнике открыть крышку люка для доступа к верхнему креплению амортизатора 6.

Снять опорную шайбу, верхнюю резиновую подушку и прокладку штока амортизатора

Открутить болт крепления амортизатора к рычагу балки

Снять амортизатор

Установка амортизатора

Вставка штока амортизатора в отверстие крепления колесной арки, установите верхнюю накладку шарнира амортизатора, шайбу на шток и затяните новую гайку крепления. Момент затяжки гаек 14 Нм (1,4 кгс.м).

Окончательная затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески должна производиться на автомобиле на колесах.

Окончательно затяните болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (сменная головка на 21, динамометрический ключ).

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставить кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Установка Наденьте нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие в рычаге (показано со снятой балкой).

Оставив рычаг балки внизу, ставим верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычагов балки задней подвески

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вздутие резины шарнира, необходимо заменить оба сайлентблока.

Подготовка автомобиля к работе. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы нам также понадобится регулируемый упор.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.

Снимите колеса.

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (АБС), снимаем резиновую муфту жгута проводов датчика скорости с держателя на рычаге.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Крепление балки к кузову: 1 — болты крепления кронштейна; 2 — болт крепления рычага балки с кронштейном

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

При опускании балки убедитесь, что тормозные шланги задних колес не перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Сайлентблок рычага воспринимает значительную часть нагрузок по оси автомобиля, поэтому в сечении резиновый массив сайлентблока несимметричен.

Метки на корпусе сайлентблока и метка на балке

Отмечаем, как был установлен сайлентблок относительно отверстия в балке, чтобы установить так же новый.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, срезав наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и выпиливаем пластиковую наружную втулку сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

Выпрессовка сайлентблока: 1 — сайлентблок; 2 — рычаг задней балки; 3 — оправка для выпрессовки

После этого оправкой или куском трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прилагая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Замену сайлентблока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (откручиванием гайки болта крепления кронштейна левого рычага к кронштейну , отверните болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно закручиваем гайки болтов рычагов к кронштейнам, когда машина стоит на колесах.

Моменты затяжки деталей:

— болты крепления датчика скорости 14 Нм;
— гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снимите тормозные колодки задних колес.

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоединить тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизатора от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

— гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;
-болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;
— гайка заднего ступичного подшипника — 175 Нм;
— болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;
— болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под ним в тормозном барабане.

В этом случае наружное кольцо старого подшипника можно использовать как оправку.

При запрессовке подшипника будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо датчика скорости заднего колеса, которое прижимается к барабану изнутри.