Содержание
Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео » АвтоНоватор
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.
- Автор: Ксения
- Распечатать
Оцените статью:
(15 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
- Главная
- Статьи
- Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Автор:
Александр Омеличев
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Ваш голос
Всего голосов:
практика
ремонт
Новые статьи
Статьи / Популярные вопросы
Как продать или купить автомобиль по доверенности и в чем может быть подвох
Иногда в объявлениях о продаже машин встречаются фразы вроде «продается по гендоверенности», «только по генералке» или «продажа по доверенности». Стоит ли обращать внимание на такие варианты…
7
0
0
17.04.2023
Статьи / Интервью
Проект АТОМ: что это будет за автомобиль, кто его разрабатывает и когда он появится
Новый отечественный проект АТОМ – один из самых свежих на современной сцене, и при этом один из самых непрозрачных. Имеет ли он отношение к Кама-1 и будет ли ее прямым развитием? Что за авто…
463
0
0
16.04.2023
Статьи / Тесты
Последний настоящий: проверь, что ты знаешь и помнишь об АЗЛК-2141
АЗЛК-2141 стал первым и последним переднеприводным Москвичом. Эта модель очень долго и непросто рождалась, обещала быть очень перспективной и впоследствии стала этаким символом развала СССР…
1160
2
0
15.04.2023
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв
30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53
Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан газировки за одну копейку (с сиропом…
9404
9
784
09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella
Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию…
8248
3
864
29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo?
В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в…
6787
8
9
07.04.2023
2 front suspension arm silent blocks for E30 with RED original marking 31129058815 — BJ41002
Menu
English
My basket
Find parts by :
Brands
/
Spare parts
Search
+33 320 683 800
Результаты фильтрации
Подтвердить фильтры
фильтры
Автомобиль
Марка Volkswagen BMW Audi Porsche Mazda Mercedes Mini Citroën Renault Chevrolet Alpine MG Seat Skoda AMC Alfa Romeo Benley Alvis Aston Martin Austin Austin Heal D Datsun FSO Facel Vega Ferrari Fiat Ford Europe Ford US Hillman Honda International Harvester Jaguar Jeep Jensen Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lotus Marcos Maserati Matra Mitsubishi Morgan Morris NSU Nissan Opel Panhard Panther Range Rover Reliant Rolls Royce Rover Saab Simca Subaru Sunbeam Suzuki TVR Talbot Toyota Triumph Volvo Застава
Model105145146147155156164166175020003367590AlfasudAlfettaArnaCoupé BertoneGiuliaGiuliettaGTGTVGTV6MontrealSpiderA106A108A110A310A610TDTETFConcordGremlinSpiritDB1DB2DB3DB4DB5DB6DBSLagondaV8V8 VantageV8 Volante1005080A3 (8L)A3 (8P)A4 (B5)A4 (B6)A4 (B7)A6 (C4)A6 (C5)TT (8J)TT (8N)110013001800A40AllegroMaestroMetroMontego3000SpriteA112MulsanneT1T2TurboE10E12E21E23E24E28E3E30E31E32E34E36E38E39E46X5 E53E60 — E61E81 E82 E87 E88X3 E83E9E90 E91 E92 E93Z3Z4 E85 & E867Super 7Bel AirC10C20CamaroCapriceChevelleCorvairCorvetteEl CaminoImpalaNovaLeBaronViper2CV 4/62CV Fourgonnette2CV type A-AZAMAmi 6, Ami 8AXAxelBXC15C25CXDSDyane & AcadianeGSGSAIDLNLNAMéhariSaxoSMTractionType HVisaXantiaXMXsaraZX33445566Double SixDS 420LimousineSovereignV8240Z260Z280ZFacel III250308328348350360365400412512550 MaranelloDinoF355MondialTestarossa11001200124125126127128130130013113215002300500850ArgentaBarchettaCinquecentoCoupéCromaDinoPandaRitmoTipoUnoX1/9AngliaCapriCortinaEscortFiestaFocusGranadaKaOrionSierraTaunusTransitMustangPintoThunderbirdPolonez130015001600AvengerHunterImpAccordCivicPreludeScout240340420Mk1Mk10Mk2Mk240Mk3Mk340Mk7Mk8Mk9Type EType SXJ12XJ40XJ6XJSXK120XK140XK150CherokeeCJWranglerInterceptor1200130015001600NivaRivaSamaraCountachEspadaJaramaMiuraUracco2000AureliaBetaDeltaFlaviaFulviaGammaStratosThema11090DefenderDiscoverySerie 1Serie 2Serie 3CortinaEclatElanEliseEliteEspritEuropaExcelExigeSevenSunbeamSuper 71500 GT1800 GTBiturboMerak530BagheeraDjetMurenaRancho323MX-5 NAMX-5 NBMX-5 NCMX-5 NDRX-8R107R129R170R171W108W109W110W111W112W113W114W115W116W123W124W126W201W20211001300MetroMGAMGBMGCMG FMG TFMidgetII et IIIMk1CordiaLancerMiragePajeroTredia4/4Plus 4Plus 8V8Marina200 SX240Z260Z280 ZX300 ZXBluebirdPatrolPrinzRo80AsconaAstraCalibraCommodoreCorsa AGTKadettMantaMonzaRekordSenator24 CTDynaPL 17De VilleJ72Kallista104106203204205206304305306307309402403404405406504505604605J5J7J9356911 & 912914924928944964968993996997Boxster 981Boxster 986Boxster 987Cayenne 955Cayman 981Cayman 987ClassicP38Scimitar44CVAlpineCaravelleClio 1Clio 2Clio 3DauphineEstafetteExpressFlorideFuegoJuvaquatreMegane 1Megane 2R10R11R12R14R15R16R17R18R19R20R21R25R30R5R6R7R8R9RodéoTwingoCamargueCornicheSilver ShadowSilver Spirit200P4P5P6SD190900
59699SonettAltea 5PIbiza 6KIbiza 6LLeon 1MLeon 1P100011001200S1300130113071308130915001610ArianeArondeP60Plein CielVedetteFabia 6YOctavia 1UOctavia 1ZImprezaAlpineJimnySamuraiSantanaVitara1300150115101600AlpineHorizonSambaSolaraTagoraCamryCelicaCorollaCoronaHiluxLand CruiserMR2Starlet1300150020002500AcclaimDolomiteGT6HeraldSpitfireStagToledoTR2TR250TR3TR3ATR4TR4ATR5TR6TR7TR8Vitesse2500 M280i30003000 M3000 S350iChimaeraGranturaGriffithTaimarTasminTuscanV8S181BeetleBeetle ConvertibleBuggyCombi Bay WindowCombi SplitCorradoGolf 1Golf 2Golf 3Golf 4Golf 5Golf 6Karmann GhiaLTLT2New BeetlePassat B1Passat B2Passat B3Passat B4Passat B5Polo 6NPolo 86CPolo 9NSantanaSciroccoTouran 1T1, 1T2Transporter T25, T3Transporter T4Transporter T5Transporter T6Type 3, Type 4120140164240340343345360740760850AmazonP1800P210PV544V70Yugo
Category
Results for :
Back to Silent blocks
Home
BMW
E30
Undercarriages
Silent blocks
ref : BJ41002
Способ доставки
Забрать в магазине Wambrechies (Франция): Бесплатно.
Доставка на дом: ориентировочно.
, отправленные Mecatechnic по адресу: понедельник, 17 апреля, 2023 г.
Ссылка: BJ41002
Добавить в Wishlist
Описание Продукт
Обзор клиентов
Ваши вопросы
Описание
для E30:
— 316. /есть с кондиционером
— 320i, 323i без кондиционера
— E30 M3 до ->09/87
Продается парами
Отзывы покупателей
3.9
10 Отзыв
5 Отзыв
1 Отзыв
3 Обратная связь
0 Отзыв
1 Отзыв
с доверенными магазинами, мы можем улучшить напрямую благодаря вашим комментариям, опубликованным на веб -сайте Mecatechnic
Ваши вопросы.
Вы не можете найти нужные ответы?
Нужна помощь? — FAQ
Свяжитесь с нами
Спасибо, ваш вопрос принят к сведению
* Обязательное поле, оно появится вместе с вашим вопросом.
** Ваш адрес электронной почты не будет использоваться в коммерческих целях, а только для сообщества и службы поддержки клиентов, которые смогут связаться с вами, чтобы помочь в обработке вашего запроса.
В соответствии с Законом о защите данных от 6 января 1978 г. вы имеете право на доступ к номеру
и исправление данных, касающихся вас. Чтобы воспользоваться своим правом, просто напишите нам
, указав свое имя и адрес электронной почты.
14,40 €
ATI
Кронштейн левого поперечного рычага для BMW E30
REF: BJ41096
15,05 €
ATI
Правая кронштейна для пошлин для BMW E30
Ref: BJ41098
10,15 €
ATI
1 FARDER.
ref: BJ51304
3,29 €
ATI
1 регулируемый сайлентблок заднего поперечного рычага для BMW E30, E36, E12 и E28
ref: BJ42000
€0004 ATI
SWAY BAR TEA TEA TEAL TO BMW E30 & E36
Ссылка: BJ42200
16 45 €
ATI
1 Внутренняя передняя подвеска для BMW E30 & Z1
Ref: BJ51302
COMPRIBEBIBE T30 и Z1
Ref: BJ51302
. MECATECHNIC NEWSLETTER
Я разрешаю MECATECHNIC отправлять мне электронные письма
SILENTBLOCKS
Категории
- Популярные
32,00 €
Silentblocs essieu arrière Combo, Corsa
Silentblocs essieu arrière Combo, Corsa2 Silentblocs pour l’essieu arrière, Opel Combo, Corsa
2 Silentblocs pour l’essieu arrière,…Ajouter au panier
Подробности
37,00 €
Бюстгальтеры сайлентблоки авант мазда 3, 5
Бюстгальтеры сайлентблоки авант мазда 3, 52 Сайлентблоки для переднего бампера, Mazda 3, 5
2 Silentblocs pour un bras avant,. ..Ajouter au panier
Подробности
29,00 €
Silentblocs налить бюстгальтеры авангард
Silentblocs налить бюстгальтеры авангард2 бюстгальтера Silentblocs avant Alfa Romeo Mito, Citroen Nemo, Fiat Fiorino, Linea, Grande Punto, Opel Corsa и Peugeot Bipper
2 бюстгальтера Silentblocs avant Alfa Romeo.