Содержание
Самые распространенные причины вибрации Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
См. также Устранение вибриции кардана и центрирование раздатки
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.
Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).
Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие — правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами — 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов — разгон до 80км/ч — самопроизвольная остановка — затяжка креплений — тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
Критерии оценки:
Субъективно оценивается вибрация на подушке и спинке водительского сидения, вибрации на полу кузова, на педалях, на рулевом колесе, на рычагах КПП и раздаточной коробки.
«Идеальный автомобиль» — плавное нарастание вибраций, пропорциональное росту оборотов двигателя, частота и амплитуда вибрации соответствует работе двигателя.
«Приемлемый уровень» — плавное кратковременное увеличение уровня вибраций в диапазоне 3300…3800 об/мин. (не более чем в 3 раза относительно 2600 об/мин).
«Не приемлемый уровень» — резкое увеличение уровня вибраций, биение в шасси и трансмиссии, основная составляющая вибрации не «двигатель», а «трансмиссия и шасси».
Добрый день!
Рекомендации следубщие:
1.
Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11.
Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось «вылечить» заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК — не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК — помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
» Автосервис Редуктор
Данная неисправность проявляется только в накате и не слышна в других режимах движения.
То есть, пока мы разгоняем автомобиль (едем в нагрузку), либо когда мы сбрасываем скорость движения (едем в режиме торможения двигателем- НЕ включая нейтральную передачу) — рокота не слышно.
Но как только разогнавшись до определённой скорости мы пускаем автомобиль в накат (чистый накат- на нейтральной передаче) — то сразу же слышим рокочущий звук с большой частотой с нижней части автомобиля.
Данный рокот при снижении скорости до полной остановки зачастую перерастает в отчётливо различимый стук, хруст, и в большинстве случаев сопровождается вибрацией.
Так вот- данный рокот в 99%* случаев не имеет ни какого отношения к редуктору.
Поскольку:
- Во первых в редукторе нет такой детали, которая могла бы воспроизводить данный рокот — потому как неисправность главной пары проявляется воем (гулом), неисправность подшипников — тем же гулом (шорохом), неисправность сателлитов- излишним люфтом (единичными ударами, щелчками) в момент трогания / переключения передач. Больше вращающихся деталей в редукторе нет.
- Во вторых прислушайтесь внимательно, данный рокот- «сухой», он не в масле (не внутри какого либо агрегата залитого маслом) — он «снаружи».
- В третьих — просто поверьте опыту. Мы не принимаем автомобили в ремонт редуктора с данным рокотом. Потому как уже не однократно (всегда) поиски данного рокота в ведущем мосту заканчивались безуспешно. В начале нашей деятельности мы неоднократно «обжигались» на этом рокоте, безуспешно меняя редуктор за редуктором на ремонтируемом автомобиле в его поиске — рокот не менялся и не исчезал.
И в ходе накопленного опыта мы знаем что данный рокот издаёт изношенный карданный вал. Именно поэтому мы в наличии всегда держим совершенно не профильные запчасти (мы не чиним их)- карданные валы.
Зачастую, что бы убедить клиента приехавшего из за этого рокота на первичный ремонт редуктора, или случается такое, что обратившегося по гарантии — жалуясь на появившийся или оставшийся после ремонта моста рокот — мы на спор — за бесплатно устанавливаем наш новый карданный вал на автомобиль клиента, едем на проверку- рокот исчезает, и только тогда клиент убеждается, что дело было в кардане (и при желании и возможности оставляет новый кардан себе, оплачивая его стоимость и стоимость его установки). Так мы и продаём по 10-15 карданных валов за месяц.
Зачастую клиент не удосуживается элементарной проверкой состояния карданного вала, и сразу нацеливается на ремонт/замену редуктора. Изношенная крестовина, изношенный подвесной подшипник — вот первопричина данного рокота.
Достаточно поддомкратить автомобиль (ВНИМАНИЕ!!! поддомкратить ОБА колеса, НЕ одно, а ОБА!!! — почему это так важно описано ниже), разогнать его и пустить в накат и источник рокота сразу себя покажет — первая (ближняя к КПП) половинка кардана- если изношено шлицевое соединение, либо вторая (ближняя к редуктору) если изношены крестовины.
Но даже тот факт что Ваш кардан в «отличном состоянии» ни о чём не говорит. Да, возможно Вы удачно заменили крестовины и подвесной подшипник (что кстати невероятно с качеством данных запчастей), но Вы не сделали двух важнейших вещей:
1. Не заменили шлицевое соединение карданного вала, потому как оно не подлежит замене (эта деталь не заменяемая )
2. Во вторых Вы не отбалансировали карданный вал. Почему то все считают истиной, что при замене камеры в колесе на шиномонтажке НЕОБХОДИМА балансировка колеса, и ни какая метка не заменит её, но почему то так же все считают, что при замене крестовины на карданном валу можно заменить балансировку данного вала поставленными метками….
Так вот метки НЕ заменяют балансировку вала. Как бы Вы аккуратно не меняли крестовины- балансировка будет нарушена.
И сочетание изношенного (ни разу не шприцованного с завода) шлицевого соединения, и разбалансировки кардана (+зачастую добавляется ослабленная гайка хвостовика (фланца) КПП, и как следствие болтающийся на шлицах вторичного вала фланец) как раз создаёт данный рокот в накате.
* И только 1% вероятности остаётся на то, что рокочет именно редуктор. Подобный рокот может издавать сколотый зуб на ведущей шестерне главной пары, либо «заусенец» (забоина) на ней — если редуктор на Вашем автомобиле был недавно заменен на свеже купленный, хотя если подходить досконально проявление (звук)-этот дефекта правильнее уже называть стуком, а не рокотом, поскольку он имеет меньшую частоту и более отчётливый.
Отсеять этот 1 % вероятности можно либо сопоставив момент возникновения данного рокота с покупкой нового редуктора (либо щелчком — отломившегося зуба), либо если редуктор не менялся, то проведением диагностики.
Внимание! На основании вышеизложенного нельзя без проведения диагностики менять агрегаты (редуктор или карданный вал). В любом случае — прежде всего нужно провести диагностику.
Теперь о том, почему при проведении диагностики (для поиска рокота) НЕОБХОДИМО, что бы на поднятом автомобиле вращались оба ведущих колеса, и мало того, НЕОБХОДИМО, что бы они вращались одновременно (с одинаковой скоростью). Если данное правило не выполнимо (допустим одно ведущее колесо притормаживает по какой то причине и не вращается одновременно со вторым), либо у Вас просто нет второго домкрата, что бы поднять оба ведущих колеса, то ни о каком прослушивании моста речи быть не может.
Много клиентов приезжает для ремонта после того как сами, либо при проведении каких либо работ / диагностики на СТО обнаруживают сильный хруст, рокот при вращении одного поддомкраченного ведущего колеса.
Зачастую в сторону от истины (поиска источника рокота) уводит тот факт что хруст/рокот при вращении одного из колёс слышен сильнее чем при вращении второго.
Это не имеет значения — одинаково сильно рокочат сателлиты или по разному. Причина не в них.
Либо в поиске того самого рокота в накате (которому посвящена данная страница) клиент поддомкрачивая одно ведущее колесо (не имея возможности, либо ленясь поднять оба колеса) слышит рокот(хруст) с редуктора моста и думает, что беспокоящий его рокот в накате и данный рокот одного поднятого колеса- один и тот же рокот (а они действительно предательски похожи), и он нашёл его источник- неисправный редуктор моста! Ещё «смешнее» становится когда такое заключение дают работники Автосервисов.
Так вот, это не так. Разгоняя автомобиль с одним поднятым колесом Вы заставляете усиленно работать дифференциал (сателлиты) в редукторе моста. Это тот узел, который предназначен только для того, что бы компенсировать разную скорость вращения ведущих колёс при повороте/развороте автомобиля — доворачиваясь на несколько зубцов (а не работать со скоростью 100 км /час как Вы заставляете это делать в данном режиме ведь разгоняя автомобиль до 50 км/час — Вы заставляете вращаться одно вывешенное колесо со скоростью уже 100 км/час).
И как последствие (отрицательное последствие) «благодаря» данному узлу ухудшается проходимость автомобиля когда мы застреваем на бездорожье, и одно колесо стоит на месте, а второе вращается.
Но это не рабочий режим движения, когда Вы движетесь по дороге дифференциал не работает вообще (машина же не движется только с одним вращающимся колесом- она едет двумя ведущими колёсами одновременно — не ведущие в расчёт не берём). и потому услышать тот самый рокот с него на ходу Вы ни как не сможете. Именно поэтому (в силу малых требований к шумности работы данного узла) заводы изготовители автомобилей при проектировании и изготовлении данного узла (в целях экономии) делают зубья сателлитов прямозубыми — обречёнными работать шумно. Для примера- точно по этому же принципу на Вашем автомобиле (если у Вас ВАЗ) сделаны прямозубыми шестерни задней передачи в КПП, и как следствие при движении автомобиля задом мы слышим характерный вой.
Если Вас беспокоит рокот в накате- смотрите карданный вал, и при необходимости меняйте.
Редуктор, а тем более сателлиты при движении прямолинейно, в накате рокотать не могут. Скорее коврики под ногами зарокочут чем сателлиты в редукторе.
Как устранить вибрационный шум трубопровода
Модератором этой колонки является Бела Липтак, консультант по автоматизации и безопасности и редактор Справочника инженеров по приборам и автоматизации (IAEH). Если у вас есть вопрос, связанный с автоматизацией для этой колонки, напишите по адресу [email protected].
В: У меня есть вопрос/проблема, связанная с вибрацией газопровода. Недавно я почистил свою домашнюю печь — ее ежегодную чистку. Ему два года, и это высокоэффективный тип с мощностью 110 000 БТЕ. В ходе чистки горелки были сняты, очищены и установлены на место. После того, как печь была очищена и снова собрана, печь начала издавать гудящий шум; на самом деле газовая труба вибрирует в котельной. Это происходит, когда печь требует сильного нагрева, но никогда не требует слабого. До чистки было очень тихо, ни гула, ни вибрации.
Гул очень раздражает и будит меня ночью, так как наша спальня находится над топочной. Газопровод в котельной — черный чугун. Он имеет диаметр 1 дюйм на входе и отходит от трубопроводов диаметром 2½ дюйма, обслуживающих печь и водонагреватель. Нагреватель горячей воды имеет пилотный клапан и обычно не работает, когда это происходит. Техник по обслуживанию проверил давление на газовом клапане печи, и оно соответствовало спецификации, практически без падения давления, когда печь требовала сильного нагрева. Есть идеи, в чем проблема? Этот гул сводит меня с ума, а люди из печей не могут решить эту проблему. Спасибо.
C. Marchetti
[email protected]
A1: Собственные частоты трубопроводных систем зависят от распределения массы и жесткости, на которые влияют диаметр трубопровода, свойства материала, толщина стенки, расположение сосредоточенных масс (таких как клапаны), опоры трубопроводов и плотность жидкости.
Когда трубопроводная система подвергается динамическому возбуждению с частотой, совпадающей с ее собственной частотой, она резонирует. Вибрация трубы с собственной частотой — сложное явление, и в вашем случае я бы сосредоточился на устранении симптома, а не на определении причины.
Рисунок 1: U-образный болт с антивибрационной футеровкой и опорная подушка с резиновым покрытием
Вероятно, повторная сборка очищенной печи привела к некоторым изменениям, которых не было до очистки. Тот факт, что шум, вызванный вибрацией, развивается только при высоких потоках газа, указывает на то, что увеличение турбулентности (высокое число Рейнольдса) создает силы, вызывающие вибрацию. Вы можете проверить, так ли это, нажав на вибрирующую трубку. Если шум прекратится, значит, вы находитесь рядом с источником шума. В этом месте можно установить шумоизолирующие крепления для крепления газовой магистрали. Вы также можете уменьшить число Рейнольдса, увеличив размер линии, но это слишком большая проблема.
Я предполагаю, что линия топливного газа неправильно смонтирована. Если он прикреплен к нижней стороне балок пола над балкой подвала, вся конструкция пола может действовать как усилитель динамика. Поэтому я бы просто закрепил леску антивибрационными U-образными болтами с резиновой прокладкой (рис. 1), снабженными опорными прокладками для фиксации лески.
Бела Липтак
[email protected]
A2: Я полагаю, что это вызванная потоком вибрация. Недавно очищенная горелка имеет большее сопло после удаления сажи. Небольшое изменение потока топлива может вызвать дрейф собственной частоты системы, что, в свою очередь, вызовет вибрацию трубопровода, когда требуется сильный нагрев. Вы можете проверить все крепления трубопроводов, так как они имеют тенденцию ослабевать при вибрации. Могут понадобиться дополнительные крепления. В электростанциях мы изменили собственную частоту, закрепив огромную массу металла на вибрирующей трубе, таким образом полностью устранив вибрации.
Я не верю, что вибрации в вашем случае были структурными, обычно низкочастотными.
Если бы ваша проблема с вибрацией существовала в промышленном применении, в том числе с трубой большего диаметра, на всякий случай вы бы определили виброперемещения, скорости и ускорения, измеренные в зависимости от частоты и проанализированные квалифицированными специалистами. Кроме того, убедитесь, что опасный уровень вибрации (общее среднеквадратичное значение 0,5 дюйма/с) не превышен.
Очистка деталей, контактирующих с топливом во влажном состоянии, также может изменить шероховатость внутренней поверхности и, следовательно, коэффициент потока (коэффициент k) уравнения Дарси, что, в свою очередь, может повлиять на расход топлива при заданном перепаде давления. Я бы оставил все как есть, чтобы коэффициент потерь был как можно ближе к предыдущему коэффициенту потерь (до чистки печи). Изменение большего количества переменных может затруднить определение причины проблемы.
Коэффициент потерь можно рассчитать, используя Техническую публикацию Crane 410 (Проточные клапаны, трубопроводы и фитинги).
Я успешно вывел уравнение, используемое в Crane Technical Publication 410. Это очень полезное уравнение, потому что Cv/площадь может быть выражено через коэффициент потерь вверх по течению k. Следовательно, не нужно знать Cv/площадь в числовом виде. При расчете «требуемого Cv» для приложения можно использовать «требуемое Cv»/[Cv/площадь], чтобы узнать площадь (в квадратных дюймах), которая является «эффективной площадью потока» данного приложения. Это рассчитанная эффективная площадь потока (обычно немного меньшая, чем физическая площадь потока), поскольку она рассчитывается с точки зрения коэффициента потерь вверх по течению, k. Зная эффективную площадь потока, можно рассчитать скорость жидкости на выходе, чтобы увидеть, является ли поток жидкости звуковым или дозвуковым в условиях выхода. Это очень важно, потому что звуковой поток может создавать ударные волны и вибрации. Многие первопричины отказов регулирующих клапанов были обнаружены с помощью этого метода, когда я был старшим исследователем регулирующих клапанов в моей бывшей компании.
Gerald Liu, консультант,
профессиональный инженер
[email protected]
A3: Я не понимаю, почему производители печей настаивают на жестком трубопроводе. Они должны использовать гибкую нержавеющую сталь для последней секции, подключенной к печи (от 12 до 18 дюймов). Когда они собирали ваш трубопровод, они, вероятно, не выровняли все на 100%. Гибкость — вот ответ (для гибких трубок существует кодовая спецификация).
Саймон Луккини, CFSE,
MIEAust CPEng (Австралия)
Главный специалист по управлению, научный сотрудник Fluor по системам безопасности
[email protected]
A4: При очистке газовых печей иногда чистильщик либо снимает, либо регулирует зажимы и крепления, и их необходимо заменены. Другая возможная причина вибрации может заключаться в том, что 1-дюймовые или 1/2-дюймовые линии пережаты где-то по пути следования.
Алехандро (Алекс) Варга Медер
Старший менеджер проектов
vargaalex@yahoo.
com
Polar Vortex
В: Я прочитал вашу статью «Понимание процесса полярного вихря» и у меня есть к вам вопрос. В 1970-х годах то же самое погодное явление иногда интерпретировали как признак глобального похолодания. Возможно, полярный вихрь — это просто часть нашей связанной, нелинейной хаотической климатической системы, а не признак глобального похолодания или глобального потепления. О чем ты думаешь?
Дон Уильямс
Студент-геолог, кандидат наук
[email protected]
A1: Научное сообщество разделилось по этому поводу. Одни подсчитали, что глобальное потепление влияет на формирование полярных вихрей, другие с этим не согласны. С другой стороны, все ученые согласны с тем, что Северный полюс нагревается в четыре раза быстрее, чем планета, и некоторые считают, что возникающее в результате уменьшение разницы между полярными температурами и температурами южнее может привести к разрушению вихря и охлаждению воздуха.
периодически двигаться.
Я знаю, что общее потепление может вызвать локальное похолодание нелогично, но некоторые утверждают, что это может произойти. Например, некоторые предполагают, что глобальное потепление может охладить Европу, если оно заставит течение в Персидском заливе замедлиться и тем самым унести меньше тепла на север.
Все, что я знаю, это то, что глобальное потепление — это очень сложный процесс, который может как усиливать, так и ослаблять последствия природных процессов (например, наводнения и засухи), а также то, что его долгосрочный эффект может отличаться от краткосрочного. (Я подробно рассказываю об этом в своей книге «Управление будущим», изданной ISA). Другими словами, мы должны отличать погоду от климата, потому что постоянные времени глобального потепления влияют на них обоих.
Бела Липтак
[email protected]
Об авторе: Бела Липтак
Бела Липтак — консультант по автоматизации и безопасности и редактор Справочника инженеров по приборам и автоматизации (IAEH).
С ним можно связаться по адресу [email protected].
Шесть причин, по которым ваш автомобиль вибрирует при ускорении
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .
Из всех раздражающих проблем, которые могут возникнуть в автомобиле, вибрация является одной из самых раздражающих. Мало того, что сама вибрация расстраивает, но попытка разобраться в сути проблемы является серьезной проблемой. Существует множество причин, по которым автомобиль может начать вибрировать при ускорении, и устранение многих из них обходится дорого.
Это может заставить вас задаться вопросом, почему бы вам просто не справиться с вибрацией и не жить дальше, но это плохая идея. Как вы можете себе представить, ваш автомобиль не был предназначен для вибрации во время движения, и вновь возникающую вибрацию нельзя игнорировать. Это может привести к повреждению других частей вашего автомобиля и даже создать проблему безопасности, когда вы едете по дороге.
Хорошей новостью является то, что опытный механик может помочь определить проблему в кратчайшие сроки, и вы даже сможете выполнить некоторые ремонтные работы самостоятельно. Команда исследователей The Drive потратила достаточно времени на решение проблем, чтобы кое-что узнать о них, поэтому давайте погрузимся и выясним, что не так.
Если в машине такое ощущение, пора в магазин., Depositphotos
Почему машина вибрирует при ускорении?
Ответить на этот вопрос непросто, так как существует множество потенциальных причин. Тем не менее, все эти причины сводятся к ускорению вашего автомобиля и/или связи с дорогой. Прежде чем мы слишком углубимся в сорняки, давайте поговорим о частях, которые, скорее всего, связаны с вашими плохими-плохими-плохими вибрациями.
Понимание деталей, вызывающих вибрацию цвета — наши супруги хотели бы, чтобы мы просто не забывали загружать посудомоечную машину.
Чтобы восполнить этот пробел, мы составили небольшой список деталей, связанных с тем, что может вызывать вибрации при ускорении.
Оси
Проще говоря, оси — это часть вашего автомобиля, которая держит колеса. Если вы не водите 6×6 или большой коммерческий грузовик, есть большая вероятность, что в вашем автомобиле их всего два.
Суппорты
Суппорты — это часть тормозной системы вашего автомобиля, которая физически сжимает роторы, чтобы заставить автомобиль остановиться. Тормозные колодки установлены в суппортах и обеспечивают трение, необходимое для замедления автомобиля.
Карданный вал
Двигатель и трансмиссия вашего автомобиля передают мощность на дифференциал и на колеса через карданный вал.
Он вращается, чтобы передать эту мощность и крутящий момент, поэтому изгиб может вызвать сильные вибрации при ускорении.
Опоры двигателя
Как следует из названия, опоры двигателя — это часть вашего автомобиля, которая физически прикрепляет двигатель к раме. Когда вы набираете обороты, двигатель немного двигается, поэтому важно, чтобы крепления функционировали должным образом, чтобы предотвратить вибрации и чрезмерное движение.
Ряд различных компонентов могут вызывать вибрации., Depositphotos
Возможные причины вибрации при ускорении
Теперь давайте посмотрим, что может быть причиной вибрации.
ШРУС
ШРУСы или шарниры равных угловых скоростей являются частью осей вашего автомобиля и обычно рассчитаны на длительный срок службы.
Однако если пластиковые пыльники, которые их защищают, будут повреждены, внутрь может просочиться грязь и вытечь смазка, что вызовет всевозможные проблемы.
Подвеска двигателя
У вас может быть повреждена или сломана подушка двигателя. Крепления двигателя — это элементы, которые крепят двигатель к раме вашего автомобиля. Звучит серьезно, потому что так оно и есть, а повреждение одной или нескольких опор двигателя может привести к тому, что двигатель будет вибрировать и двигаться, когда вы нажимаете на педаль газа.
Разбалансировка шины
Наличие разбалансировки шины раздражает, но если это является причиной вашей вибрации, вы можете считать себя счастливчиком. Балансировка шины или даже ее замена намного дешевле, чем замена опоры двигателя или ШРУСа.
Ослабленная гайка
Возможно, одно из колес ослаблено. Иногда гайки крепления колес к вашему автомобилю могут ослабнуть, что может привести к раскачиванию колеса на ступице во время движения автомобиля. Очевидно, это не то, чего вы хотите, поэтому лучше остановиться и использовать комплект запасных шин вашего автомобиля, чтобы затянуть гайки, если вы заметили проблему.
Погнутая ось или карданный вал
Погнутый карданный вал будет заметен в заднеприводных автомобилях, где двигатель и трансмиссия должны передавать мощность на задние колеса через карданный вал. При повороте изгиб может вызвать вибрацию. То же самое верно и для погнутых осей, хотя вы заметите их независимо от того, какие колеса приводятся в движение.
Тормозные суппорты
Особенно это касается заклинивших или заклинивших тормозных суппортов.
Если это произойдет, одно или несколько ваших колес будут иметь постоянно задействованные тормоза, что может вызвать вибрацию на скорости.
Шины могут быть частью вашей проблемы., Depositphotos
Являются ли эти проблемы серьезными или опасными для вождения?
Послушайте, мы здесь не изрекаем автомобильную мудрость для нашего здоровья. Ну, собственно, мы. Если вы решите продолжать движение и проигнорируете проблемы, которые мы перечислили выше, у вас есть ненулевой шанс стать причиной аварии, которая причинит вред вам или кому-то еще на дороге. Даже разбалансированная шина может вызвать проблемы с безопасностью автомобиля и затруднить управление им на высоких скоростях.
Сколько стоит устранить вибрацию?
Если вам повезет, вибрация, которую вы почувствуете, окажется чем-то простым, как шина, которую нужно отбалансировать.
В этих случаях вы можете обойтись практически без денег, особенно если ваш шинный магазин предлагает расширенные услуги по продуктам, приобретенным в их магазине. Имейте в виду, что это расчетных затрат, полученных из средних затрат. Ваш опыт может сильно отличаться, поэтому используйте это только как отправную точку.
Что касается других проблем, рассчитывайте на стоимость обслуживания, которая выглядит следующим образом:
ШРУСы
Замена ШРУСа стоит дорого, независимо от автомобиля. Одни только детали могут стоить от 400 до 500 долларов в некоторых случаях, а работа еще больше поднимет эту цену. Рассчитывайте на то, что вы потратите от 500 до 1000 долларов на замену ШРУСа, а если есть несколько деталей, которые нужно снять, то больше.
Карданный вал
Если вам не повезет, вы потратите в среднем от 500 до 1000 долларов на замену карданного вала.
Опоры двигателя
На самом деле, это не так уж и плохо. Замена опор двигателя может стоить всего 200 долларов, но может варьироваться от 600 долларов и более.
Тормоза
Цены на эти два автомобиля трудно определить из-за большого количества деталей, которые могут быть причиной неисправности тормозов. Вы можете обнаружить, что ремонт такой же дорогой, как замена суппорта, которая в некоторых случаях может стоить до 800 долларов, или такой же простой, как замена тормозных колодок.
Шины
В некоторых случаях балансировка шин может быть бесплатной. Магазины шин иногда предлагают бесплатную балансировку и перестановку купленных там товаров.
Даже если вам в конечном итоге придется платить, работа должна стоить менее 20 долларов.
Тормоза могут вызвать проблемы, если они деформированы или повреждены., Depositphotos
Можете ли вы устранить эти проблемы самостоятельно?
Конечно, можно, но имейте в виду, что некоторые из этих вещей довольно сложны и требуют много времени. Вам также понадобится место для работы, которое в идеале не должно быть на улице. Если вы думаете о том, чтобы самостоятельно разобраться с некоторыми из этих проблем, обязательно возьмите руководство по техническому обслуживанию вашего автомобиля, чтобы вы знали подробности своей конкретной марки и модели.
Иногда вам нужен сертифицированный механик уверенное выполнение крупного ремонта автомобиля. Иногда вам просто нужны качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами
, которым вы можете доверять , таким как наши партнеры, сертифицированные механики Goodyear Tire & Service.
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы, У Драйва есть ответы!
В: Что вызывает поломку опор двигателя?
A: Если вы ведете машину на полном газу везде, где бы вы ни находились, вы чрезмерно изнашиваете опоры двигателя. И наоборот, иногда просто возрастной износ приводит к выходу из строя опор двигателя.
В: Хорошо, тогда что вызывает неисправность ШРУСов?
A: Хотите верьте, хотите нет, но единственное, что стоит между вашим ШРУСом и внешним миром, это пластиковый чехол. Если этот ботинок или его крепления сломаются или порвутся, грязь и другая дорожная грязь могут попасть внутрь и испортить работу.