Форсунки ваз

Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12

Топливная форсунка используется для распыления топлива, распыление осуществляется за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенных расход топлива и провалы - признаки неисправности форсунок двигателя, а какие форсунки лучше выбрать ?

Неисправности форсунок или как проверить форсунки:1. Закоксовывание выходных отверстий.

Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен.

2. Негерметичное закрытие клапана форсунки.

Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).

3. Зависание клапана.

Признак - троение двигателя.
Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.

4. Нестабильное зависание клапана.

Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 - 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.

Пример, форсунки с пробегом 198тыс.км. На 40тыс.км делалась промывка ультразвуком, а на 170тыс.км. заливалась раскоксовка "Лавр".

Про форсунки ВАЗ десятого семейства:"Десятки" комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Штатные форсунки с завода - преимущественно форсунки Bosch 0 280 158 996 (или 996е).

Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ:Форсунки бывают не только разных размером, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подойдут на Ваш автомобиль, достаточно воспользоваться таблицей:

Дополнение к таблице: форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 сс/min). Есть некоторые отличия, например, уплотнительное резиновое кольцо на 110-й на пару миллиметров выше, чем на 996-й, а "хвост" (из которого брызгает) - длиньше. Но трудностей при установке форсунок быть не должно.

Производительность форсунок Bosch (взято):

Номер Bosch

Производительность

Применение

0 280 150 001	265 cm3/min /3 bars	MB 3,5, Saab 1,7
0 280 150 002	265 cm3/min /3 bars
0 280 150 003	380 cm3/min /3 bars
0 280 150 007	265 cm3/min /3 bars	VW
0 280 150 009	265 cm3/min /3 bars	Porshe 914 1,7
0 280 155 009	346 cm3/min /3 bars	Saab Turbo
0 280 150 015	380 cm3/min /3 bars
0 280 150 024	380 cm3/min /3 bars	Volvo B30E
0 280 150 026	380 cm3/min /3 bars
0 280 150 035	320,6cm3/min /2bars	Jaguar
0 280 150 036	380 cm3/min /3 bars	MB 4.5l
0 280 150 041	480 cm3/min /3 bars	MB 6.9l V8 / Cadillac
0 280 150 043	380 cm3/min /3 bars	BMW
0 280 150 100	185 cm3/min /3 bars
0 280 150 105	190 cm3/min /3 bars	Alfa 2.5/3.0, Jaguar XJS, Porsche, Renault, Triumph
0 280 150 114	190 cm3/min	VW
0 280 150 116	190 cm3/min	VW
0 280 150 121	178 cm3/min	Alfa 2,0 Fiat 2,0
0 280 150 125	191,3 cm3/min	Renault, Triumph
0 280 410 144	434 cm3/min	Bosch R-SPORT
0 280 410 151	244 cm3/min /2 bars	BMW, Jaguar
0 280 410 151	308 cm3/min /3 bars	Volvo
0 280 410 152	236,5 cm3/min	Alfa Turbo, BMW 2.8, 3.2
0 280 410 157	214,5 cm3/min /2.5 bars	Jaguar 3.6, 4.2
0 280 150 200	300 cm3/min /3 bars	BMW, Peugeot
0 280 150 201	236 cm3/min /3 bars	BMW 2.3/3.2/3.5, Chrysler 2.2, Pontiac 1.8, Porsche
0 280 150 203	185 cm3/min /2,5 bars	Ford 5,0
0 280 150 204	169 cm3/min /2,5 bars	Volvo 2.1
0 280 150 205	170 cm3/min /2,5 bars	MB
0 280 150 206	169 cm3/min /2,5 bars	VW 1.9, 2.1
0 280 150 207	108 cm3/min /2,5 bars
0 280 150 208	144cm3/min /2,7 bars	Renault 1.4
0 280 150 208	133 cm3/min /2.5 bars	BMW 323
0 280 150 209	176 cm3/min /2.5 bars	Volvo B200-B230
0 280 150 209	169 cm3/min /3 bars	Rover
0 280 150 210	133 cm3/min /2.5 bars	BMW Motorcicle
0 280 150 211	146 cm3/min /3 bars	BMW 1.8, Renault 2.2
0 280 150 213	347 cm3/min /3 bars	Ford 1.8, 2,3
0 280 150 214	188 cm3/min /3 bars
0 280 150 215	214 cm3/min /2.5 bars
0 280 150 216	214 cm3/min /2.5 bars
0 280 150 217	169 cm3/min /2.5 bars	Buick 3.8
0 280 150 218	313 cm3/min /3.1 bars	Buick GN
0 280 150 219	169 cm3/min /2.5 bars	Ford 2,0
0 280 150 220	148 cm3/min /3 bars	Buick 3.0
0 280 150 223	226 cm3/min /2.48 bars	Vette 5.7
0 280 150 239	226 cm3/min /2.48 bars	Vette 5.7
0 280 150 335	300 cm3/min /3 bars	Volvo B230 turbo
0 280 150 351	746 cm3/min /3 bars	Crysler 2.2
0 280 150 355	389 cm3/min	Volvo
0 280 150 355	300,6 cm3/min /3 bars	Volvo
0 280 150 400	437 cm3/min /3 bars	Ford 4.5l
0 280 150 401	437 cm3/min /3 bars	Ford
0 280 150 402	338 cm3/min /3 bars	Ford
0 280 150 403	503 cm3/min /3 bars	Ford
0 280 150 415	190 cm3/min /3.5 bars	BMW
0 280 150 422	264 cm3/min /2.7 bars
0 280 150 440	250 cm3/min /2.5 bars	BMW
0 280 150 601	503 cm3/min /2.5 bars	Ford
0 280 150 608	437 cm3/min /2.5 bars	Ford
0 280 150 614	189 cm3/min /3 bars	Renault
0 280 150 702	189 cm3/min /3 bars	Alfa 3.0
0 280 150 703	149 cm3/min /3 bars	Rover 1.4
0 280 150 704	170 cm3/min /3 bars
0 280 150 706	214 cm3/min /2.5 bars	250kPa
0 180 150 711	192 cm3/min /2.5 bars
0 180 150 712	214 cm3/min /2.5 bars	250kPa Saab Turbo 2.3l
0 280 150 715	149 cm3/min /3 bars	BMW 1.8, 2.5, 5.0
0 280 150 716	134 cm3/min /3 bars	BMW 2.7
0 280 150 718	199 cm3/min /2.2 bars	Ford/Trucks 5.0
0 280 150 725	172 cm3/min /2.5 bars	GM 2.0, Volvo 2.3
0 280 150 727	147 cm3/min /2.3 bars	Ford/Trucks 5.0, 4.9
0 280 150 728	252 cm3/min /2.96 bars	Saab Turbo
0 280 150 734	203 cm3/min /2.5 bars	Peugeot 1.9, 2.2, 2.8, Volvo
0 280 150 744	214 cm3/min /2.5 bars	GM 2.0
0 280 150 756	326 cm3/min /3 bars	GM 4.3 Turbo
0 280 150 756	336 cm3/min /3.1 bars	GM 4.3 Turbo
0 280 150 759	229 cm3/min /2.7 bars	Ford 460 Trucks
0 280 150 762	214 cm3/min /3 bars	Volvo B230F
0 280 150 775	199 cm3/min /3.3 bars
0 280 150 802	284 cm3/min / 3 bars	Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo
0 280 150 802	271 cm3/min / 2.5 bars	Volvo
0 280 150 803	384 cm3/min / 2.7 bars	Porsche
0 280 150 804	337 cm3/min / 3 bars	Peugeot 505T
0 280 150 808	337 cm3/min / 3.8 bars	Mazda, Chrysler 2.2
0 180 150 811	298 cm3/min / 3.5 bars	3.5kPa Porsche Turbo 944
0 280 150 814	384 cm3/min / 3 bars
0 280 150 834	397 cm3/min / 3 bars	Chrysler
0 280 150 835	397 cm3/min / 3 bars	Chrysler
0 280 150 901	197,6 cm3/min / 3 bars	GM 3.8, 5.0
0 280 150 902	197,1 cm3/min	Audi 4-2.0l, VW 4-1.8l
0 280 150 903	197,1 cm3/min	VW 1.8l
0 280 150 905	244,9 cm3/min	VW 1.8l
0 280 150 911	315 cm3/min / 2.7 bars	Ford 3.8 Supercharge
0 280 150 912	326 cm3/min / 3 bars	Ford 3.8 Supercharge
0 280 150 913	255 cm3/min / 2.7 bars
0 280 150 945	300 cm3/min	Ford
0 280 150 947	256 cm3/min / 2.7 bars	Ford
0 180 150 951	346 cm3/min / 3 bars	Porsche Turbo
0 280 150 967	378 cm3/min / 3 bars	Ford 3.8 Supercharge
0 280 155 009	346 cm3/min / 2.7 bars	Saab Turbo
0 280 411 911	841 cm3/min / 3 bars
0 280 410 153	608,5 cm3/min /2.5 bars
0 280 410 153	811,4 cm3/min / 5 bars
0 280 412 911	811,4 cm3/min /2,5 bars
0 280 412 911	1146 cm3/min / 5 bars

Как заменить форсунки на ВАЗ 2110:Инструкция по снятию и установке форсунок есть в статье чистка форсунок. Допускается частичная замена.

Ремонт форсунок:Промывка форсунок дает эффект при пробеге около 40тыс. км. Если Вы решились заменить форсунки своими руками, тогда по стоимости лучше сразу заменить их на новые.

Цена форсунок:Цена от 600 до 1000 рублей.

Где купить форсунки:Например, в интернет-магазинах (раздел "Запчасти").

Итак, голосуем и оставляем отзывы о форсунках для ВАЗ десятого семейства:

Какие форсунки были установлены, сколько они отходили :
На какие форсунки заменили.

p.s. комментарии не по теме будут удаляться.

Какие форсунки лучше выбрать ?

Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Форсунки на ваз

Форсунки на вазФорсунки

В интернете существует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя автомобиля. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120 сил, волговских - до 160 и такдалее". Мнение это естественно в корне не верное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные - что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160 сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным вдруг резко выходили из строя, хотя в "гонках на светофорах" моторы прекрасно ездили до этого 10 - 20 тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико.

Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами - наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 - это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет - максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 - 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 9968v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3... 5608v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 9968v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 5608v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 5608v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 90516v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 56016v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 90516v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 90516v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 43116v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 55816v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 55816v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 - стандартные ваз (0280150996), 560 - волга, 905 - фольксваген, 431 - saab turbo, 558 - ford motorsport, STI - Subaru WRX STI.

PHP - давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* - форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд - взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки - бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx - сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.

Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук - вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин - запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.

Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по вторая методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).

Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.

Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:

SQRT (380/300)=1.125

SQRT (400/300)=1.154

Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа - сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже. Зависимость подачи топлива различными тюнинговыми бензонасосами от противодавления представлена в этой таблице:

Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно. Проверка герметичности системы и потребления тока насосом. После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали - утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос - проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения. (c) 2006-2007 Maxi, evo2. Первоисточник http://www.rotorman.nm.ru/

vaz-2101.ucoz.ru

Очистка и замена форсунок на ВАЗ 2110

Вступление

Когда забивается форсунка, сразу хочется найти ответ на два самых злободневных вопроса: почему так случилось и кто виноват. Сюда же можно приплести и опыт западных соседей. Ведь там едва ли кто-то задумывается об их замене или чистке. Задавались ли вы для себя вопросом, почему так-то?

Когда именно происходит засорение инжектора и форсунок в частности на автомобилях ВАЗ-2110

А все очень просто. Виной тому некачественный бензин. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы говорить о том, что отечественное автомобильное топливо едва ли отвечает мировым стандартам. Конечно, наш бензин далеко не самый плохой в той же Европе, например, не будем сгущать краски. Но засорить сопло форсунки способны даже мельчайшие фракции мусора или примесей.

Подобного рода “болезнь” весьма сложно подтвердить визуально. Микрочастицы пыли, оседающие на сопле, могут быть незаметны человеческому глазу. В результате при работе устройство уже не распыляет эффективным образом топливо. Автомобиль теряет в мощности, троит, детонирует ДВС и многое другое. Подробнее о симптомах мы расскажем чуть ниже.

Но не только пыль становится причиной засорения. Интересный физический процесс происходит внутри системы инжектора ВАЗа непосредственно после остановки двигателя. Охлаждающая жидкость больше не отводит тепло от ДВС и топливо внутри форсунок начинает интенсивно нагреваться и закипать. Это особенно актуально для восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2110, где форсунки расположены непосредственно над выпускным коллектором.

Засорение форсунок ВАЗ

Если бензин некачественный, происходит отделение легких фракций от тяжелых примесей (те же кислоты, фенолы и прочее). В результате происходит так называемый процесс закоксовывания форсунок, после которого они выходят из строя. Случается это, конечно же, постепенно. Некачественный бензин обычно “убивает” форсунки ВАЗ 2110 примерно через 40 тысяч километров пробега.

Ставим правильный диагноз, когда именно замена форсунок ВАЗ-2110 дает о себе знать

В вопросе замены ВАЗовских форсунок отлично работает золотое правило: не трогай технику, пока она исправно работает. Вот уж когда автомобилю становится, откровенно говоря плохо, тогда не остается ничего другого, как засучить рукава и брать инициативу в собственные руки. В результате закоксовывания или засорения могут наблюдаться следующие характерные неисправности:

забивается выходное сопло;
негерметичное закрывание или зависание клапана.

Во всех вышеупомянутых случаях на автомобилях ВАЗ в первую очередь резко повышается расход топлива, а также ухудшается общая динамика движения. В случае забитого сопла автомобиль будет достаточно уверенно заводиться и работать без нареканий на холостом ходу. Проблемы со стартом ДВС могут возникнуть только зимой.

Если же форсунки ВАЗ-2110 негерметично закрываются, тут уже на лицо более серьезные проблемы. Даже процесс запуска ДВС может превратиться в серьезное испытание. Двигатель “троит”, неудовлетворительно работает как на холостом ходу, так и в процессе езды, срабатывает датчик детонации.

Также проблема может быть вызвана “зависанием” клапана в определенном положении. Понять, что электромагнитный клапан работает ненормально, можно отключив на рабочем ДВС штекерный электрический разъем форсунки и наблюдать за поведением двигателя на холостом ходу. Если автомобиль никак не отреагировал — значит клапан неисправен. Если произошло падение оборотов ДВС — значит шток работает как надо.

Закоксовывание форсунок

Также может иметь место нестабильное зависание клапана. В этом случае двигатель “шалит” без дополнительного воздействия на него и отключения электромагнитного клапана форсунки. ВАЗовские неисправности весьма типичны для всей топливной системы инжектора. Если замена изделия ни к чему не привела, стоит обратить внимание та бензонасос, топливный фильтр и прочие элементы подачи топливо-воздушной смеси в ДВС (тот же ДМРВ, свечи и прочее).

Немного про форсунки ВАЗ-2110, их взаимозаменяемость и промывку топливной системы

Форсунки для автомобилей марки ВАЗ-2110 производятся несколькими производителями. Стоковая комплектация автомобилей оснащается изделиями от Bosch, также свой аналог для “десятки” предлагает Siemens. Если вы решили именно заменить изделие и не заморачиваться с его очисткой — обязательно обратите внимание на производительность новой форсунки и ее взаимозаменяемость для конкретного двигателя.

Покупаются форсунки поштучно. За одну штуку придется отдать примерно от 1000 до 1500 рублей в зависимости от ее типа, производителя и региона нашей страны. По причине весьма приличной цены часто изделие не меняется, а чистится. Сегодня всю топливную систему инжектора ВАЗ-2110 можно промыть даже без ее демонтажа на специальном стенде в автосервисе.

За процедуру комплексной очистки в автосервисе ВАЗ с вас попросят что-то около 1600-2000 рублей. В дополнение к этому необходимо будет заменить масло в двигателе и свечи (допускается работа на старых свечах). Общая калькуляция расходов будет соизмерима с покупкой новых форсунок. Потому рассуждать о том, что выгоднее и лучше — весьма спорно. С одной стороны, чистится полностью весь инжектор топливной системы ВАЗ, но кто гарантирует, что промытые форсунки будут работать как новые?

Более простым и дешевым способом будет промывка старых форсунок жидкостью для очистки карбюраторов у себя в гараже. Существуют и другие способы очистки (в том числе и ультразвуковой), но это уже на любителя. Нас же интересуют в первую очередь способы самостоятельного гаражного ремонта, потому очистку ультразвуком и на специальных стендах в рамках данной статьи мы рассматривать не будем.

Если вы решили изначально попробовать промыть форсунки — делается это весьма просто. Снятое с топливной рампы изделие подключается к аккумулятору для открывания электромагнитного клапана. Далее самым обычным медицинским шприцем в форсунку впрыскивается жидкость для очистки карбюратора. Процесс весьма простой и нетривиальный. Как же все таки снять форсунки с ВАЗовской “десятки” мы рассмотрим в следующем разделе данной статьи.

Демонтаж старых форсунок ВАЗ-2110 из-под капота автомобиля

Мы действительно в большей или меньшей мере уже рассмотрели все, что касается самих форсунок ВАЗ 2110 и проблем с ними. Осталось только понять, как же их снять с двигателя для дальнейшей замены или очистки. Инструкция достаточно простая, а сам процесс займет у вас не более получаса.

Для начала давайте сбросим давление в топливной системе, дабы не забрызгать бензином все подкапотное пространство в процессе демонтажа форсунок, для чего:

снимаем заднее сидение автомобиля, открываем крышку бензонасоса и отключаем его электрические контакты;
теперь садимся за руль автомобиля и пытаемся завести двигатель на остаточном давлении;
процедуру повторяем пока машина полностью не заглохнет. Это значит, что в топливной системе больше не осталось остаточного давления и можно смело ее разбирать.

Теперь можно перейти к процессу демонтажа топливной рампы, предварительно откинув отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Отключаем полностью все питающие системы, подключенные к рампе, и извлекаем ее из под капота авто. Топливная рампа с четырьмя форсунками крепится к двигателю двумя болтами под шестигранный ключ.

Снимаем резиновые прокладки форсунок

Обратите внимание, что все резиновые прокладки для топливной системы ВАЗ являются одноразовыми и требую обязательной замены после каждой процедуры ремонта. Благо, стоят они копейки и покупаются в любом автомобильном магазине. Это же касается непосредственно и прокладок для самих форсунок ВАЗ 2110, если вы решили, все-же, их чистить, а не менять.

Теперь отсоединяем форсунки непосредственно от топливной рампы. Сняв специальную фиксирующую скобу, они с легкостью извлекаются из посадочного места и точно также заменяются на новые. Процесс обратной сборки не отличается особой сложностью и выполняется в обратной последовательности. После окончания работ не забудьте также вернуть электрическое подключение топливного насоса и можно снова отправляться в путь.

vashalada.ru

Форсунки Ваз, эпопея с форсунками.

Авто ВАЗ-2111, двигатель 2112, 1,5л 16кл, ЭБУ Бош 154, комплектация Евро-2. Этот автомобиль был у меня года два с половиной назад, менял ДМРВ, лямбда полумертвый был, адсорбера нет физически, по нему сидела ошибка, пришлось воткнуть старый клапан в разъем адсорбера, включение вентилятора 105 гр. из-за чего постоянный выброс охлаждающей жидкости – машина потрепанная, все запущено. Тогда не было программатора, чтобы перешить данный ЭБУ.Машина прибыла с новыми болячками - на холостых работает, при резком добавлении газа глубокий протрой, потом раскручивается. По сканеру ошибок нет, параметры на холостом ходу приемлемые. Начинаю с топлива… на холостых манометр показывает 1,8 бар, иногда поднимается до 2-х, при перегазовке сползает до 1,5 бар., с пережатой обраткой еле набирает 2 бара. Меняю насос, сетку, фильтр, манометр показывает 4 бара, при добавлении газа или снятой трубке с РДТ – 4,5… ух ты!

Разглядываю РДТ – это что-то… гнутый корпус, заплющенная трубка… Меняю его не снимая рампы, с давлением всё стало отлично, но… как был протрой - так и остался.

Следующим идет тест на эффективность цилиндров, чтобы определить в каких цилиндрах пропуски и кто виновник протроя:

Похоже, что не доливает форсунка, но почему потом спохватывается и начинает работать? Странно как-то, первый раз такое вижу, обычно если не льет то не льет (пример):

Далее, по логике, смотрю вторичку:

Пробивное и время горения в первом цилиндре явно выше остальных, во втором наоборот ниже:

Проблем в самой системе зажигания не выявлено – модуль, провода и свечи в нормальном состоянии.Анализируя полученную информацию из этих двух тестов, можно предположить, что все-таки виновата форсунка, косвенно это подтверждает высокое пробивное напряжение в 1-м цилиндре, что зачастую является следствием обеднения смеси в данном цилиндре.Попутно вижу очень низкое напряжение ДПКВ:

После замены датчика протрой не исчез. Хочу обратить внимание, что починив эту машину, для эксперимента, вновь поставил ДПКВ с низким выходным напряжением, погазовал – никаких провалов и протроев не было. Возможно Бошевский ЭБУ способен вырулить такой низкий сигнал…

Пока развернут мотор-тестер, переставляю датчик разрежения с впускного коллектора на регулятор давления топлива и смотрю пульсации его диафрагмы, что косвенно показывает падение давления в рампе при срабатывании каждой форсунки, в самописце это выглядит так:

МТ Рro может сравнивать разные повторяющиеся сигналы и представлять их парадом, наложением, растром, это окно имеет градусную и временную шкалу. Попутно может усреднить сигнал для более их достоверного отображения за счет исключения колебаний оборотов двигателя:

Выше показан парад сигналов, а вот так это выглядит в наложении

Из этого видно, что все форсунки одинаково сбрасывают давление в рампе при срабатывании. Дополнительно делаю тест на баланс форсунок с помощью манометра и генератора стандартных сигналов, он тоже подтверждает, что все форсунки льют одинаково - нет ни малейшего разброса!!! Нужно перекурить… и еще раз спокойно подумать – в железе проблем нет, система зажигания исправна, топливоподача тоже, но тест на эффективность врать не может – 1-й цилиндр отваливается и по косвенным признакам это похоже на бедную смесь. Снимаю впускной паук, вынимаю рампу с форсунками, вроде аккуратно, но в посадочных местах форсунок во впускном коллекторе, остаются уплотнительные и дистанционные кольца и пластиковые колпачки трех форсунок. Особо значения этому не придал и попенял себя за криворукость. Ставлю форсунки на стенд, подаю давление - форсунки протекают, из них капает промывочная жидкость, на какой сильнее, на какой меньше… Мою форсунки установкой Джинн, в одном из режимов он автоматически находит резонанс форсунки и держит ее в резонансе некоторое время, это самый эффективный режим промывки после ультразвука. Через три минуты форсунки не текут, делаю тест на баланс – все отлично, далее тест на сопротивление обмоток – Норма, скорость реакции тоже - Норма, погонял на других промывочных режимах, затем размагничивание, установка нового ремкомплекта и установка в рампу. Пока возился с форсунками, думал о причине приводящей к протрою, ведь форсунки тоже не причем, а что же причем? Установив форсунки в рампу, решил очистить их посадочные места в коллекторе, обратил внимание, что посадочное место первой форсунки блестит и почти не имеет нагара в отличии от остальных:

Осмотрел старые колпачки форсунок, два потресканные их бортики блестят, видимо терлись обо что-то:

Можно предположить, что колпачок первой форсунки слетел и болтался в посадочном месте, этим был препятствием на пути впрыскиваемого топлива. На холостых оборотах, при большом разрежении в коллекторе, топливо все-таки всасывалось в цилиндр, а нестабильность холостых оборотов была заметна только при тесте на эффективность, на вид и слух этого не ощущалось. При резкой перегазовке, колпачок кувыркался, факел топлива бил в него, смесь сильно обеднялась на первых тактах раскрутки, что и приводило к протрою, но в итоге топливо попадало в цилиндр, только уже на следующих тактах и мотор раскручивался.

Все установлено на свои места, попутно промыт дроссельный узел, РХХ почищен и смазан, заменен ДПДЗ. В завершении перепрограммирован ЭБУ с откатом на нормы Россия-83, в прошивке снижена температура включения вентилятора и машина наконец заработала как полагается.Ниже сравнение двух тестов на эффективность – с присутствием неисправности и после ее устранения:

progiavto.ru