Как правильно натянуть ремень

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

17koles.ru

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114: подтягиваем правильно

Ремень в приводе генератора на транспортных средствах устанавливаются с целью получения возможности передачи вращательного движения коленчатого вала, приводу генераторной установки. Современные автомобили имеют высокую оснащённость различным электрооборудованием, поэтому от его надёжности во многом зависит безопасность движения. Такую надёжность работы оборудования и зарядки аккумуляторной батареи обеспечивает мощная генераторная установка.

Ремень привода генератора

Схема размещения

На этом автомобиле, впрочем, как и на моделях ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115, силовой агрегат размещён поперёк кузова. При таком расположении мотора, если открыть капот моторного отсека, генераторная установка будет расположена с левой стороны двигателя.

На этой стороне мотора также установлены шкивы привода газораспределительного механизма, водяного и масляных насосов. Этот привод закрывают крышкой из пластмассы, а привод генератора проходит поверх неё. Схема установки ремня показана на рисунке.

На рисунке показаны детали привода генератора:

Кронштейн крепления к блоку двигателя;
Соединение генератора с кронштейном;
Винт натяжения;
Шкивок генераторной установки;
Осевой винт;
Приводной ремень;
Шкив генератора на коленчатом валу.

Красной стрелкой указано место для проверки прогиба ременной передачи, а буква «А» показывает его величину. Если натяжка ремня генератора выполнена правильно, то пригибание в проверяемой точке не должен быть более 10 мм, под нагрузкой равной 10 кг.

Неисправности в приводе генераторной установки

Привод, который на первый взгляд кажется простым по конструкции и нетребовательным к обслуживанию, тем не менее, играет важную роль в обеспечении энергонезависимости транспортного средства. Во время эксплуатации он подвергается не только механическим растяжениям, он также должен противостоять возможному химическому и тепловому воздействию.

Ремень генератора ВАЗ 2114, который установлен в приводе, имеет длину 698 мм. К таким изделиям предъявляются повышенные требования. На автозаводе устанавливают изделия российского производителя, но хорошо себя зарекомендовала продукция от компаний «BOSCH»и «GATES».

Признаков неисправностей может быть несколько, но наиболее часто встречаются такие:

Отчётливо слышимый шум и свистит ремень генератора ВАЗ 2114;
Проскальзывание ременной передачи. Такая проблема может возникнуть не только от слабого натяжения, но и от попадания охлаждающей жидкости или масла. Попадание последнего приводит к разрушению ремней;
Слишком сильное натяжение, которое в лучшем случае заканчивается порывом, а в худшем – выходом из строя подшипника генератора.

Это резинотехническое изделие занимает не так много места, поэтому найдите «укромное» местечко для него в машине, и возите с собой запасной ремень.

Также признаком того, что нужно натянуть ремень генератора, будет слабый свет фар, мигание контрольной лампочки на панели приборов, отказ в работе других электроприборов. Свист генераторной установки легко устранить, если взять и просто подтянуть ремень генератора ВАЗ 2114, который растянулся.

О сроках замены приводных ремней

Инструкция по эксплуатации автомобиля говорит, что замену производят после 15 тысяч км пробега. В большинстве случаев они «выхаживают» такой срок, но бывают и исключения из правил. Как уже было ранее отмечено, изделия боятся попадания масла, бензина, других химических веществ на резиновую поверхность. Это приводит к преждевременному разрушению и разрыву. Поэтому следите за чистотой в зоне его работы. Если такая проблема обнаружится, то, не откладывая на потом, нужно ослабить привод, промыть и просушить элементы ременной передачи, и обратно натянуть ремень генератора.

О натяжении приводного ремня генераторной установки

Такую операцию выполняют самостоятельно даже начинающие водители. Только следует иметь в виду, для силовых агрегатов с объёмом 1,5 и 1,6 литра, она производится по-разному, это из-за того, что могут устанавливаться приборы разных конструкций. Сначала рассмотрим, как должен быть натянут ремень генератора, для полуторалитрового двигателя.

Для выполнения этой работы нужно приготовить следующие инструменты:

Ключ на «10»;
Ключ на «13»;
Ветошь и перчатки.

Порядок выполнения операции, при которой будет выполнена натяжка своими руками, будет таким:

Ставят машину на ровное место и затягивают ручник;
Далее нужно открыть капот моторного отсека;
Внизу двигателя, с правой стороны машины по ходу движения, находят генератор;
Отпускают ключом на «13» гайку на планке кронштейна;
Ключиком на «10» устанавливают нужную степень натяжения ремня. Для натяжения приводного ремня винт нужно крутить по часовой стрелке, а если его будут снимать для замены, то для ослабления крутят против хода.
Проверяют натяжение ремня, которое должно быть не более 10 мм, при нагрузке в месте проверки 10 кг;
Затягивают ключом на «13» гайку на планке кронштейна.

Теперь напомним о том, как правильно натянуть ремень генератора ВАЗ 2114 с мотором объёмом 1,6 литра. Нужно приготовить такие инструменты:

Ключ гаечный на «17»;
Ключ на «19»;
Небольшую монтировку или мощную отвёртку;
Рабочие перчатки и тряпки для обтирки узлов генератора.

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2114 производят в таком порядке:

Машина устанавливается на ровном месте и фиксируется ручным тормозом;
Открывается капот моторного отсека машины;
Находят место крепления генераторной установки;
Ключом на «19» отпускают гайку нижней оси генератора;
Используя ключик на «17» отпускают верхнюю гайку на натяжной планке;
Ослабляем вот эти гайки
Установив «монтажку» между блоком цилиндров и генератором, двигают прибор к передней части машины для натяжения приводного ремня;
Проверяют натяжение, и если оно соответствует норме, затягивают ключом на «19» нижнюю гайку на оси, а затем ключиком на «13» верхнюю - на натяжной планке.

В этом деле главное условие – не перетянуть ремень, во избежание выхода из строя подшипников генератора.

Как видно из изложенного текста, никаких сложностей по обслуживанию приводных ремней генераторных установок нет. Для такого вида обслуживания обращаться в автоцентры нет особой необходимости. Стоимость ремонта в автосервисе может колебаться от 200 до 300 рублей. Можно с большой уверенностью сказать, что за такие «гроши» связываться с вами не станут, а обязательно навяжут ещё какую-нибудь операцию.

Прочитайте несколько раз эту статью, приготовьте нужный инструмент, и смело приступайте к работе.

autovaz-2114.ru

Чтобы ремень служил долго...

ЗАО «Ярославль-Резинотехника» г. Ярославль, ул. Спартаковская, 1Д +7 4852 38-63-65

Современная сельскохозяйственная техника рассчитана на высокую производительность и суровые условия эксплуатации. В связи с этим, уязвимые комплектующие должны проходить регулярные и тщательные осмотры. Для исключения повреждения механизмов своевременно необходимо производить замену изношенных деталей. Особое внимание следует уделять приводным клиновым ремням.

Сегодня мы расскажем об основных правилах эффективного и безопасного обслуживания клиновых ремней.

Установка ремня

1. После отключения электропитания, изоляции (то есть запирания) и снятия ограждения, ослабьте монтажные болты электродвигателя или переведите натяжитель в холостое положение и закрепите его. Перемещайте двигатель до тех пор, пока ремень не провиснет и может быть снят без труда. Никогда не снимайте ремень с помощью рычага!

2. Снимите старые ремни, проверьте их на наличие несвойственного износа. Чрезмерный износ может свидетельствовать о проблемах конструкции привода или процедур технического обслуживания.

3. Выберите правильный ремень для замены.

4. Можно очистить ремни и шкивы ветошью, слегка смоченной легким, нелетучим растворителем. Избегайте впитывания растворителя или нанесения его на ремень кистью. Не чистите шлифовальной шкуркой и не скоблите ремень острым предметом для удаления консистентной смазки или загрязнений. Перед использованием на приводе ремни должны быть сухими.

5. Осмотрите шкивы на предмет износа и повреждений. Если износ более 0,4 мм, шкив должен быть заменен. Удостоверьтесь, что шкивы выровнены должным образом.

6. Осмотрите другие узлы привода: подшипники и валы на выравнивание, износ, смазку.

7. Установите новый ремень или комплект ремней. Замените все ремни на многоручьевых ременных приводах. Не используйте совместно старые и новые ремни! Старые ремни не сохраняют натяжение так же хорошо, как новые. В случае совместного использования, нагрузка будет приложена только на новые ремни, что может привести к преждевременному выходу ремней из строя. Также не используйте совместно ремни разных производителей. Они могут иметь различные характеристики, что может вызвать различную работу ремней, приводящую к несвойственной деформации и сокращению срока службы.

8. Выставьте межосевое расстояние. Сделайте несколько оборотов шкива от руки. Замерьте значение натяжения ремней. Повторяйте эти шаги, пока не будет достигнуто надлежащее натяжение на измерителе натяжения. Некоторые длинные ремни могут неравномерно провисать при установке. Это нормально для ремней, в пределах соответствующих допусков, иметь заметные различия стрелы прогиба, эта «кривая провеса» является кривой прогиба шнура с равномерным распределением веса, подвешенного между двумя точками. Это явление изменится при надлежащей обкатке и натяжении.

9. Затяните монтажные болты электродвигателя до рекомендуемого значения момента затяжки.

10. Установите ограждение и удостоверьтесь, что привод может вращаться, не касаясь внешних элементов.

11. Дайте ремням некоторое время на обкатку. Настоящий процесс состоит из запуска привода, работы при полной нагрузке и остановки, проверки и перенатяжения до рекомендованных значений. Работа ремней при полной нагрузке позволяет им усесться в канавки. Этот процесс обкатки уменьшит будущую потребность перенатяжения.

12. Во время запуска смотрите и слушайте несвойственные шумы и вибрации. Через некоторое время следует остановить машину и проверить подшипники и электродвигатель. Если они горячие, натяжение ремня может быть слишком высоким. Или подшипник может быть не выровнен, или неправильно смазан.

Осмотр ремня

Осматривая признаки несвойственного износа или повреждений ремня, Вы сможете диагностировать возможные неполадки привода. Пометьте точкой ремень или один из ремней на приводе с многоручьевыми клиновыми ремнями.

Проверьте весь ремень: трещины, изношенные участки, порезы и необычные следы износа.

Проверьте ремень на наличие чрезмерного нагрева. Ремни становятся теплыми во время работы, но температура не должна превышать определенных пределов. Ваша рука может терпеть около 45°C. Если ремни слишком горячие на ощупь, может потребоваться поиск и устранение неисправностей.

Ремни следует заменить, если они имеют очевидные признаки растрескивания, износа или несвойственного износа.

Осмотр шкива

Если с привода были сняты ремни, проверьте шкивы на наличие несвойственного износа и явных признаков повреждения. Износ не всегда очевиден. Используйте калибры для шкивов для проверки V-образных канавок. Всегда проверяйте шкивы на надлежащее выравнивание и правильный монтаж. Неправильное выравнивание шкивов приводит к уменьшению срока службы ремня.

Основными причинами неправильного выравнивания являются:

шкивы неправильно расположены на валах;
вал электродвигателя и ведомые валы механизма не параллельны;
шкивы наклонены вследствие неправильного монтажа.

Для проверки шкивов на предмет перекосов необходима поверочная линейка или, для приводов с большим межцентровым расстоянием, прочная струна.

Направьте поверочную линейку или струну вдоль механически обработанных поверхностей обоих шкивов. Несовпадение отобразится в виде зазора между поверхностью шкива и поверочной линейкой или струной. При использовании данного метода удостоверьтесь, что расстояние между ребром канавки и наружным ободом обоих шкивов идентично. Наклон шкивов можно также проверить спиртовым уровнем.

Натяжение ремня

Последним этапом является проверка натяжения ремня и, при необходимости, его перенатяжение. В случае слишком малого натяжения, клиновые ремни могут скользить. Правильным натяжением является самое малое натяжение, при котором ремни будут передавать мощность, когда привод работает при полной нагрузке. Обычный порядок действий для проверки натяжения ремня следующий:

Сила, измеренная в середине пролета (t), требуемая для отклонения ремня на приводе сил 1 мм на пролет длиной 100 мм от его обычного положения.
Если измеренная сила меньше, чем минимальная рекомендуемая сила отклонения, ремень следует натянуть.
Новые ремни натягиваются до тех пор, пока сила отклонения на ремне не будет как возможно ближе к максимальной рекомендуемой силе отклонения.

Складское хранение

Солнечный свет, масло, краска, растворители: все это настоящие враги резиновых изделий. Не распыляйте масло на ремни после мойки. Запасные ремни должны храниться в сухом месте, вне действия солнечного света. Убедитесь в том, что ремни не подвергаются чрезмерному изгибу или излому и что на них не положен какой-либо груз.

Качественный ремень при условии правильной эксплуатации и обслуживания прослужит Вам не один сезон. Приобрести качественные приводные, вентиляторные ремни Вы можете обратившись в отдел продаж ЗАО «ЯРТ» по телефону: +7(4852)38-64-00

agropost.ru

Рекомендации по установке ремней и уходу за ними

Рекомендации по установке ремней и уходу за ними.

Современные условия дорожного движения как никогда прежде предъявляют особые требования к состоянию двигателей и приводов автомобилей. Для надежной работы , ремни и патрубки автомобилей должны быть в хорошем состоянии.

Будучи крупнейшим в мире производителем ремней и патрубков, компания Gates хотела бы, чтобы Вы знали как правильно обращаться и устанавливать ремни и патрубки для безотказной работы.

Поэтому давайте посмотрим в двигатель автомобиля, рассмотрим, что ему нужно, поговорим о его конструкции, функционировании, устранении неполадок и установке клиновых, поликлиновых ремней и ремней ГРМ.

Клиновые ремни.

Джон Гейтс изобрел первый клиновой ремень в 1917 году. Его идея вызвала революцию не только в системах силового привода автомобилей, но и в промышленности.

Сегодня на рынке существует разные клиновые ремни: в оплетке (армированные) и без оплетки (не армированные), многослойные и ремни с формованными ребрами. Ремень, который подойдет Вам, будет зависеть от специфики приводов двигателя Вашего автомобиля.

Неармированные клиновые ремни, т.е. ремни не имеющие внешней оплетки заменили армированными в большинстве современных автомобильных приложений.

Этот клиновый ремень с формованными ребрами является общим для сегодняшних компактных приводов, использующих шкивы малых диаметров.

Gates располагает также неармированными многослойными ремнями серии Экстра Сервис, которые были разработаны для длинных передач на грузовиках, автобусах и тракторах.

Теперь приступим в работе.

Прежде чем Вы снимите старый ремень, помните о технике безопасности: заблокируйте колеса, чтобы автомобиль не мог самопроизвольно покатиться и отсоедините контактный провод корпуса аккумуляторной батареи от блока двигателя .

Для того чтобы снять старый ремень ослабьте крепежные болты на навесном приложении – таком как генератор и толкните его в направлении двигателя, снимите старый ремень сначала с большого шкива, а затем с крыльчатки генератора.

Когда ремень окажется у Вас в руках изучите состояние и ремня и шкивов. Высокая температура, масло, грязь – злейшие враги ремня. Грязь и масло активно воздействуют на резиновые компоненты ремня, оставляя его слабым, мягким и пористым. Проверьте нет ли следов масла или грязи на ремне или шкивах, устраните их источник прежде чем поставите новый ремень.

По этой же причине никогда не используйте химические присадки для ремней, поскольку большинство из них содержат маслосодержащие вещества. Они способствуют накоплению пыли и грязи, что приводит к ускоренному износу шкивов.

Какие же проблемы возникают от высокой температур? Проскальзывание ремня приводит к нагреву, который ,в свою очередь, вызывает отвердение ремня и его растрескивание. Если ремень проскальзывает очень сильно, смазка подшипников может спекаться, вызывая выход из строя дорогостоящих аксессуаров. Таким образом, поскольку неправильное натяжение ремня поначалу приводит к перегреву, какова же лучшая гарантия максимально безотказной работы ремня? Ответ – правильное натяжение ремня

Следующий шаг – проверьте Ваши шкивы на признаки износа. Если у двигателя наблюдался повышенный расход масла или шкивы были слишком грязными – сначала очистите их. Для этого удалите грязь или масло растворителями. Не используйте для этого бензин, керосин или любой другой растворитель, оставляющий масляные следы.

Опять же соблюдайте технику безопасности. Используйте растворители в хорошо вентилируемых помещениях, где нет опасности искр, открытого пламени или сигарет. Будьте также осторожны с удлинительными шнурами и выносными электролампами. Далее – удалите всю грязь металлической щеткой, очистите ею шипы и жесткие наросты , которые могут повредить новый ремень.

Осмотрите клиновые фланцы шкива путем приложения прямого края вдоль внутренних стенок шкива. Стенки должны быть относительно прямыми без углублений и трещинок.

Для труднодоступных шкивов используйте небольшой кусочек пластилина – вдавите его в канавку шкива. Если оттиск пластилина показывает любое повреждение боковых стенок шкива – замените шкив.

Теперь проверьте соосность. Несоосность вызывает неравномерную тягу внутреннего корда ремня и приводит к повышенному износу или повреждению корда. В серьезных случаях ремень может «спрыгнуть» со шкива.

Несоосность возникает в двух случаях:

непараллельное размещение валов шкивов;
шкивы неправильно установлены на валах.

Как можно выявить несоосность? Если внешние части шкивов идентичны – это когда расстояние между наружной поверхностью шкива и краем внутренней канавки одинаково, попытайтесь приложить линейку от лицевой поверхности одного шкива к другому. Несоосность обнаружиться как зазор между лицевой стороной шкива и линейкой.

Зачастую не все шкивы, однако, одинаковы, даже на одной машине.

Если лицевые поверхности шкивов различны, попытайтесь протянуть струну или тонкую проволоку от края фланца одного шкива к краю фланца другого. Поднесите линейку от лицевой поверхности первого шкива к краю второго и проконтролируйте расстояние между струной и линейкой по всей длине.

Несоосностью будет являться отклонение от параллели между двумя прямыми. Причина непараллельности валов привода обычно заключается в погнутом креплении аксессуара. Замените это крепление при необходимости и проверьте соосность.

Соосность шкивов, неверно насаженных на валы, иногда можно отрегулировать металлическими «шайбами», в других случаях несоосность будет говорить, что один из шкивов не подходит к валу вашего автомобиля. Замените шкив при необходимости.

Установите новый ремень на шкивы в обратном снятию порядке. Общее правило гласит – одевайте ремень на самый большой шкив в последнюю очередь.

В любом случае никогда не прибегайте к использованию ручных инструментов для того, чтобы затолкнуть ремень в канавку шкива. Кроме опасности повреждения для Вас самих, и ремень и шкив могут легко быть повреждены.

Теперь натягивайте ремень. Правильная рекомендация по натяжению ремня для Вашего автомобиля указана как диапазон цифр в сервисной книге по техническому обслуживанию автомобиля . Этот диапазон означает нормальное эксплуатационное натяжение ремня, уже усаженного на шкивах.

Если же в ней не содержится предписаний по натяжению клиновых ремней, то знайте, что ремни фирмы «Гейтс» идеально выполняют свою работу при натяжении 25 – 30кг.

Новый ремень требует большего первичного натяжения при установке.

Если Вы устанавливаете новый клиновый ремень, выставляйте натяжение максимум до 15 кг больше, чем указано в максимальной цифре эксплуатационного диапазона. Например, если в сервисной книжке указан диапазон для нового ремня 18-20 кг, доведите натяжение нового ремня при первой установке до 33-35 кг.

Современные клиновые ремни работают с натяжением, большим чем когда-либо раньше, поэтому старый метод проверки натяжения ремня большим пальцем не сработает .

Использование прибора Gates –динамометра Крикит 1 делает процедуру натяжения довольно простой. Поскольку шкивы и аксессуары размещены вне блока двигателя, разместите Крикит 1 посредине ремня между двумя шкивами и медленно надавливайте на плоскую нейлоновую кнопку прибора до щелчка. Аккуратно снимите его с ремня и прочитайте показания шкалы в месте пересечения верхней части подвижной планки с корпусом Крикита. Затяните крепежные болты в положении, при котором было выставлено правильное натяжение.

Проследите, чтобы Вы производили замер динамометром в местах, где ничто не мешало бы правильному положению прибора на ремне.

Для натяжения Вы можете использовать рычаг, но не прикладывайте упор к таким деликатным частям двигателя, как лопасти вентилятора генератора, пластиковые корпус насоса гидроусилителя руля или какого-либо другого компонента, который легко повредить.

Если Вы снимали какое-либо навесное оборудование для замены ремня, снова установите их и подсоедините провод корпуса. Заведите двигатель на 3 мин. для правильной усадки ремня в шкивах.

Снова проверьте натяжение и доведите его до максимального значения, указанного в руководстве по техническому обслуживанию Вашего автомобиля.

Правильно установленный и прошедший обслуживание Ваш новый клиновый ремень обеспечит максимальное использование мощности двигателя. Регулярно проверяйте натяжение клиновых ремней. Дизайн ремней с формованными ребрами требует периодических проверок натяжения. Заменяйте ремни до их обрыва.

Требуйте ремни Gates.

ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ.

Поликлиновые ремни впервые появились на автомобилях в 1979 году. Сегодня около 90% новых легковых автомобилей и малых грузовиков используют их. Причины очевидны. В сравнении с обычными клиновыми ремнями, поликлиновые ремни Гейтс более плоские и гораздо более гибкие, поэтому они могут сгибаться вокруг шкивов малых диаметров, передавая вращающий момент не только выпуклой стороной с ручьями, но и задней своей частью. Размещением шкивов в одной плоскости одним ремнем можно привести в движение несколько шкивов, одновременно уменьшая количество необходимых ремней.

Такое расположение шкивов для ремня называется серпентинным или зигзагообразным. На некоторых серпентинных приводах одним ремнем вращаются шкивы водяной помпы, воздушного насоса, помпы гидроусилителя руля, генератора и кондиционера. Таким образом, эффективность резко возрастает и к тому же требуется значительно меньший в сравнении с обычными клиновыми ремнями уход.

Но применение поликлиновых ремней не ограничивается использованием на серпентинных приводах. Многие машины используют поликлиновые ремни на обычных приводах.

Мы будем говорить о наиболее сложных – серпентинных передачах, однако все сказанное можно будет применить и для не серпентинных приводов.

При обычном обслуживании автомобиля под капотом осмотрите и ремень и шкивы для выявления признаков износа. Состояние шкивов является гораздо более критичным фактором, влияющим на поликлиновые ремни, в сравнении с обычным клиновым ремнем, поэтому тщательно осмотрите каждый шкив.

Затем проверьте всю поверхность ручьев ремня. Для этого снимите ремень, не полагайтесь на визуальный осмотр, если ремень все еще на шкивах

Прежде чем вы начнете – вспомните, что техника безопасности превыше всего.

Зафиксируйте колеса, поставьте машину на ручной тормоз и отсоедините провод корпуса аккумуляторной батареи от блока двигателя.

Прежде чем Вы снимите старый ремень с серпентинного привода, найдите под капотом в районе двигательного отсека диаграмму вращения ремня. Если эта информация отсутствует или не читабельна, набросайте простую схему, показывающую путь ремня вокруг всех шкивов, для того чтобы при установке нового ремня у Вас было с чем сверить правильность своих действий. По этой же причине нарисуйте букву “A” на ремне. Старый ремень легко снимается при ослаблении натяжения.

Многие современные автомобили имеют пружинные натяжители, которые облегчают обслуживание. Этот натяжитель, например, имеет головку болта на самом креплении ролика. Гаечный ключ используется для ослабления натяжения. Другие натяжители снабжены отверстием для вставной головки ключа в крепительной планке ролика.

Другие машины используют натяжительные ролики или шкивы, которые должны быть закреплены вручную для установки правильного натяжения. Этот автомобиль, например, имеет натяжной болт в верхней части ролика-натяжителя.

Чтобы снять ремень ослабьте натяжение, ослабив болт. Некоторые приводы с центральной фиксацией используют один или более съемных аксессуаров для выставления натяжения вместо регулируемых натяжителей. Натяжение на таких машинах ослабляется регулировкой болтов генератора.

В любом случае, ослабьте натяжение и снимите ремень со шкивов.

Сняв ремень, тщательно осмотрите ручейки ремня. Вы можете заметить маленькие единичные трещинки на клиньях ремня. Это признаки его нормального износа при длительном использовании. Поликлиновый ремень с такими трещинками может еще прослужить многие километры. Однако, «Gates» рекомендует заменять его новым поликлиновым ремнем, а старый ремень положить в багажник, про запас.

Признаком более серьезного износа являются множественные трещины или надломы, которые появляются каждые 1-2 сантиметра. Такие трещины могут привести к выпадению целых участков ребер ремня. В любом из этих случаев немедленно замените ремень.

Все поликлиновые ремни Gates указаны в каталоге Gates “ПРИЛОЖЕНИЯ» . Убедитесь что вы выбрали правильный ремень по размеру, указанному в вашей сервисной книжке или каталоге фирмы «Gates».

До установки нового ремня проверьте состояние шкивов и натяжителей на признаки сверхнормативного износа. Возможно потребуется их очистка растворителем. Не используйте бензин или керосин, так как они оставляют маслянистые следы. И снова помните о безопасности работ. Используйте растворители только в хорошо вентилируемых помещениях, где нет искр, открытого пламени или сигарет.

Любой абразивный материал может привести к сверхнормативному износу шкивов, поэтому Вы должны проверить состояние шкивов. Это важно. Гладкость поверхности и метрические допуски для поликлиновых ремней гораздо более важны, чем для обычных клиновых ремней.

Для проверки состояния шкивов после очистки вдавите кусочек пластилина в канавки шкива. Аккуратно снимите отпечаток и сравните его с канавками на новом шкиве. Края отпечатка должны быть прямыми, их кончики ровными без малейших изъянов. Если Вы обнаружили сверхнормативный износ или разрушение канавок, замените шкив.

Другой критичный для поликлиновых ремней фактор - соосность шкивов. Несоосность может привести к сильному износу и обрыву ремня. Она также может вызвать шум или соскакивание ремня. После избыточной температуры, несоосность является самым распространенным фактором обрыва ремня.

Несоосность имеет две причины: несоосность валов приводов аксессуаров автомобиля или непараллельное размещение шкивов на волах. К сожалению, диагностика несоосности затруднена, из-за малых зазоров между деталями и малых доступах.

Некоторые ремни более терпимы к несоосности. Но говоря в общем, несоосность более на 1/3 градуса является отклонением от нормы, хотя любая несоосность менее двух градусов труднообнаружима без разборки двигателя.

Но кое-что Вы можете сделать сами, если захотите проверить шкивы на соосность. Если размеры двигателя позволяют, поднесите линейку вдоль лицевой поверхности одного шкива к лицевой поверхности или краю другого. На одинаковых шкивах или же шкивах, у которых расстояние от наружной губы и первой канавки совпадает, несоосность будет являться зазором между поверхностью шкива и линейкой.

Однако не все шкивы одинаковы на одном и том же автомобиле. Если использование линейки невозможно, попробуйте пропустить тугую металлическую струну вокруг первых канавок обоих шкивов. Разместите линейку вдоль лицевой поверхности одного шкива к краю другого и проверьте расстояние между линейкой и струной по всей длине.

Штангенциркулем или другим измерительным прибором измерьте расстояние между линейкой и струной на первом шкиве и сравните его с теми же показателями на краях второго шкива. Любая разница между двумя результатами замеров будет говорить о несоосности.

Если причина несоосности кроется в изогнутости крепления аксессуара, замените крепление при необходимости. Шкив аксессуара может быть посажен на валу слишком далеко вперед или назад. Металлические шайбы могут быть или добавлены или сняты для переустановки шкива или аксессуара. Проведите необходимую регулировку и проверьте соосность.

После того как Вы тщательно убедитесь в соосности шкивов, приступайте к установке ремня как указано на диаграмме натяжения ,нанесенного на двигатель, или используя Ваш собственный рисунок. Аккуратно следуйте ему. Если Вы устанавливаете старый ремень снова, убедитесь, что буква “A” находится в том месте двигателя, где Вы ее наносили на ремень.

Прижимая ремень, следите, чтобы он аккуратно входил в канавки шкивов. Там , где Вы не можете проверить это визуально, проведите пальцем, чтобы убедиться, что канавки шкивов и ребра ремня совпали.

Это очень важно. Поскольку ремень может не попасть в канавки или встать на ребро, что при запуске приведет к его серьезнейшему повреждению.

Теперь начинайте натягивать ремень. Если Ваш серпентинный привод имеет пружинные натяжители, медленно ослабьте ролик и он автоматически установит требуемое натяжение. С зафиксированными колесами, включенным ручным тормозом и рычагом переключения передач в нейтральной позиции, подсоедините батарею и запустите двигатель – пусть он поработает несколько минут, чтобы Вы удостоверились в правильном функционировании ремня.

Если ваш автомобиль имеет фиксированный центральный привод, Вы должны правильно натянуть ремень до нужного натяжения. Если вы перетяните – ремень будет поврежден. С другой стороны, слишком слабое натяжение может привести к шуму ремня, его проскальзыванию, потрескиванию и укоротит срок службы.

Натяните ремень роликом или аксессуаром и закрепите их на месте закручиванием болтов. Распространите натяжение ровно по всей длине ремня путем запуска двигателя, как мы рассказали ранее, а затем проверьте натяжение и перетяните ремень как требуется.

Проверяйте натяжение прибором Gates-Крикит. Используйте Крикит1 для поликлиновых ремней, имеющих менее пяти ребер, Крикит2 - для проверки натяжения поликлиновых ремней, имеющих от шести и более ребер.

Установите Крикит посередине ремня между двумя шкивами. Плавно нажмите кнопку до щелчка. Прочитайте показания натяжения в месте пересечения подвижной планки прибора со шкалой его корпуса. Повторите замеры в разных местах, для того чтобы убедиться в их точности.

При необходимости приложите большее натяжение на болт или аксессуар, запустите двигатель и повторите тест снова, до тех пор пока правильное натяжение не будет распространено по всему ремню.

Какое натяжение считается правильным?

Следуйте рекомендациям изготовителя автомобиля.

Для фиксированных в центре приводов существует общее правило. При установке нового ремня натяжение должно быть 13-15 кг на одно ребро. Например, натяжение этого нового четырехклинового ремня должен быть 50-60 кг.

После установки запустите двигатель на 3 минуты. После этого натяжение ремня упадет. Снова доведите его до 50-60 кг.

Снятые однажды ремни для осмотра и установленные вновь должны иметь натяжение максимум 10 кг на клин. Так, четырехклиновый ремень при повторной установке должен иметь нагрузку не более 40 кг.

На приводах, снабженных пружинным натяжителем, следуйте уже перечисленным нами инструкциям при проверке натяжения. Если натяжение окажется слабым, проверьте ролик, нагруженный пружиной, на предмет износа/негодности и замените его при необходимости.

Вот и все об этом! Наш новый клиновый ремень установленный правильно и прошедший обслуживание обеспечит Вам многие километры безотказной эксплуатации.

А для высшего качества под капотом спрашивайте поликлиновые ремни фирмы Gates.

РЕМНИ ГРМ.

Вместе с ростом числа двигателей с верхним расположением распредвала на современном авторынке проблема замены цепи стала одной из самых критичных в эксплуатации двигателя. Качественный ремень газораспределительного механизма обеспечивает тихую, надежную и не требующую особого ухода эксплуатацию многие и многие километры.

Три фактора гарантируют безотказную эксплуатацию ремня ГРМ:

качество продукта,

правильная установка

обслуживание.

Базовые представления о работе такого ремня помогут владельцу в обслуживании своего автомобиля, а также механикам. А это:

функции ремня ГРМ и его применения
конструкция
правильное обращение с ремнем ГРМ
осмотр

Ремень ГРМ выполняет две функции. Первое, он обеспечивает точную синхронизацию позиции клапанов и поршней с моментом подачи искры и впрыска топлива в цилиндр. Второе, он осуществляет передачу вращающего момента от коленвала на другие валы. Сила может передаваться либо зубчатой поверхностью ремня, либо его задней частью. Масляной насос, водяной насос и другие дополнительные приводы часто приводятся в движение ремнем ГРМ.

Для двигателей, где возможна встреча клапанов с поршнями особо важна правильная синхронизация. В таких двигателях поршень занимает тоже самое пространство, что и один или более клапанов в разные моменты цикла. Если нарушена синхронизация, возможно серьезное повреждение клапанов и поршня. Правильная синхронизация, обращение с ремнем и установка являются критическими для таких типов двигателей.

Высшее качество ремня также крайне важно. Поэтому вполне разумно спрашивать ремни ГРМ «Пауэр Грип» - ремни самого высокого качество.

Профили зубов бывают самыми разными по размерам, форме и пространству, занимаемому ими. Даже если они выглядят очень похоже друг на друга, разные профили не являются взаимозаменяющими, поэтому для правильной эксплуатации, убедитесь что ремень четко соответствует вашему приложению.

Алфавитный каталог GATES «Приложения» указывает правильный профиль зубьев, их число и ширину ремня для Вашего автомобиля.

Сердце ремня ГРМ – плетеный корд, который выдерживает его нагрузку. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать эту нагрузку под натяжением. Более того, если корд даже слегка растянется, ремень будет проскакивать с зуба на зуб и потеряет синхронизацию.

Стекловолокно является идеальным материалом для нитей плетеного корда, но ремень потребует специального с ним обращения. Складывание и скручивание ремня ГРМ может повредить корд. Эти повреждения не будут видимыми, но радикально сократят срок службы ремня. Обращайтесь с ремнем осторожно и сохраните его в коробке до установки. Никогда не сворачивайте ремни кольцом и не перегибайте их более 90 градусов.

Проверка состояния ремня ГРМ и двигателя является главной для ухода за двигателем. Плохая соосность двигателя, неправильное натяжение ремня, изношенные муфты или звездочки будут приводить к раннему выходу ремня из строя.

Полная проверка включает в себя выявление упомянутых проблем, также как и выявление признаков повреждения или износа ремня. Замените звездочку если вы обнаружили явные признаки ее износа или повреждений, такие как сколы или трещины, или менее очевидные - следы износа всего с одной стороны зуба. Любой другой признак изменения размера зуба означает необходимость немедленной замены звездочки.

При осмотре ремня никогда не поворачивайте и не скручивайте его более чем на 90 градусов. Вы можете повредить корд из стекловолокна и тем самым сократить срок его службы. Мы рекомендуем снимать ремень при проверке. Сейчас мы перечислим то, на что нужно обращать внимание при осмотре ремня.

- изношенная или протертая ткань-фактура, прикрывающая зубья

- Порванный или истрепанный корд на углах ремня

Трещины в основании зубов
Боковые трещины на гладкой поверхности ремня – признак его отвердевания

Если вы нашли любой из упомянутых признаков – замените ремень.

Установка ремня ГРМ сильно отличается от одного двигателя к другому. Не существует специальной последовательности которой нужно следовать при работе.

Конструкции разных двигателей используют разные конфигурации ремней для осуществления самых разнообразных функций. Мы перечислим некоторые черты и действия при установке, которые являются общими для многих двигателей.

ЭКРАН=газораспределительные механизмы – ролик – натяжитель - помпа впрыска топлива -промежуточные валы – коленвал.

Прежде всего следуйте процедурам рекомендованным производителем, указанным в сервисной книжке для каждого двигателя. Это самое важное предупреждение даже для самого опытного механика.

Замена ремня на некоторых двигателях может потребовать применения спец. инструмента. Попытки же произвести эту работу стандартными инструментами мастерской могут повредить ремень или двигатель. Соблюдение инструкций производителя поможет Вам избежать данной ловушки.

Первый шаг – получение доступа к кожуху ремня ГРМ. Для этого Вам возможно придется снять ремни, патрубки и другие компоненты. Все ремни ГРМ снабжены кожухом для защиты от масла и грязи.

После снятия кожуха и ремня Вы должны провернуть коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке. Синхрометки для всех звездочек указаны в данной позиции. Размещение синхрометок на двигателях бывает разным. Обычно на коленвале есть точка или риска, которую нужно совместить с другой меткой на блоке двигателя или другой звездочкой или муфтой. Иногда синхрометка нанесена на муфту и ее не найти возле ремня. На этой машине, например, Вам придется снять заглушку доступа к муфте и выровнять метку на муфте с меткой на корпусе.

Следующим шагом будет выравнивание звездочки газораспределительного механизма. Синхрометка может быть на фронтальной части звездочки и на блоке двигателя или они могут находиться за звездочкой или же на самом ремне.

Сервисное руководство по обслуживанию двигателя укажет точное размещение синхрометок. Если двигатель дизельный, то синхронизация является суперкритичной. В руководстве сказано как зафиксировать газораспределительный механизм в правильной для синхронизации позиции.Если привод ремня ГРМ приводит в движение дистрибьютивную муфту, то ротор должен быть зафиксирован в позиции зажигания в первом цилиндре. Ваше руководство по обслуживанию разъяснит как это сделать.

Затем снимите старый ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня проверьте все звездочки на наличие повреждений или износ. Замените все поврежденные или изношенные звездочки, даже если они имеют незначительные дефекты. Поскольку это однозначно укоротит жизнь ремня.

Не забудьте проверить звездочку водяного насоса и заменить сальник, если водяная помпа используется для натяжения ремня ГРМ.

Используйте ремкомплекты ПАУЕР ГРИП фирмы GATES, содержащие нужный ремень ГРМ , ролики натяжители и необходимые крепления.

Во время установки ремня не прилагайте к нему особых усилий, пытаясь втолкнуть его в пазы звездочек. Наденьте его на звездочки так, чтобы самый длинный участок ременной передачи между звездочками не имел избыточного натяжения. Следуйте в одном направлении пока ремень не будет надет на все звездочки. При натяжении ремня будьте уверены, что следуете рекомендациям завода-изготовителя. Если на ремне стоит стрелка – при установке следуйте ей.

Последний шаг – натяжение ремня. Для правильной эксплуатации натяжение ремня ГРМ является очень важным. Методы же натяжения очень разнообразны. На некоторых двигателях сила натяжения выставляется поворотом регулятора натяжения до правильной жесткости. На других, натяжение сообщается пружиной и Вы обязаны ослабить натяжение ремня, прежде чем Вы его снимите. В этом случае, Вам достаточно только освободить пружину и затянуть фиксатор, чтобы установить предписанное натяжение. Делайте это медленно, чтобы не повредить ремень.

Установка натяжения ремня ГРМ на некоторых двигателях требует спец. инструментов. Не пренебрегайте всеми шагами , предписанными в руководстве по обслуживании, и у Вас им4/16/00 2:39еются все необходимые инструменты на руках. Если руководство по обслуживанию рекомендует проверку натяжения ремня скручиванием до определенного изгиба – делайте это очень плавно и никогда не скручивайте ремень больше чем на 90 градусов. Если ремень не достаточно натянут при изгибе на 90 градусов, не давите дальше, просто дотяните ремень.

Каждый механик должен убедиться, что ремень ГРМ установлен верно и проводится правильное его обслуживание.

И все это начинается с ремня Gates высшего качества, ремня от фирмы с безупречной репутацией в технологии ремней ГРМ.

auto-dnevnik.com

Чтобы ремень служил долго

Поскольку сельскохозяйственные ремни работают в самых суровых условиях, им необходимы регулярные и очень тщательные осмотры. Следуя советам ниже, вы сможете обеспечить эффективное и безопасное обслуживание привода и без особых усилий.

Установка ремня

3. Выберите правильный ремень для замены.

6. Осмотрите другие узлы привода: подшипники и валы на выравнивание, износ, смазку.

9. Затяните монтажные болты электродвигателя до рекомендуемого значения момента затяжки.

10. Установите ограждение и удостоверьтесь, что привод может вращаться, не касаясь внешних элементов.

12. Во время запуска смотрите и слушайте несвойственные шумы и вибрации. Через некоторое время следует остановить машину и проверить подшипники и электродвигатель. Если они горячие, натяжение ремня может быть слишком высоким. Или подшипник может быть невыровен, или неправильно смазан.

Осмотр ремня

Осматривая признаки несвойственного износа или повреждений ремня, вы сможете диагностировать возможные неполадки привода. Пометьте точкой ремень или один из ремней на приводе с многоручьевыми клиновыми ремнями.

Проверьте весь ремень: трещины, изношенные участки, порезы и необычные следы износа.

Осмотр шкива

• шкивы неправильно расположены на валах;

• вал электродвигателя и ведомые валы механизма не параллельны;

• шкивы наклонены вследствие неправильного монтажа.

Натяжение ремня

Обычный порядок действий для проверки натяжения ремня следующий:

1. Сила, измеренная в середине пролета (t), требуемая для отклонения ремня на приводе сил 1 мм на пролет длиной 100 мм от его обычного положения.

2. Если измеренная сила меньше, чем минимальная рекомендуемая сила отклонения, ремень следует натянуть.

3. Новые ремни натягиваются до тех пор, пока сила отклонения на ремне не будет как возможно ближе к максимальной рекомендуемой силе отклонения.

Складское хранение

Материал для тсатьи подготовлен при поддержке Информационно-рекламной аграрной газеты "АгроИнфо"

www.yart-main.ru

Замена приводных ремней

Ну, вот опять! Вы пытаетесь вписаться в крутой поворот, и руль вдруг становится невозможно повернуть. И ваше сердце, и руль замирают. Вы нажимаете на рулевое колесо посильнее, и в этот момент из-под капота слышится резкий визг. Сигнальная лампа генератора на приборной панели ярко светится. Как только ваш пульс приходит в норму, вы вспоминаете, что такое бывало и раньше: ремень привода вспомогательных агрегатов, в данном случае насоса рулевого управления с гидроусилителем, либо плохо скользит, либо соскочил.

Предполагается, что современные приводные ремни, особенно ребристого типа, должны служить годами. Вы даже знаете людей, которые никогда их не меняли. Почему же у вас постоянные проблемы с ремнями?

Ответ: что-то не так с вашим ременным приводом. Не стоит просто устанавливать новый ремень и ждать следующей поломки. Выясните, почему в вашем автомобиле ремни столь недолговечны. Затем произведите более надежный ремонт.

Ремень, установленный неправильно, или ремень, движущийся по неверно установленному шкиву, долго не прослужит.

Во-первых, осмотрите все ремни и каждый шкив. Перегните каждый ремень и тщательно его проверьте. На простом клиновидном ремне осмотрите боковины, и, если они залоснились, это знак бокового соскальзывания – обычно вызванного неправильной установкой, но также может быть признаком негодного шкива. При осмотре многоручьевого ремня обратите внимание на отлетевшие кусочки резины. Особенно проверьте, нет ли между примыкающими ребрами промежутков, даже в половину дюйма.

Если ремень не прослужил долго, причину можно выяснить при осмотре шкивов. Есть множество причин, почему на автомобиле ремни долго не держатся.

Проверьте натяжение

Большинство легковых и грузовых автомобилей используют одинарный поликлиновый ремень, чтобы приводить в действие много обслуживаемых механизмов. Эти ремни в основном натянуты при помощи натяжного ролика с автоматическим механизмом натяжения. Но наличие автоматического механизма натяжения не означает, что все будет работать как надо. Основные причины, описанные ниже, могут привести к тому, что ремень будет быстро испорчен (изжеван) либо соскочит со шкивов.

На натяжном ролике есть индикатор натяжения, который должен быть достаточно близко к средней точке. Он не должен находиться на отметке «слабое». Если индикатор находится на такой отметке, значит, ремень растянулся и его нужно заменить.

Вы просто поставили новый ремень? Возможно, вы установили его в неправильной последовательности. Вполне возможно провести ремень через все шкивы, но проделать это не в том порядке. Сверьтесь с диаграммой натяжения ремня, которая на многих автомобилях находится на внутренней стороне капота.

Правильное расположение поликлинового ремня – нелегкая задача, особенно в узком пространстве моторного отсека. Неправильная последовательность расположения не мешает установке ремня, поэтому обязательно сверяйтесь со схемой или руководством по эксплуатации.

Вы уверены, что ремень подходит вам? Наличие отметки индикатора в нужном месте не значит, что ремень именно тот, что нужен. На глаз вы не сумеете определить разницу между ремнем с 7 ребрами и ремнем с 8 ребрами, и, если в шкивах больше или меньше канавок, чем нужно, ремень не «сядет» правильно. Даже если количество канавок совпадает, есть вероятность установки ремня слишком глубоко внутри. Пока смотрите на механизм натяжения, также проверьте, нет ли трещин в корпусе, из-за чего он может погнуться.

На первый взгляд неисправностей нет? Если ремень все еще натянут на шкивах, запустите двигатель и понаблюдайте за вспомогательным приводом. Если механизм натяжения дрожит, а шкивы при этом работают гладко, демпферная втулка в плохом состоянии, и вам придется установить новый механизм натяжения.

Приложите гаечный ключ к пружинному натяжителю. Обычно имеется квадратное отверстие для привода зубчатой рейки или рычага. Возможно, вы видите его. Если механизм натяжения на вашем автомобиле с поперечной установкой двигателя находится очень глубоко между шкивами и стойкой подвески, так что вы едва видите его, поищите среди продаваемых инструментов особенные длинные и тонкие гаечные ключи, созданные специально для подобных случаев установки. Ведущие производители таких специальных инструментов – Lisle Tools, K-D/Dannaher и Schley/SP. Когда гайка на натяжном механизме, приложите небольшое усилие и постарайтесь отвернуть, и если ключ сначала поворачивается слишком легко на небольшое расстояние, а затем замирает, пружина корпуса натяжного механизма либо сместилась, либо сломалась. В результате часто появляется вибрация натяжного механизма и его натяжного ролика.

Большинство автоматических механизмов натяжения снабжены квадратным отверстием для полудюймового храповика.

Не то? Продолжайте поворачивать ключ, и вы должны будете почувствовать равномерное напряжение пружины все время, пока не снимете ремень. Если вы чувствуете, что пружина с трудом поддается или, наоборот, слишком свободна в любой точке, замените натяжной механизм. Нельзя резко освобождать натяжной механизм. Кроме возможной физической опасности, внезапное освобождение может привести к тому, что внутренние части натяжного механизма отлетят (включая пружину). Освобождайте его постепенно. Если вам нужен новый натяжной механизм, не думайте приобрести его у распространителя. Только качественные натяжные механизмы от производителя, которые можно купить в магазине автозапчастей.

Поработаем со шкивами

Если натяжной ролик или любой из других вспомогательных шкивов виляет, возможно, что этот шкив треснул или износился.

Всего один поврежденный шкив где-нибудь в приводе вспомогательных механизмов также может повлиять на рабочие характеристики натяжного механизма. Замените виляющий шкив – что легче сказать, чем сделать на некоторых вспомогательных механизмах. Кроме того, что до него практически невозможно достать на двигателе с передним приводом, вам может понадобиться специальный инструмент для снятия шкива, если у вас такого нет.

Если шкивы не виляют, но ход ремня неровный – кажется, что он слегка изгибается или вдвигается и выдвигается, когда вращает обслуживаемые механизмы, – возможно, нет соосности шкивов. Это значит, что один шкив слишком впереди или позади другого. Такое случается на новых автомобилях, если превышены допустимые отклонения, но это не случится до тех пор, пока вам не потребуется выполнить какую-нибудь работу на передней части двигателя и потом вы не сумеете как следует затянуть все крепления вспомогательного оборудования. Это также случится, если какую-нибудь деталь недавно заменили и шкив вспомогательного агрегата не встал в линию. (Вы случайно не заменяли недавно генератор? Насос ГУРа? Компрессор кондиционера? Водяной насос?)

Если есть достаточно места для доступа, положите жесткую проверочную линейку или тонкий стальной стержень через шкивы, чтобы вы смогли решить, не смещен ли один из шкивов. Если только вам не хочется снимать этот вспомогательный агрегат и устанавливать новый, единственный способ – отрегулировать вспомогательное приспособление при помощи кольцевых прокладок, то есть методом проб и ошибок.

Давайте проверим натяжной ролик. Попробуйте повернуть его, и если его заклинило, натяжной механизм должен работать. Если же он поворачивается, проверьте на жесткость (что означает неисправный подшипник), а если на поверхности подшипника вы почувствуете смазку, это означает утечку смазки через дефектную прокладку. Попытайтесь покачать шкив: движение туда-обратно может быть признаком незатянутого болта, но чаще означает повреждение шкива. Если шкив стальной и имеются явные следы ржавчины, это не только означает, что защитный слой стерся (что происходит со временем), но приводит к повреждению ремня снизу, так что вам необходимо заменить его.

Шкив установлен правильно и все крепления прочные? Независимо от того, как глубоко находятся шкивы, осмотрите их все. Нет ли обломков или других физически поврежденных секций, которые также могут соприкасаться с ремнем? Если какой-нибудь из желобчатых шкивов забился дорожной грязью, обломками ремней и тому подобным, зачистите его проволочной щеткой. Если гладкие шкивы (натяжной ролик и шкив водяного насоса) имеют явные следы износа на поверхности соприкосновения с ремнем, вам придется установить новые шкивы или натяжной механизм в сборе.

Сделай руками

Многие более старые двигатели – особенно на японских автомобилях – до сих пор имеют простые клиновые ремни. Многие также имеют ребристые ремни с ручным регулятором. Типичный регулятор – это регулировочный болт; просто ослабьте стопорный болт и поворачивайте регулировочный болт против часовой стрелки – чтобы ослабить ремень, по часовой стрелке – чтобы натянуть.

Даже если шкив предназначен для простого клинового ремня, он может накапливать грязь в пазе. Поэтому вычистите его при помощи проволочной щетки, точно так же, как вы чистите шкив с множеством пазов. Дни, когда натяжение ремня проверялось надавливанием на ремень большим пальцем, давно прошли. Используйте датчик натяжения.

Не проверяйте натяжение ремня старым способом. Используйте датчик.

Хотя существуют дорогие профессиональные датчики, мы выяснили, что датчики Gate Krik-It отлично работают и подходят к самым узким местам. Найдите участок ремня самой большой длины, лучше около 30 см. Просто приложите Krik-It датчик посередине, медленно нажмите на центр, пока не услышите щелчок, затем прекратите надавливать.

Указатель датчика поднимается, когда сталкивается с усилием ремня, и останавливается, когда вы прекращаете давить. Вы можете поднять датчик от ремня и прочитать точку расположения края указателя с помощью линейной шкалы на корпусе прибора. Затем просто поверните регулировочный болт, чтобы получить указанное натяжение, и затяните стопорный болт.

Возможно, вы знакомы со «смазкой для приводных ремней», это спрей-аэрозоль от скрипа ремней. Используйте его только как средство для быстрого прекращения скрипа ремня. Постоянное использование разрушает большинство ремней.

Поликлиновый ремень

Путь расположения поликлинового ремня напоминает змею. Производители автомобилей разработали такую систему, чтобы один ремень мог приводить в движение несколько, если не все, вспомогательных агрегатов под капотом. Один ремень, независимо от его длины, экономит свободное пространство под капотом, так как все дополнительные агрегаты и шкивы находятся на одном уровне и их не нужно располагать кучей или уступами. Ребристая сторона ремня подходит к желобчатым шкивам (каждый в форме клина), а гладкая обратная сторона ремня часто наматывается на шкив водяного насоса и на один или больше натяжных роликов. Натяжной ролик нужен, чтобы направлять ремень, таким образом, ремень намотан вокруг каждого шкива дополнительных агрегатов для хорошей передачи энергии. Чтобы поддерживать правильное натяжение для хорошей передачи энергии и в то же время избежать необходимости в постоянной регулировке, часто используют автоматический механизм натяжения.

Существует практически бесконечное множество видов механизмов натяжения, но все они имеют мощную цилиндрическую пружину внутри. Поликлиновый ремень способен передавать больше энергии с меньшими потерями на трение, чем традиционные клиновые ремни. Правильно установленный и автоматически натянутый поликлиновый ремень может не доставлять никаких проблем в течение 4-5 лет или 100 000 миль пробега.

Опубликовано: 16 июля 2014

automend.ru

Как правильно натянуть ремень

Как натянуть ремень генератора и обеспечить правильную натяжку?

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки - использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
полностью закрутите гайку крепления генератора;
заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам - услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

avto-flot.ru

Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — резиновый ремень, с насечками с внутренней стороны, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Важно, чтобы он был не только правильно установлен, но и натянут. А Вы знаете, как правильно натянуть ремень ГРМ своими руками?

После замены ремня ГРМ его следует правильно натянуть. Об этом и поговорим..

Натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111 (8 кл.)

Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба. Проверка натяжения ремня ГРМ заключается в том, чтобы передняя ветвь ремня закручивалась на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием с небольшим усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Тут появляются вопросы: как рассчитать усилие? Усилие пальцев у всех разное, как определить нужную силу? Нужно натянуть ремень ГРМ так, чтобы на самом длинном участке попытаться повернуть его 2мя пальцами на 90 градусов, и если это почти удается, значит ремень натянут нормально.Пробуйте подтянуть ремень ГРМ и учитывайте, что

если ремень перетянут, никакими пальцами его на 90 градусов не повернешь.
если недотянули - ремень будет болтаться и бить о пластиковый кожух (этого быть недолжно). Подтягиваем до тех пор, пока звук не пропадет на холостых и при прогазовках.

В результате, если выполнено правильное натяжение ремня ГРМ, то при снятом кожухе его длинная часть будет колебаться в пределах 1см. от оси.

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2112 (16 кл.)

С помощью специального ключа натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом. Если его нет, тогда можно натянуть ремень ГРМ с помощью двух гвоздей и отвертки, которая будет устанавливаться между ними. Также можно переделать в подходящий инструмент столовую вилку, обломив 2 центральных зуба, а крайние укоротить и загнуть. Провернув коленвал в направлении вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс). И как проверить натяжение ремня ГРМ без специального инструмента? Как узнать, как сильно надо давить на ремень ГРМ?Способ №1. Воспользоваться 10кг. гирей и линейкой. Установить линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Тянем, чтобы от плоскости прогиб был не более 5мм.Способ №2. Использовать весы безмен. Закрепить крючок весов по центру ремня между шкивами и тянуть их вверх, пока показания на весах не будут равны 10кг. После этого замеряем расстояние, на которое отклонился ремень ГРМ (должен составлять 5,4±0,2мм). Кстати, этот же инструмент используется и для натяжения ремня генератора и гаек:

По аналогии с 8кл. моторами: если недотянули - ремень будет болтаться и бить о пластиковый кожух.В заключении скажем, что если Вы перетянули ремень ГРМ, тогда он будет визжать, и срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика уменьшится. Лучше недотянуть, чем перетянуть. И еще, замеры необходимо выполнять на холодном двигателе.Кстати, а Вы знаете какие ролики и ремень ГРМ лучше выбрать?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Ремень генератора — он связывает во-первых шкив самого генератора и шкив коленвала (Ещё он шкив водяной помпы связывает, так только на классике, на передне приводных автомобилях шкив помпы ремень ГРМ связывает), поэтому при обрыве ремня генератора на классике, у вас приборы будут плохо работать (Потому что вся энергия только от АКБ будет идти, ну а если АКБ у вас достаточно заряжен или мощной то некоторое время даже и приборы не будут гаснуть и вы даже можете не понять то что ремень порвался), если бы не помпа, то действительно и не поняли бы, но так как ремень генератора её тоже связывает, то охлаждающая жидкость перестанет у вас циркулировать по системе, в связи с этим машина будет сильно греться.

Примечание! Для того чтобы произвести замену ремня, нужно будет взять: Монтажную лопатку (Если её нет, то какую ни будь удобную толстую палку найдите, или небольшой лом металлический), а так же гаечные ключи понадобятся один из которых на «на 17» нужен будет, а другой «на 19»!

Где находиться ремень генератора? Он располагается в передней части автомобиля, если присмотреться то на фото ниже можно увидеть радиатор системы охлаждения, так же планку на которой аккумуляторная батарея должна стоять (Она снята) мы указали красной стрелкой, а вот уже сам ремень который связывает те самые три шкива указан на фото уже синей стрелкой.

Когда нужно менять ремень генератора? Его нужно менять при износе, поэтому если вы на нём увидели различного рода трещины, а так же края к примеру у него сильно изношены, зубца стёрлись и т.д., то такой ремень подлежит замене и затягивать с ней мы вам не рекомендуем, вить если он порвётся то во-первых двигатель у вас начнёт греться и в итоге может закипеть (Если жара сильная), а так же аккумулятор начнёт сам работать (Долго аккумулятор не протянет в такой ситуации, он быстро разрядиться) потому что генератор уже перестанет крутиться и отдавать энергию он соответственно тоже уже не будет.

Примечание! Слышали когда ни будь то что автомобиль свистит? Вернее не автомобиль а в двигателе у него что то, так вот это и есть ремень генератора, он может свистеть по разным причинам, к примеру при сильной изношенности он будет свистеть, а так же при попадание на него воды или какой либо жидкости (Бывает на него охлаждающая жидкость попадает, в основном такое случается когда патрубки системы охлаждения изнашиваются и начинают течь, в данном случае осмотрите сам ремень и его шкивы на наличие влаги, её быть категорически не должно, в противном случае устраняйте проблему), ещё от качественности ремня зависим, то есть если он дубовый (Он ещё кстати в мороз затвердевает), то свист этот тоже будет, вот поэтому большинство автомобилей когда их заводишь в зимнее время суток, по началу свистят (Ремень это свистит), а когда автомобиль прогревает то этот свист пропадает, ну и конечно же от слабого натяжения и сильного износа, ремень может свистеть! (Кстати если ремень у вас по вашему мнению находиться ещё в приемлемом состояние, но он свистит из-за слабой натяжки, то в таком случае отрегулируйте его, о том как это сделать читайте в этой же статье по ходу прочтения вы поймёте как это сделать)

Кой что ещё вы должны знать, если у вас вдруг где ни будь в дороге порвётся ремень а запасного не будет, то можно прибегнуть к помощи ремня, либо же галстука, более подробно об этом смотрите в ролике который размещён ниже:

Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Чтобы произвести операцию по замене ремня, нужно будет иметь доступ в таком случае к нижней части автомобиля и к верхней, поэтому если внизу у вас установлена защита картера то соответственно её придётся снять, о том как это сделать читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

Примечание! Чтобы было по удобней, то можете ещё аккумуляторную батарею снять с автомобиля, при её отсутствии у вас будет более лучший доступ к ремню, если вы не знаете как снять аккумулятор, тогда прочтите статью: «Замена АКБ на автомобилях», в ней всё описано!

2) Теперь на вид ремень осмотрите, если он находиться в неплохом состоянии то проверьте его натяжение если будет надо то подтяните его, проверить натяжение легко, для этого прожмите его пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте, то есть либо в месте «А» там расстояние на которое должен прогнуться ремень, должно будет составить 10-15 мм, либо в месте «В» можете прожать в нём расстояние должно будет составить 12-17 мм.

Примечание! Вообще даже в обоих местах можете его прожать если хотите, но просто удобней всего в месте «А» прогиб проверять и если он не уложиться в норму, тогда подтянуть ремень вам нужно, для этого проделайте всю инструкцию описанную ниже, только ремень не снимайте со шкивов если вы его менять не собираетесь!

3) Далее переместитесь в нижнюю часть автомобиля и на один оборот отверните гайку которая снизу крепит генератор (см. маленькое фото), после этого вылезайте из под автомобиля и в подкапотное пространство переместитесь, находясь там на один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (Эта гайка указана красной стрелкой), её ослаблять удобней всего при помощи удлинителя с карданным шарниром и при помощи накидной головки (Данный удлинитель с шарниром и головкой указан синей стрелкой), ослаблять как вы видите на основном фото ниже нужно через планку на которую аккумуляторная батарея устанавливается.

Примечание! Верхняя гайка крепящая генератор у планке у всех по разному закручена, поэтому как почувствуете что гайка идёт уже легко (Смотрите полностью её не выверните) то сразу же прекращайте её откручивать!

4) Следом если вам нужно сменить ремень, то в таком случае руками генератор к двигателю переместите и после чего ремень с него снимите, если же вам не нужно его менять а нужно просто отрегулировать тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (см. фото ниже), и при помощи неё (Использовав лопатку как рычаг) смести генератор от двигателя и удерживая лопаткой в таком положение, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю гайку его крепления, после чего отпустите монтажную лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (Это в том случае, если натяжение не укладывается в норму), о том как добиться правильного натяжения ремня мы уже писали выше и картинку к этому прикладывали.

Примечание! Ах да насчёт снятия ремня, когда обе гайки отвернёте то снимайте сперва ремень с самого верхнего шкива а только потом уже со стальных (Самый верхний шкив, это шкив помпы охлаждения), а так же перед тем как вообще снимать ремень, если у вас инжекторный автомобиль, то снимите с него в добавок датчик положения коленчатого вала а иначе он не позволит его снять, или вы датчик сломаете (О том как снять датчик положения, читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала»)

Установка: 1) При установке ремня нужно знать некоторые нюансы, а именно ремень должен в начале устанавливаться на шкив коленвала (На фотографию выше смотрите на ней данный шкив указан цифрой 3, та самая фотография где ещё схема показана трех шкивов, она 3 по счёту если идти сверху), потом на шкив генератора (Указан цифрой 2 всё на той же схеме) и в завершение на шкив помпы (Цифра 2), для удобства до конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (Это самый верхний шкив), или в крайнем случае (Но это не на всех автомобилях получиться), попросите помощника чтобы он вам при помощи кривого стартера (Он на фото ниже показан стрелкой и куда его нужно вставлять тоже можно на фото увидеть) шкив коленчатого вала по не многу крутил, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете узнать как ремень можно поменять, тогда изучите ролик ниже:

Примечание! В том случае если ремень вам менять не нужно, а только отрегулировать его натяжение требуется, тогда уже другой ролик по этому поводу просмотрите, он тоже ниже находиться!

Vaz-Russia.ru

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Согласно заводу каждые 60.000-75.000 тыс. км.

Примечание! Но проверять состояние ремня на наличие сильных дефектов, нужно каждые 15.000 тыс. км!

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) Сперва отверните оба боковых болта крепления крышки.

2) Следом отверните последний оставшийся центральный болт, который крепит крышку.

3) Теперь взявшись рукой за крышку, снимите ее со своего посадочного места.

4) Далее снимите со всех роликов, ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, см. «в этой статье») 5) Затем снимите переднее правое колесо с автомобиля. (см. Снятие колеса)

Примечание! Если на вашем автомобиле установлены еще и в добавок подкрылки, то их то же придется снять!

6) Потом за центральный болт который крепит шкива, строго по часовой стрелки проверните коленвал.

Примечание! После проворачивания коленвала, обратите свое внимание на обе метки которые указаны на фото, они должны совпасть между собой, первая метка которая указана отверткой, это метка распредвала, а вот уже вторая метка, эта метка крышки!

7) Теперь потянув рукой за заглушку, снимите ее с картера сцепления.

8) Далее посмотрите на риску, которая присутствует на маховике, она должна будет совпасть с прорезью на крышки картера сцепления.

Примечание! На фотографии, для более удобного просмотра, шланг охлаждения снят!

9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»)

10) Следом с помощью помощника, зафиксируйте коленвал от проворачивания, и вследствие чего снимите сам шкив генератора, для этого: 1. Попросите помощника вставит отвертку, через сквозное отверстие в картере сцепления, и после чего пусть он зафиксирует эту отвертку.

Примечание! Отвертку нужно вставлять промеж зубьев маховика!

2. Далее вы в это время, отверните центральный болт, который крепит шкив генератора. 3. И после чего взяв рукой за шкив генератора, снимите его с двигателя, а помощник пусть в это время уберет отвертку.

11) Следом при помощи гаечного ключа, ослабьте центральный гайку натяжного ролика.

Примечание! После ослабления гайки, проверните ролик до положения, при котором ремень сильнее всего будет ослаблен!

12) Затем снимите со всех роликов ремень, тем самым сняв его с двигателя.

13) Далее после снятия ремня, если вам будет нужно снять натяжной ролик для замены,тогда полностью отверните гайку его крепления, и затем снимите его.

Примечание! Сразу же за роликом находится дистанционная шайба, которая так же подлежит замене при деформации!

Установка: 1) Установите новый ремень, в обратном порядке снятию.

Примечание! Установку нового ремня, начинайте с самого нижнего шкива, «шкива коленвала»!

2) Следом вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, и после чего между этими двумя винтами, вставьте отвертку как показано на рисунке, и затем проверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым натянув ремень, до нужного состояния.

Примечание! Ролик проворачивайте строго против часовой стрелки!

3) Далее установите на свое место шкив генератора, и после чего затяните болт который его удерживает, до упора.

Примечание! Перед тем как начать установку шкива генератора, проверьте совпадения метки коленвала «указана отверткой», с меткой на крышке «указана стрелкой»!

4) Теперь проверните на несколько оборотов строго по часовой стрелки, болт коленвала.

5) После всех проделанных операций, проверьте совпадение метки на маховике, а так же метки на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на корпусе.

Примечание! Если хоть одни из каких либо меток не совпадают, то в таком случае, произведите установку ремня повторно!

Проверка натяжения ремня ГРМ:

1) Что бы проверить натяжение, поверните ремень при небольшом усилии на 90°, строго в том месте, которое указано на фото.

Примечание! Если ремень поворачивается более чем на 90°, при небольшом усилии, то в таком случае отрегулируйте его натяжение!

Важно! 1) После снятия ремня, не проворачивайте шкивы на которых он был установлен! 2) Натяжение ремня, регулируйте лишь за натяжной ролик!

Vaz-Russia.ru

Как подтянуть ремень генератора? Простые действия

Довольно часто водители интересуются, как подтянуть ремень генератора. Ведь такая необходимость может потребоваться практически в любой момент. И каждому автовладельцу просто необходимо знать, что нужно делать. Как правило, поездка с ослабленным ремнем приводит к частичной или полной разрядке аккумулятора, что может привести к выходу его из строя. Также обратите внимание, на некоторых моделях этот ремень приводит в движение еще и помпу. В таком случае вы получите и перегрев мотора, с вытекающими из этого последствиями в виде капитального ремонта. Поэтому не стоит пытаться доехать до сервиса, тем более, что с этой работой справится даже новичок.

ПризнакиКак подтянуть ремень генератора, перед ответом на этот вопрос имеет смысл разобраться, когда следует это делать. Основным признаком ослабленного ремня, является визг во время работы мотора, чаще всего, он проявляется при наборе оборотов. Но, не забывайте, что такие же признаки могут проявляться и при проблемах с другими ременными приводами (ГРМ, гидроусилитель). Поэтому, нужно смотреть на некоторые другие симптомы. Самое простое, что можно сделать, это заглушить двигатель, и вручную посмотреть величину прогиба. На большей части автомобилей, этот показатель не должен превышать 0,5 см. Опытные водители способны оценить это на глаз, новичкам лучше воспользоваться линейкой. Также, частым спутником ослабленного ремня является снижение уровня заряда аккумулятора, что можно определить по датчику или контрольной лампе, в зависимости, от того, что установлено в вашем авто.Если вы выявили слабую натяжку ремня, то следует незамедлительно подтянуть его. Особых проблем вызвать это не должно, но следует учитывать, что на разных авто процесс может происходить по-разному. На всех современных машинах используется несколько вариантов натяжки, давайте рассмотрим их более подробно.

Регулировочная планкаЭто, пожалуй, наипростейший механизм регулировки. Он часто применяется на бюджетных автомобилях. В этом случае генератор закрепляется к блоку или картеру двигателя, основным элементом крепления является длинный винт. Он позволяет передвигать генератор относительно мотора. Инструментом регулировки являются планка с прорезью под гайку. Обычно элемент находится в верхней части генератора, но это не обязательно. Регулировка производится в следующем порядке:

Откручиваем или ослабляем регулировочную гайку;
С помощью монтировки отжимаем генератор от двигателя. Это позволит натянуть ремень;
На планке затягивается гайка;
Проверяем натяжку ремня.

Рекомендуется завести мотор, дать ему поработать пару минут, после чего проверить регулировку на заглушенном движке.

Регулировочный винтТакой способ считается более прогрессивным и надежным. Как правило, его можно встретить на многих современных автомобилях, особенно относящихся к средней и высокой ценовой категории. Производится регулировка следующим образом:

Ослабляется затяжка (верхняя и нижняя) генератора;
Производят один поворот регулировочного винта по часовой стрелке;
Отвести генератор от блока цилиндров. При этом, важно проверять уровень натяга генератора;
Затягиваются гайки, крепящие генератор.

Также проверяем правильность работы узла. При необходимости настройку повторяют. Обратите внимание, что излишняя натяжка ремня может привести к ускоренному износу этой детали.

ЗаменаВ некоторых случаях вам не поможет натяжение ремня, он все равно будет свистеть, возможно в этом случае пришло время поменять его. Замену рекомендуется производить в следующих случаях:

Достижение определенного пробега. Обычно производители рассчитывают срок службы ремня в 40-60 тысяч километров;
На некоторых моделях имеется лампочка, которая сигнализирует о проблемах с приводом генератора;
Повреждение ремня. Выявляется визуальным осмотром. Замена нужна при расслоении резины, трещинах, появлении отдельных ниток;
Обрыв.

При появлении любого их этих признаков следует приобрести и установить новый ремень. Важно правильно приобрести деталь. Рекомендуется производить подборку по VIN-коду, это позволит гарантированно подобрать ремень без ошибки. Покупку лучше осуществлять в крупных автомагазинах, это даст больше уверенности в качестве. Ошибкой является сравнение старого ремня с новым. Часто можно встретить советы по сравнению их размеров, по заверениям нескольких водителей они должны совпадать. На практике, старый ремень будет чуть длиннее, ведь он в процессе эксплуатации слегка растягивается.Замена ремня не является сложной работой. Практически на всех автомобилях это действие производится примерно одинаково. Могут отличаться только подготовительные работы, а также способы натяжки ремня. Перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего авто. Обязательно перед работой поставьте машину на ручник, и снимите клемму с аккумулятора, это защитит от случайного короткого замыкания. В некоторых случаях потребуется снять защиту картера, так будет проще подобраться к генератору.Сама работа производится довольно просто. Необходимо ослабить регулировочный винт (или гайку), после чего генератор прижимают к двигателю. В таком положении ремень можно снять без особых проблем. На его место ставится новый, и производится натягивание его подходящим для вашего авто способом. Обязательно запомните о необходимости проверки правильности натяжки ремня через некоторое время, это позволит избежать проблем в дальнейшем.Заключение. Обратите внимание на необходимость регулярного контроля за состоянием ремня генератора, так можно снизить риск появления проблем. Часто во время выполнения этой работы у новичка может возникнуть вопрос, как подтянуть ремень генератора. На самом деле, работа это несложная и не требующая никакого особенного навыка. Необходимо только уточнить некоторые моменты, которые у разных марок авто могут немного различаться.

AutoFlit.ru

Системы безопасности автомобиля. Часть 1. Ремень безопасности.

Добрый день, уважаемые читатели. Эта статья - первая статья из новой серии " Системы безопасности автомобиля ".

Конечно же всем вам известно, что безопасности автомобилей и, главным образом, пассажиров и водителя автомобиля, всегда уделялось особое внимание. За долгие годы существования автомобилей для защиты людей было разработано множество различных систем и средств, которые с каждым годом защищают все лучше и качественнее.

Начнем рассмотрение систем безопасности автомобиля с ремней безопасности. Исторически ремни появились достаточно давно, и уже спасли множество жизней.

Почему нужно пристегиваться ремнями безопасности

Этого вопрос был рассмотрен в статье Ремень безопасности. Правила, поэтому повторно касаться его не будем.

Остановимся же мы на том, какие бывают ремни безопасности, чем они отличаются, какие ремни лучше, а какие - хуже.

Инерционные и неинерционные ремни безопасности

Если Вы не знаете, что такое инерционные и неинерционные ремни, то постараюсь объяснить.

Инерционные ремни в непристегнутом состоянии втягиваются специальным устройством, т.е. непристегнутый инерционный ремень автоматически возвращается на свое место. Чтобы пристегнуться инерционным ремнем, нужно вытянуть его и закрепить в замке для ремня. В настоящее время, да и уже достаточно давно, все автомобили оборудуются инерционными ремнями безопасности.

Неинерционные ремни автоматически в отстегнутом состоянии не убираются, а остаются лежать на сиденье.

Есть существенная разница в том, как правильно пристегнуться инерционным ремнем и неинерционным. Если инерционный ремень автоматически подстроит свою длину, и будет плотно удерживать человека сам, то для неинерционный ремня необходимо предварительно подобрать длину лямки. В пристегнутом состоянии длина должна быть такой, чтобы между лямкой и грудной клеткой помещалась Ваша ладонь. Не нужно ни слишком ослаблять ремень, ни слишком затягивать, так как это может привести к травмам. Если Вам вдруг придется пользоваться автомобилем с обычными ремнями, то обязательно настройте их длину под себя.

Двухточечные, трехточечные, многоточечные ремни безопасности.

Эта классификация ремней основана на том, сколькими точками ремень крепится к корпусу автомобиля.

Наиболее распространены трехточечные ремни - ремни, которые крепятся к корпусу автомобиля за плечом пассажира, с той же стороны - внизу и с другой стороны - с помощью замка. Такие ремни состоят из двух лямок - грудной и поясной. В большинстве случаев передние и задние боковые сиденья оборудованы трехточечными ремнями. А вот центральное заднее сиденье и в наши дни частенько оборудуется двухточечным ремнем, который представляет собой одну лямку, которая крепится с двух сторон от пассажира и проходит в районе пояса.

Очевидно, что чем больше точек крепления ремней к кузову автомобиля, тем лучше ремень удержит человека в экстренной ситуации. Поэтому кроме двухточечных и трехточечных существуют еще и многоточечные ремни. К сожалению, такие ремни устанавливают в основном на гоночные автомобили. А вот если Вам приходится выбирать, чем пристегнуться, то всегда выбирайте трехточечный ремень - с таким ремнем риск получить травмы гораздо ниже.

Как правильно пристегнуться ремнем безопасности

Начнем с того, что каждый ремень должен быть настроен соответствующим образом.

Для неинерционного ремня должна быть подобрана нужная длина (об этом говорилось выше).

Для всех ремней, если есть возможность настроить высоту ремня, то нужно непременно ей воспользоваться. Высоту нужно подобрать таким образом, чтобы ремень ни в коем случае не попадал на шею. Также ремень не должен быть и слишком низко, проходя по плечу человека. Нужно найти золотую середину.

Основные ошибки при пристегивании:

неправильно отрегулирована длина неинерционного ремня
неправильно отрегулирована высота ремня
лямки ремня перекручены (должны быть распрямлены)
поясная лямка проходит по животу (должна проходить ниже)
ремень застегнут в чужой замок (пассажирский, а не водительский)
ремень зацепился за сиденье

Удачи на дорогах. Надеюсь, что полезные свойства ремней безопасности Вам никогда не понадобятся.

pddmaster.ru