Куда идет плюсовой провод от аккумулятора ваз 2110

Проводка ВАЗ 2110 (фото)

Если не самую главную, то одну из ведущих ролей в том, чтобы все системы и устройства автомобиля надежно функционировали, играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также, как обеспечить необходимые условия для ее безотказной работы и производить наладку своими руками.

Проводка по панелью

Базовые принципы

Независимо от того, установлен в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, базовые принципы в прокладывании проводки одинаковые. Найти схему электропроводки совсем не трудно, главное – разобраться в ней. Собственно, по месту расположения проводка есть подкапотная и салонная.

Ее базовые принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

какое бы устройство автомобиля, работающее на электричестве, вы не взяли, его соединение будет однопроводным. Причем, создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реалиях цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключено с помощью проводов четко определённого цвета. К каждому агрегату идет свой жгут проводов, заключенных в колодки. Естественно, сделано это для того, чтобы тому, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этом хитросплетении. Таким образом, подкапотная замена проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с конкретным оборудованием, и нужна замена всего одного провода, лучше не жадничать, и не менять его на первый попавшийся. Купите полный жгут и замените именно на провод нужного цвета – вам же самим будет потом проще;

провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также его цвет не менять. Во всех схемах его обозначают как «П», то есть – плюс;
а вот роль «минуса» (по другому – массы) отведена автомобильному кузову;
все выводы любых потребителей электричества напрямую соединены с кузовом;
каждая система, к которой подключена электрика, имеет собственный жгут проводов.

Схема электропроводки

У ВАЗ 2110 постоянно, если аккумулятор подключен, все электрооборудование под напряжением. Вот почему, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомашины) настоятельно рекомендуется АКБ отсоединить.

Бесконтактная система

Кроме этого, электрика представлена еще бесконтактной системой – она нужна для эффективного образования искры для сгорания топливной смеси. Эта система не может действовать без высоковольтных проводов.

Карбюраторный автомобиль

Когда с конвейера только начали сходить первые ВАЗ 2110, их комплектация включала карбюратор, который впоследствии сменил инжектор, как более современная и надежная система, обеспечивающая экономичную стабильную работу двигателя. Проводка двигателя с карбюратором включает в себя практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Более того, если вы, к примеру, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете установить все электрооборудование довольно легко. Дело в том, что как в более старых ВАЗ 2110, так и в современных, подкапотная электрика почти не отличается.

Электрическая схема карбюраторного автомобиля

Более того, подкапотная проводка имеет идентичные штекера. Конечно же, при подобной переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, поскольку старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неполадки.

Единственное, что вам придется добавить, устанавливая инжектор, а с ним и необходимые узлы, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, поскольку карбюратор – это уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не в силах обеспечить такую точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Кроме той проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110- карбюратор, «десятка» — инжектор укомплектована также рядом плавких предохранителей, которые защищают почти всю ее от возможности замыкания.

Конструктивно не предусмотрены предохранители только для подачи электрики релейным проводом от аккумулятора, в цепи запуска машины и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

Электрическая схема инжекторного автомобиля

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) – более сложная система, и чтобы починить ее своими руками, нужно хорошо в ней разбираться. Контролер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и задавая многие показатели – расчет топливной смеси и т.п.

Выявление поломок

На самом деле поиск неисправности проводки необходимо начинать искать в контактах. Причем, проверять нужно все провода, которые входят в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т.п.

Особое внимание нужно направить на осмотр и, возможно, замену высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что подкапотная среда, где они находятся, не очень благоприятна для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, весьма важна. На высоковольтных проводах лежит обязанность по передаче импульсов к свечам от катушки зажигания.

Высоковольтные провода

Признаки их неисправности:

В работе радио возникают шумы, чего раньше не наблюдалось;
Автомобиль дергается;
Увеличивается расход топлива;
Двигатель «давится» на невысоких оборотах;
Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

Заподозрив неисправность, необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов с помощью мультиметра. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередке – красный. Мультиметр должен быть в положении синей 20ки, щупы замкнуть между собой.

Если сопротивление нулевое, значит все в порядке. Если же стрелка мультиметра показывает 1, значит, сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Причем, учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Поскольку подкапотная среда агрессивна, то даже если один их высоковольтных выдает повышенное сопротивление, менять нужно все провода на ВАЗ 2110, потому что, если подвел один, то скоро подведут и другие.

Произвести замену своими руками совершенно не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде, чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Оцените статью:

vazweb.ru

Электросхема ВАЗ 2110: поиск неисправностей в проводке

Содержание:

Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, требуется слаженная работа всех его систем. Одну из ведущих ролей в этом вопросе занимает электропроводка.

Сегодня мы поговорим про схему электропроводки, которая используется на автомобилях ВАЗ 2110, изучим основные компоненты, рассмотрим разницу между инжекторными и карбюраторными версиями.

Жгуты, провода

Основные принципы

Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

Рассмотрим основные принципы проводки.

Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.

Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

Карбюраторные модели

Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

Часть салонной проводки

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор

Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

Проводка делится на салонную и подкапотную. Предлагаем вам ознакомиться со схемой проводки при виде сверху, а также разобраться, что какой элемент означает на этой схеме.

Схема электрооборудования

Номер компонента	Что означает
1.	Блок фара
2.	Датчик износа колодок на передних тормозах
3.	Выключатель фар заднего хода
4.	Электромотор вентилятора системы охлаждения мотора
5.	Клаксон или звуковой сигнал
6.	Мотородектор блокировки замка на передней правой двери
7.	Реле активации стеклоподъемников
8.	Предохранитель номиналом 8 А
9.	Стартер
10.	Аккумулятор
11.	Генератор
12.	Электромотор для омывателя лобового стекла
13.	Датчик уровня жидкости омывателя
14.	Моторедуктор блокировки замка передней левой двери
15.	Регулятор электростеклоподъемника передней левой двери
16.	Датчик уровня жидкости охлаждения
17.	Моторедуктор щеток лобового стекла (дворники)
18.	Рециркуляционный клапан
19.	Микромоторедуктор привода заслонки печки
20.	Электромотор печки
21.	Выключатель замка багажного отсека
22.	Регулятор стеклоподъемника передней правой двери
23.	Моторедуктор стеклоподъемника передней правой двери
24.	Блок управления системой блокировки дверных замков
25.	Допрезистор электромотора печки
26.	Датчик уровня тормозной жидкости
27.	Моторедуктор стеклоподъемника передней левой двери
28.	Регулятор наружного освещения
29.	Комбинация приборов на панели
30.	Выключатель задних противотуманных фар
31.	Контрольная лампа противотуманок
32.	Контрольная лампа обогрева заднего стекла
33.	Выключатель обогрева заднего стекла
34.	Подрулевой регулятор (переключатель)
35.	Выключатель подсветки приборной панели
36.	Выключатель зажигания
37.	Монтажный блок
38.	Выключатель рециркуляционного клапана
39.	Регулятор отопителя
40.	Выключатель аварийки
41.	Лампа подсветки рычагом контроллеров отопителя
42.	Лампа подсветки бардачка
43.	Прикуриватель
44.	Блок индикации бортовой системы контроль
45.	Лампа подсветки пепельницы
46.	Выключатель тормозного сигнала
47.	Моторедуктор блокировки замка задней левой двери
48.	Регулятор стеклоподъемника задней левой двери
49.	Моторедуктор стеклоподъемника задней левой двери
50.	Розетка для подключения переносной лампы
51.	Часы
52.	Моторедуктор стеклоподъемника задней правой двери
53.	Регулятор стеклоподъемника задней правой двери
54.	Моторедуктор блокировки замка задней правой двери
55.	Боковой указатель поворотников
56.	Выключатель лампы подсветки стояночного тормоза
57.	Датчик ремня безопасности у водителя
58.	Плафон направленного света
59.	Плафон освещения салона
60.	Датчик температуры салона
61.	Выключатель в стойке передней двери
62.	Выключатель в стойке задней двери
63.	Наружный задний фонарь
64.	Внутренний задний фонарь
65.	Лампы подсветки номерного знака
66.	Лампа подсветки багажного отсека

Поиск неисправностей

Поиск любой неисправности проводки всегда начинается с контактов.

Чтобы проверить состояние контактов, необходимо тщательно проинспектировать провода, входящие в жгут системы. Делается это разными методами. А именно:

Проверка визуальной целостности;
Проверка прибором сопротивлений;
Инспекция надежности, целостности контактов и пр.

Особое внимание уделите высоковольным проводам. На них ложится большая ответственность для обеспечения работоспособности всего энергозависимого оборудования. Но при этом находятся они в достаточно неблагоприятной среде. Вот почему частой причиной отказа того или иного устройства становится проблема с проводкой.

Есть несколько основных признаков неисправности в высоковольтных проводах:

При работе радио слышны шумы, которых ранее не было;
При движении автомобиль периодически дергается;
Повышаются показатели расхода топлива;
Двигатель начинает захлебываться при небольших оборотах;
Токсичность выхлопа существенно повышается.

Меры профилактики

Если вы заметили или заподозрили, что с электропроводкой возникли какие-то проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки сопротивлений высоковольтников. Делается это следующим образом:

Черный провод вставляется в левое отверстие;
Красный провод устанавливается посередине;
Мультиметр включается в положение синей двадцатки;
Щупы между собой замыкаются;
Если мультиметр показывает, что сопротивление нулевое, тогда с высоковольтниками все хорошо;
Если стрелка указывает на 1, тогда сопротивление является выше нормы. Это говорит о том, что поврежденный провод подлежит обязательно замене.

Полезный мультиметр

Золотые правила

Есть два основных правила, связанных с проверкой и заменой высоковольтных проводов электросхемы вашего ВАЗ 2110. Обязательно опирайтесь на них.

Разные провода могут показывать разное сопротивление. Это обусловлено разницей в длине. Потому берите во внимание подсказки из руководства по эксплуатации, где указаны нормальные показатели сопротивления того или иного высоковольтника.
Под капотом всегда наблюдается агрессивная среда, которая может привести к выходу из строя одного из высоковольтников. Но если повышенное сопротивление выдает один провод, менять все равно нужно все. Поскольку со временем остальные тоже дадут сбой, если один из них уже пострадал.

Прежде чем пытаться своими руками поменять или починить проводку, обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Невероятно важное правило, о котором никогда нельзя забывать.

Загрузка ...

luxvaz.ru

Борьба с просадками напряжения ВАЗ 2113, 2114, 2115

Решил заменить плюсовой провод с генератора до АКБ, минусовой с АКБ к двигателю и к кузову, кинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы еще и плюсовой провод со стартера на АКБ заменил.

0:369

Предварительно до этого масштабного занятия, приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25квадратов. Хотя три метра мне не хватило немного, надо было брать три с половиной. Благо нашелся кусок такого кабеля в гараже. Метр кабеля мне встал в 115р., итого 345р. за три метра.

0:902

Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями на 6мм. Прикинул, что понадобятся с отверстиями на 8 мм но сколько не знал заранее и решил взять такие а в процессе работы какие надо будет рассверлить до 8мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р.

0:1485

Также купил на всякий случай шесть гильз медных, но они мне так и не пригодились почти, одна только. Но ничего, в хозяйстве пригодятся. Цена за одну гильзу — 15р., за шесть в итоге — 90р.

0:1819

За одно решил заменить обе клемммы на АКБ. Старые мне последнее время не внушали доверия, подводили уже пару раз, да еще и затягиваются шестигранником, а мне это уже поднадоело.

0:2144

1:504

Старые клеммы. Неплохие так-то, но мне не очень нравились последнее время.

1:642

2:1147

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (не пригодились почти).

2:1259

Выбирал самые толстые, что бы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп. оборудования, ну и обязательно что бы затяжка была обычным ключом рожковым или накидным, мне так удобнее.

2:1690

3:2195

Вот они, красатули.

3:37

Для начала пошарил по сетке, в надежде что кто-нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на АКБ. Конечно догадывался, что тот что идет один, а не тот что сдвоен на одной клеммме из двух, является искомым мной, но, все-таки, подстраховаться, дело-то серьезное. Ничего я так и не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Меня такой вариант никак не устраивал. В общем, нашел я самостоятельно нужный мне провод, как раз по нему уже было видно, что его оставлять нафиг надо, подгорел уже и подсох. Вытащил его из-под капота

3:1064

4:1569

Вот он, тот что идет с гены на АКБ напрямую.

4:1650

Отрезал по его длине новый провод

4:1715

5:2220

Старый и новый провода. Сравнение.

5:65

зачистил конец и облудил при помощи паяльника, имеющегося у меня в гараже, мощностью в 300Вт, справился он с этой задачей легко. Что бы провод потом внутри не окислился.

5:372

6:877

Облудил.

6:896

После чего, надел на него наконечник

6:966

7:1471

Наконечник на месте

7:1511

Затем обжал хорошенько наконечник в тисках, прогрел его вместе вставленным проводом паяльником, что бы они в одно целое слились. Заизолировал термотрубкой в цвет плюсового провода, для удобства и по феншую.) Заодно, рассверлил отверстие в наконечнике под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня стоит приоровский 115А) имеет толщину 8мм.

7:2139

8:504

Плюсовой готов почти

8:546

По этой-же схеме потом крепил все наконечники на всех проводах. За одно заменил наконечник на втором и третьем сдвоенных проводах гены, так как выяснилось, что наконечник дохловатый был, не нравился он мне

8:925

9:1430

Второй и третий провод гены, сдвоенные на одном наконечнике. Теперь в поряде.

9:1574

Пока занимался с этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, он еще был нормальный, но уже изрядно задубел. Решил, что раз пошла такая пьянка то и его заменю. Вот на него как раз провод я и не расчитывал, нашел в гараже такой-же провод, кусок, и сделал новый на стартер. Тут как раз и гильза пригодилась одна, так как шесть штук не учитывалось еще и на стартер. Сделал из гильзы наконечник, облудил его и все дела. После чего закрепил оба провода (стартера и генератора) в клеммме плюсовой и надел на них гофру, для надежности, все таки ток по ним идет нехилый.

9:2612

10:504

Вот такой получился готовый силовой провод генератора и стартера.

10:629

По той-же схеме заменил провод массы с двигателя и кузова

10:737

11:1242

Провода массы двигателя и кузова

11:1306

12:1811

Готовый минусовой провод двигателя и кузова.

12:1897

В принципе, массовый провод можно было в гофру и не одевать, но гофра у меня была, так почему бы и не одеть, так-то и смотрится лучше да и лишним не будет. Настало время все эти дела прикрутить на место. Прикрутил плюсовой провод к генератору

12:2336

13:504

Любо-дорого посмотреть.

13:551

Потом массовый провод к двигателю и к кузову

13:636

14:1141

Массовый к двигателю готов.

14:1195

Настала очередь заняться с массовым проводом с корпуса генератора на кузов. С местом крепежа к генератору все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову не сразу определился. Вариант крепления под саморез возле бочка омывателя мне не нравился. Дохло как-то и не надежно. Да еще и натяжку ремня генератора будет мешать проверять. Не нравился мне короче этот вариант. Решил прикрутить к болту крепления фары. Так удобнее и смотрится эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подкладывал зубчатые шайбы, что бы их контакт с кузовом и двигателем были оптимальны. Также и тут на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом наконечник провода и затянул. Хоть болт фары к массе кузова мало имеет отношения, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитался на массу и надежно.

14:2648

15:504

Провод массы генератора к кузову. Одна клемма с отверстием на 6мм под болт фары, другая с отверстием на 8мм, под болт генератора.

15:739

16:1244

Думаю, на фото все видно как расположился провод массы гены, куда его прикрутил.

16:1393

Когда все доделал, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клемммы на место к АКБ, смазал их немного смазкой в месте контакта с АКБ.

16:1644

17:2149

Красота.

17:18

Завел движок. К слову до сей операции зарядка на холодном движке, по показаниям приборки, плавала от 13,8 до 14,2, а на прогретом так вообще последнее время по приборке, упала до 13,3,12,9. Из-за чего АКБ стал плохо заряжаться и раз пришлось его даже заряжать, после чего забыл завернуть его пробки и одну потерял. Теперь смотрится как раненный с затычкой. Итог работы, на холодном, заведенном движке, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала 14,6 стабильно.

17:889

18:1394

Зарядка на холодном двигателе. Стабильно 14,6

18:1478

После полного прогрева движка зарядка понижается до 14,3-14,4

18:1588

19:2093

Заряд на прогретом полностью двигателе не проваливается ниже 14,3

19:121

За тем я включаю подсветку (кстати, подсветка у меня не стоковая и берет нагрузку гораздо большую, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печку в первое положение (самое ходовое у меня, мне вполне хватает, жарит хорошо) зарядка идет не менее 13,8 по показаниям приборки.

19:632

20:1137

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фар, птф и печкой на первом ходовом положении 13,8

20:1345

Это самый актуальный режим моей машины сейчас — печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ, зарядка непосредственно на АКБ должна быть не менее 13,6, у меня 14,52 думаю и не закипит.)) и вполне хватит. Короче, я доволен.

20:1805

Итого: 1. Провод 25квадратов,3метра по 115р. — 345р. 2. Наконечники 6штук по 20р. — 120р. 3. Гильзы 6 штук (пригодилась только одна) по 15р — 90р. 4. Клемммы АКБ пара — 530р. 5. Паяльник, олово, термотрубки и прочий инструмент — всегда есть в наличии. 6. Желание что-то изменить к лучшему, светлая голова и спокойствие, только спокойствие.))

20:2393

Если бы подсветка у меня была стоковая, то, думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка у меня берет прилично. В будущем в планах заменить сдвоенный провод генератора, думаю, что не помешает. Всем, кто не понял по замерам — показания взяты с приборной панели а не непосредственно с АКБ. А это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. А не первый ток на выходе с генератора. Замеры с акб с невключенными потребителями показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще со всеми включенными потребителями на полную мощность. Разве это мало? 8) На прогретом двигателе пока еще замеры не снимал, некогда.

20:1185

Замеры сделал пока только на непрогретом полностью двигателе, так как времени на это пока нет. Ранее сделать не смог, так как мультиметр предательски сдох не в подходящий момент. Первый замер, это заведенный двигатель без включенных потребителей

20:1640

21:2145

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

21:110

Второй замер, это ВООБЩЕ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

21:513

22:1018

Второй замер. Двигатель холодный. Включены вообще все потребители.

22:1144

Решил заменить сдвоенный провод генератора, но пока еще не принял окончательное решение как с ним лучше поступить. Для начала нашел его в колодке возле монтажного блока

22:1457

23:1962

Вот он, родимый. А точнее — они, два толстых, розовых.

23:2061

Вопрос встал в том, что если прокинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с тем, как их вкорячить в колодку. Можно конечно и без нее, но мне такой вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут гораздо более толстые, то опасаюсь, что на таких маленьких клемммах мамах, как бы не было потери. В колодке обнаружил свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения чем родные, но не сильно большие и раскину их на три мамы, в сумме получится один большего сечения.

23:1103

24:1608

Размер мам что-то никак не воодушевляет на подвиги.

24:1705

Решил снять блок и посмотреть, что там к чему. Снял его с машины, разобрал. Состояние, в принципе, ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, а это не айс. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.

24:2244

25:504

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

25:588

Белый провод на фото, это я когда-то продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она коротит. Отсек ее и заменил ее проводом.

25:903

26:1408

Вторая сторона платы. Ну, тут более прилично.

26:1493

Выяснил, куда приходят оба провода с генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клемммами "папа" и, кстати, пустой контакт колодки как раз тоже приходит на эту пластину, это уже хорошо….

26:1864

27:2369

Вот, та самая контактная пластина. На нее приходят оба провода с генератора и есть еще один свободный контакт.

27:203

Единственное что меня смутило, это то что крепление к плате этой пластины тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы тут потери не притаились… 8) На верхнем фото видно только центральный усик пластины что он тонкий, а на нижнем фото, видно, что все три усика одинаковые — тонкие.

27:715

28:1220

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

28:1323

Также, стало видно, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Перемычка мне тоже не очень понравилась в сечении. Потому что фактически она является продолжением вводных сдвоенных проводов с гены и даже не соответствует их сечению. Сразу такой конкретный тормоз прямо вначале всех потребителей. Думаю, что ее я постараюсь увеличить. Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половин монтажного блока закреплены некоторые клемммы "папы" с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты на мой взгляд. Может и не все, но усилил бы я все.

28:2365

29:504

Клеммы с перемычками. На мой взгляд усилить не помешает.

29:610

В общем, разобравшись со всеми этими делами, выяснив от части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки плат у меня нет, то помыл ее обычной теплой водой, при помощи старой зубной щетки. За тем просушил хорошенько на батарее. Отмылась практически вся, правда местами все-таки осталась окись, думаю, что образовалась во время сушки. Ну, пока не стал на нее замарачиваться, потом с ней разберусь, а пока взялся за паяльник. Первым делом решил начать с самого, как мне показалось, легкого и быстрого — с перемычек на крышке блока. Варианта в голове возникло два, это либо их совсем заменить на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и этим уменьшить их сопротивление. Решил пойти вторым путем. Нашел в гараже медную лакированную защитным лаком проволоку чуть большего сечения чем перемычки, при помощи кусачек и пассатижей стал придавать ей форму перемычек. Муторное я вам скажу это занятие.

29:2371

30:504

Вроде, получается..

30:542

Делал по несколько перемычек, затем впаивал параллельно родным.

30:663

31:1168

Вроде, похожи, только золотые.

31:1226

Прозанимался я с ними с семи вечера и до трех часов ночи. Результат ниже

31:1360

32:1865

Готово.

32:1882

Места пайки решил позже обязательно покрыть спец-лаком, что бы не окислялись, если вдруг вода попадет. Но это потом, когда всю работу по блоку закончу. Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание какие они дохлые. Возможно их достаточно конечно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены проводами с синей и черной изоляцией, на фото видно хорошо

32:2599

33:504

Стоковые перемычки я решил заменить

33:574

В гараже нашелся провод одножильный, медный в 2,5 квадрата. На фото ниже видно на сколько он толще штатной перемычки, да и вообще видно какая она тонкая, капец просто.

33:877

34:1382

Слева — замена. Справа — та, что была на плате.

34:1470

После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку, не подходят под новую, они слишком маленькие. Покумекав и осмотрев внимательно место битвы, определил, что отверстия можно смело рассверлить и это не создаст помех таких, как замыкание дорожек при пайке. Для этого дела, мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил его в шуруповерт и аккуратно рассверлил отверстия

34:2230

35:504

При помощи шуруповерта и сверла 2,2 мм рассверлил штатные отверстия.

35:631

Затем, впаял первую перемычку, все получилось на ура.

35:731

36:1236

Первая замена, результат. Отличие от родных заметны невооруженным глазом.

36:1375

Сделал следующую.

36:1411

37:1916

Понеслась

37:1938

Таким образом, перемычки почти все заменил

37:2020

38:504

Результат. Почти все перемычки заменены.

38:582

Допаял я все новые перемычки, взамен родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хоть и сам процесс занял прилично времени. Решил усилить основную силовую перемычку, ту, что соединяет вводной разъем клеммм от генератора в блок, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением примерно в 6 квадратов, выгнул из него точно такую-же перемычку, как и родная, облудил ее хорошенько

38:1432

39:1937

Добавочная перемычка к родной.

39:1997

И впаял ее поверх старой. Не стал пропаивать ее по всей длине, так как не считаю это нужным, пропаял хорошенько в тех местах, где она соединяется с разъемами клеммм. Чтобы проходимость к ним не тормозили сужения и в некоторых местах по ее периметру.

39:451

40:956

Пропаял новую перемычку. Встала на место в паре с родной как тут и была.

40:1089

Решил пропаять все ножки клемм, которые соединяются с этой силовой перемычкой, так как сами клеммы, в принципе, более-менее сделаны широкими, а вот их крепление к перемычке очень сильно заужено и является в виде тонюсеньких ножек. Вот эти самые ножки я и усилил в диаметре пропайкой оловом, чтобы они были не меньшего диаметра, чем сами клеммы. Фотоаппарат у меня не тянет с такого близкого приближения, так что как смог сфотать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а тут их фото уже усиленных пропайкой

40:2088

41:504

Пропаянные и увеличенные ножки вводного разъема.

41:598

На самом вводном разъеме клемм этих самых ножек имеется три. Две проходят сквозь плату полностью во всю свою ширину и потом резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны платы и входит уже потом изначально узкая. Думал, что с ней делать, да потом плюнул, и решил ее оставить такой какая она есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся две, их и усилил на сколько смог. Когда с этим закончил, была мысль пропаять все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да вот только тут такое дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны где расположены клеммы предохранителей, релюшек и впаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как впаял новые перемычки. А иначе они мешают и что бы это проделать, их нужно снова выпаивать и все такое. А я столько времени на это убил. Короче, лоханулся я немного с этим делом. Решил, ладно, попробую пока обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с ввода и на первые клеммы практически всех предохранителей

41:2458

42:504

Усилил дорожку от разъема к клеммам предохранителей.

42:605

На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужна была машина и блок пришлось поставить на место. Конечно-же я не мог не обратить внимание на показания приборки…. 8) Переживал конечно конкретно, что вся работа прошла насмарку и время, убитое на нее, пропало зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже чем были до этого — 14,6

42:1264

43:1769

Показания приборки на холодном двигателе не изменились с момента первых доработок. Остались не менее 14,6

43:1964

Ну, тут все понятно. После полного прогрева двигателя, показания приборки понизились до 14,4. А это уже было хоть на немного, но больше чем до того, как перепаял блок. До этого показания приборки (после замены проводов гена-акб + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

43:2444

44:504

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы над блоком они были немного меньше 14,3

44:709

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я начал включать потребители. Включил — всю мою подсветку (далеко не стоковую, очень сильно дает просадку), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, отопитель (печку) на полную мощность в третье положение, музыку (без саба). Приборка показала мне 14,0.

44:1303

45:1808

Показания приборке полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем,14,0

45:1993

Попробовал выключить подогрев заднего стекла, так как он берет нагрузку очень большую, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14,1.

45:2294

46:504

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла,14,1

46:737

Ну, с подогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я в расчет не беру, в основном он не включен. Работа прошла не насмарку. Откатался я день, по работе блока проблем выявлено не было, да и приборка стала радовать другими цифрами. Решил, работу по блоку пока завершить, так как мне полученного результата теперь хватает вполне. Снова снял его с машины, разобрал и залил хорошенько лаком на два раза, чтобы никакая попавшая в блок влага не косячила мне мою работу.

46:1722

47:2227

Покрыл лаком перемычки крышки.

47:59

Даже промазал на сколько можно было все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы с наружных сторон, что бы они тоже не окислялись, ну, хотя бы, чтобы окисление свести к минимуму.

47:388

48:893

Залил плату лаком от души.

48:944

49:1449

Пролил плату на совесть, на два раза. И промазал лаком наружные стороны всех клемм, на сколько это было можно.

49:1651

Просушил плату хорошенько на батарее. Затем начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок, решил промазать стык половин его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок он не станет большим препятствием, когда засохнет, а заодно и воду пропускать вовнутрь блока не будет.

49:2241

50:504

Промазал стык половин блока обычным силиконовым герметиком черного цвета.

50:645

Решил промазать герметиком место расположения клемм верхнего разъема блока, так как по ним скорее всего и попадало больше всего воды в блок. Намазал герметик по низу клемм, в юбках их клея, которым они фиксировались с завода в верхней крышке до разборки блока

50:1122

51:1627

Промазал герметиком низ клемм верхнего разъема. Через них больше всего попадает воды в блок.

51:1800

И собрал блок в единое целое.

51:1856

52:2361

Собрал блок. За тем промазал по шву еще раз герметиком для надежности.

52:130

Положил его на батарею в собранном виде, до следующего дня, что бы он хорошенько просох в тепле. И пока сох блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Предварительно купив 5,5метра провода ПВ-3 с сечением в 6 квадрата и луженую клемму к нему, такую-же как я ставил на провода в первой части, диаметром для 25 квадратов. Цена за один метр провода — 31р., цена клеммы — 20р. А также, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по одному метру, а на отрез, каким мне надо метражом. Цена одного метра гофры мне встала в 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метра провода? Тема там такая, что в разъем блока, в который входят провода с генератора, большего сечения провод не впихнуть. Родной провод имеет сечение примерно в 4 квадрата, и он сдвоен, то есть общее его сечение составляет примерно 8 квадратов. Я-же решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. И того три провода с сечением в 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения. Провод я сложил втрое и разрезал на три одинаковых куска, длинна каждого получилась приблизительно 1,8м, этого вполне хватило по всей длине от гератора до монтажного блока, даже с немного лишним запасом. Зачистил концы всех трех проводов

52:2493

53:504

Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

53:615

покрыл их оловом, надел наконечник, прогрел его хорошенько, за тем быстро зажал в тисках и протянул от души. Потом заизолировал все это дело термоусадочной трубкой красного цвета. Для удобства и по феншую, "плюс" ведь все таки.

53:1029

54:1534

Прогрел, прожал и закрыл термоусадочной трубкой красного цвета.

54:1655

Стянул все три провода между собой колечками термотрубки через некоторое расстояние, что бы были в одной связке

54:1864

55:2369

Почти готовый новый кабель от генератора к блоку.

55:93

Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы "мама". Так же заизолировал их термотрубкой красного цвета, чтобы все было пучком. во всех смыслах.

55:385

56:890

Вот такой вот получился

56:937

Надел на получившийся кабель гофру. Обжал ее по всей длине через равное расстояние колечками из термотрубки, и закрыл на концах трубкой красного цвета.

56:1218

57:1723

Готовый кабель от генератора к блоку.

57:1795

Старые провода от генератора к блоку убирать не стал. Посмотрел, слишком много работы там, чтобы их вытянуть из общего жгута и из гофры. Решил их просто отключить, концы обрезал, что бы не болтались и не смущали. Протянул новый кабель вдоль расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами. На следующий день блок уже просох хорошо, поставил его на место. Для профилактики прошел низ крайней кромки блока герметиком, что бы после установки блока под ним в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе. Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно гляньте. Завел машину. И, скажу честно, показания на приборке у меня абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей как подогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачек-провал напряжения заметно снизился, почувствовал сразу. Но остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода не повлияла. Ну, хотя бы для снижения скачка, работа была проделана не напрасно.

57:3785

В общем, самое большее прибавление напряжения и уменьшение по потерям у меня произошло после замены провода от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установка доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода с генератора на блок ощутимой прибавки на моем авто не дала.

57:567

Если у кого-то возникнет желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. У меня до этого дела руки не дошли, но я и полученным результатам очень рад.

57:930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, с абсолютно всеми включенными потребителями на полную мощность, не знаю, как кому-то, а мне этого для полноценной зарядки АКБ и что бы он не закипел за глаза хватит.

57:1348

58:1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

58:2022

Итог: 1. Провод ПВ-3 с сечением 6 квадратов, длиною 5,5м. — 171р. (цена за один метр — 31р.) 2. Клемма луженая, для провода в 25 квадратов — 20р. 3. Клеммы "мама", три штуки — были в запасах. 4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в запасах. 5. Жгуты пластиковые, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда есть под рукой. 6. Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длинною 5,5м (на все провода, ранее замененные и этот кабель) — 176р. (цена за один метр — 32р.)

58:831

https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/

58:935

следующая статья:

97982

spike.su

Все места креплений "масса" ВАЗ десятого семейства

Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода:

Расположение масс в салоне автомобиля

	1 - блок предохранителей.2 - около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке.3 - в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана.
	Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
	Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения - эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.
	Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ - большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

	Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.
	Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя
	Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода - это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
	Точка массы под адсорбером - Miha 211@ подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Расположение массы в багажнике автомобиля

Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления некоторых проводов массы. Масса возле АКБ теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.

Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Обслуживание масс автомобиля своими руками

Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:

- раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
- осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
- протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
- для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели - это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
- в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Как часто причиной неисправности электрооборудования была плохая «масса»?

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора

Правильное подключение магнитолы

Подключить магнитолу своими руками не сложно, но сделать эту нужно правильно. Например, чтобы магнитола не разряжала АКБ при длительной стоянке и была возможность пользоваться магнитолой при выключенном зажигании. Рассмотрим несколько вариантов подключения автомагнитолы.. Начнем с разъемов, которые используются в магнитолах.Разъемы автомагнитол бывают:

Индивидуальные разъемы
ISO разъем (международный стандарт)

Конечно удобнее, когда магнитола с разъемом ISO. Если придется менять магнитолу, то просто перетыкаете штекер и все готово.В случае же с индивидуальными разъемами магнитолы, можно купить либо разъем переходник под ISO, либо обрезать провода и соединить их к колодке индивидуального разъема по схеме (что не рекомендуется делать, в крайнем случае стоит использовать термоусадочные кембрики и меры предосторожности).Важным моментом при подключении магнитолы является правильно подцепить плюсовой провод. Для подключения магнитолы его лучше брать напрямую от АКБ через предохранитель. Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы. В крайнем случае, подключить магнитолу от прикуривателя.Пример: схема штатного подключения магнитолы для уменьшения утечки:

Чёрный - земля Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1"). Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы) Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522БДля подключения магнитолы нужно подать плюс на два провода (красный и желтый):

Желтый - отвечает за питание памяти магнитолы (настройки)
Красный - (силовой) отключает работу магнитолы.

По инструкции красный провод подключается через замок зажигания, таким образом магнитола будет выключаться после отключения зажигания.

Для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, чтобы не тянуть провод до замка зажигания, можно подключиться к 5 контакту колодки БСК:

Однако, такое подключение имеет свои недостатки, например, вместе с пассажиром нужно оставлять ключ зажигания, чтобы он слушал музыку, да и при включенном зажигании электропотребление увеличивается.

Поэтому зачастую эти два провода (желтый и красный) скручивают вместе и подключают к постоянному плюсу вместе. Теперь магнитола работает всегда, вне зависимости от зажигания. Отрицательный момент такого подключения магнитолы является постоянное потребление тока (в зависимости от модели магнитолы потребляемый ток разный), что приводит к разряду АКБ при длительной стоянке автомобиля.

Подключение магнитолы через дополнительную кнопку

Чтобы исключить утечку тока в разрез красного провода ставят кнопку:

Кнопка в разрез красного провода магнитолы;
Кнопку переключает между постоянным «плюсом» и после зажигания;
Через сигнализацию.

С первым вариантом думаю все ясно: просто в разрез красного провода на магнитолу вешается обычная кнопка вкл/выкл. Таким образом магнитола у вас работает всегда, но если Вы решили оставить машину на длительное время на стоянке, то просто выкл. кнопкой подачу тока на магнитолу.Второй вариант, когда вместо обычной кнопки используется кнопка аварийки. Вторую кнопку аварийки Вы будете использовать именно для того, чтобы переключать режим питания магнитолы:

Кнопка нажата - питание на магнитолу через постоянный плюс
Кнопка не нажата - питание на магнитолу через плюс от зажигания

Пример подключения автомагнитолы:

Провод подсветки магнитолы к проводу подсветки прикуривателя.
Плюс после зажигания с колодки часов (оранжевый провод)
Постоянный плюс с АКБ или прикуривателя.
Массу "-" с прикуривателя

Третий вариант: можно смонтировать простую схему которая будет подавать плюс и отключать его автоматически от сигнализации.Если в автомобиле есть двухпроводной соленоид с срабатыванием на закрывание и открывание путем изменения полярности для каждой из этих операций, то работать он должен так: При открытии дверей положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания, обеспечивая питание от аккумулятора через выводы своих контактов и реле Р2 и подключая магнитолу к питанию. При положительном импульсе во время закрытия произойдет срабатывание реле Р2, при этом цепь питания реле Р1 и магнитолы оборвется, магнитола отключится, а реле перейдет в обесточенное состояние. Но у этой схемы тоже есть минус - это повышенное энергопотребление за счет дополнительного реле Р1, которое всегда будет включено вместе с работающей магнитолой.

Заключение

Теперь учитывая все тонкости подключения магнитолы Вы можете попробовать самостоятельно подключить ее по одной из предложенных схем. Провода хорошо изолируйте во избежание короткого замыкания в дальнейшем. Смотрите также схемы подключения магнитол всех автомобилей (пароль на архив: lada2111.rf).Определить ток утечки АКБ после подключения магнитолы вы можете по этому примеру.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как улучшить массу ЭСУД ВАЗ

Если Вы заметили, что плавают обороты двигателя при включении вентилятора радиатора, возможная причина - недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля. Эта известная проблема ВАЗ 2110 и ВАЗ 2113-2115 "нового" образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. Выясняем, как доработать массу автомобиля.

Испытания проводились на ВАЗ 21114, 2005 г.в., с пробегом 7500км., 8кл, 1,6л.Проблема: Когда двигатель автомобиля прогрет, и положение ДПДЗ 1-2%%, то на холостых оборотах появляется ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов, когда включается электровентилятор системы охлаждения. В этот момент происходит изменение напряжения на выходе ДПДЗ от 0,41 (когда вентилятор выкл.) до 0,57В (когда вентилятор вкл.).Решение проблемы: Проложили дополнительную массу толстым проводом в двойной изоляции (сечением 2,5кв.мм.) от минусовой клеммы аккумулятора до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На металлическом каркасе наш провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с другими проводами массы. Так же были пропаяны клеммы на штатном проводе "масса", который установлен между минусом аккумулятора и кузовом автомобиля.В результате: Напряжение на выходе ДПДЗ при включении вентилятора стало меняться в пределах 0,39-0,46В.Результат можно улучшить, если разграничить массы ЭСУД. После такой доработки показания станут 0,37-0,39В.Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до и после перекоммутации практически не меняется (было 0,056-0,215В, стало 0,03-0,03В). Также, по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля, отмечена тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке.В семействе ВАЗ 2108-2115 "старого" типа, управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V, поэтому такой вариант доработки к ним не относится.Кстати, если глючит электрика, тогда причиной может быть плохой контакт "массы".

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Определение утечки тока аккумулятора

Вернувшись после отпуска, весь довольный и полный сил я отправился в гараж проведать свою ласточку. Но все радостные чувства развеялись, когда я попытался завести свой автомобиль. Стартер не крутит, сел аккумулятор. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ прослужит несколько лет, не подводя хозяина.Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.Как правильно замерить утечку тока:Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но так же выполняют замеры и в разрыве "плюса".Как определить утечку тока в разрыв массы:

Снимаем "-" клемму с АКБ
Один из щупов амперметра подключаем к "-" АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:

Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой - к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой - к АКБ

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке»Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола...). Технология определения утечки тока:

Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Что было причиной утечки тока аккумулятора на вашем автомобиле?

Магнитола 57.6% (118) Сигнализация 7.8% (16) Дополнительное оборудование (регистратор, радар-детектор и др) 2.9% (6) Другое штатное оборудование (часы, светильник, фары и т.д.) 7.3% (15) Другое (написать в комментариях) 11.2% (23) Я с таким не сталкивался 13.2% (27) Loading...

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Правила установки, схемы подключения ДХО и штрафы

Дневные ходовые огни (ДХО) в фарах, противотуманных фарах, в поворотниках, установленные отдельно, да где только их не устанавливают. А есть ли вообще правила, которые регламентируют установку ДХО ? Можно ли устанавливать ДХО самому ? А еще говорят, что они потребляют в разы меньше энергии, и поэтому Вы экономите на бензине. Обо всем по порядку.. Что такое ДХО и для чего они нужны ?"Дневные ходовые огни" к габаритным огням отношения не имеют. Это новое понятие появилось в правилах в связи с тем, что ими стали оборудовать современные автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. На новых европейских автомобилях можно часто встретить огни в фарах, которые конструктивно выделяются в ней. В большинстве ДХО - это светодиодные лампы. При использовании дневных ходовых огней включать дополнительно световые сигналы (противотуманки или ближний свет) не требуется.

Правила установки ДХО

Выдержка из "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)":6.19.1 УстановкаФакультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.6.19.2 ЧислоДва.6.19.3 Схема монтажаСпециальных предписаний нет.6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.6.19.5 Геометрическая видимостьГоризонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.6.19.6 НаправлениеВперед.6.19.7 Функциональная электрическая схемаВ случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.6.19.8 Контрольный сигналФакультативен в виде замкнутого контура.6.19.9 Прочие предписанияНет.ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см до 200 см (в России "не менее 40 см). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).Настоящий стандарт устанавливает единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.Согласно этому ГОСТу, на всех сертифицированных ходовых огнях должно быть соответствующие обозначение.Таблица 6а - Требования Правил ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах:

Дневной ходовой огонь: Белый, 2 шт.
Рекомендуется для категорий М, N. (пассажирские и грузопассажирск ие автомобили, грузовые автомобили)
Запрещено для категорий О (Прицепы с двумя и более осями прицепы с центральной осью и полуприцепы)

Как подключить дневные ходовые огни

Схем подключения ДХО большое множество, некоторые из них очень просты, другие требуют некоторого опыта обращения с паяльником. Все они позволяют включать ходовые огни автоматически:Схема №1. Автоматическое включение света фар при начале движения и выключение при остановке. При стоянке автомобиль обозначается габаритными огнями. Такой алгоритм работы системы наружного освещения полностью соответствует требованиям ПДД.Схема проверялась на всех русских автомобилях.Источником информации о движении служит датчик скорости автомобиляКонтакты К 1.1 автомата – коммутатора фар ближнего света включают в разрыв провода от переключателя ближнего света к контакту 85 РБС. (если надо будет включить ближний свет на месте, тогда нужно запараллелить контакты включателя ближнего света).Реле К1 – автомобильное, 851.3747, но может быть использовано любое, имеющее размыкающее пару контактов и устойчиво срабатывающее при напряжении на обмотке 6...14 В. Например РЭС10, паспорт: РС4.529.031-07.В. Югрин Радио №8, 2005

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai