Неисправности генератора 46 3701
Генератор трактора ЮМЗ и его схема
Генератор трактора ЮМЗ — 46.3701 является источником электроэнергии, обеспечивающим работу электрооборудования трактора.
Генератор представляет собой бесконтактную трехфазную электромашину с протяжной вентиляцией с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком БПВ23-50, собранным по трехфазной мостовой схеме на кремниевых вентилях (диодах) ВА-20, и блоком интегрального регулятора напряжения (ИРН) типа Я112Б.
Статор шихтованный из листовой стали, имеет девять зубцов, на которых закреплены катушки трехфазной обмотки. Соединение катушек в фазе последовательное. Фазы соединены в треугольник. Концы фаз выведены гибкими монтажными проводами к выпрямительному блоку.
1 — переключатель; 2 и 14 — подшипники; 3 — крышка регулирующего устройства; 4 — блок БПВ23-50; 5 — стяжной болт; 6 — магнит; 7 — ротор; 8 — статор; 9 — втулка ротора; 10 — катушка возбуждения; 11 — вентилятор; 12 — крышка подшипника; 13 — шкив; 15 — передняя крышка; 16 — задняя крышка.
Ротор представляет собой пакет пластин в виде шестилучевой звезды, шихтованный из листовой стали и напрессованный на вал. В специальном алюминиевом каркасе с шестью клювообразными выступами-коробами, расположенными между зубцами пакета ротора, укреплены гексаферритовые магниты. Постоянные магниты обеспечивают надежное самовозбуждение генератора при работе без аккумуляторной батареи.
Передняя крышка стальная штампованная с двумя приваренными лапами, одна из которых служит для натяжения приводного ремня, вторая — для крепления генератора. Крышка на торцовой части имеет вентиляционные окна для прохождения охлаждающего воздуха. На цилиндрической части крышки имеются отверстия для установки стяжных болтов. Подшипник в передней крышке по наружному кольцу жестко защемлен фланцем втулки катушки возбуждения и крышкой подшипника, а по внутреннему — втулкой ротора и ступицей вентилятора. Задняя крышка отлита из алюминиевого сплава вместе с лапой для крепления генератора трактора ЮМЗ.
На торцовой части крышки имеются вентиляционные окна и отверстия для крепления выпрямительного блока. Подшипник в задней крышке по наружному кольцу — плавающий. Подшипники генератора (шариковые закрытой конструкции) не требуют добавления или замены смазочного материала в течение всего срока эксплуатации. Катушка возбуждения прикреплена к передней крышке и представляет собой стальную втулку с фланцем и обмоткой. Начало и конец обмотки выведены гибкими монтажными проводами к блоку регулятора, расположенному на задней крышке и закрытому пластмассовой крышкой.
Электрическая схема генератора трактора ЮМЗ
Выпрямительный блок смонтирован на задней крышке с внутренней ее стороны и состоит из двух изолированных один от другого алюминиевых теплоотводов. В одном теплоотводе запрессованы три диода обратной полярности, а в другом — три диода прямой полярности. Теплоотвод с диодами прямой полярности изолирован от крышки электроизоляционными прокладками и прикреплен к ней изолированными пинтами. Выводы диодов прямой и обратной полярности попарно соединены между собой перемычками, к которым прикреплены монтажные провода, идущие от концов фаз статора. «Плюс» выпрямителя снимается с теплоотвода с диодами прямой полярности и выводится клеммным болтом наружу, а «минус» снимается с теплоотвода с диодами обратной полярности на корпус генератора трактора ЮМЗ. Выпрямительный блок имеет три дополнительных диода, предназначенных для питания обмотки возбуждения. «Плюс» выпрямителя обмотки возбуждения соединен с выводом начала катушки возбуждения и выводом Д генератора.
Блок регулятора состоит из клеммника, ИРН с теплоотводом, переключателя посезонного регулирования напряжения «Зима» — «Лето», конденсатора фильтра и резистора сопротивлением 120 Ом. ИРН имеет четыре вывода (Ш, Д, Б, С) в виде контактных прокладок, изолированных от его основания, и вывод «минус», соединенный с основанием. Вывод Ш соединен с выводом конца катушки возбуждения, вывод Д — с выводом Д генератора, вывод Б — с выводом «плюс» генератора, а вывод С — с переключателем посезонного регулирования. Конструкция ИРН — не разборная. Основание ИРН имеет ориентирующий выступ, предотвращающий неправильную установку его на теплоотвод.
В генераторе юмз-6 применено циркуляционное охлаждение с помощью центробежного вентилятора. Воздух забирается через заднюю крышку, а выбрасывается через переднюю.
Внутренние полости генератора от попадания крупных частиц отходов сельскохозяйственного производства защищены сетчатой пластмассовой крышкой. Крышка легкосъемная, и ее нужно периодически снимать и удалять скопившиеся под ней мякину или хлопок.
tractor-server.ru
Ремонтируем генератор МТЗ
Генератор МТЗ – источник тока, обеспечивающий работу всех электроприборов трактора.
О том, из чего состоит генератор и как ремонтировать механизм, расскажет ООО «БелМАЗдизель».
Генератор МТЗ и его устройство
Существуют два вида механизмов – постоянного и переменного токов. Генератор МТЗ первого типа состоит из:
- Якоря с обмоткой;
- Индукторов;
- Диодов;
- Коллекторов.
В сердечниках с обмоткой вырабатывается сила. При движении техники магнитные потоки нарастают. Диод с полупроводником является выпрямителем. Постоянная выработка напряжения генератором трактора регулируется специальной автоматической системой.
Ток проводится только в одном направлении. Генераторы трактора второго типа способны работать без регуляторов напряжения. Для зарядки аккумулятора необходим выпрямитель.
Состоит генератор МТЗ переменного тока из следующих элементов:
- Статор;
- Ротор;
- Задняя и передняя крышки;
- Подшипники.
В корпусе генератора трактора шесть сердечников. Элементы выполнены из железных пластин. Медная обмотка закрепляется на сердечнике. У каждой по 63 витка. Концы обмотки соединены с клеммами.
Есть у генератора МТЗ выключатель. К нему присоединен провод и клеммы. Для обеспечения нормальной работы генератора трактора необходимо подключать лампы подходящей мощности. У механизма предусмотрено три рабочих положения.
Возможные неисправности генератора трактора
Разрядный ток при номинальной частоте вращения вала указывает на слабое натяжение ремня генератора МТЗ. Также мог произойти обрыв проводов или окисление зажимов. Разрядный ток возникает вследствие межвиткового замыкания и пробоя диодов выпрямителя. Если в генераторе МТЗ появились стуки и шумы, необходимо затянуть гайки крепления шкива провода.
Посторонние звуки могут также возникнуть в результате износа или разрушения шарикоподшипников. Ротор задевает статор. Требуется срочный ремонт генератора 82. Большой зарядный ток свидетельствует о неисправностях аккумулятора.
Однако прежде чем взяться за ремонт генератора 82, необходимо сделать проверку. На тракторе включают все потребители электроэнергии. Устанавливают номинальную мощность вращения вала и подключают вольтамперметр.
Постепенно нагрузку на генератор трактора увеличивают и замеряют напряжение. Величина измеряемого параметра не должна быть меньше 12,5 В. Если напряжение существенно отличается от установленного, выполняют ремонт генератора 82.
Исправность элементов проверяют контрольной лампой. Нужно снять заднюю крышку и интегральное устройство. Освобождают выводы катушки и выполняют проверку на отсутствие короткого замыкания в генераторе трактора.
При обнаружении неисправности контрольная лампа загорается. Если нарушена изоляция обмотки или вышли из строя диоды, генератор МТЗ подлежит замене.
Чистка и разборка
Загрязнения коллектора и щеток могут стать причиной неисправности.
Для обеспечения стабильной работы генератор трактора нуждается в регулярной чистке. Элементы с проводами вытирают тряпкой, предварительно смоченной в бензине. Затем детали продувают и просушивают.
Остальные составляющие запчасти МТЗ промывают в специальном растворе. Допускается использовать обычный керосин. Чтобы выполнить ремонт генератора 82, необходимо осуществить его разборку.
Если нужна замена шкива, отгибают шайбу и отворачивают гайку.
Затем снимают механизм съемником. Для замены выпрямительного блока генератор трактора откручивают винты. Снимают крышку и отсоединяют провода от клемм. Освобождают выводы статора и скручивают шайбы.
Выпрямительный блок нужно снимать во время ремонта генератора 82 при замене статора или подшипника.
Следите за обновлением блога в социальных сетях twitter, facebook, в контакте, google+
mtzrostov.ru
| ||||||||
| ||
| ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| |||||||
| ||||||||||
| |||
| Deutz Fahr |
| Shelbourne |
| KRONE |
| Lemken () |
| Amazone |
| Vogel Noot |
| Siloking |
| Metal Tech |
www.agrot.ru
Проверка генератора
Проверка генератора
Схема соединений генератора 9402.3701 (37.3701)
| 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; | 4 - сигнализатор заряда аккумуляторной батареи, расположенный в комбинации приборов; 5 - выключатель зажигания. |
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В для генератора 9402.3701 и 13,6-14,6 В для генератора 37.3701.
Снятый регулятор напряжения генератора 9402.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока, "минус" - к "массе"!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором - нет. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден, если не горит, есть обрыв цепи или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 37.3701 источник тока следует подключать к выводам "Б" и "В" ("плюс") и "массе" ("минус").
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора 9402.3701 (к выводу "30" генератора 37.3701), а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора 9402.3701 (с выводом "30" генератора 37.3701), а "минус" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "минус" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замкнуты на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив "плюс" батареи через лампу к выводу "D" генератора 9402.3701 (к выводу "61" генератора 37.3701), а "минус" - к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Выход из строя основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Неисправность дополнительных вентилей можно определить по низкому напряжению на выводе "D" генератора 9402.3701 или выводе "61" генератора 37.3701 (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе (пластине) - операция, требующая аккуратности и навыка.
Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом - по форме кривых напряжения.
carmanz.com
Разборка, проверка, ремонт узлов генераторов 665.3701-01 и 161.3771
В случае неисправности генераторов 665.3701-01 и 161.3771, если они не дают зарядный ток или дают его не в полном объеме, их надо снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность.
Порядок разборки генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Разборка и сборка генераторов 665.3701-01 и 161.3771 аналогичны. Основное отличие заключается в отсутствии в генераторе 161.3771 задней защитной крышки. А регулятор напряжения у него расположен в корпусе шеткодержателя. Разборка генераторов проводится в следующем порядке :
1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора.2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке.3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами,4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его.5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки.7. Отверните гайку крепления шкива.8. Снимите шкив, выбейте шпонку.9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.
Электрическая схема генераторов 665.3701-01 и 161.3771.При необходимости замены регулятора напряжения генератора 665.3701-01, отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор к изоляционному основанию.
При необходимости отделения выпрямительного блока генератора 665.3701-01 от крышки, отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.
Осмотр и проверка щеточного узла генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их. Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.
Проверка регулятора напряжения генераторов 665.3701-01 и 161.3771 на автомобиле.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 Вольт, классом точности не ниже 1,0. После 15 минут работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.
В случае, если регулируемое напряжение выходит за допустимые пределы и наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, регулятор напряжения необходимо заменить на новый однотипный.
Проверка снятого с автомобиля регулятора напряжения генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяется следующим образом :
— Между выводами В и Ш регулятора включите лампу мощностью 1-3 Вт, 12 Вольт.
— Ко второму выводу В и к массе регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 Вольт, а затем напряжением 15-16 Вольт. Можно использовать две аккумуляторные батареи, подключая вначале регулятор к шести элементам батареи — 12 Вольт, а затем к восьми — 16 Вольт.
При исправном регуляторе напряжения в первом случае лампа должна гореть, во втором не должна гореть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор напряжения неисправен.
Осмотр и проверка статора генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Статор проверяется после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. С помощью омметра или контрольной лампы и аккумуляторной батареи проверьте нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу. Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора определяют омметром или с помощью дефектоскопа.
Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с поврежденной обмоткой замените. Не должно наблюдаться следов задевания ротора за полюса статора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.
Осмотр и проверка ротора генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Операции и приемы по проверке ротора аналогичны операциях для ротора генератора Г250П2.
Осмотр и проверка диодного блока генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Операции и приемы по проверке выпрямительного диодного блока аналогичны операциях для выпрямительного блока ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2.
Осмотр и проверка конденсатора генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобилей УАЗ от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему. При наличии в автомобиле радиоприемника повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе, ухудшение контакта с массой, обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером по шкале 1-10 мОм. Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть в пределах 2,2 мкф+-20%.
Осмотр и проверка крышек генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие повреждений, особенно в местах расположения лап крепления посадочных мест для подшипников. Поврежденные крышки замените.
Контрольная проверка генераторов 665.3701-01 и 161.3771.
Для определения работоспособности и соответствия техническим характеристикам генератор проверяют на специализированном испытательном стенде. Проверка производится непосредственно после того как генератор проработает 1,5 часа при частоте вращения ротора генератора 3000 оборотов в минуту, токе нагрузки 40 Ампер и напряжений 13 Вольт при включенных переключателях.
При испытании постепенно повышайте частоту вращения ротора пока напряжение по вольтметру не достигнет 13 Вольт. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 55 Ампер для 665.3701-01 и 57 Ампер для 161.3771 при частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту.
Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 3500+-125 оборотов в минуту. Ток генератора поддерживается с помощью реостата равным 18+-0,9 Ампер. Замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.
Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения контрольным, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение по прежнему не будет укладываться в указанные пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
Диагностика и ремонт генератора.
Большинство операций по ремонту генераторов разных автомобилей и мотоциклов схожи по своим действиям и просты. Но когда отказывает генератор, то перед начинающими водителями любого транспортного средства возникает немало вопросов. Конечно же определить от поломки какой детали пропала зарядка на машине, для новичков не так просто, но всё же возможно. В этой статье мы рассмотрим основные действия по профилактике и ремонту генератора, и несмотря на то, что разные модели могут иметь некоторые отличия (которые будут описаны в статье, в том числе и генераторы иномарок), всё же принцип работ почти одинаковый. А так же рассмотрим как заменить один генератор другим, например можно ли заменить сгоревший генератор от иномарки нашим отечественным, и что для этого нужно сделать.
Так как же найти неисправность автомобильной электростанции, какая последовательность ремонта, чем различаются вроде бы одинаковые на вид, но имеющие разные обозначения генераторы, можно ли заменить один другим и можно ли заменить генератор от иномарки нашим? На все эти вопросы я постараюсь дать ответ в этой статье.
Проверка генератора.
Устройство и основные неисправности отечественного генератора так же советую почитать вот в этой статье. А если пропала зарядка на автомобиле иномарке, то поиск неисправностей я описал вот тут.
Исправность генератора для начала следует проверить на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр (тестер), который нужно выставить в режим вольтметра, то есть на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 15-20 вольт.
Далее подсоедините щупы вольтметра (тестера) к полюсным штырям аккумуляторной батареи (при этом полезно использовать зажимы типа «крокодил») и обратите внимание на напряжение аккумулятора и запомните его. Затем заведите двигатель, включите дальний свет фар и попросите помощника добавить газ, чтобы обороты двигателя немного поднялись до средних.
При этом посмотрите опять на показания вольтметра, который должен показывать напряжение в пределах 13,5 — 14,5 вольт (зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем больше напряжение). Если напряжение одинаковое как при неработающем моторе, так и при работающем, то для начала проверьте и подтяните ремень генератора. Если с приводом (ремнём) всё в порядке, то тогда отключите от 67-го вывода (или от 15, 61, Ш, если на вашем нет 67-го вывода) провод и соедините с ним щуп тестера, а второй щуп тестера подсоедините к минусу (массе) и включите зажигание.
При этом вольтметр должен показать бортовое напряжение. Если напряжения нет, то значит неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. При этом нужно сперва проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь, затем почистить от окиси и хорошо обжать все контактные соединения (клеммы), не забыв зачистить и обжать контакты регулятора напряжения.
Если же цепь питания генератора исправна, то тогда следует снять, разобрать и проверить обмотки генератора и его выпрямитель. Подобные операции я уже описывал и о них можно почитать вот здесь, и несмотря на то, что там описан генератор не вашего транспортного средства, все операции по поиску неисправностей аналогичны и их не следует пугаться новичкам. Ведь они в большинстве случаев легко устранимы, так как чаще всего это банальная отпайка выводов обмоток или нарушение контакта.
Но в следующем абзатце этой статьи, я опишу немного для новичков самые простые действия по поиску неисправностей и ремонту генератора. И после прочтения того, что будет написано ниже, очень советую ещё посмотреть не длинный, но полезный ролик в конце этой статьи, в котором очень хорошо показана последовательность поиска неисправностей с помощью обычного тестера (мультиметра).
Последовательность поиска неисправностей и ремонта генератора.
Для начала следует разобрать и тщательно промыть генератор от пыли и грязи бензином (лучше бензин «Галоша») с помощью кисточки. Как разобрать генератор я описал в этой статье про замену подшипников генератора, на которые тоже следует обратить внимание, и если они изношены (сильный люфт или шум) то заменить их новыми (замена подшипников описана в статье по ссылке выше).
При осмотре деталей необходимо обратить внимание на следующее:
- Надёжность контакта соединения щётки с выводом. Это можно проверить выставив тестер в режим омметра и подсоединив один щуп к щётке а второй к её выводу (клемме). При этом не должно быть повышенное сопротивление и естественно обрыв. При нарушении контакта место соединения щётки с выводом (проводом клеммы) дополнительно пропаивают.
- Проверить лёгкость перемещения щёток в пазах щёткодержателя. Заедание перемещения щёток в щёткодержателях бывает обычно из-за образования на щётках утолщений из слипшейся угольной пыли. В таком случае утолщения удаляем и дополнительно промываем бензином щётку и пазы щёткодержателя.
- Проверить силу упругости пружин, и если пружины от перегрева потеряли свою упругость, то их следует заменить новыми, чтобы щётки стали плотнее прижиматься к контактным кольцам якоря. Упругость пружин можно проверить надавливая пальцем на щётки торчащие из щёткодержателя, но желательно сравнивая её с новыми пружинами.
- Проверьте прилегание щёток к контактным кольцам, особенно прилегание новых щёток. Неплотно прилегающие щётки к контактным кольцам якоря (ротора) следует подогнать к кольцам путём притирки их на мелкой наждачной бумаге, обёрнутой вокруг контактного кольца.
- Так же полезно отмыть контактные кольца от угольной пыли и очистить их растворителем от чёрного налёта. Если на кольцах имеется выработка в виде ступеньки или риски, царапины, то от этого будут быстро изнашиваться щётки и будет много угольной пыли. Для устранения этих неисправностей следует зажать статор в центрах токарного станка и проточить контактные кольца, убрав неровности, а затем шлифануть и отполировать их до зеркального блеска наждачной бумагой, закончив самой мелкой 2000-ой наждачкой.
- Проверьте нет ли короткого замыкания обмоток якоря (статора) на его корпус (массу). Это можно сделать с помощью тестера выставленного в режим зуммера (или омметра) или с помощью батареи и лампочки, как на рисунке слева (подробнее об этом можно почитать кликнув третью по счёту ссылку в начале текста, или посмотреть в видеоролике ниже) .
- Осмотрите нет ли повреждений в виде потёртостей на статоре или роторе (якоре) и если они есть, то это может быть от люфта якоря от сильного износа подшипников и их следует заменить новыми (как заменить подшипники ссылка выше).
- Проверьте целостность выводов обмотки якоря к контактным кольцам (см. в видеоролике).
- Так же проверьте целостность выводов обмотки статора к диодному мосту.
- Пайку отсоединившихся выводов делают с помощью канифоли, но не используйте паяльную кислоту (хлористый цинк). Паяльную кислоту во всех случаях ремонта электрооборудования применять нельзя, так как она вызывает быструю коррозию (окисление) проводов и разрушение их в процессе эксплуатации.
Ниже мы рассмотрим устройство и работу генераторов отечественных и импортных автомобилей и можно ли их заменить друг другом. Это поможет вам немного знать их отличия и в случае поломки и не желания ремонта, заменить один генератор другим. Это может пригодиться ещё и в том случае, если вы установили на свою машину мощный автозвук, и хотите установить ещё и генератор помощнее, что будет очень полезно в таком случае.
Отечественные генераторы.
Практически все современные автомобильные или мотоциклетные генераторы вырабатывают переменный ток и для преобразования его в постоянный, оснащены встроенными выпрямителями (диодный мост). И принцип работы и устройство всех генераторов почти одинаковые, даже у генераторов иномарок, но имеются некоторые отличия, которые можно увидеть на электрических схемах, приведённых ниже.
Но начнём с самых простых отечественных, технические характеристики которых приведены в таблице 1.
Генератор Г 221 отечественных Жигулей (см рисунок 1 а) отличается от генератора Г 250 тем, что в нём от точки соединения всех обмоток статора имеется вывод, который подключен к катушке реле (обычно реле РС 702) контрольной лампочки заряда.
Когда генератор вырабатывает ток, напряжение снимаемое с этого вывода, поступает на реле и вызывает его срабатывание, при котором контрольная лампочка заряда гаснет, показывая водителю, что с зарядкой всё в порядке. И обмотка возбуждения у Г 250 и Г 221 имеет всего лишь один внешний вывод (67-ой или Ш).
А вот у автомобилей горьковского автозавода ГАЗ (Волги) — см. рисунок 1б, обмотка возбуждения имеет не один, а два вывода Ш, так как реле регулятор на этих машинах подключается по другому.
А вот генератор Г 502А автомобиля ЗАЗ имеет два хвостовика вала якоря, один из которых служит для шкива приводного ремня, а второй для мощной крыльчатки охлаждения, так как генератор расположен в специальном туннеле. Кроме того эта запорожская электростанция имеет два вывода (см. рисунок 1в) с обозначением ~ , которые подключаются к реле блокировки стартера (реле РБ 1-10).
Когда двигатель запорожца заводится, напряжение снимается с этих выводов и вызывает срабатывание реле стартера, и это исключает случайное включение стартера при работающем моторе.
Генераторы (а точнее их схемы) Г- 222; 581.3701; 29.3701-01 одинаковы и имеют встроенные реле-регуляторы напряжения, но отличаются только лишь обозначением их выводов (см. рисунок 1г). Только генератор 581.3701 ещё имеет дополнительный нулевой вывод, но этот вывод на четыреста двенадцатых Москвичах вообще не используется.
Но вот на генераторах 37.3701 «восьмёрок» и «девяток» (ВАЗ 2108, 09), а точнее в их встроенных выпрямителях (см. рисунок 1д), имеются ещё три дополнительных диода, которые нужны для питания обмотки возбуждения, при работе этой «электростанции».
И кроме выводов 30 и 61 для соединения генератора с бортовой схемой машины, ещё сделано разъёмным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом В реле-регулятора. Это полезное свойство позволяет при выходе его из строя, подключить обмотку возбуждения к отдельному (выносному) реле-регулятору напряжения.
Генераторы легковых иномарок.
По конструкции и габаритам (кроме микролитражных иномарок) большинство генераторов импортных машин почти одинаковы с отечественными. Но электрические схемы у иномарок немного отличаются от наших отечественных и это можно увидеть на рисунке 2.
Практически все современные генераторы иномарок (и наши восьмёрочные тоже — о таком генераторе читаем тут) имеют в своих выпрямителях кроме шести основных диодов ещё три дополнительных, которые служат для питания обмотки возбуждения при работе генератора. То есть так же, как написано выше про наши восьмёрочные или девяточные генераторы 37.3701.
А некоторые импортные генераторы (см. рисунок 2в) ещё оснащены дополнительным выводом W, который подключен к одной из фазных обмоток статора. Этот вывод нужен для снятия с него пульсирующего напряжения для тахометра (и не только его, но и для различных датчиков) то есть для измерения оборотов коленвала двигателя.
Обозначения выводов у генераторов иномарок естественно отличаются от наших отечественных, но ниже я опишу, что каждый вывод на иномарке означает на нашем выводе:
- Вывод В+ это основной плюсовой вывод, который обозначает то же самое, что и выводы + и 30 на наших отечественных генераторах.
- Вывод DF это вывод обмотки возбуждения, и он обозначает то же самое, что и выводы Ш и 67 на наших автомобильных «электростанциях».
- Вывод D+ или вывод 61 это вывод дополнительного выпрямителя и он обозначает то же самое, что и вывод 61 нашего восьмёрочного генератора 37.3701.
Из выше описанного можно сделать вывод, что принципиальных отличий в конструкции и размерах наших и импортных генераторов почти нет, и это позволяет в любой момент заменить сгоревший генератор иномарки нашим отечественным, который ощутимо дешевле. Дешевле не только наш генератор в сборе, но и реле-регулятор, выпрямитель, щётки и т.д.
Только следует всего лишь учесть, что при замене более старых импортных генераторов с выносным регулятором напряжения (таких как на рисунке 2а) проще менять их на наш Г221, при этом пользуясь таблицей 2 (подробнее о ней ниже). А при замене более современного импортного генератора с встроенным реле-регулятором, вам можно заменить его нашим восьмёрочным, так же пользуясь рекомендациями в таблице 2 для прибора этого типа. О взаимозаменяемости подробнее ниже.
Взаимозаменяемость разных генераторов.
При замене одного прибора другим, удобно пользоваться таблицей 2, в которой видно, что нельзя заменить другим только лишь Г 502 А на Запорожце. А все остальные взаимозаменяемы, только их немного разные схемы требуют иного подключения. Для этого и служит таблица 2, и операции которые нужно выполнить при замене одного генератора другим, приведены в этой таблице.
И пользоваться ей очень просто, и она мне часто помогает, если кто то просит меня заменить дорогой сгоревший генератор на иномарке нашим отечественным. Или к примеру просят установить мощный автозвук на машину с слабеньким генератором, а для этого нужно обязательно заменить (к примеру) прибор Г 250 на 500 ватт более мощным генератором 1601.3701 на 900 ватт .
Чтобы узнать как заменить один прибор другим, нужно в левом столбике таблицы найти строчку обозначающую тип (маркировку) генератора, и затем сопоставить (провести воображаемые пересекающиеся линии) эту строчку с верхней строкой, в которой написана маркировка заменяющего прибора. На пересечении воображаемых линий и указаны рекомендации по подключению нового прибора вместо старого.
Например вы хотите заменить сгоревший генератор Г 222 на новый (или найденный на разборке) прибор 1601.3701. Для этого в таблице видно, что нужно во первых подключить дополнительный выносной реле-регулятор 13.3702 (как его подключить читаем ниже или в таблице).
А во вторых отключенные провода от сгоревшего Г 222 с выводами 30 и 15 подключить к выводу + генератора 1601.3701 и выводу + выносного регулятора 13.3702. И в дополнительных сведениях видим, что ещё нужно соединить проводами выводы + и Ш регулятора с выводами Ш самого генератора. Точно так же действуем и с другими приборами, пользуясь таблицей.
Надеюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно сделать диагностику или ремонт генератора, ну а если для некоторых не разбирающихся в электрике людей это сложно, то просто заменить вышедший из строя прибор другим, даже более мощным, ведь это совсем не сложно, успехов всем.
suvorov-castom.ru
58 - неисправности генераторов перем тока
1.18. Неисправности генератора
Основные неисправности генератора: плохой контакт между щетками и контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора; межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения; обрыв фазы в цепи обмотки статора; замыкание обмотки статора на сердечник; межвитковое замыкание в катушке обмотки статора; неисправность в выпрямительном блоке.
Плохой контакт между щетками и контактными кольцами возникает при загрязнении и замасливании контактных колец, значительном износе щеток , недостаточном давлении пружин на щетки . При этом уменьшаются ток возбуждения и напряжение генератора, а при отсутствии контакта между щетками и кольцами напряжение генератора приближается к нулю.
Обрыв обмотки возбуждения чаще всего бывает в местах подпайки концов обмотки к контактным кольцам. Сопротивление обмотки возбуждения будет в этом случае бесконечно большим.
При замыкании обмотки возбуждения на корпус ротора в зависимости от типа генератора либо напряжение генератора будет равно нулю, либо отключается регулятор напряжения.
При межвитковом замыкании сопротивление обмотки возбуждения уменьшается, ток возбуждения увеличивается. В вибрационном регуляторе напряжения возникает сильное искрение, а в электронных peгуляторах происходит перегрев выходного транзистора, что может привести к его пробою.
При обрыве одной фазы обмотки статора снижается мощность генератора, при обрыве в двух фазах генератор работать не будет. Межвитковое замыкание в статоре вызывает перегрев генератора и необходимость его ремонта (перемотки статора). Технические xapaктеpиcтики генераторов переменного тока приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Технические характеристики генераторов переменного тока
| Тип изделия | Номин.напр В | Выпр. Ток, А | Масса, кг | Применяемый регул. напряж | Область применения (по основным моделям) |
| Г 221-А | 14 | 42 | 4,4 | 121.3702 | ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 и модификации |
| Г 222 | 14 | 50 | 4,74 | Я 112-В | ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ЗАЗ-111, ЗАЗ-1102 и модиф. |
| Г 250-72 | 12 | 40 | 5,5 | 22.3702 | ГАЗ-53-12 и модификации |
| Г 266-В | 14 | 60 | 6,15 | Я 112-А1 | РАФ-2203-01 и модификации |
| Г 273 | 28 | 28 | 6,34 | Я 112-М1 | МАЗ-509А, МАЗ-5335 и модиф. |
| Г 287 | 14 | 90 | 11,0 | РР 132-А | ГАЗ-66-11 и модификации |
| Г 288-Е | 28 | 47 | 11,0 | 111.3702 | КамАЗ-4310 и модификации |
| Г 290 | 28 | 150 | 21,9 | РР361-А | ГАЗ-41 и модификации |
| Г 502-А | 14 | 30 | 3,2 | РР 310-В | ЗАЗ-968М, ЛуАЗ-969М и модиф. |
| 16.3701 | 14 | 65 | 6,7 | 13.3702-01 | ГАЗ-24-10, РАФ-2203-01 и мод. |
| 161.3701 | 14 | 65 | 6,0 | 13.3702-01 | ГАЗ-52-94 |
| 132.3701 | 14 | 65 | 6,0 | 13.3702-01 | ГА5-53-92 |
| 17.3701 | 14 | 40 | 6,5 | Я 112-AI | ЗИЛ-495850, ЗИЛ-157КД и мод. |
| 32.3701 | 14 | 60 | 5,86 | 201.3702 | ЗИЛ-431410 и модификации |
| 37.3701 | 14 | 55 | 4,84 | 17.3702 | ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и модиф. |
| 381.3701 | 14, 28 | 95 | 10,0 | РР132-A | ЗИЛ-133ГЯ |
| 382.3701 | 14, 28 | 35 | 10,0 | РР132-А | ЗИЛ-4331 |
| 57.3701 | 28 | 75 | 10,0 | 23.3702 | K-70IM и модификации |
| 58.3701 | 14 | 52 | 4,85 | Я 112-AI | "Москвич-2130", ИЖ-2125, |
| ИЖ-2175 и модификации | |||||
| 581.3701 | 14 | 52 | 4,85 | Я 112-AI | 'Москвич-2140 люкс"; |
| АЗЛК-2141 и модификации | |||||
| 63.3701 | 28 | 150 | 22,0 | 21.3702 | "БелАЗ" |
| 65.3701 | 28 | 90 | 3,8 | 23.3702 | ААЗ-42021, ЛИАЗ-5256 и модиф. |
| 66.3701 | 14 | 60 | 5,0 | Я 112-AI | ПАЗ-672М, ПАЗ-3201 и модифик. |
studfiles.net
