Опора рулевого механизма
Меняем опору рулевого вала на УАЗ Патриот
Исправность рулевого механизма является одним из ключевых факторов безопасности. Это важно не только для внедорожника УАЗ Патриот, но и всех существующих автомобилей в мире. Возможность совершения маневров на дороге или на бездорожье для автомобиля УАЗ Патриот обеспечивается за счет рулевого механизма. В данном материале уделим внимание опоре рулевого механизма на внедорожнике УАЗ Патриот и рассмотрим, из чего же состоит процесс замены изделия.
Особенности конструкции
Опора рулевого вала внедорожника УАЗ Патриот представляет собой пластиковый шар с отверстием, за счет которого и обеспечивается отсутствие люфта и исправная работа. В конструкции данного элемента нет ничего сложного, но только стоит заметить, что такие опоры относятся к изделиям старого образца. Основным их недостатком является то, что уже через определенное количество пробега автомобиля, в частности, несколько тысяч, возникают неприятные скрипы и стук. Удалить скрипы и стук можно с помощью специальной смазки, но при этом потребуется каждую неделю осуществлять такие смазочные процедуры. Примерно через 20-30 тысяч км пробега шар стирается и возникает биение вала, что приводит к неисправной работе рулевого механизма. На схеме ниже опора рулевого вала обозначается под номером 13.
С 2012 года автомобили УАЗ Патриот комплектуются опорой рулевого вала нового образца. Что это означает? Означает это то, что опора представляет собой уже не простой шарик из пластика, а специальный резиновый уплотнитель, который в народе еще часто называют «вантузом». Такие «вантузы» раннее устанавливали на внедорожники Ульяновского производства 2005-2006 годов выпуска, но почему-то после этого они были заменены шаром Ваксойла. Ниже представлен шар Ваксойла или опора старого образца:
А вот как выглядит опора нового образца для вала рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот.
После выхода из строя опоры старого образца, абсолютно любой владелец внедорожника УАЗ Патриот может установить себе изделие новой модели. Как это сделать, рассмотрим детальнее.
Замена опоры
Стоимость изделия нового образца не является заоблачной и составляет около 300 рублей. Процесс замены также не является трудоемким, хотя при этом необходимо знать порядок проведения замены. Итак, рассмотрим, что же представляет собой замена опоры рулевого вала старого образца на новый. Перед проведением работ рекомендуется обесточить питание автомобиля, отсоединив клемму «минус».
- Первоначально в салоне автомобиля необходимо вывинтить три шурупа, с помощью которых крепится заглушка панели. После этого заглушку необходимо демонтировать. На фото ниже показана заглушка панели, которую следует демонтировать.
- Во время демонтажа следует отсоединить от кнопок управления светом колодку.
- Под панелью необходимо добраться до рулевого кардана и отвинтить болтовое соединение, с помощью которого сжимается кардан. При этом потребуется воспользоваться двумя видами гаечных ключей на «10» и на «12». После того, как будет ослаблено стяжение кардана, необходимо вылезти из автомобиля и открыть капот.
- В подкапотном пространстве нужно увести в сторону бачок с тосолом,
чтобы иметь доступ к конструкции кардана, а точнее, к его опоре. - Теперь необходимо вывинтить 4 гайки, с помощью которых крепится шарик.
- На рулевом кардане необходимо найти аналогичный стяжной болт и вывинтить его.
- Из салона можно осуществить демонтаж вала, что и необходимо сделать.
- В подкапотном пространстве осуществляется замена изношенного шарика на новый «вантуз». Все отверстия для закрепления совпадают, поэтому никакие доработки не понадобятся.
- После этого устанавливается вал и фиксируется с помощью стяжных болтов из салона и под капотом.
- Теперь можно осуществлять установку извлеченных деталей в порядке обратном снятию и приступать к испытанию установленного устройства.
Все делается очень быстро и не требует никаких раздумий, главное, соблюдать последовательность. Стоит отметить, что после установки резинового уплотнителя можно ощутить, как изменится рулевое управление автомобилем. Управлять ним будет легче, приятнее и без ощущений посторонних шумов и скрипов. Срок службы «вантуза» составляет около 50 тысяч км пробега, но — это зависит от характера вождения автомобиля.
Иногда что-то ломается, по мелочи 54%, 3246 голосов
3246 голосов 54%
3246 голосов - 54% из всех голосов
Все отлично, только ТО 18%, 1076 голосов
1076 голосов 18%
1076 голосов - 18% из всех голосов
Каждые выходные провожу в сервисе 14%, 861 голос
861 голос 14%
861 голос - 14% из всех голосов
Машина живет в гараже 14%, 833 голоса
833 голоса 14%
833 голоса - 14% из всех голосов
Всего голосов: 6016
22.02.2017
×
Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосоватьprohodimets.ru
Инструкции по ремонту, советы автолюбителей, обзор цен, свежие статьи, ПДД.
Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на "17") со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации - 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгсм, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.
Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс-м при частоте вращения 30 мин-1.
С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой - напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.
Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.
Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.
Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть - болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя - на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.
Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх, и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей - внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги. Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной - 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес (см. "Углы установки передних колес").
speedvaz.narod.ru
Ремонт рулевого механизма | Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. «Снятие и установка рулевого механизма»).
Детали рулевого механизма:А, В – метки; 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – защитный колпак; 14 – рейка; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – распорное кольцо; 22 – внутренний наконечник рулевой тяги; 23 – соединительная пластина; 24 – стопорная пластина; 25 – болт крепления тяги к рейке
2. Зажмите рулевой механизм в тиски с мягкими губками.
3. Снимите защитный колпак 13 (см. рис.), предварительно сняв хомут его крепления.
4. Снимите хомуты 19 крепления защитного чехла 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем чехол 20 с трубы картера рулевого механизма.
5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. чтобы вынуть упор 15 рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера.
6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 отверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6.
7. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.
8. Выньте рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпака 13.
9. Выньте опорную втулку 2 рейки из картера.
10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535.
11. Промойте все металлические детали в керосине или в моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой.
12. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.
Разрез рулевого механизма:1 – защитный колпачок; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба.
13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении замените подшипники новыми.
14. Проверьте состояние защитного чехла 12 (рис.»Разрез рулевого механизма»), колпачка 1 и опоры 10. Если они с трещинами или разрывами, замените их новыми.
15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (см. рис. «Детали рулевого механизма») рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените.
16. Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные пластину 24 и шайбу 11.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри сборке особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали грязь, стружка или другие инородные тела.
Установка опорной втулки рейки: А – места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма.
17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская его перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.
18. Установите в канавки опорной втулки 2 новые демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. Вставьте втулку в картер так, чтобы ее разрезная часть находилась напротив отверстия под болты крепления рулевых тяг, и зафиксируйте ее, введя выступы втулки в отверстия картера. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (см. рис. выше).
19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки 37,5 мм, усилие запрессовки 2000–5000 Н (203,9–509,7 кгс). чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.
20. Обильно смазав смазкой Фиол-1 зубья рейки и тонким слоем другие ее поверхности, установите рейку в картер 2 (см. рис. «Разрез рулевого механизма»), продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки.
21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку Фиол-1. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по направлению движения автомобиля), и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).
22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н·м [(5±0,5) кгс·м], установите до упора стопорную шайбу 11 (см. рис.»Детали рулевого механизма») и заполните полость над гайкой смазкой Униол-1.
23. Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля [определяется размером (87±0,25) мм].
24. Наденьте на упор 15 (см. рис. «Детали рулевого механизма») рейки уплотнительное кольцо 16 и вставьте его в картер до упора в рейку.
Проверка зазора между упором рейки и гайкой: 1 – пуансон
25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м).
26. Установите на рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (см. рис. выше) усилием Р=(500±20) Н [(51±2) кгс], затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м).
27. Установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. «Детали рулевого механизма») так, чтобы совпали метки А на пыльнике и В на картере, а пыльник плотно прилегал к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·см) при частоте вращения 30 мин-1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, определите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После этого закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках, обмяв резьбу картера без воздействия на гайку. Для контроля промаркируйте краской положение гайки.
28. Установите на место защитный чехол 12 (см. рис. «Разрез рулевого механизма») и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5 мм от торца трубы; закрепите чехол хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегала к распорной втулке.
29. После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин-1, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.
vaz-2115i.ru
2108-010-3403080-82 Опора рулевого механизма SS20.72.08.001-02
Описание
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.
Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.
Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.
Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа. Все это отразиться на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.
В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.
Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретанаразличной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.
Преимущества полиуретановых изделий:
- ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
- НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
- Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.
Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*
| Твёрдость по Шору, шкала А | Усл. ед. | 69 - 70 | 65 - 75 |
| Модуль упругости — 100% | МПа | 29 | 12 |
| Модуль упругости — 300% | МПа | 67 | -- |
| Предел прочности при разрыве | кг/см? | 312 | 115 |
| Удлинение при разрыве | % | 523 | 300 |
| Сопротивление раздиру | кг/см? | 58 | 20 |
| Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) | % | 33,5 | 35-40 |
| Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 | % | +5,98 | +35 |
| Температурный предел хрупкости | C° | -77 | -70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C | 0,45 | 0,2 |
Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.
| Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
| Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
| Модуль упругости, кг/см? | 25 | 40 |
| Предел прочности при растяжении, кг/см? | 350 | 400 |
| Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
| Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
| Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц.,** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки
Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.
www.shop-tuning.ru
