Плохой контакт на клеммах аккумулятора признаки

Не заводится машина • Автоблог Алексея Николаева

Почему не заводится машина? Причины того, что не заводится автомобиль. Слабый аккумулятор. Окисление клемм. Нет топлива. Медленно вращается стартер. Что делать, если не заводится машина?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога.

В этой статье мы не будем углубляться в диагностику неисправностей (для этого есть мастера и автосервисы), а разберем только несколько основных причин, из-за которых не заводится машина.

Итак, чтобы машина заводилась и ехала, необходимо наличие двух составляющих: электричество и топливо. Если что-то будет отсутствовать, то машина встанет (заглохнет). Представьте, что вы утром пришли к своему автомобилю, чтобы завести его и поехать по своим делам, но машина не заводится. Почему? Причины?

Слабый (старый, севший или разряженный) аккумулятор или плохой (ненадежный) контакт на клеммах аккумулятора.

Признаки наличия проблем с аккумуляторной батареей: при повороте ключа зажигания происходят щелчки в стартере, но двигатель не крутится. Контрольные лампы на панели приборов гаснут.

Старый аккумулятор

У аккумулятора есть свой срок службы. При нормальной эксплуатации он составляет 4-5 лет. Если вашему аккумулятору больше 5 лет, то существует большая вероятность проблемы с пуском двигателя по утрам. Особенно, это будет заметно при холодной (минусовую) температуре окружающего воздуха.

Что делать, если начались проблемы с запуском двигателя после длительной стоянки (6-12 часов) и вашему аккумулятору больше 5 лет? Меняйте аккумулятор на новый, иначе самостоятельно ваша машина не заведется, и вам придется прикурить автомобиль.

Разряженный аккумулятор

Аккумулятор, даже абсолютно новый, может разряжаться по различным причинам. Это неисправности в работе электрооборудования автомобиля или недозаряд аккумулятора из-за подключения различных дополнительных электропотребителей. Если аккумулятор не заряжается во время работы двигателя, то нужно срочно ехать к электрику, чтобы специалист устранил неисправность. Но так же очень часто недозаряд аккумулятора (при нормально работающем электрооборудовании) происходит по вине самого водителя.

Вспомните, как вы утром заводите автомобиль. Пришли, завели, сразу же включили обогрев стекла (задний и передний). Обогрев сидений на полную. Обогрев зеркал (если есть). Музыку (усилитель + саб) и печку для прогрева салона. В гнездо прикуривателя подключили (видеорегистратор, антирадар, зарядное для телефонов и т.д.). Включили ближний свет. Ведь так же происходит у вас?

Все эти потребители нужно питать электричеством, которое идет с генератора. Генератор не безразмерный, он рассчитан на определенное количество электрических потребителей. И чем больше потребителей включено, тем меньше зарядки идет на аккумулятор. Аккумулятор отдал часть своего заряда для того, чтобы завести двигатель, и теперь ему нужно снова зарядиться.

Но большое количество потребителей электричества в машине и низкие обороты двигателя не дают достаточно заряда для аккумулятора. Чтобы аккумулятор снова зарядился, нужно время.

Но вы выезжаете на дорогу и снова встаете в пробку (низкие обороты двигателя). При такой эксплуатации автомобиля дом – работа, работа – дом у многих автолюбителей хронически недозаряжается аккумулятор. И в одно холодное утро машина не заводится.

Что делать? Если вы ездите с постоянно включенными различными электропотребителями зимой, то перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, выключите все потребители и дайте поработать хотя бы несколько минут двигателю, чтобы зарядился аккумулятор. Это можно сделать при приближении к дому (выключите печку, обогревы, музыку). При постановке авто на стоянку, проверяйте, что вы все отключили. Если у вас стоит сигнализация с автозапуском, то проверьте, что отключены обогревы, музыка, печка.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Чаще всего происходит от окисления в месте соединения клемм на аккумуляторе. При включении стартера в плохих (ненадежных, неплотных) контактах клемм аккумулятора происходит утечка тока, стартер не вращается, машина не заводится. Если у вашего аккумулятора плохой контакт, то это легко проверить, посмотрев на места соединения клемм с аккумулятором. Если есть белый налет окисла, то контакт в месте соединения плохой.

Так же можно потрогать (осторожно, чтобы не обжечься) сами клеммы после прокрутки стартера. Если клеммы горячие, то контакт плохой. Машина может не завестись.

Что делать? Нужно открутить крепления клемм аккумулятора и хорошенько их зачистить мелкой наждачной шкуркой или металлической щеткой.

Очистить от старого белого налета окисла, от старой смазки, насухо протереть, затем одеть клеммы на аккумулятор и надежно закрепить. После чего покрыть места контакта какой-либо смазкой. Можно специальной смазкой, но можно литолом, техническим вазелином и т.д.

Машина может не завестись при низкой температуре окружающего воздуха из-за слишком густого масла, залитого в двигатель. Признаки. Вы поворачиваете ключ зажигания, стартер вращается, но медленно, с усилием. Вращение настолько медленное, что двигатель не схватывается. Причиной может быть слабый аккумулятор (смотри выше), но так же может быть так, что масло, залитое в двигатель, не соответствует сезону. Выбирайте, покупайте и заливайте моторное масло с учетом климата, где вы будете эксплуатировать свой автомобиль. Ориентируйтесь маркировкой по SAE. Если в местности, где вы живете очень холодно, то заливайте синтетику или полусинтетику 0W-30, 5W-20.

Машина не заводится

Признаки. Стартер крутится нормально (как всегда), но двигатель не заводится. Причины: отсутствие искры (бензиновый двигатель). Так же машина может не заводиться из-за отсутствия топлива (бензин, солярка) или низкого качества топлива.

Отсутствие искры может быть из-за плохих свечей, отсыревших высоковольтных проводов, неисправности электрооборудования. Если вы не разбираетесь в том, как работает двигатель (не знаете, куда и откуда идет искра) и у вас нет инструмента для диагностики электрооборудования автомобиля для проверки, то вам, в этом случае, лучше всего обратиться за помощью к своим знакомым (которые понимают). Можно позвонить в службу эвакуации автомобиля. Вы только зря потратите время на диагностику всего и вся, если сами будете впервые искать неисправности, из-за которых не заводится машина. Проще обратиться за помощью.

Водители эвакуаторов часто сталкиваются с подобными случаями, поэтому многие из них хорошо знают, в какой автосервис отвезти ту или другую марку автомобиля. Звоните и пусть вам помогут. Но прежде, чем вы будете звонить и просить о помощи, обязательно проверьте наличие топлива (солярка, бензин) в баке своего автомобиля. Может его там нет…

Как мне рассказывают знакомые водители эвакуаторов, что в последнее время участились случаи, когда они приезжают на эвакуацию автомобиля из-за поломки. На самом деле у машины просто кончился бензин, и водитель этого не заметил. Поэтому, проверьте на всякий случай уровень топлива в баке.

Машина может не заводиться из-за некачественного топлива

Если вы вечером заправились на заправке (особенно не известной вам), а утром машина не завелась, то есть вероятность, что вам залили какую-то бодягу, которая не хочет гореть в двигателе вашего автомобиле.

Признаки: вы заводите двигатель, он схватывает, заводится, но глохнет. Из трубы глушителя идет какая-то непонятная вонь. Что делать? Вызывать эвакуатор и ехать на эвакуаторе в автосервис сливать бодяжное топливо и прочищать топливную магистраль.

Как видите, причин, из-за которых не заводится машина, много. И я рассказал вам про самые простые, элементарные, которые можно найти самому без спецзнаний и приборов. Чтобы найти более сложные неисправности, от которых не заводится машина, нужен диагностический инструмент, знания и опыт в подобных поисках. Поэтому чаще всего нет смысла самостоятельно искать неисправности. Да, раньше водители практически все разбирались в устройстве автомобиля, умели его ремонтировать своими силами в гаражах, знали, как настроить карбюратор и найти «сбежавшую» искру… Сейчас таких осталось единицы.

Теперь машины намного сложнее, для диагностики требуется специальный инструмент и приборы, а самое главное — специальные знания. Поэтому, если у вас машина не заводится, то проверьте аккумулятор и уровень топлива в баке. Если аккумулятор в порядке и есть топливо, а машина не заводится, то обратитесь к специалистам. Мы все-таки в 21 веке живем.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться прямо на блоге «Услугой автосервиса», связанной с компьютерной диагностикой, ремонтом, покраской авто, а так же иными сервисными работами. Вы можете проконсультироваться с автомехаником по своему вопросу.

На сегодня все. Следующий раз поговорим про страховку ОСАГО.

Пусть ваша машина всегда заводится!

kupiteavto.com

Если сел аккумулятор…

В прошлой статье я рассказал о возможных причинах того, почему не заводится машина в мороз. Одна их этих причин кроется в самом двигателе, системах питания и зажигания. Вторая причина — в аккумуляторе, который разрядился или потерял контакт с электрической сетью автомобиля. Что с этим делать? Рассказываю…

Решаем проблемы с аккумулятором

Вот список вариантов, которые возможны при проблемах с запуском мотора зимой и не только:

аккумулятор разрядился из-за мороза
разрядился из-за забытых вечером включенных фар
разрядился из-за многочисленных и безуспешных попыток завести автомобиль
плохой контакт аккумулятора с клеммами

И снова обо всем подробнее…

Аккумулятор разрядился на морозе

Если аккумулятор разрядился из-за долгого стояния машины на морозе, что вполне ожидаемо, есть три способа завести машину:

прикурить от другого аккумулятора: внешнего или установленного на другой машине (это мы рассмотрим в следующей статье)

заменить аккумулятор на заряженный (например, вынести из дома запасной или «стрельнуть» у соседа из машины на пару минут), завести машину и поставить разряженный аккумулятор обратно. Здесь главное сразу не глушить машину, а дать возможность подзарядиться батарее от генератора. Для этого хорошо бы несколько часов активно (то есть при оборотах не ниже 2000 по тахометру, и чем выше, тем лучше) поездить на машине, при этом не злоупотребляя источниками энергии. Отключите все, что можете – музыку, обогрев стекол, сидений, лишний свет. В итоге машина должна заводиться без проблем. Правда, генератор не даст 100%-й зарядки, и идеально, если вы зарядите батарею в помещении от специального зарядного устройства.
снять аккумулятор, отнести на несколько часов в теплое помещение, отогреть (можно также и подзарядить, если есть чем – только необходимо помнить, что это небезопасная процедура в домашних условиях) и вернуть в автомобиль. После чего батарея будет более способным помощником для запуска мотора. О технике безопасности при работе с батареей – читайте ниже.

Аккумулятор разрядился из-за невыключенных фар или типа того…

Если вы вечером забыли выключить фары или любой другой источник потребления электроэнергии, то велика вероятность, что к утру батарея будет полностью разряжена. Тут что летом, что в мороз – без разницы. Причем даже такая мелочь, как лампочка освещения салона, может за ночь вынуть всю душу из батареи. У меня пару раз такое было, с лампочкой особенно обидно: маленькая, дрянь, вроде, и маломощная, а проблем сразу сколько! В общем, в этом случае работают все те же 3 способа, только отогревать аккумулятор смысла нет, его надо заряжать.

Аккумулятор разрядился из-за многочисленных безуспешных попыток завести автомобиль

Читайте между строк В этом случае проблема в двигателе. Раз он за много попыток не соизволил включиться в процесс, то и подзаряжать батарею, равно как и прикуривать от другого аккумулятора, смысла не имеет. По крайней мере, сейчас. Случись эта ситуация летом, результат был бы таким же. Тут надо уже делать диагностику систем двигателя, а значит – вам прямая дорога в автосервис. На чем? На тросе, а может на эвакуаторе, у кого какие возможности. Бывают случаи, когда сервисмены сами приезжают на место…

Плохой контакт аккумулятора с клеммами

Отличить эту проблему можно также на слух. Обычно дело в ней, если стартер делает 1-2 оборота – то есть проявляет жизнеспособность батареи, после чего раздается щелчок – и тишинааааа… Прямо как в истории Савелия Крамарова про мёртвых с косами из «Неуловимых мстителей» Если вы расслышали и заподозрили обсуждаемую неисправность, вам понадобится гаечный ключ «на десять» и защитные перчатки. Надо просто получше прикрутить клеммы и, возможно, почистить их.

Но прежде чем переходить, собственно, к чистке клемм, я расскажу вам о технике безопасности работы с аккумулятором. Опять же, напоминаю, что в инструкции к вашей машине может быть написано о тонкостях, присущих именно ей и которых может не быть в статье. Читайте инструкцию!

Техника безопасности при работе с аккумулятором

Аккумулятор – вещь опасная и, я даже сказал бы, взрывоопасная. Да, если его не трогать и оставить в покое, он вполне безобиден, но есть много разных способов взорвать его. И еще он безобиден, если с ним обращаться правильно. Перечислю все что знаю, касательно обращения с аккумулятором и «прикуривания».

Надевайте очки перед работой с батареей. Аккумулятор содержит серную кислоту, и уж чего-чего – а попадания ее в глаза мы точно не хотим, правда, ведь? Конечно, по-хорошему нужно надевать специальную защитную маску, но мало кто ее возит с собой. А солнцезащитные очки или специальные очки для вождения обычно есть у многих автовладельцев. Хоть они и прикрывают глаза лишь символически, но хуже не будет.
Снимайте с себя металлические предметы, аксессуары – кольца, браслеты и т.п. В них ваши руки становятся более привлекательными не только для окружающих людей, но и для искр, которые так и ищут, куда бы им выстрелить… Чего мы, конечно же, тоже не хотим.
Надевайте защитные перчатки. Для защиты от кислоты лучше всего подойдут резиновые перчатки, и если вы возите с собой аптечку (а вы ведь ее возите?! :)), то и перчатки там должны быть. Но, на мой взгляд, работать удобнее в перчатках из материи, и их достаточно, если предстоит работать только с клеммами и не залезать внутрь батареи.
Избегайте любого проявления огня или искры вблизи аккумулятора. Аккумулятор выделяет водород, и он легко воспламеняется, а там и до взрыва рукой подать. Показывали ли вам в школе на уроке химии опыт с окислением водорода? Это по-научному называется «окисление», а реально… Лично мне хватило, до сих пор — как вспомню, сразу в ушах звенит, я больше не хочу :))) Соответственно, старайтесь дышать не прямо над аккумулятором, не курите, не касайтесь инструментами клемм батареи, следите, чтобы плюсовая клемма не касалась минусовой или каких-либо частей автомобиля.

Как восстановить контакт клемм с аккумулятором?

Доступно излагаю? Если да — отлично, переходим к делу. Вот что нужно сделать для восстановления контакта в клеммах (особенно важна последовательность их снятия и надевания с аккумулятора):

Надеваем перчатки. Это не просто каприз белоручки, а техника безопасности. Электролит аккумулятора, как я уже писал, содержит серную кислоту, которая может оказаться на клеммах. И если вы не хотите избавиться от отпечатков своих пальцев, лучше прикасаться к клеммам и аккумулятору в перчатках.
Открываем капот и, если есть, снимаем кожух аккумулятора
Откручиваем гайку минусовой клеммы, скидываем клемму с батареи.
Откручиваем гайку плюсовой клеммы, тоже скидываем.
Смотрим на клеммы, нет ли загрязнений на них. Если они загрязнены, нужно почистить их, просто соскоблить, например, ножом или наждачной бумагой все, что на них налипло. Снаружи и изнутри. Если клеммы чистые или если вы их почистили, переходим к следующему пункту.
Надеваем плюсовую клемму на аккумулятор, насаживаем поплотнее, крутим несколько раз туда-сюда. Плотно закручиваем гайку.
Надеваем минусовую клемму, тоже крутим, чтобы плотнее села, тоже закручиваем гайку.

После этого контакт должен восстановиться, а стартер – закрутиться Если нет – возможна проблема в проводке или в самом стартере, а тогда – либо за помощью к бывалым, либо, что предпочтительнее, на сервис. Ах, да, еще: поломка стартера — как раз хороший повод завести машину с толкача, правда, все с теми же вытекающими последствиями. А как это делать, вы уже знаете

В этой статье мы обсудили возможные проблемы с аккумулятором и способы их устранения: отогреть аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы. Но если времени на отогрев и зарядку нет, но есть пусковые провода, то самый действенный способ завестись - прикурить автомобиль от другого аккумулятора. Как это правильно сделать — читайте в следующей статье.

Продолжение следует…

kaminsky.su

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

Одна лампа фары светит ярче другой.
Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

suvorov-castom.ru

Почему окисляются клеммы аккумулятора и что делать с этим?

Привет всем читателям! Аккумуляторная батарея – устройство требовательное к условиям эксплуатации. И к тому же, способно периодически преподносить сюрпризы. Один из них – появление белого налета на контактах. Многие автолюбители не знают, почему окисляются клеммы аккумулятора и что делать, чтобы этого избежать. Давайте с этим разберемся. А заодно выясним, чем смазывать клеммы аккумулятора и как правильно его мыть.

Содержание

Чем плохо окисление

Большинство недорогих обслуживаемых АКБ, страдают одной неприятной болезнью – у них могут окислиться клеммы. На контактах образуется белая кашеобразная шапка, которая затрудняет контакт батареи с электросетью автомобиля. Что в этом плохого? Как вы знаете, аккумулятор заряжается от генератора. Если контакт окислившийся – будет постоянный недозаряд и в один прекрасный момент, автомобиль попросту не заведется.

Кроме того, при окисленных клеммах, даже заряженная батарея может не справиться с потребностями автомобиля. А пониженное напряжение вообще пагубно сказывается на любых электроприборах. Т.е. контакт, по определению должен быть хорошим.

Причины возникновения налета

Итак, если на аккумуляторе окисляется минусовая или плюсовая клемма, нужно разобраться с причинами. Лечить последствия будем потом. Тем более, бороться с ними можно до бесконечности. Вернее до того момента, когда АКБ выйдет из строя.

Окисление клемм аккумулятора причины:

Протечка электролита на контакты.
Попадание паров электролита на клеммы.
Проблемы с электрикой автомобиля.

Кстати, самый простой способ проверить причину окисления – посыпать контактные выводы АКБ содой. Или протереть их влажной тряпкой смоченной в ее растворе. Что это даст? Выражаясь простым языком – сода гасит серную кислоту. Поэтому, если на поверхности батареи есть электролит – пойдет реакция. Обычно она выражается легким шипением.

Устранение протечек

Слабое место любого аккумулятора – его токовые выводы. Чаще всего трещины, через которые просачивается электролит, появляются именно в этих местах. Причины просты:

механические повреждения – выводы банально расшатываются во время подсоединения к сети автомобиля. Особенно страдают от этого черные Тюмени – минусовая клемма аккумулятора разбалтывается на них очень быстро;
низкое качество корпуса батареи.

Итак, если окисляются клеммы аккумулятора – что делать? Во-первых, нужно почистить сами клеммы. Для этого лучше всего использовать среднюю или мелкую наждачную бумагу. Если налет сильный – основную массу легче всего счистить щеткой по металлу. Почищенные поверхности должны стать гладкими и блестящими.

Теперь нужно устранить причины окисления. Если возле контактов есть откровенные трещины – их лучше всего заделать эпоксидным клеем. А уже потом ставить прокладку.

Как ее сделать:

самый простой метод – использовать войлок. Для этого берется кусок материала, в нем прорезается круглое отверстие под выводы из батареи, после чего он пропитывается машинным маслом. Отверстие делается с таким расчетом, чтобы прокладка надевалась плотно;
фетровые шайбы – то же самое, только уже готовое. Точно также пропитываются маслом и подкладываются под клеммы.

Кстати, не забудьте проверить уровень электролита. Скорее всего, потребуется его поднимать.

Как правильно смазывать

Чтобы контакты на АКБ перестали окисляться, на них нужно нанести защитную смазку. Кстати, многие автомобилисты не знают, чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы они не окислялись, поэтому мажут их чем угодно.

Можно воспользоваться несколькими методами:

1710 смазка для клемм аккумулятора – специальный состав, для защиты электрических контактов;
обработать автожиром – специальные аэрозоли для защиты от окисления;
смазывать литолом – лучше не стоит. Во-первых, на него налипает грязь. А во-вторых, на открытом воздухе, литол быстро высыхает и теряет свои свойства.

Скажу сразу – любая смазка это диэлектрик, поэтому нельзя допускать ее попадания между контактами. Клеммы нужно одеть, затянуть, а потом уже наносить мс 1710, автожир или другое средство.

Как правильно затягивать клеммы

Одной и причин, почему окисляются клеммы на аккумуляторе, является их расшатывание во время присоединения или отсоединения АКБ. Чтобы этого избежать, нужно помнить несколько правил:

при затяжке нужно пользоваться двумя ключами;
нельзя перетягивать болты.

Проверить, затянута ли клемма, очень просто – если не получатся снять ее рукой, значит все в порядке.

Кстати, если предвидится длительная стоянка – с батереи снимается минусовая клемма. Это убережет ее от саморазряда. Если же авто будет стоять больше месяца – снимется и плюсовая клемма аккумулятора.

Если выделяются пары электролита

Существует 3 причины, из-за чего может закипеть аккумулятор:

Идет постоянный перезаряд.
В АКБ замкнуты банки.
Высокая температура окружающей среды.

Давайте разбираться по порядку. Во-первых, нужно проверить, какое напряжение подает на батарею генератор. Нормальные значения колеблются в пределах 12,9-14 Вольт. Если подается больше 14,3 – значит неисправно реле-регулятор генератора. Как результат – от повышенного напряжения электролит кипит. В этом случае, нужно срочно ремонтировать электрику на авто.

Кипение может быть вызвано нерабочей банкой батареи. Здесь простая арифметика. Например, на АКБ подается 14 В. Т.е. на каждую банку приходится по 2,3 В. Когда одна банка не рабочая, на остальные будет подаваться уже 2,8 В. А это очень много. В этом случае, поможет либо восстановление аккумулятора, либо покупка нового.

Таким образом, если кипит электролит – думать, чем смазать клеммы аккумулятора, это не выход. Меры понадобятся более радикальные.

Как правильно мыть АКБ

Если клеммы окислены – скорее всего, имеет место, либо протечка батареи, либо излишнее выделение паров электролита. Помимо того, что на контактах появляется окисел – аккумулятор покрывается налетом из электролита и грязи.

А это ведет к существенным потерям емкости батареи. На корпус, может идти утечка в 7-8 Вольт. Это легко проверить тестером. Нужно просто замкнуть плюсовую клемму и корпус АКБ.

Что понадобится для мойки:

вода;
сода;
ведро с тряпкой;
тазик.

Дальше все просто. Но, нужно учесть несколько правил:

пробки должны быть плотно закручены;
места газоотвода и пробки нужно мыть хорошо отжатой тряпкой – нельзя допускать попадания раствора в банки;
возле токовыводов, могут быть трещины – рядом с ними также моем аккуратно;
с АКБ будет стекать серная кислота – поэтому его лучше поставить в таз.

С элементарной техникой безопасности мы определились, теперь можно переходить к очистке. Да, если в процессе мойки, у вас возникнет вопрос – можно ли переворачивать аккумулятор, ответом будет нет. Если это сделать – из банок выльется электролит.

Самое лучшее и дешевое средство для мытья – это 10% содовый раствор в теплой воде. Можно сыпать ее на глаз – особая точность здесь не нужна. Как уже писалось выше – батарею лучше всего поставить в таз. Можно налить в него немного раствора – 1-2 см, больше не надо.

Верхняя крышка моется аккуратно – хорошо отжатой тряпкой. Если внутрь АКБ попадет раствор – электролит придет в негодность, т.к. начнется реакция гашения. После мойки, батарею нужно протереть сухой тряпкой.

Можно помыть и пробки. Для этого их нужно на несколько минут в растворе, а после промыть чистой водой – чтобы не них не осталось соды. Вкручивать на место, их нужно сухими.

Таким образом, мы выяснили, почему окисляется плюсовая и минусовая клемма, и как с этим бороться. Важно понять – что устранять нужно причины, а не последствия. Иначе аккумулятор выйдет из строя.

На этом все. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и полезное.

carsmotion.ru

Почему окисляются клеммы аккумулятора - чем смазать, чтобы не окислялись?

Процесс окисления довольно интересное явление. Тем не менее, покрытые белым налетом клеммы всегда и во все времена доставляли огромное количество проблем автовладельцам. Чтобы правильно отреагировать на возникшую проблему, необходимо знать, почему окисляются клеммы аккумулятора. Рассмотрим основные причины, признаки и способы решения проблемы.

Из-за чего окисляются клеммы?

Окисление клемм происходит не только у начинающих водителей, но и у бывалых профессионалов, которые проводят далеко не первый день за рулем. Чтобы знать, откуда возникла эта проблема, не обязательно хорошо разбираться в химии. Ответить на этот вопрос смогут и специалисты автосервиса. Итак, клеммы аккумулятора могут окислиться по следующим причинам:

Аккумуляторная батарея уже полностью выработала свой ресурс. Такое бывает когда срок годности АКБ находится на исходе.
Если же аккумулятор в порядке, то наверняка часть электролита попала на контакты аккумулятора, вызвав соответствующую химическую реакцию. В этом случае окисление происходит бурно, и за малый промежуток времени клеммы покрываются толстым слоем белого налета. Как правило, такая проблема абсолютно не касается батарей нового образца, так как их корпус выполняется полностью закрытым. Тем не менее, по мере его износа, корпус может потрескаться и тогда электролит спокойно пойдет через эти трещины прямо на контактную группу.
Неправильное обслуживание аккумулятора. Это означает, что нужно добавлять в аккумулятор только готовый раствор, а не разбавлять электролит своими силами.
Повреждения аккумулятора в результате падения могут привести к утечке электролита и замыканию одной банки на другую.
Плохой контакт клеммы. В этом случае виноват сам водитель, который не обеспечил должной затяжки контактной группы аккумулятора. При плохом контакте возникает искрение, которое и вызывает повышенное выделение окиси, что нарушает запуск двигателя в дальнейшем.

Как понять, что клеммы окислены?

Плохое состояние клемм может проявиться в ряде следующих признаков:

Запуск мотора осложняется тем, что стартер вращается довольно медленно. Данный симптом схож с тем, который проявляется при недостаточном уровне заряда батареи, хотя аккумулятор был обслужен совсем недавно и полностью заряжен. Иногда может наблюдаться громкий щелчок реле, после которого вращение стартера вовсе не происходит.
Снижение яркости освещения. Особенно заметно ночью, когда при движении по трассе свет фар становится ярче, если увеличить усилие нажатия на педаль газа. Кроме того, можно проверить контакты самих ламп, так как они тоже иногда становятся «жертвами» коварной химической реакции.

Как чем остановить окисление клемм?

Конечно, полностью избавиться от этого процесса не получится, так как это невозможно даже теоретически, однако можно запросто остановить его на довольно длительный срок. Как известно, нейтрализовать кислоту можно с помощью щелочей. Поэтому, чтобы избавиться от слоя окислений, вам пригодятся некоторые знания из школьного курса химии.

Во-первых, нужно снять аккумулятор, чтобы он не препятствовал выполнению данной процедуры. Следующим шагом снимите клеммы с проводов и окуните в раствор воды и соды. Сода обладает специальными свойствами, которые легко уничтожают небольшие слои окислений. Однако если даже она не в состоянии справиться с уже приличным слоем налета на клемме аккумулятора, то вам понадобится достаточно острый инструмент. Проведите зачистку клеммы при помощи ножа или наждачной бумаги соответствующей толщины. Необязательно тереть клемму до блеска. Достаточно придать ей первоначальный вид.

Помимо соды и воды, многие автовладельцы активно применяли и бензин. Для этого им смачивают специальную ткань и вытирают клеммы до тех пор, пока белый налет полностью не исчезнет.

Особое внимание уделяйте внутренней части клеммы. Для этого заверните палец в наждачную бумагу и просуньте его внутрь клеммы и, выполняя поступательные движения, снимите весь слой налета. Кроме того, неплохо с такой задачей может справиться и круглый напильник, но в обращении с ним проявляйте особую осторожность, так как он имеет достаточно твердую основу, которая вместе с окислением может снять и слой материала, из которого изготовлена клемма. Таким образом, можно легко увеличить диаметр клеммы, применение которой потом будет проблематичным. Если же это все-таки случилось, то можно сжать клемму в тисках и место крепления пропилить ножовкой по металлу, чтобы уменьшить диаметр клеммы. Вообще, такое обслуживание клемм рекомендуется проводить как можно чаще, чтобы не допускать пропадание контакта.

Как только весь нагар будет снят, снова окуните клемму в раствор соды и воды. После этого, вытащите ее и насухо протрите. Затем ее нужно смазать селедолом и закрепить на силовом проводе. Чтобы провод обеспечивал также хороший контакт, рекомендуется зачистить и его. Для этого снимается изоляционная часть медной проволоки, плетется в «косу» и также обрабатывается селедолом. Затем провода устанавливают на клемме и надежно скрепляют болтами.

Помимо самих клемм, очистке также подлежат и контакты аккумулятора, которые являются первоисточником проблемы. После обработки, нанесите на них слой селедола и подготовьте его к монтажу. Установите аккумулятор на место и хорошенько затяните клеммы.

Если же причиной окисления был старый аккумулятор, то его заменяют новым без дополнительных мер по обслуживанию, так как его контакты уже обработаны специальным составом.

После обработки клемм, необходимо тем же способом зачистить контакты лампочек и всех остальных электрических приборов автомобиля. Однако их нельзя помещать в щелочные растворы, поэтому их обработка обходится применением наждачной бумаги и селедола.

Вот и все. Надеемся, что ответ на вопрос: «почему окисляются клеммы аккумулятора» был полностью найден и развернут. Теперь вы точно знаете причину и список мер, необходимых к выполнению, чтобы надолго избавиться от проблемы.

vipwash.ru

в чем причины и как починить

Если двигатель – это сердце автомобиля, то аккумулятор – это батарея, дающая заряд этому самому сердцу. И окисление клемм может помешать этому процессу. Появление рыхлого белого налета на клеммах происходит в результате химической реакции свинца, из которого они сделаны, с парами кислоты, которые выделяются из аккумулятора. Этот процесс ещё называют электрохимической коррозией.

К окислению клемм аккумулятора могут привести самые разные причины, основные их которых рассмотрим ниже

Признаки окисления клемм аккумулятора

Одним из наиболее явных признаков окисления клемм является не яркий, тусклый свет фар, поворотников, габаритных огней, стоп-сигналов при хорошей зарядке аккумуляторной батареи. Также о возможном окислении клемм стоит задуматься, если при попытке завести двигатель автомобиля стартер не «схватывает» с первого раза, либо прокручивает коленвал очень тяжело, как будто аккумулятор сильно разряжен, хотя автовладелец уверен в обратном.

Почему окисляются клеммы аккумулятора: основные причины

Проникновение электролита на контакт. Это происходит из-за ослабленных стрежней, приоткрытой или не полностью закрученной пробки батареи. Решение: проверить надежность закрутки пробки.
Физический износ аккумуляторной батареи. В этом случае для устранения проблемы необходимо приобрести новый аккумулятор, заменив им старый.
Помните, что отработанные аккумуляторные батареи просто так выбрасывать нельзя, их необходимо сдать в специальную организацию.
Неправильная плотность электролита. Для избегания этой причины, необходимо вовремя обслуживать аккумулятор и пользоваться готовым электролитом, а не разводить кислоту самостоятельно.
Повреждение корпуса батареи, нарушение герметизации, как следствие — утечка электролита, либо замыкание одной из секций аккумуляторной батареи. Если на аккумуляторе около вводных клемм есть разводы, то в первую очередь необходимо восстановить герметичность.

На АКБ, корпус которых выполнен из бакелита, следует убрать у вывода отслужившую мастику и залить свежую.

Когда корпус батареи изготовлен из пластика, подойдет один из перечисленных способов: нанести разогретую смолу на пространство вокруг вывода или обработать площадь термоклеем, используя термопистолет.

Еще один способ, который можно применить и после нанесения мастики или смолы, — использовать фетр. Для этого из указанного материала необходимо вырезать два кольца, толщиной около пяти миллиметров, внутреннее отверстие которых, должно быть равным диаметру основания вывода батареи, а внешнее отверстие должно превышать его на пару сантиметров. Прокладки смачивают моторным маслом, размещают на выводных клеммах аккумуляторной батареи, а сверху крепят наконечники проводов.

Кстати, для этих целей можно использовать не только фетр, но и войлок.

Еще одной из причин образования налета на клеммах может послужить недостаточный контакт между концом провода и выводом аккумулятора – из окружающей среды проникают частицы воды и пары электролита, и когда через них проходит электрический заряд, то происходит разрушение анода.

Не забывайте и о том, что необходимо плотное облегание клеммы аккумулятора наконечником, но пристукивать его чем-либо категорически запрещено – это может послужить причиной углублений вокруг выводов. Закрепить наконечник нужно плотно, но не прикладывая излишних усилий. Для этого лучше пользоваться двумя ключами, одним держать болт, а другим затягивать гайку. После закрепления на контактный узел можно нанести слой смазки.

Следующей причиной становится замусоривание отверстий вентиляции банок аккумуляторной батареи. Это приводит к увеличению давления электролита внутри батареи, и как следствие, вытекание его через не штатные отверстия.

Как почистить клеммы аккумулятора

Из школьного курса химии известно, что для разбавления кислотной среды нужна щелочная среда. А это означает, что окисление (кислотная среда) можно устранить пищевой содой (щелочная среда) или раствором на ее основе. Так же можно использовать и газированный напиток «Кока-кола» (это вовсе не шутка, а проверенный факт).

Необходимо вытащить аккумулятор, затем погрузить клеммы в содовый раствор. В то время, когда вы будете удалять кислоту содой, можете наблюдать реакцию закипания, с выделением небольшого количества тепла.

Если «корка» белого налета толстая, то для начала необходимо ее удалить, соскоблив ножом, кусочком мелкой наждачной бумаги, металлической щеткой, или другим острым предметом. Нужно хорошо очистить место, где контактируют электрод и клемма, обращая особое внимание на внутреннюю поверхность клеммы. Только действовать нужно крайне аккуратно, что бы ни повредить изоляционную оболочку провода. Так же желательно одеть прорезиненные перчатки – это убережет ваши руки от воздействия агрессивных веществ. Перед соскабливанием налета лучше поместить аккумулятор на резиновый коврик – это защитит ваш пол от мусора.

Перед установкой аккумулятора на место выполните тщательный осмотр корпуса, проверьте уровень, а так же плотность электролита.

Бывает, что автовладельцам советуют использовать бензин как растворитель окиси. Для этого намачивают ветошь бензином и протирают клеммы и электроды до полного удаления белого налета. Не забывайте, что бензин — легковоспламеняющаяся жидкость. Будьте аккуратны: помимо растворения окиси бензин в состоянии растворить пластиковые и резиновые детали автомобиля.

Перед тем как закреплять наконечник, необходимо область клеммы и площадь внутри наконечника смазать не толстым слоем технического вазелина, солидола, либо специальной силиконовой смазкой, приобретя ее в автомагазине. Кстати, последний вариант не притягивает к себе грязь, в отличие от двух предыдущих.

Смотрите, почему окисляются клеммы аккумулятора

Итог

Белый налет на клеммах аккумулятора – это не косметический дефект, окисление клемм влияет на качественные характеристики работы аккумулятора, а так же существенно сокращает срок его бесперебойной работы. Не нужно тянуть с решением проблемы окисления клемм, так как это может привести к отказу всей электрической системы автомобиля. При некорректной работе аккумулятора создается дополнительная нагрузка на генератор, а это чревато его поломкой. Для избегания плачевных последствий, и если вы не готовы к постоянной замене аккумуляторной батареи, проводите описанные выше способы борьбы с окислением клемм регулярно, в целях профилактики. И тогда ваш аккумулятор отблагодарит вас долгим и беспроблемным сроком службы.

procrossover.ru