ГлавнаяВаз 2110Сборка ваз 2110 салона

Сборка ваз 2110 салона


Элементы салона Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт своими руками

ВАЗ

/

2110, 2111, 2112

/

ремонт

/

кузов

/

салон

Кузов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112.

Руководство по замене деталей салона лада 2110, порядок сборки и разборки панели приборов ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. салон, уход и эксплуатация, Элементы кузова лада 2110, отопление салона автомобиля лада 2111. Уход за кузовными деталями лада 2112

Элементы салона Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт своими руками

Количество строк:   5101520253050100Все

    Замена внутреннего зеркала заднего вида

    Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Поддев отверткой, снимаем декоративный щиток. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления зеркала ваз 2110… …и снимаем его.
    Снятие и установка солнцезащитного козырька

    Замена солнцезащитного козырька Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Поворачиваем солнцезащитный козырек и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления крючка... ...и два самореза крепления петли. Снимаем козырек.
Снятие и установка потолочного поручня

Замена потолочного поручня Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Поддевая отверткой, вынимаем две заглушки поручня. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления поручня… …и снимаем его.
Замена ремня безопасности

Снятие и установка ремня безопасности Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Поддеваем отверткой декоративные накладки нижнего… …и верхнего крепления ремня безопасности. Ключом или головкой "на 17" отворачиваем болты нижнего… …и верхнего крепления ремня. Снимаем скобу ремня. Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления нижней накладки центральной
Переднее сиденье и салазки

Снятие и установка переднего сиденья Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Отодвигаем сиденье назад до упора и отверткой отсоединяем торсионы от стойки основания подушки. Выводим торсионы из пазов кронштейнов… …и снимаем их. Высокой головкой "на 13" отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов… …и снимаем их. Откидываем сиденье назад… …и головкой "на 8"
Заднее сиденье и его крепление

Снятие и установка заднего сиденья Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

В багажнике ваз 2110 отстегиваем кнопки обивки от спинки сиденья. Потянув за петлю, отстегиваем защелку спинки. Выводим крюки спинки из скоб кузова и снимаем ее. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления рамки подлокотника к кузову ваз 2112. Головкой "на 10" отворачиваем две
Панель приборов и воздуховоды отопителя

Снятие и установка панели приборов и воздуховодов отопителя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, рулевое колесо и выключатель зажигания. Для наглядности на фотографиях сняты рулевая колонка и передние сиденья. Отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола.
Шумоизоляционный материал

Снятие и установка коврового покрытия пола и шумоизоляционного материала Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Снимаем передние сиденья (см. Снятие переднего сиденья и салазок ваз 2110). Снимаем щитки облицовки тоннеля пола, корпус облицовки тоннеля, воздуховоды обогрева салона (см. Снятие панели приборов и воздуховодов отопителя ваз 2112). Отворачиваем болты нижнего крепления передних ремней безопасности и
Обивка крыши салона

Снятие и установка обивки крыши салона Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Снимаем в салоне солнцезащитные козырьки, зеркало заднего вида, потолочные поручни, передний и центральный фонари освещения, датчик температуры воздуха ваз 2112. Вынимаем две заглушки, расположенные над водительской дверью. Снимаем уплотнитель с дверных проемов. Поддеваем отверткой
Полка багажника

Снятие и установка полки багажника Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Наклоняем вперед спинки заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и деталей его крепления ваз 2110). Выводим выступы полки из скоб поперечины багажника... ...и снимаем полку.  

Ремонт кузова Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

отопитель, замена своими руками

кузов, проверка и обслуживание

салон, уход и эксплуатация

стеклоподъемники, ремонт и замена

vazclub.com

салон ВАЗ 2110, 2111, 2112

Недавно потухла лампочка шкалы дефлектора отопителя. Решил починить, заодно исправить одно упущение в плане шумоизоляции. Ранее, я садил центральный дефлектор на герметик, как оказалось от скрипа это помогает не сильно.

 Всем привет, у меня до дыр протерлась обивка подлокотника. Подлокотник у меня составляет одно целое с сиденьем, причем в обивке сидения используется натуральная кожа, а сам подлокотник дерматиновый, хватит о грустном, надо что-то делать.

Продолжаю борьбу с шумом. На этот раз шумоизолируем треугольники зеркал и центральные стойки. Материалы как обычно, битумная виброизоляция и антискрип STP.

Снимаем пластиковые треугольники и первое, что бросается в глаза, отверстие диаметром несколько сантиметров.

Полагаю, в него должен проходить жгут электропривода

 Меня давно беспокоил вопрос эргономики водительского места, а если точнее, то педального узла. Педали в десятке расположены мало того, что слишком близко друг к другу (особенно это заметно после Волги), так они ещё и слишком близко к водителю. Если ваш рост до 180см, то вы вряд ли это заметите, но если вы, как и я выше 180см, то скорее всего будете испытывать неудобства даже с полностью

Наконец-то пришла посылочка из Китая - кожаная оплётка на руль. В комплект входит сама оплётка, из перфорированного кожзама, шнурок и иголка. Стоимость у комплекта смешная, около 200р.

Аккуратно упаковано в баночку

Ну, приступим. Я опасался, что оплётка может не подойти по размеру, но она стала идеально.

Всё больше современных автопроизводителей, следуя последним тенденциям, в оформлении приборной панели используют колодцы.

Давно хотел сделать колодцы на десятку и вот, наконец- то дошли до них руки. Заготовки под колодцы я давно уже вырезал, осталось малость подпилить загрунтовать, покрасить и установить. Заготовки для колодцев выпилил из канализационной трубы, конечную форму выводил на

Увидев, как люди ставят калинорули в десятки, загорелся тоже желанием это сделать. Старый руль надоел, да и гладкий с потертостями был.

Вот что купил:Руль 1118---------------------------------------------------1465 руб.Вал 1118------------------------------------------------------510 руб.Крепление переключателей 2123---------------------- 90 руб.Рычаг переключения поворота

В этой записи я расскажу, как в моей 10-ке появился КОНДИЦИОНЕР от Приоры.

Идея поставить кондер пришла ко мне после очередного 10-ти часового трудового дня в 40-градусную жару, а тут еще и в машине духота по пробкам в дороге домой. В тот день я еле дополз до дома и думал, что лучше сдохнуть чем жить в таких условиях.Немного придя в себя, я полез в интернет и нашел конторку в Тольятти по

Вот решил обновить свой чехол ручки КПП.

Проехавшись по магазинам не чего не приглянулось и я решил заняться hand-made

Первым делом найдя в интернете старый кожух КПП и его размеры.

Скажу Вам честно они оказались очень неточными.Во первых сама ручка переключения КПП ее максимальная толщина= 9 смА пластиковый кожух для крепления чехла в туннели пола составил= 56 см

У меня давно залежалась китайская ручка КПП.

Захотелось просто сделать в машине больше света, поэтому решил сделать в китайской ручке КПП подсветку.Для этого не обходимо:

· ручка КПП

· кусочек диодной ленты

· провод двух жильный

· паяльник, канифоль, олово

Для начала разберем ручку. Все очень легко, она просто с

Решил у себя снять механическое противоугонное устройство - средство блокировки рулевого вала. Досталось оно мне вместе с авто. Можно сказать, по наследству к машине. Я им не разу не пользовался, в виду того, что сигналка Pandora отлично справляется со своей функцией.

Сохранить в Альбом

Решил поделиться одним бюджетным способом. Что делать, если при повороте под рулевой переключатель сам не хочет выключаться.Все просто, для этого стоит его разобрать, и простым суперклеем приклеить две лапки что бы они больше не слетали.

Это переключатель ВАЗ.

Чтобы его разобрать нужно

Установка клапанов вентиляции салона ВАЗ 2110

Автомобиль 98 года выпуска поэтому вентиляция штатная у него через клапана в торцах дверей, начитавшись в интернете что это бред и вентиляция должна быть через багажник закрыл отверстия в дверях, а два клапана из четырех (которые были более-менее живы) перенес под задний бампер. После года эксплуатации в багажник начала засасываться пыль. Было решено

spike.su

Шумоизоляция пола ВАЗ 2110

Основной шум в салоне появляется от дороги, поэтому шумоизоляция пола автомобиля является одним из главных этапов комплексного подхода по борьбе с шумом и вибрацией.
В первую очередь демонтируем сидения и снимаем панель. Когда я снимал панель первый раз, то потратил 3ч. времени, а при снятии ее второй раз, уже всего  40мин.Снять панель ВАЗ 2110 можно руководствуясь этой инструкцией.После того, как все крепления панели откручены, то снимаем торпеду вверх и на себя, снимаем ее с верхних боковых штырей.Во время разборки салона советую каждый болтик, гайку и прочую мелочь складывать в пакетики и подписывать. Иначе при сборке вы будете долго вспоминать какой же длины болт или саморез был прикручен тут или там.Далее снимаем ковер и видим заводскую шумоизоляцию. При детальном рассмотрении заводской шумоизоляции видим следующее: 
Так же местами имеется и заводской виброматериал. Снимаем заводскую шумоизоляцию и свой виброматериал будем клеить именно поверх заводской виброизоляции, но для начала нужно обезжирить всю поверхность. Я обезжиривал уайт спиритом.   Все провода(а их не мало) я подписал маркером. Т.к. для удобной работы приходится их разъединять.   Вырезая виброматериал ножницами я не спешно оклеил пол и щиток. Стоит уделить внимание колесным аркам, от туда идет значительный шум от колес.   Наносил виброматериал я на 100% площади. 4 целых(не разрезал) листа ушли на пол, остальное пространство состоит из разрезанных кусков.   Шумоизолирующий материал следует наклеивать внахлест.Самый сложный момент в шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110 - это низ щитка.На фото видно, что это самое труднодоступное место. Мешается все, педали, провода, и не ровная поверхность.И кстати, по многим наблюдениям самый большой шум в салон идет именно из моторного отсека ! Желательно окутать все провода моделином, что бы исключить дребезг проводов внутри панели, но в моем случае задняя часть панели проклеена битопластом, поэтому провода я оставил как есть. Учтите, что на окутывание всех проводов за панелью моделином займет у вас много времени, хоть на первый взгляд это кажется не долгим делом.   
После оклейки виброматериала приступил к "укатке" СПЛЕНом. Тут дело пошло быстрее, валиком работать уже не нужно :)   После СПЛЕНа укладываем заводскую шумоизоляцию.

Сборка салона после шумоизоляции

 - это трудности.Во первых из-за материалов(это около 12-13мм) поднялся пол, пороги, за панельная площадь.Все болты и саморезы уже приходится либо сменить на более длинные, либо приложить довольно большое усилие что бы их закрутить.   Поверх заводской шумоизоляции укладываем коврик. Тут будут сложности с проводами, которые вам будут очень сильно мешать. Панель собираем в обратном порядке. Насаживаем ее на штыри и прикручиваем. Придется повозится с проводами в районе черного ящика у панели, они не захотят укладываться, как следует. :)Установка всего последующего пластика и сидений у вас тоже вызовут трудности. Так что наберитесь терпения.

Результат шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110:

Я считаю, что шумоизоляция пола и щитка оказывает самый большой эффект в шумоизоляции автомобиля. Т.к. шумы от колес, дороги и мотора - самые сильные шумы в автомобиле. Но времени, средств и труда потребуется тоже больше, чем при шумоизоляции других частей салона.

ИТОГ шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110:Материала затрачено:Пол(ЭКО-4) - 8 листов.Щитка(ЭКО-4) - 4 листа.Размер одного листа: 0,5м х 0,75м.Вес одного листа ЭКО-4: 2,44Кг.СПЛЕНа ушло столько же, т.к. в обоих случаях покрывалось 100% поверхности.

Времени на шумоизоляцию пола затрачено:Снятие панели, бороды и сидений около 4-5 часов.Виброматериал укатывал около 12 часов.СПЛЕН клеил около 7 часов.

Сборка:Тут действует пословица: Ломать не строить или Разбирать - не собирать :) то есть опять же много времени ушло, около 7-8 часов.

Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно комплексно зашумить машину:

  1. Сделать шумоизоляцию пола
  2. Сделать шумоизоляцию крыши
  3. Сделать шумоизоляцию дверей
  4. Сделать шумоизоляцию капота
  5. Сделать шумоизоляцию багажника
  6. Сделать шумоизоляцию моторного щита
  7. Сделать шумоизоляцию арок
  8. Сделать шумоизоляцию локеров
  9. Сделать шумоизоляцию порогов
  10. Устранить скрипы панели
  11. Устранить скрипы обивок дверей
  12. Устранить со стороны КПП
  13. Установить дополнительные уплотнители дверей, либо доработать или заменить штатные уплотнители.
Тогда звукоизоляция будет ощутима !

Видео по шумоизоляции пола:

Эффект от шумоизоляции пола..
Ключевые слова:
Добавить комментарий

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Полная шумоизоляция салона на ВАЗ 2112, 2111, 2110

Сначала нужно начинать с цели, которая стоит перед человеком в то время, когда он хочет сделать автомобиль немного тише. Многие говорят, что это вовсе не нужно, потому что и так все шумно, тем более включил музыку и едешь себе дальше сколько нужно и никакого шума нет. Естественно, если сравнивать автомобиль с отечественной классикой, с трамваями или с троллейбусами, тогда шума вообще никакого нет, а вот если сравнивать с иностранными автомобилями, тогда тут уже проблемы, тем более ВАЗ десятого семейства — это неплохой автомобиль с конструкторской точки зрения. Вот и нужно привести автомобиль до ума, ведь если снизить уровень шума, автоматически повышается уровень комфорта в салоне автомобиля.

Итак, цели: снижение шума двигателя, снижение шума, издаваемое из днища автомобиля (в первую очередь шум от покрышек и от всего, что вылетает из-под них), удаление скрипов на панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), уменьшение шума от дверей (на акустику при движении автомобиля это не влияет, но в любом случае нужно при установке колонок в двери), тем более двери становятся немного тяжелее и вместе с установкой надежных и бесшумных замков увеличивается эффект. Во время проклейки крыши уменьшается шум в салоне автомобиля по время дождя.

Сама установка

Приступим.

Для шумоизоляции используются материалы компании Стандартпласт, а именно Бимаст Бомб двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой пластичный для установки в сложных местах, а вот верхний более жесткий). Для работы пришлось потратить пять листов: пол салона, щиток передка.

Вибропласт однослойный битумный материал покрытый фольгой (там только один слой, так что он очень пластичный и его легко можно установить в любом месте) потребовалось 5 листов (можно и больше). Зона, где проходит обработка: в каждом уголке автомобиля, тем более все нужно делать на совесть и ничего не пропускать.

Сплен это материал, который можно относить как к шумоизоляторам, так и к теплоизоляторам. Для работы нужно было 6 листов (можно и больше слоев, но зачем, ведь если высокая цена материала, тогда от этого Вы только проиграете). Зоны обработки: там где это нужно.

Битопласт что-то похожее на пропитанный паралон. Нужно использовать два листа с толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовать в роли прокладочного материала при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря своей структуре он может выполнять и эти роли, тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренних частях дверей или панели приборов ВАЗ 2112, 2111, 2110).

Моделин ткань со слоем для приклеивания для монтажа толщиной 2 мм. Для работы нужно примерно половину квадратного метра. Использовать его нужно в роли прокладочного материала, где установка битопласта затруднена.

Перед оклейкой поверхность ВАЗ 2112, 2111, 2110 должна быть тщательно очищена и обезжирена (хотя часто этого не нужно), вибропласт а особенно бимаст крайне желательно прогреть, и делать это нужно простым техническим феном (в данном случае может подойти и обычный бытовой фен). Если погода дает высокую температуру, тогда и прогревать ничего не нужно.

Обработка дверей или потолка очень простая. Снятие и установка панелей никому никаких проблем не принесет. Совет по установке: нужно запастись пистонами для дверей (несколько десятков таких штук в любом случае можно повредить), и пистоны потолка (они устанавливаются сзади) должны быть новыми (они одноразовые).

На двери и потолок нужно установить вибропласт полосами крест на крест (что-то такого оформления использовали при оклейке окон простыми газетами во время войны). Почему именно так объясняется, есть несколько причин: 1) материал очень тяжелый, поэтому при вертикальном положении и тем более при горизонтальном, есть вероятность что материал просто провалится, 2) опять же из-за большой массы материала есть вероятность, что двери будут перегружены и таким образом создается перекос, 3) крыша и двери не очень нагруженные элементы, поэтому на них можно и сэкономить (зачастую передние двери исключаются, потому что там устанавливаются мидбасовые колонки, тогда внутренняя поверхность дверей должна быть тщательно обработана). Чтобы было удобно монтировать, вибропласт нужно скрутить рулоном и по мере приклеивания разворачивать его. Сверху вибропласта можно наклеить и сплэн. На крышу клеить довольно таки легко, а вот с дверьми могут быть проблемы (чтобы все прошло в технические окна жести), ведь все нужно плотно приклеивать друг к другу. Внутреннюю часть дверей нужно аккуратно и плавно обклеить специальным битопластом. Несколько советов по работе: 1) на кромках панелей битопласт в любом случае должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) главное не перестараться в работе и смотреть в те места, где есть различные механизмы, чтобы материал не мешал их работе (особенно это касается тяг для замков двери).

Самый сложный процесс работы — это изоляция пола и щитка передка на ВАЗ 2112, 2111, 2110 (польза в таком случае будет огромной). Делается это так. Лучше всего для начала все разобрать, сделать свое дело и обратно собрать. Лучше всего запастись скотчем и бумагой. Чтобы при сборке не перепутать все приборы и все правильно закрутить, при разборке каждый болтик нужно собирать в отдельный мешок и желательно подписывать их небольшими бумажками, чтобы потом не запутаться и таким же образом нужно поступить с проводами от приборно доски.

Лучше всего начинать с задних сидений ВАЗ 2112, 2111, 2110 (чтобы места для последующей разборки салона было достаточно много). Задние сидения очень просто снять: откручиваем несколько гаек и аккуратно снимаем (в большом количество автомобилей такие гайки можно открутить вручную пальцами, да и в 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Потом нужно снять передние сидения. Сначала их нужно передвинуть вперед до упора, снимаем пружины, откручиваются гайки крепления передней стойки (ключ на 13), а потом сидение отодвигается назад до упора и немного поднимается, чтобы аккуратно отвернуть все крепления салазок спереди, потом опять отодвигаем сидения вперед доу пора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и всю конструкцию вытаскиваем вместе с салазками. Главное сидение двигать плавно и не давать создаваться перекосу, потому что потом трудно будет устанавливать обратно. Гайки крепления задних сидений можно закрутить обратно в свои гнезда, а вот с гайками от передних сидений нужно не играться и закручивать, а положить в отдельный мешок.

Теперь нужно аккуратно снимать тоннель ВАЗ 2112, 2111, 2110, а данный элемент состоит из двух частей: верхняя часть крепиться на 5 саморезах, нижнюю часть нужно прикрутить к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом нужно снять всю обшивку и небольшие мелкие детали: накладки на пороги, ремни безопасности, кожух на рулевой колонке, козырек приборов и все приборы вместе с кнопками, бардачок, накладки на передних стойках, воздуховоды на полу, нужно аккуратно отсоединить все провода к блоку управления и к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять все то, что будет мешать проведению качественной шумоизоляции. В данном случае очень важно не потерять болты, а лучше их подписать, ну а с проводами аналогичная ситуация, ведь можно все делать путем проб и тестов, но лучше сразу все подписать и установить после выполнения работы без проблем. Теперь нужно снимать руль (очень сложный этап работы), после снятия накладки можно найти гайку (под головку на 22), чтобы открутить ее нужен хороший рычаг и вороток. Гайка выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль снимается небольшими рывками, правда в данном случае пришлось сниматься массой на самом автомобиле (не нужно рассказывать как это все было, но зрелище очень страшное). Приборная панель удерживается на 6 саморезах снизу: два можно найти на центральной консоли ВАЗ 2112, 2111, 2110, два внизу рядом с дверями, один находится в бардачке, а другой можно найти если заглянуть в блок предохранителей (он находится внутри самого устройства). Очень важное замечание, панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и есть две шпильки, которые вкручены рядом со стойками под накладками воздуховодов (будет очень легко и просто, когда гайки вывернуться вместе со шпильками). Это ведется к тому, что переднюю панель нужно будет немного приподнять и потянуть на себя. Вот так!!! Лучше всего не снимать ее полностью, потому что у водителя практически ничего не нужно обклеивать, ведь не все знают полное строение педального узла и рулевой колонки, тем более там проводов много, так что лучше всего обклеить центральную часть и часть пассажира. Двигатель автомобиля находиться чуть ближе к правой стороне и печка находится там же, тем более напротив пассажира находится очень большое технологическое отверстие печки автомобиля. Все это будет создавать основной шум в автомобиле и если нет желания усложнять жизнь после полного снятия проводов и разных узлов, нужно всего лишь отодвинуть провода со стороны водителя в то место, где они не будут мешать проведению работы.

Так салон разбирается и дальше уже идет сама оклейка. На пол и щиток передка сначала нужно в любом случае наклеить виброматериал, или бимаст, который предварительно был нарезан кусками и плотно уложен. Чтобы упростить работу, его нужно предварительно нагревать, но в инструкции говорится, что сначала его нужно наложить на поверхность, после этого разогреть и приклеить. Но, в данном случае нужно поступить иначе — сначала нужно наложить материал на поверхность и чтобы он принял форму той конструкции, на которую он положен, материал нужно немного подогреть и в таком случае все щели будут удалены быстро и качественно. Материало нужно покрывать все 100% поверхности ВАЗ 2112, 2111, 2110, ну а на изгибах можно проклеить еще и вибропласт. Щиток передка нужно проклеивать несколькими слоями. На фото показана обработанная задняя часть автомобиля, но не полностью.

Поверх вибропласта нужно проклеить спленом. С ним нужно работать аккуратно, потому что имеет большую толщину (8мм) и его сложно деформировать, так что некоторые элементы будет очень сложно обклеить. Например, не очень много материала нужно установить в районе креплений салазок сзади и не нужно материал устанавливать под пластиковый тоннель в центре (шпильки очень короткие и есть вероятность, что возникнут проблемы при установке, лучше всего пластик снизу обклеить битопластом, потому что в таком случае будет легко деформироваться). Во время колебания щитка передка проблемы точно не будут возникать.

Теперь все работы с шумоизоляцией будут проводиться во время сборки. Изнутри приборную панель нужно аккуратно обклеить битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод к ногам легко снимается и стык нужно аккуратно проклеить моделином, а сверху обклеить битопластом, остальные воздуховоды нормально закреплены, так что никакого шума издавать они не будут и не стоит переживать по этому поводу. Стыки между воздуховодами и приборной панелью можно обклеить небольшим по размерам материалом вибропласта. Стыки на центральном тоннеле нужно обклеивать моделином, и чтобы упростить работу нижнюю часть можно обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом происходит уплотнение стыка, а после этого сделать обивку приборной панели обычной тканью. Стыки воздуховодов и панелей в любом случае лучше всего уплотнять обычным битопластом, а заводской уплотнитель нужно аккуратно удалить (он там не держится и в любом случае потом отвалится). Потом уже можно укладывать ковры заводской шумоизоляции и обивка пола. Потом панель устанавливается обратно на родное место. Лучше всего ввернуть левую шпильку (очень важно не перепутать ее концы, в кузов нужно ввернуть короткие концы) потом панель нужно навешать на три шпильки (две шпильки находятся в центре), а левую шпильку нужно вставить через воздуховод (в данном случае важно попасть) стальные шайбы, если есть желание, можно обклеить битопластом. Потом гайки не затягиваются, а просто устанавливаются, панель в любом случае должна свободно висеть. Теперь нужно установить центральный тоннель, нижнюю часть крепим на 6 гаек (когда нет сплена, тогда установку проводить довольно просто, если материал был обклеен, тогда наживлять нужно сразу несколько гаек, которые возможно установить и после этого установить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть установиться легко, если она сверху не закреплена. Теперь панель окончательно устанавливаем, закручивая все шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках крайне желательно устанавливать битопласт, первое — стык уплотняется, чтобы он не гремел, второе — вывернутые саморезы за счет трения об материал не будут выворачиваться внутри), некоторые саморезы лучше всего заменить на простые болты (например снизу у стоек), и везде нужно купить хорошие шайбы (шайбы в любом случае нужно покупать намного серьезней и лучше, нежели заводские), потому что пластик очень хрупкий, потому что он может сломаться, ну а широкая шайба в таком случае будет его держать.

Теперь нужно соединить все провода ВАЗ 2112, 2111, 2110, все панели устанавливаем обратно на место, в общем весь салон собираем. Панели, которые устанавливается, итзнутри можно обклеивать битопластом или моделином. Это будет зависеть от пространства внутри (например, панели, которые проходят возле ног пассажира и водителя, грех не проклеить слоем сплена и битопласта). Сидения устанавливаем обратно на место и теперь можно спокойно ездить.

Пол багажника и арки автомобиля проклеиваются аналогичным образом, только в таком случае нужно учесть положение запаска (главное чтобы он легла на место), а в таком случае арки нужно проклеивать намного лучше (они очень близко находятся к ушам пассажира сзади, да и акустика в багажнике не очень, особенно когда дорога гравийная и камни попадают по арке колеса).

Не нужно проклеивать ниши кузова: нижние части дверей, ниша для инструментов или запасного колеса, потому что там есть вероятность создания влаги и в таком случае шумоизоляция будет вредить кузову автомобиля.

Итак, что получилось. В итоге снижение шума примерно на 40-50%. В любом случае двигатель намного тише рвет (если перед этим его было жалко разогнать до 4000 оборотах, то после шумоизоляции сложно заметить показатель в 5000 оборотов), соответственно растет и динамика. Шум от колес вообще не слышен, если по комфорту в акустике при движении, то после обработки скорость в 150 км/ч можно воспринимать скорость 120 км/ч до начала работы, т.е. на скорости намного приятней ездить, нежели раньше. Таким образом, шумоизоляция — это необходимые компоненты, которые нужны для каждого автомобиля, ведь в таком случае повышается комфорт и это делается в первую очередь для водителя и пассажиров. Так что сделайте все для того, чтобы Вам было комфортно и уютно в своем автомобиле.

Загрузка...

vazikov.ru

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Сборка

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях. 2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом. 3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала. 5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)... 6. ...металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели. 7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом. 9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. 10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. 11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение "Моменты затяжки резьбовых соединений") в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (подробнее см. подраздел 2.14.1). 14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки. 15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (подробнее см. подраздел 2.8.4). 16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец. 17. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня. 18. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца. 19. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец. 20. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее. 21. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении. 22. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз. 23. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить. 24. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу. 25. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 26. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом. 27. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 28. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала). 29. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 30. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 31. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 32. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 33. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение "Моменты затяжки резьбовых соединений"). Таким же образом установите и остальные поршни. 34. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика. 35. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления. 36. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (подробнее см. подраздел 2.7). 37. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера. 38. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение "Моменты затяжки резьбовых соединений"). Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока см. подраздел 2.8.1, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

automend.ru

советы по выбору, инструкции по монтажу

 

«Десятка» является довольно тихим и комфортным автомобилем. Причина кроется в том, что ВАЗ-2110 оснащен кузовом с хорошей аэродинамикой, а в салоне использованы современные материалы и конструкции. Штатная звукопоглощающая панель спрятана и под капотом – она изолирует щиток от моторного отсека. И это далеко не вся штатная шумоизоляция ВАЗ-2110.

 

 

Но если машина уже успела «пробежать» несколько тысяч километров, то ситуация обрисуется совсем другая. Начинают слышаться скрипы приборной панели, и стоит отметить, что эти звуки напрямую зависят от температуры. Если при 20 градусах выше нуля скрипов почти не слышно, то при –20 они доносятся отовсюду. К «стонам» пластмассовых накладок, крышек, дверей и крыши прибавляются высокочастотные шумы работы КПП и двигателя.

 

В такой ситуации лучшим выходом является шумоизоляция автомобиля. Выполнить ее несложно – потребуются только специальные материалы, инструменты и умелые руки.

 

Выбор материалов

 

 

Чтобы шумоизоляция ВАЗ была эффективной, необходимо выбрать подходящие качественные материалы. Они бывают разные: одни отличаются жесткостью, другие – повышенной пластичностью. Материал следует выбирать в зависимости от места применения.

 

Вибропласт представляет собой однослойный битумный материал, отделанный фольгой. Такого материала потребуется примерно пять листов. Отделывают вибропластом капот, крышу, пол багажника и салона, двери, арки колес, щиток передка.

 

Битопласт похож на пропитанный поролон. Для полной звукоизоляции автомобиля будет достаточно пары 10-миллиметровых листов. Битопласт используется и в качестве прокладочного материала во время сборки салона.

 

 

Сплен обладает не только шумо-, но и теплоизоляционными свойствами. Для шумоизоляции авто потребуется около шести листов такого материала. Стоимость его невысока, и обрабатывать спленом можно любые места, не думая об экономии.

 

Моделен представляет собой ткань с 2-миллиметровым слоем монтажного клея. Такого материала необходимо подготовить около 0,5 м2. Моделен сгодится в качестве прокладки при невозможности использования битопласта.

 

Разборка салона

 

В первую очередь необходимо снять передние и задние сидения. После этого можно приступать к демонтажу консоли. Здесь придется повозиться, хотя особых сложностей возникнуть не должно. Креплений на панели немного, поэтому снимается она легко.

 

Однако рекомендуется запомнить порядок подключения проводов – это позволит сэкономить время при сборке. Лучше всего маркировать колодки, составляя схему соединений. Чтобы снять приборную панель, придется демонтировать руль вместе с кожухом рулевой колонки. Также нужно убрать коврики.

 

 

Штатная шумоизоляция ВАЗ-2110 под креслами – волокнисто-битумная, разной структуры, толщины и внешнего вида. Сзади изоляция тоньше, она более эластична и покрыта пленкой. Под водительским креслом изоляция более толстая, жесткая и без пленки.

 

Такая схема эффективно поглощает шум работающего двигателя. Но при замене штатную изоляцию необходимо демонтировать, и работа здесь усложняется из-за множества пластмассовых крепежей. Скорее всего, толстый слой новой изоляции не позволит установить крепежи обратно, так что они больше не понадобятся.

 

После того как демонтаж старой изоляции завершен, салон разобран до металла, и повсюду свисают провода, можно непосредственно приступать к шумоизоляции ВАЗ-2110.  

 

Отделка изоляционным материалом

 

Щиток передка и пол оклеиваются виброматериалом – вибропластом. Он нарезается и плотно укладывается. Чтобы монтаж был удобным, тяжелый и негибкий материал можно разогреть – в идеале он должен точно повторять форму пола. Укладка проводится постепенно с аккуратным вклеиванием в неровности. Вибропластом покрывается вся поверхность. Щиток передка можно изолировать в несколько слоев.

 

Сплен закрепляется поверх вибропласта. Здесь нужно работать осторожно: толщина листа сплена составляет 8 миллиметров, и если учесть, что деформироваться он не желает, некоторые элементы установить будет непросто. В местах крепления салазок укладывается небольшое количество материала, а под центральный пластиковый тоннель крепить сплен вообще не стоит. Щиток передка оклеивается довольно просто, здесь достаточно свободного места.

 

 

Остальная шумоизоляция автомобиля проводится во время сборки. Панель приборов проклеивается изнутри 10- или 5-миллиметровым битопластом. Стык воздуховода, который ведет к ногам, обрабатывается моделином. Сверху наклеивается бипласт.

 

Другие воздуховоды в изоляции не нуждаются, но стыки рекомендуется отделать вибропластом. Стыки центрального тоннеля оклеиваются все тем же моделином, а на стыках воздуховодов с панелью также монтируется бипласт, но только после удаления заводского уплотнителя.

 

 

После этого укладываются ковры заводской изоляции и обивка пола. На свое место устанавливается панель. При фиксации панели на стыках имеет смысл закрепить битопласт для уплотнения и обеспечения изоляции от посторонних звуков. Затем можно устанавливать на свои места остальные элементы салона и соединять провода. При установке панелей можно оклеить их изнутри моделином или бипластом.

 

 

Шумоизоляция ВАЗ также предполагает проклеивание пола багажника и задних арок колес. Особенное внимание следует уделить аркам, в них используют большее количество изоляции. Ниши в кузове – низ дверей, карманы для хранения инструментов, багажные запаски – проклеивать не нужно: в таких местах часто скапливается влага, и изоляция может нанести вред кузову.

 

Подводим итоги

 

Если шумоизоляция ВАЗ произведена правильно, уровень шума должен снизиться на 40-55%. Звук работающего двигателя будет слышен не так сильно, а про шум колес можно и вовсе забыть – особенно при езде на скорости. Кроме того, водители, не поленившиеся сделать дополнительную шумоизоляцию, утверждают, что динамика автомобиля после этого повышается.

 

 

Подобным образом может быть осуществлена и шумоизоляция ВАЗ-2107. Стоит отметить, что работа действительно стоит того, чтобы потратить на нее силы и время. В особенности это полезно, если машина используется постоянно. Многими автолюбителями также проводится шумоизоляция «Приоры». Но об этом мы поговорим в отдельной статье.

avtovx.ru

салон ВАЗ 2110, 2111, 2112

Недавно потухла лампочка шкалы дефлектора отопителя. Решил починить, заодно исправить одно упущение в плане шумоизоляции. Ранее, я садил центральный дефлектор на герметик, как оказалось от скрипа это помогает не сильно.

 Всем привет, у меня до дыр протерлась обивка подлокотника. Подлокотник у меня составляет одно целое с сиденьем, причем в обивке сидения используется натуральная кожа, а сам подлокотник дерматиновый, хватит о грустном, надо что-то делать.

Продолжаю борьбу с шумом. На этот раз шумоизолируем треугольники зеркал и центральные стойки. Материалы как обычно, битумная виброизоляция и антискрип STP.

Снимаем пластиковые треугольники и первое, что бросается в глаза, отверстие диаметром несколько сантиметров.

Полагаю, в него должен проходить жгут электропривода

 Меня давно беспокоил вопрос эргономики водительского места, а если точнее, то педального узла. Педали в десятке расположены мало того, что слишком близко друг к другу (особенно это заметно после Волги), так они ещё и слишком близко к водителю. Если ваш рост до 180см, то вы вряд ли это заметите, но если вы, как и я выше 180см, то скорее всего будете испытывать неудобства даже с полностью

Наконец-то пришла посылочка из Китая - кожаная оплётка на руль. В комплект входит сама оплётка, из перфорированного кожзама, шнурок и иголка. Стоимость у комплекта смешная, около 200р.

Аккуратно упаковано в баночку

Ну, приступим. Я опасался, что оплётка может не подойти по размеру, но она стала идеально.

Всё больше современных автопроизводителей, следуя последним тенденциям, в оформлении приборной панели используют колодцы.

Давно хотел сделать колодцы на десятку и вот, наконец- то дошли до них руки. Заготовки под колодцы я давно уже вырезал, осталось малость подпилить загрунтовать, покрасить и установить. Заготовки для колодцев выпилил из канализационной трубы, конечную форму выводил на

Увидев, как люди ставят калинорули в десятки, загорелся тоже желанием это сделать. Старый руль надоел, да и гладкий с потертостями был.

Вот что купил:Руль 1118---------------------------------------------------1465 руб.Вал 1118------------------------------------------------------510 руб.Крепление переключателей 2123---------------------- 90 руб.Рычаг переключения поворота

В этой записи я расскажу, как в моей 10-ке появился КОНДИЦИОНЕР от Приоры.

Идея поставить кондер пришла ко мне после очередного 10-ти часового трудового дня в 40-градусную жару, а тут еще и в машине духота по пробкам в дороге домой. В тот день я еле дополз до дома и думал, что лучше сдохнуть чем жить в таких условиях.Немного придя в себя, я полез в интернет и нашел конторку в Тольятти по

Вот решил обновить свой чехол ручки КПП.

Проехавшись по магазинам не чего не приглянулось и я решил заняться hand-made

Первым делом найдя в интернете старый кожух КПП и его размеры.

Скажу Вам честно они оказались очень неточными.Во первых сама ручка переключения КПП ее максимальная толщина= 9 смА пластиковый кожух для крепления чехла в туннели пола составил= 56 см

У меня давно залежалась китайская ручка КПП.

Захотелось просто сделать в машине больше света, поэтому решил сделать в китайской ручке КПП подсветку.Для этого не обходимо:

· ручка КПП

· кусочек диодной ленты

· провод двух жильный

· паяльник, канифоль, олово

Для начала разберем ручку. Все очень легко, она просто с

Решил у себя снять механическое противоугонное устройство - средство блокировки рулевого вала. Досталось оно мне вместе с авто. Можно сказать, по наследству к машине. Я им не разу не пользовался, в виду того, что сигналка Pandora отлично справляется со своей функцией.

Сохранить в Альбом

Решил поделиться одним бюджетным способом. Что делать, если при повороте под рулевой переключатель сам не хочет выключаться.Все просто, для этого стоит его разобрать, и простым суперклеем приклеить две лапки что бы они больше не слетали.

Это переключатель ВАЗ.

Чтобы его разобрать нужно

Установка клапанов вентиляции салона ВАЗ 2110

Автомобиль 98 года выпуска поэтому вентиляция штатная у него через клапана в торцах дверей, начитавшись в интернете что это бред и вентиляция должна быть через багажник закрыл отверстия в дверях, а два клапана из четырех (которые были более-менее живы) перенес под задний бампер. После года эксплуатации в багажник начала засасываться пыль. Было решено

spike.su