Как зимой ездить на заднем приводе зимой
Как ездить зимой на заднем и полном приводе? Безопасность вождения
Многие начинающие автолюбители задаются вопросом, как ездить зимой на заднем и полном приводе, чтобы обезопасить себя и пассажиров от неприятностей и аварийных ситуаций. Учитывая, что отечественные зимы довольно часто радуют водителей снегом и гололедом, а качество дорог оставляет желать лучшего, вне зависимости от типа привода авто, следует соблюдать осторожность и быть предельно внимательным. Тем не менее, свои особенности ведения транспорта есть. Значительную роль в правильном управлении машиной зимой играет опыт вождения и практические навыки. Естественно, что теоретические знания нюансов также необходимы.Как ездить зимой на заднем и полном приводе? Чтобы это понять, следует рассмотреть особенности вождения при возникновении экстремальных ситуаций, а также поведение машины на дороге. 
Особенности вождения автомобиля зимой
 | С приходом зимних холодов аварийность на большинстве дорог нашей страны заметно возрастает. Езда по обледенелому или заснеженному асфальту требует от водителя повышенной концентрации внимания и высокого мастерства, но прежде всего – знаний правил вождения автомобиля зимой. Именно понимание того, как необходимо действовать в тех или иных критических ситуациях, во многих случаях спасает автомобилисту жизнь, а зачастую – и жизнь других людей. |
Особенности путешествия на автомобиле зимой
Что же нужно знать, отправляясь в путешествие на автомобиле зимой? Прежде всего, водителю следует помнить, что любая машина нуждается в правильной подготовке к холодному периоду года. В нужное время транспортное средство надлежит «переобуть» в зимнюю резину и проверить давление в шинах. Не менее важно проверить перед выездом работу тормозов и убедиться, что моторное масло и жидкость в омывателе стекла соответствуют погодным условиям, а фары и задние фонари исправны. Если автомобиль в порядке, можно отправляться в путь. Стартовать зимой лучше всего очень осторожно, нажимая на педали как можно более плавно, а если дорога покрыта льдом, желательно трогаться сразу со второй передачи. Скорость во время зимней поездки нужно держать безопасную – такую, чтобы можно было успеть затормозить перед внезапно возникшим препятствием. Главная задача при езде по скользкой дороге – избежать заноса. Если он все-таки произошел, следует применить контраварийные приемы и вернуть машину на стабильную траекторию движения. При этом не стоит забывать, что особенности вождения переднеприводного автомобиля зимой и заднеприводного отличаются..Правила вождения автомобиля зимой (задний привод)
В случае управления автомобилем зимой с задним приводом выходить из заноса рекомендуется путем уменьшения подачи топлива. Резко тормозить в такой ситуации нельзя – скорость нужно просто снизить, а затем повернуть руль в сторону заноса задней части автомобиля, что вернет транспортное средство на изначальную траекторию. Если поворот рулевого колеса окажется чрезмерным, машину может занести в обратную сторону, бороться с чем нужно аналогичным способом.Вождение переднеприводного автомобиля зимой
Теперь про управление переднеприводным автомобилем зимой. Для выхода из заноса рулевым колесом следует работать так же, как описано выше, но не уменьшая при этом подачу топлива. Чтобы вернуть машине управляемость, необходимо, напротив, нажать на газ, придав передним колесам ускорение. Если же после увеличения скорости начнется пробуксовка, подачу топлива все-таки придется снизить, а затем, когда ведущие колеса восстановят сцепление с дорожным покрытием, снова поднажать на газ.xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Как правильно ездить по льду на полном, переднем и заднем приводе?
В специализированных школах экстремального вождения есть определенные курсы, которые учат, как ездить по сложным дорогам. Одной из сложностей для водителя всегда были обледенелые дороги. Гололед не щадит ни владельцев удивительных премиальных автомобилей, ни специалистов с огромным стажем, ни покупателей самой дорогой зимней резины. Каждый имеет одинаковые шансы попасть в неприятную ситуацию, если не выучит правила вождения автомобиля на льду. Но в сегодняшнем разнообразии технических аспектов машин нужно выделить несколько типов автомобилей, с которыми следует познакомиться до поездки по гололеду. В частности, имеет огромное значение привод. Можно выделить системы переднего заднего, полного постоянного и полного подключаемого привода из всех присутствующих сегодня в обиходе. И на каждом из этих типов привода придется ездить по-своему.
Вопрос о том, как правильно ездить по льду, очень сложен. На него невозможно ответить одним предложением, чтобы всем стало ясно, как спастись от опасности. Влияет на стиль вождения и правильные приемы не только техника, но и условий попадания на этот самый лет. При гололеде на городских дорогах действия будут одними, на трассе или бездорожье придется руководствоваться другими рекомендациями. В любом случае, стоит узнать и запомнить общие советы о том, как вести себя при обнаружении льда под колесами автомобиля. Это поможет вам избежать неприятных заносов, а в случае их возникновения быстро выйти из неприятных ситуаций. Гололед - первая причина всех зимних аварий на дороге, так что следует воспринимать его достаточно серьезно. Это поможет избежать серьезных затрат в ближайшем будущем и обеспечить необходимую безопасность передвижения.
Общие рекомендации для водителя при поездке по льду
Если вы обратили внимание на блестящую дорогу под колесами автомобиля, сразу сбрасывайте скорость. Старайтесь ощутить любые виляния задней части автомобиля или передних колес. Как только вы найдете комфортный скоростной режим, придерживайтесь его и не превышайте даже при обгоне другого автомобиля. Резкое торможение в таких случаях невозможно и не приведет к желаемым результатам. Также соблюдайте следующие рекомендации:
- держите очень большую дистанцию от идущих впереди автомобилей, а также не позволяйте другим авто приближаться к вам слишком близко, это поможет избежать аварий;
- не тормозите резко - колеса заблокируются, автомобиль приобретет неконтролируемый ход, лучше тормозить медленно, с помощью прерывистых нажатий ногой на педаль тормоза;
- не стоит делать резких движений при попытке перестроиться в другую полосу или обогнать авто на трассе, каждое движение должно быть максимально плавным и мягким;
- проверьте тормозной путь, чтобы выбрать оптимальные условия и скорость поездки, на свободной территории попробуйте притормозить (убедитесь, что сзади не едет другое авто);
- избегайте боковых заносов при резких и крутых поворотах на высокой скорости, именно из-за таких заносов чаще всего и происходят аварии в зимнее время года на сколькой дороге.
Конечно, для полной уверенности на ледяной дороге нужно обладать невероятным техническим арсеналом автомобиля. Но для вполне безопасной поездки хватит и хорошей зимней резины. Наличие шипов не обязательно, а вот качество производства будет важным фактором. Используйте все возможности вашего авто, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. А также придерживайтесь тех особенностей поездки, которые кажутся для вас безопасными.
Передний привод - выходим из неприятных ситуаций
На автомобилях с передним приводом колеса тянут машину вперед, что и определяет ваш способ поведения на льду. Если вы почувствовали, что задняя часть авто уходит вперед, придется вопреки всем желаниям тормозить увеличить количество оборотов двигателя. Об этом вам расскажут в любой школе экстремального вождения, да и в обычной автошколе инструктор обязан давать базовые знания по этой теме. Стоит обратить внимания на такие действия при выходе из заноса:
- руль следует повернуть немного в сторону заносу, чтобы колеса были направлены ровно в том направлении, которое вам необходимо, выворачивать руль полностью не нужно;
- когда колеса вывернуты в нужном направлении, воспользуйтесь педалью газа для увеличения оборотов, колеса начнут шлифовать лед и выводить ваш автомобиль из заноса;
- важно вовремя выровнять колеса, а не оставить их в положении поворота, так как в следующие несколько секунд может начаться занос в другую сторону, еще более сильный;
- интенсивность нажатия педали акселератора также придется убавить, когда автомобиль уже практически выровняется, это поможет снизить интенсивность раскачивания кормы;
- во всей этой процедуре следует забыть о том, что существует тормоз, единственным спасением от неприятных ситуаций в таком случае будет педаль газа и правильное управление.
Передний привод - наиболее простой вариант управления автомобилем в неприятных и сложных ситуациях. Поэтому данный вариант техники наиболее популярен сегодня. И если раньше этой теме уделяли не так много времени из-за малого количества машин на дорогах, то сегодня умелый выход из заноса может сэкономить вам годы работы на ремонт чьего-то автомобиля. Поэтому лучше усвоить эти правила, а также при возможности их отработать.
Задний привод - все не так просто, как кажется
В случае с задним приводом проблема заключается в том, что заносит зачастую именно задние колеса. Ведущие колеса уходят в занос, а передние могут только навредить, если не будут направлены конкретно в нужную точку. Здесь особенно важным показателем будет плавное движение и довольно низкая скорость - не более 25-30 км/ч. И если на переднем приводе мы рекомендовали добавить газу, то здесь решение будет иным:
- в первую очередь, нужно убрать ногу с педали газа, чтобы не провоцировать дальнейший занос, это поможет становить закручивание автомобиля, если оно еще не на критической стадии;
- следующим шагом станет довольно быстрое вращение рулевого колеса в сторону заноса, при этом нельзя нажимать на педаль тормоза, чтобы не заблокировать передние колеса;
- только когда автомобиль наконец начал выравниваться, нужно аккуратно нажать на газ, чтобы прибавить ускорения в нужном направлении, затем газ снова лучше отпустить;
- по мере того, как машина получает нужную траекторию движения, следует выравнивать рулевое колесо, это поможет избавиться от проблем и снова поехать ровно в нужном направлении;
- перед очередным поворотом лучше сбросить газ полностью, дать автомобилю спокойно войти в поворот на очень малой скорости, чтобы не спровоцировать очередной занос.
Такие особенности позволят обезопасить себя и свой автомобиль от неприятностей. Но речь идет в большей степени о старых машинах с задним приводом. Если же в вашем владении современный BMW или Mercedes с таким строением системы передачи крутящего момента на колеса, вас вряд ли занесет на дороге. Это безопасные виды транспорта, на которых вы можете ездить по любым поверхностям и получать от этого только удовольствие. И все же, знать правила поведения на дороге никому не повредит, особенно, если речь идет о гололеде.
Полный привод - достоинство или недостаток на льду?
Первым делом скажем, что при возможности отключить задний мост на ледяной дороге лучше это сразу же сделать. Если у вас регулируемый полный привод, включите режим подачи крутящего момента на передние колеса. Это поможет вам намного проще выходить из заносов и вовремя уходить в сторону при необходимости. Если же привод постоянный, придется выполнять следующие непростые рекомендации для безопасного вождения:
- в момент срыва в занос, который очень сложно определить, вам придется отпустить педаль газа, но как только стабилизация произойдет, нужно снова газовать понемногу;
- на автомате лучше доверить работу коробке, которая замечательно вытягивает вас из заноса даже на полном приводе, здесь важно вовремя отпустить педаль газа и ждать;
- при заносе также следует поворачивать колеса в том направлении, в котором вы хотите поехать, больше от владельца авто в таком случае ничего не требуется, иначе можно перемудрить;
- скорость движения должна быть небольшой, на красивых и современных больших машинах с полным приводом возникает ложное чувство полной уверенности в своей безопасности;
- также важно правильно подготовить машину с 4x4, приобрести для нее хорошую резину, будут не лишними и шипы, если часто приходится ездить именно по ледяному покрову.
Все эти особенности помогут справиться с небольшим заносом, который не несет рисков для жизни. Если же заносы будут неконтролируемые и не большой скорости, придется вспомнить самую эффективную молитву, так как на полном приводе выбраться из такой ситуации просто невозможно. Все, что можно делать, - это прислушиваться к машине и смотреть на ситуацию. Постоянный полный привод - самая опасная вещь для гололеда при малом опыте водителя. Предлагаем посмотреть, как справляются с заносами на полном приводе специалисты на следующем видео:
Подводим итоги
Автомобили с отличным техническим оснащением чаще всего не попадают в неприятные ситуации. Комплект удивительных автоматически срабатывающих систем действительно способен спасти от заносов и прочих неприятных ситуаций. Если вы опытный водитель, то начнете чувствовать занос еще до того, как он реально станет опасным. И в такой ситуации достаточно немного подкорректировать положение педали газа и рулевого колеса. В остальных случаях, когда занос приобретает неконтролируемую форму, становится все сложнее предпринять какие-либо действия для возвращения контроля над автомобилем.
Нужно учитывать, какой автомобиль выполняет поставленные задачи. Нередко можно использовать вполне простые методы устранения проблемы, которые известны каждому водителю еще с автошколы. Но не всегда эти решения помогают избавиться от реальной опасности. Нужно учитывать потенциальные риски и всегда реагировать максимально быстро, уверенно и без резких необдуманных движений. На ледяных трассах и дорогах хаотичность и неуверенность могут привести к самым неприятным последствиям. А вы когда-нибудь попадали в неприятную ситуацию с заносами на льду?
avto-flot.ru
Когда ставить зимнюю резину по закону в 2017 году?
Добрый день, уважаемый читатель.
Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативным правовым документом.
Соответствующий закон - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств.
В этой статье речь пойдет о законодательно установленных сроках смены летней резины на зимнюю. Кроме того будет рассмотрен штраф за неправильное использование резины.
Содержание:
- Когда можно использовать зимнюю резину?
- Особенности применения всесезонной резины.
- Штрафы за неправильное использование резины.
Приступим.
Когда переходить на зимнюю резину по закону?
Рассмотрим пункт 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств":
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств - членов Таможенного союза.
Итак, что можно понять из данного пункта:
- В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины.
- В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок (на картинке слева).
- Сроки запрета эксплуатации могут быть только увеличены местными властями и не могут быть уменьшены. Т.е. в Вашем регионе могут, например, запретить использовать шипованные шины с мая по сентябрь. При этом региональные власти не могут уменьшить срок запрета, т.е. с июня по август автомобили во всех регионах не должны использовать шипы.
Таким образом существуют следующие промежутки использования автомобильной резины:
- Летние шины (без маркировки М+S и т.п.) могут использоваться с марта по ноябрь.
- Зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться с сентября по май.
- Зимние неошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться круглый год.
Рассмотрим таблицу с периодами возможного использования резины в течение года:
| Летние | Зимние ошипованные | Зимние неошипованные | |
| Зима (декабрь - февраль) | + | + | |
| Весна (март - май) | + | + | + |
| Лето (июнь - август) | + | + | |
| Осень (сентябрь - ноябрь) | + | + | + |
Таким образом, если у Вас есть летняя резина (без маркировки) и зимняя ошипованная резина, то произвести замену Вы должны в течение осени, т.е. с сентября по ноябрь.
Обратную замену резины следует выполнить в течение весны, т.е. с марта по май.
Использование всесезонной резины в 2017 году
В отдельную группу нужно выделить водителей, использующих так называемую всесезонную резину (предназначенную для эксплуатации в течение всего года).
Всесезонная резина может эксплуатироваться в зимние месяцы (декабрь - февраль) только в том случае, если она имеет соответствующую маркировку "М+S", "M&S" или "M S".
В противном случае эксплуатация всесезонной резины в зимние месяцы не допускается.
Штраф за неправильное использование резины в 2017 году
В 2017 году Глава 12 КоАП не содержит ссылок на Технический регламент Таможенного союза. Т.е. штраф за отсутствие зимней резины наложен быть не может. Однако проект подобного штрафа существует. Узнать о нем подробнее можно в этой статье.
Тем не менее существует штраф за использование изношенной зимней резины - 500 рублей (или предупреждение). Данный штраф может быть наложен на водителя, эксплуатирующего зимнюю резину (с маркировкой M+S и т.п.), у которой глубина протектора на самом изношенном месте составляет менее 4 мм. Отмечу, что штраф накладывается только при эксплуатации автомобиля на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии.
Подведем итоги данной статьи:
- По закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь.
- На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий. Однако я не рекомендую менять резину позже 15 ноября - неофициального дня смены летней резины.
- Штраф за использование летней или всесезонной резины в зимние месяцы в 2017 году не накладывается.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание! Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста? Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание! Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка: 1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание! Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание! Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание! Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание! По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание! После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка: 1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание! Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание! Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание! Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание! При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание! Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Vaz-Russia.ru
Маска утеплитель для решетки радиатора – эффективная защита от обмерзания
Одна из главных проблем российских автовладельцев зимой – замерзание двигателя автомобиля. К счастью, решить эту непростую задачу вполне реально самому. Для этого можно пойти несколькими путями: отправиться в ближайшую автомастерскую или собственноручно утеплить решетку радиатора и другие части машины. Далее рассмотрим все достоинства и недостатки самых распространенных методов зимнего утепления транспортного средства.
Содержание- Причины утепления деталей авто зимой
- Особенности покупки и установки маски утеплителя
- Распространенные методы утепления двигателя автомобиля
1 Причины утепления деталей авто зимой
Суть проблемы большинства отечественных водителей заключается в игнорировании необходимости утеплять транспортное средство. Это, в первую очередь, касается жителей северных регионов России, автомобили которых больше всего страдают от равнодушия своих хозяев. При затяжном похолодании все элементы двигателя автомобиля поддаются резкому переохлаждению. В результате этого время, необходимое для разогрева мотора, существенно увеличивается. Кроме того, топливные магистрали из-за своего обмерзания деформируются и существенно сужаются в диаметре, что затормаживает подачу топлива. Не стоит также забывать о состоянии моторного масла при минусовых температурах. Оно не только часто замерзает, но и теряет свойства, перестает смазывать контактирующие под капотом детали так эффективно, как прежде.
- Тюнинг решетки радиатора своими руками
- Брызговики на Рено Дастер увеличенные
- Снижение расхода топлива автомобиля
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
2 Особенности покупки и установки маски утеплителя
Для того чтобы не допустить обмерзания деталей автомобиля зимой, существует несколько способов их утепления. Самое распространенное и эффективное средство – маска утеплитель для решетки радиатора. Эти утеплители отлично зарекомендовали себя при установке на авто с дизельными и бензиновыми двигателями с малым количеством выбросов в температурном диапазоне от 0˚C до -29˚C. Они способны ускорить процесс нагревания двигателя до оптимальной рабочей температуры и поддерживать ее в ходе эксплуатации автомобиля. Это способствует снижению расхода топлива и увеличению срока эксплуатации самого двигателя машины.
Приобрести подобное утепление для решетки радиатора можно практически в каждом автомагазине страны. В процессе покупки стоит обращать внимание на компанию-производителя. Лучше всего себя зарекомендовала продукция финской компании Tammers. Для масок этой фирмы характерен длительный срок службы и небольшая стоимость. Также стоит отметить утеплители итальянской фирмы Espada. Для их производства используются высококачественные материалы, эффективно защищающие детали машины от обмерзания.
После покупки маски утеплителя можно приступить к ее установке на автомобиль. Монтаж утеплителя может выполнить каждый владелец автомобиля. Для этого не требуется иметь большой опыт в решении подобных задач. Все, что необходимо для успешного монтажа, уже есть в комплекте утеплителя.
В начале установки достаем все составляющие комплекта утеплителя. На защитной накладке есть готовые отверстия, в которые необходимо продеть крепежные крючки. Далее устанавливаем утепление на решетку радиатора или на воздухозаборник (место, предназначенное для установки, указано в инструкции), после чего с помощью плоской отвертки продеваем крепежной крючок по направлению вниз от центра накладки. С помощью той же отвертки можно вращать крючок в ином направлении до тех пор, пока он не попадет в предназначенный крепеж.
В итоге получится эффективная защита от обмерзания деталей автомобиля зимой. Весь процесс установки маски занимает около 30 минут. После монтажа утеплителя стоит проверить его устойчивость. Для этого можно слегка подергать маску с разных сторон.
3 Распространенные методы утепления двигателя автомобиля
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Помимо установки маски можно использовать и другие виды утеплителей подкапотного пространства. Например, можно использовать автоодеяло для двигателя. Приобретая такое утепление, особенное внимание стоит уделять его качеству. На упаковке автоодеяла должно быть указано, что изделие изготовлено из огнеупорного материала, способного находиться под воздействием высоких температур. В противном случае утеплитель может просто загореться под капотом машины.
После покупки автоодеяла можно приступать к его установке. Для этого открываем капот и выкладываем утеплитель таким образом, чтобы он полностью закрывал моторный отсек. Проверяем пространство на наличие щелей и, если их нет, закрываем капот. Этот способ утепления, бесспорно, является самым простым для защиты деталей авто зимой.
Также эффективно утеплить двигатель транспортного средства зимой можно, установив автономный предпусковой подогреватель. Для этого устройства характерна одна особенность: при его использовании водитель автомобиля должен стараться находиться вблизи источника питания в 220V.
Кроме того, чтобы привести подогреватель в действие, нужно перевести устройство в ручной режим. Для большинства водителей такая особенность считается существенным недостатком. Однако у предпускового подогревателя есть и масса достоинств:
- возможность завести и эксплуатировать автомобиль даже при самых низких температурах;
- устройство поддерживает комфортную для вождения температуру в салоне автомобиля;
- у водителя исчезнет необходимость соскребать лед с лобового стекла машины – устройство быстро растопит его;
- подогреватель – экологически безопасное устройство, работающее абсолютно бесшумно;
- стоимость предпускового подогревателя колеблется в пределе 3-4,5 тыс. рублей. Несмотря на небольшую цену, пользоваться оборудованием можно на протяжении 3-4 сезонов.
Установкой подогревателя, в отличие от всех вышеуказанных нами утеплителей, должны заниматься исключительно профессионалы. Это связано с необходимостью полного демонтажа переднего бампера автомобиля, а также некоторых деталей, расположенных вблизи.
Как можно видеть, утеплить автомобиль на зиму – задача вполне простая, а ее решение доступно каждому водителю. Единственное, что требуется от нас – это желание и понимание того, что “перезимовав в тепле”, двигатель отблагодарит нас стабильной работой на протяжении всего оставшегося года.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
