противоугонные устройства для автомобилей своими руками. Блокировка зажигания своими руками

Противоугонные Устройства Для Автомобилей Своими Руками

Противоугонная защита своими руками

Мало кто откажется лишний раз подстраховаться от угона, имея в арсенале даже самую сложную систему защиты. Конечно, элементарные противоугонные хитрости смогут отпугнуть лишь неопытных угонщиков. Однако их использование не потребует больших усилий, но вполне сможет защитить автомобиль от злоумышленников.

Элементарный способ защиты – отключить плюсовую клемму аккумулятора перед тем, как оставить автомобиль на стоянке. Кому-то такой способ покажется слишком наивным, но иногда считанные секунды играют ключевую роль в похищении машины. Вполне вероятно, что пока правонарушитель будет искать неисправность, рядом окажется кто-то из соседей или патрульная машина.

С противоугонной целью можно использовать и рычаг ручной подкачки топлива, если он имеется. Если отключить топливный насос, в двигатель прекращается подача топлива. Зафиксировать рычаг в нужном положении легко, достаточно сделать крючок из толстой проволоки, который снимается и надевается по необходимости.

Угонщик, которому, возможно, нужны запчасти для шевроле ланос. поэтому он присмотрел определенный автомобиль, проедет на остатках топлива определенное расстояние и заглохнет. Обычно неопытные похитители пугаются и бросают автомобиль. В любом случае вору понадобится время для ликвидации неисправности.

Эффективным средством защиты от угона является установка потайного переключателя, разрывающего первичную цепь зажигания. Это должно остаться секретом водителя и его железного коня. Не менее эффективной в борьбе с угонщиками, желающими заполучить шевроле запчасти. является установка выключателя массы. Место установки также лучше засекретить.

Работает выключатель массы примерно так же, как клемма аккумулятора. Но снятую клемму легко увидеть, открыв капот, а выключатель массы необходимо сначала найти, и на это также понадобится время, которого у воров всегда крайне мало. Выключается масса простым выкручиванием выключателя.

Это приспособление полностью отключает аккумулятор, тем самым предохраняя автомобиль от возможного самовозгорания, что случается по причине устаревшей электропроводки. К недостаткам можно отнести плохое влияние на электронное оборудование. Кроме того, в случае отсутствия автономного питания в охранной сигнализации она может не сработать в нужный момент.

Многие водители в качестве простого противоугонного приема используют замену проводов высокого напряжения, подводящих ток к свечам зажигания. Чтобы не запутаться самому, достаточно произвести замену на паре свечей. Таким образом, при запуске мотора искра на свечи будет подаваться несвоевременно, и двигатель не заработает.

Эти нехитрые способы если не обеспечат стопроцентную защиту от угона, по крайней мере помогут выиграть время. Ведь для угонщика самое главное – действовать быстро. И если вдруг случаются непредвиденные обстоятельства, чаще всего они покидают место преступления.

Простые противоугонные устройства

Вт 2 Окт Просмотров: 4 527 Рубрика: Схема

Самое простое сторожевое устройство для автомобиля, из описанных в литературе, показано на рис. 1. Схема состоит всего из одного диода, устанавливаемого между генератором напряжения и аккумулятором, а также тумблера SA1.

Рис. 1. Простейшее противоугонное устройство

Устройство включается на охрану тумблером и начинает проявлять себя только при попытке завести двигатель — начнет работать клаксон автомобиля, но надежнее, если это будет дополнительно установленный ревун. Перед запуском двигателя владелец должен отключить сторожевой сигнализатор скрытно установленным тумблером.

Диод можно использовать любой на прямой ток не менее 50 А и обратное напряжение не менее 20 В.

Такая схема хотя и привлекательна своей простотой, но обладает рядом недостатков: по характеру появления звука несложно понять место подключения и принцип работы сигнализатора, а при неработающем двигателе спокойно его отключить.

На рис. 2 приведена более совершенная схема, использующая ту же самую идею. Дополнительно установленное реле К1 своими контактами самоблокируется и позволяет зафиксировать во включенном состоянии питание ревуна независимо от дальнейших действий угонщика. В таком состоянии схема будет находиться, пока ее не отключат тумблером SA1 или же не разрядится аккумулятор, что, учитывая его большую емкость и относительно небольшое потребление энергии звуковым сигнализатором (0,2#8230 0,3 А), произойдет нескоро.

Если тумблер SA1 применить с двумя группами переключающих контактов, например типа ТЗ, то свободную группу можно использовать в разрыв цепи замка зажигания, для блокировки запуска двигателя.

Диоды VD2 и VD3 подойдут любые на ток не менее 1 А.

Реле К1 лучше использовать в герметичном исполнении, например типа РЭС48А, паспорт РС4.590.202, или аналогичное, на рабочее напряжение 12 В.

Обеспечить фиксацию срабатывания ревуна можно и без помощи реле, рис. 2. В этом случае используется электронный коммутатор — тиристор VS1. При однократном срабатывании он будет находиться в открытом состоянии, пока не будет разорвана цепь ревуна. В этой схеме нельзя использовать звуковой сигнализатор, имеющийся в автомобиле, из-за того что принцип его работы подобен зуммеру, — колеблющаяся мембрана связана с группой контактов, которые разрывают цепь катушки. Из-за прерывистости тока через катушку гудка тиристор выключается по окончании действия сигнала на управляющем электроде.

Рис. 2. Противоугонное устройство с непрерывной работой ревуна

Рис. 3. Электронный способ фиксации срабатывания сигнализации

Схему можно сделать еще проще, если воспользоваться в качестве датчика работы электрооборудования автомобиля токовым реле К1, рис. 4. Кроме того, данная схема позволяет подключить дополнительные датчики, срабатывающие на замыкание (F1, F2). Их можно установить на капоте и в багажнике. Появление тока в цепи, где включена обмотка К1, приведет к срабатыванию группы контактов К1.1, которые включат тиристор VS1.

Токовое реле несложно изготовить самостоятельно на основе геркона, рис. 5. Геркон потребуется чуть больше, чем наиболее распространенные КЭМ-1 Его можно достать, например, разобрав герконовое реле из серии РПГ-8. На стеклянный баллон наклеивается бумажный каркас и наматываются в два слоя 20 витков проводом марки ПЭВ с диаметром 1,8#8230 2,5 мм. В зависимости от типа применяемого геркона он будет срабатывать при токе более 1,6#8230 4,6 А (наиболее чувствительны герконы с одной группой нормально разомкнутых контактов). При этом внутреннее сопротивление токового реле очень мало и никакого влияния на работу электрооборудования не оказывает.

Рис. 4. Использование токового реле в схеме сигнализации

Рис. 5. Конструкция токового реле с использованием геркона

Еще один вариант включения охранного сигнализатора показан на рис. 6. Цепь базы транзистора подключается так, чтобы при замыкании контактов замка зажигания конденсатор С1 начинал заряжаться через диод и резистор R1. Транзистор VT1 открывается, и срабатывает тиристор VS1, включая звуковой сигнализатор.

Рис. 6. Вариант включения сигнализации

Такие противоугонные устройства могут использоваться как отдельно, так и в составе многофункциональной сигнализации. Кроме того, благодаря своей простоте они легко устанавливаются на мотоцикл или любое другое транспортное средство, где нет необходимости (или места) для установки более сложной системы охраны. При этом следует поместить все детали устройства в закрытый корпус из диэлектрического материала, чтобы исключить замыкание цепей на корпус и возникновения пожара.

В качестве общего недостатка приведенных схем можно отменить ограниченное число мест, где может быть установлен тумблер выключения охраны. Это увеличивает вероятность его быстрого обнаружения.

Механические противоугонные устройства своими руками

Любовь к своему автомобилю мужчина не может сравнить ни с чем. Наверное, каждый помнит свой первый день за рулем собственного транспортного средства – бешеный стук сердца, дрожь в руках и коленях и неимоверная гордость, распирающая изнутри. Однако, существует группа людей, которые не против разделить ваши пламенные чувства к машине, особенно если речь идет о новом автомобиле, пригнанном из салона, манящего своей новизной и красотой. Да, речь идет об автоугонщиках – людях, которые без особого зазрения совести перепродают краденые авто. Как же защитить свой автомобиль от угона?

Несмотря на то, что возможности современных противоугонных технологий практически безграничны, они дают широкое поле деятельности для варваров и угонщиков и значительно облегчают им работу. Никакие, даже самые популярные и супернадежные сигнализации не дают стопроцентной гарантии, а современные блокираторы на колесах может снять практически любой школьник. Практика показывает, что наиболее оптимальный и надежный вариант – механические противоугонные устройства своими руками.

Защищать авто от угона можно разными способами, предотвращая доступ угонщиков к различным деталям автомобиля.

Защита дисков автомобиля. Изготовьте 8 нестандартных гаек со специфическим срезом, лучше всего конусообразным. Для закручивания таких гаек нужен специальный индивидуальный ключ. Такие гайки нельзя открутить обычным рожковым ключом, а стучать по колесам, чтобы сбить гайки – не только шумно, но и бесполезно. Такой способ блокировки дисков авто от вращения является одним из противоугонных средств. Конечно, при желании можно снять такие гайки, но вряд ли злоумышленник будет ломать голову над этой непростой задачей.
Удаление наклейки производителя сигнализации. Большинство водителей считают, что наличие современной сигнализационной системы в авто – гарантия от угона. Однако, при этом мало кто знает, что для опытного вора-компьютерщика взломать сигнализацию не составляет особых трудностей. Особенно упрощает этот процесс наличие наклейки с логотипом производителя. Угонщик уже наперед знает, как и на что реагирует данная сигнализация, где расположены ее провода. Взлом сигнализации осуществляется за считанные минуты.

Блокировка зажигания. Сегодня этот способ защиты авто является очень популярным и часто применимым на практике. Выполняется разрыв электрической цепи зажигания. Специальный тумблер выводиться наружу и маскируется под элемент дизайна. Главная проблема - где лучше всего разместить этот тумблер, чтобы гарантировать надежное крепление и незаметное переключение? Существует два вида управления – сенсорное и радиоуправляемое. Особых трудностей в создании цепи возникнуть не должно. Если вы сомневаетесь в своих силах – обратитесь за помощью к опытному электрику, который выполнит все работы качественно и надежно.
Механическая защита коробки передач и рулевой колонки. Данный вид противоугонной защиты авто также является достаточно простым и популярным. Водитель для себя обеспечивает удобство разблокировки и простоту доступа к замку зажигания. Рекомендуется устанавливать внутренний замок с повышенной защитой от взлома. Практика показывает, что более надежные замки на защелке, а не на привычном ключе. Они более компактные, а значит – менее заметные. Злоумышленнику достаточно сложно быстро сообразить, почему не двигается руль, а выяснение причины значительно увеличивает время взлома, и соответственно позволяет поймать преступника.

Дистанционный клапан на выхлопной трубе. Это самое простое и гениальное средство от угона автомобиля, которое можно сделать своими руками. Выходя из авто, закрывайте клапан. При запуске машина будет сразу же глохнуть. Правда, такой метод действует только на исправной машине.

Очень часто машины становятся жертвами угона непосредственно после посещения станции технического обслуживания. Думаете парадокс? Нет – это спланированные действия сотрудников сервиса и злоумышленников. Иногда после прохождения планового осмотра, сигнализация некоторое время может давать сбой – самовольно открывать двери. Потому, проверяйте исправность работы и все нюансы еще до выезда из СТО.

Простые противоугонные устройства

Самое простая противоугонная система. которую можно собрать своими руками. из описанных в литературе, показано на рис. 1. Схема состоит всего из одного диода, устанавливаемого между генератором напряжения и аккумулятором, а также тумблера SA1.

Рис. 1. Противоугонная система своими руками

Диод можно использовать любой на прямой ток не менее 50 А и обратное напряжение не менее 20 В.

Диоды VD2 и VD3 подойдут любые на ток не менее 1 А.

Рис. 2. Противоугонное устройство с непрерывной работой ревуна

Рис. 3. Электронный способ фиксации срабатывания сигнализации

Токовое реле несложно изготовить самостоятельно на основе геркона, рис. 5. Геркон потребуется чуть больше, чем наиболее распространенные КЭМ-1 Его можно достать, например, разобрав герконовое реле из серии РПГ-8. На стеклянный баллон наклеивается бумажный каркас и наматываются в два слоя 20 витков проводом марки ПЭВ с диаметром 1,8. 2,5 мм. В зависимости от типа применяемого геркона он будет срабатывать при токе более 1,6. 4,6 А (наиболее чувствительны герконы с одной группой нормально разо

Рис. 4. Использование токового реле в схеме сигнализации

Рис. 5. Конструкция токового реле с использованием геркона

мкнутых контактов). При этом внутреннее сопротивление токового реле очень мало и никакого влияния на работу электрооборудования не оказывает.

Рис. 6. Вариант включения сигнализации

Источники: http://www.netugon.ru/protivougonnaja_zashhita_svoimi_rukami/, http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.html, http://specural.com/articles/8/mehanicheskie-protivougonnye-ustroystva-svoimi-rukami.html, http://www.elektrik-avto.ru/publ/avtosignalizacii_i_protivougonki/protivougonnye_ustrojstva_svoimi_rukami/4-1-0-48

Комментариев пока нет!

www.avtopiligrim.ru

Блокировка своими руками

Простую и надёжную блокировку по цепям запуска мотоцикла или автомобиля можно сделать самому. Я приведу несколько примеров, как это можно реализовать.

На данной схеме кнопка управляет включением реле, реле замыкает или размыкает штатную цепь подачи питания на коммутатор автомобиля или блок зажигания мотоцикла. Реле выполнено с "самозахватом", то есть после нажатия кнопки реле включается и замыкает цепь до момента выключения зажигания. Затем при новом включении зажигания, для включения реле, надо кратковременно нажать на кнопку.Блокировать можно питание, появляющееся после включения зажигания, на блок управления зажиганием мотоцикла или на коммутатор автомобиля. Для реализации схемы потребуется небольшая кнопочка и обычное автомобильное реле № 902.3747-10. Реле выдерживает ток 20 - 30 Ампер. Кнопка должна замыкать контакты при нажатии. Кнопка не имеет фиксации. Вместо кнопки, возможно применить микропереключатель. Разумеется, кнопку необходимо установить скрытно. Проводку замаскировать.

На этой схеме разрыв, штатной цепи проводки автомобиля выведен на компьютерный разъём DB 9. Одна часть разъёма закреплена в автомобиле, возможно снизу передней панели, а другая, в виде части разъёма в корпусе, находится у владельца. При состыковке разъёма автомобиль заводится. При расстыковке - нет. Для защиты цепи необходимо установить плавкую вставку на 25-30 Ампер. Плавкая вставка сгорит, если будет попытка перемыкания разъёма, с целью восстановить блокируемую цепь посторонними лицами. На схеме видно, что ряд контактов и сам корпус разъёма установленного в автомобиле подключены к массе. Сделано это для защиты разъёма от простого перемыкания контактов между собой.Как видно из схемы ответная часть разъёма владельца имеет вмонтированный светодиод для индикации работоспособности. Когда ответная часть разъёма вставлена и зажигание включено диод горит - автомобиль можно заводить.для большей секретности возможно дополнить разъём поведя к нему неиспользуемые провода, уходящие в глубь жгутов проводки.Эти простые блокировки можно самостоятельно изготовить и установить на транспортное средство.ВНИМАНИЕ: у установщика должен быть опыт и знание по электрооборудованию транспортных средств. В противном случае возможно возгорание проводки или другие негативные последствия.

prodiag.ru

Блокировка двигателя с помощью сотового телефона.

Предлагаемая схема блокировки двигателя автомобиля с помощью сотового телефона, проста и не требует больших затрат. Для этого понадобится любой сотовый телефон с новой “сим” картой, зарядное устройство телефона от бортовой сети автомобиля, небольшое количество радиодеталей для блока коммутатора и кнопка. Всё это можно приобрести на любом радио рынке.Сотовый телефон ставится в режим /вибратор/ и делаются выводы от вибратора наружу, для чего телефон надо разобрать, удалить сам вибратор, а концы вывести, определив полярность (желательно поставить разъём). Для исключения функции отключения вибратора при зарядке телефона, заряжать надо непосредственно аккумулятор, для чего делается вывод от контактов подключения аккумулятора или ставится шунт.Обязательно в телефоне должна быть установлена новая “сим” карта чтобы исключить ложные срабатывания, а номер должны знать только вы, на “sms” сообщения схема не реагирует.При наборе номера телефона находящегося в автомобиле, сработает дежурный режим и загорится индикаторная лампа, после нажатия на педаль тормоза заблокируется двигатель. Кнопка разблокировки устанавливается в потайном месте автомобиля недоступном взору, разблокировка осуществляется при включенном зажигании кратковременным нажатием на кнопку.Индикатор блокировки выводится на свободный глазок приборной панели, если имеется или устанавливается дополнительно, лучше всего подключится к указателю правого поворота, при таком подключении автомобиль после срабатывания блокировки сразу укажет правый поворот, а индикатор поворота на панели (в некоторых случаях и звуковое сопровождение) укажет на то, что сработала блокировка, естественно только для вас.

Блок коммутатор собирается по схеме “схема блока”, временная цепочка R1, C1 подбирается так чтобы К1 переключался примерно на 5 гудок в телефоне, имейте в виду, что при скором повторном наборе переключение произойдёт раньше т.к. конденсатор не полностью разрядится.Телефон устанавливается в потайном, но доступном месте, потому что при отключении аккумулятора, он через несколько дней отключится, не забывайте его включать. R5 подбирается таким образом, чтобы не грелся аккумулятор телефона, около 30 Ом.

сигнализация своими руками

для увеличения нажмите на схему…

Питание коммутатора подключается к замку зажигания через предохранитель или к точке уже имеющей слаботочный предохранитель. Реле блокировки устанавливается отдельно и размыкает цепь зажигания или других приборов отвечающих за работу двигателя, в рабочем состоянии реле включено.В своём телефоне для удобства установите номер на быстрый набор одной кнопкой, а также запомните или запишите номер, на случай если не будет возможности звонить с вашего телефона.Для включения функции оповещения, используйте схему “схема оповещения”. Телефон, находящийся в автомобиле настройте на вызов одной кнопкой, на ваш номер, к этой кнопке аккуратно припаяйте вывод “ вызов”, а к кнопке отбой вывод “отбой» (определить и подпаятся к разъёму матрицы кнопок). Реле подключите к + сирены. Если на автомобиле нет сигнализации, подключитесь к концевикам дверей, сменив полярность, в случае охраны гаража или квартиры, так же используйте концевик или геркон. На своём телефоне внесите этот номер как “тревога“ и поставьте отдельную мелодию. Если ответить на вызов “тревога”, то можно прослушать происходящие на объекте и принять необходимые меры.Если отбой и выключение телефона у вас на одной кнопке, подключайте только вызов.Раз в 4 месяца немного пополняйте баланс, чтобы не заблокировали номер.Существует также возможность обнаружения местонахождения автомобиля т.к. в нём будет находиться сотовый телефон.

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Самодельные релейные иммобилайзеры (начало)

Иммобилайзер — это устройство, блокирующее одну или несколько систем двигателя и не позволяющее угнать автомобиль «своим ходом». Конструктивно он может быть выполнен по-разному. Сейчас в продаже чаще всего встречаются электронные иммобилайзеры, блокирующие систему зажигания. Так же, как и автосигнализации, они представляют собой электронный блок управления, связанный с датчиком и исполнительными устройствами, в качестве которых обычно используются реле. Но здесь датчик нужен для снятия иммобилайзера с охраны.

Зачастую, как например в автомобилях ВАЗ с контроллером фирмы Bosh, иммобилайзер является неотъемлемой частью всей системы управления работой двигателя. Здесь нет четко выраженного исполнительного устройства. Его роль и роль блока управления выполняет сам контроллер, ведь он представляет собой ничто иное, как микрокомпьютер с достаточно приличной вычислительной мощностью. Но простому автолюбителю до Bosh далеко, по сему не будем заострять внимание на таких «навороченных» системах, а рассмотрим самые простые иммобилайзеры — релейные. Они так называются, потому что выполнены на реле. Наверное, не все знают, что это такое, для многих автолюбителей реле — это маленькая коробочка с ножками, которая нужна неизвестно зачем, но без которой что-то не работает. Попробую объяснить. В автомобиле Волга есть кнопка проверки ламп контрольных приборов. Когда вы нажимаете на нее пальцем, замыкаются контакты, и загораются лампочки, а когда убираете палец — контакты размыкаются, и лампы гаснут. Так вот внутри реле есть такая же кнопка, а роль пальца выполняют штанга и электромагнит. Когда на контакты катушки электромагнита подается напряжение, штанга примагничиваясь, перемещается и толкает кнопку, контакты замыкаются. Когда напряжение с контактов электромагнита снимается — происходит обратное перемещение штанги (электромагнит — то ее уже не держит), контакты размыкаются. Но кнопку внутри реле делать необязательно, вместо нее достаточно изготовить лишь контактную группу, ведь вся конструкция уже находится в корпусе.

Зачем делать лишние детали, когда можно вполне обойтись и без них? Внутри реле может быть и одна, и несколько контактных групп, и работать они могут на замыкание, на размыкание и на переключение. Штанга в этом случае изготавливается так, чтобы она могла при перемещении под действием электромагнита воздействовать сразу на все контактные группы. Вы можете спросить: а зачем городить такие устройства, когда можно просто подать напряжение в нужное место без всяких контактных групп при помощи кнопки? Попробую объяснить. Во-первых, кнопку надо нажимать, а здесь все может делаться без участия человека. Во-вторых, пропуская через катушку электромагнита небольшой ток (миллиамперы), можно коммутировать несколько десятков ампер. Представляете себе кнопку, способную включить двигатель электровоза в несколько киловатт — рубильник, каких свет не видел. Да еще какие искры посыпятся… А тут лишь нажимаете маленькую кнопочку на панели управления, чтобы подать напряжение на электромагнит, реле сделает все, что положено, и двигатель запустится. Не надо напрягаться, рубильник включать, да и искры до вас не долетят, даже если им ну о-очень захочется. Реле — достаточно простые устройства, поэтому они широко распространены, и стоят недорого. На них достаточно легко построить иммобилайзер, с их помощью можно подключить бензоклапан, звуковые сигналы автомобиля, снять напряжение с коммутатора, устроить замыкание в проводке, приводящее к выходу из строя предохранителя, и еще кучу других сюрпризов для угонщика.

Именно поэтому релейные иммобилайзеры получили достаточно широкое распространение. У них есть ряд преимуществ. Это простота конструкции, доступность деталей, высокая степень надежности, возможность использовать дополнительные исполнительные устройства (бензоклапан, звуковой сигнал и т.д.) и низкая цена. Для того, чтобы изготовить простой однорелейный иммобилайзер понадобится кнопка — выключатель, стоимостью в 1 — 3 р, реле — 15р и метр провода, ну еще 1р.

К тому же все это у многих есть, и даже тратиться не придется, а при определенных конструкциях иммобилайзера можно обойтись и без отдельного переключателя, его роль могут выполнять стандартные детали автомобиля, к примеру, выключатель стоп-сигнала или подрулевой переключатель. Правда, при этом надо бы добавить в конструкцию один диод, стоимостью 1р. Да и этого добра полно почти у каждого автолюбителя, а у кого нет — можно купить в любом месте, где торгуют радиодеталями. Недорогая конструкция, правда? Однако многое зависит от правильной установки. Иммобилайзер надо тщательно скрывать, внешне все должно выглядеть, как будто его нет.

Теперь надо рассказать из каких частей состоит релейный иммобилайзер. Их две. Первая — устройство управления, здесь можно использовать реле с небольшим коммутационным током. Вторая — исполнительное устройство. Тут уже надо расчитывать коммутационный ток и применять реле с соответствующими характеристиками. Нужно взять справочник и посмотреть. Предвижу вопросы :«А что такое коммутационный ток? И какие характеристики надо смотреть?» Все достаточно просто: как и у обыкновенного выключателя, у реле есть несколько параметров, по которым их отбирают для тех или иных устройств. Первый — коммутационный ток, измеряется в Амперах.

Это максимальное значение тока в коммутируемой (переключаемой, выключаемой и т.д.) цепи. Второе — режим работы. Бывает долговременный и кратковременный. В первом случае реле в режиме срабатывания может находиться сколь угодно долго, во втором — только определенный промежуток времени. Третий параметр — напряжение срабатывания — это минимальное значение напряжения, при подаче которого на выводы электромагнита реле срабатывает. Четвертый — интервал рабочих напряжений — тот диапазон напряжений, подаваемых на электромагнит, в котором реле может устойчиво работать. Нижнее значение этого интервала — напряжение срабатывания, верхнее определяет тот порог, после которого катушка электромагнита начинает перегреваться, что приводит к выходу реле из строя. Пятый параметр — напряжение отпускания — такое значение напряжения, при котором реле «отпускает», прекращая воздействие на контактную группу. Вот пожалуй и все…

Для построения релейного иммобилайзера я бы предложил универсальное реле, которое может быть использовано и в блоке управления и в качестве исполнительного устройства — это РЭС-113. Оно применяется для включения противотуманных фар, звукового сигнала и коммутации режимов отопителя в автомобилях Волга 31029. Данное реле имеет подходящие характеристики, недорого стоит и широко распространено. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство — напряжение отпускания 6-8В. То есть, если у вас разряжен аккумулятор, иммобилайзер сохраняет работоспособность. В РЭС-113 имеется одна переключающая контактная группа с максимальным током коммутации 20 Ампер. Можно применять и другие реле, все зависит от того, какие цепи они будут коммутировать.

К примеру, для установки в разрыв провода, подающего напряжение на катушку зажигания, я бы порекомендовал в качестве исполнительного устройства РЭС-503 или РЭС-711, те которые применяются для коммутации цепи втягивающего реле стартера. Первое в Волге 31029, второе в 3110. Эти реле имеют больший максимальный коммутационный ток, до 70 Ампер, а стало быть, более надежны, чем РЭС 113. Однако надо учитывать, что РЭС-503 и РЭС-711 рассчитаны на кратковременное включение. Подбор по параметрам приблизительно можно осуществить, применив закон Ома, который проходят в седьмом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так:

I=U/RI — ток в амперахU — напряжение в вольтахR — сопротивление в Омах

В нашем случае напряжение бортовой сети — 12 Вольт, сопротивление катушки зажигания — 0,33 Ома. Коммутационный ток получится равным 12/0,33 = 36 Ампер. Это упрощенный расчет. Здесь не принимаются во внимание падение напряжения на коммутаторе и реактивная составляющая сопротивления катушки зажигания. Еще есть одна особенность — в параметрах реле указывается максимальное значение коммутационного тока, поэтому надо выбирать такое, у которого оно хотя бы в полтора раза больше рассчитанного по закону Ома, чтобы повысить надежность исполнительного устройства иммобилайзера.

С выбором реле определились, теперь надо рассмотреть некоторые конкретные устройства иммобилайзера. Я уже писал, что буду рассматривать конструкции охранных систем применительно к Волге 31029 с карбюраторным заменителем девяти десятков лошадей — ЗМЗ-4021. Но не огорчайтесь, если у вас другой автомобиль, ведь все двигатели похожи, различаются разве что системой зажигания (контактная, бесконтактная, микропроцессорная).

А значит и имомбилайзеры могут применяться практически одинаковые, только будут иметься небольшие различия в расположении элементов и в цепях блокировки. В бесконтактной системе можно, к примеру, заблокировать коммутатор, в контактной — конденсатор, а в микропроцессорной — любой из датчиков двигателя (детонации, положения коленвала и т.д.). У кого ГАЗ-24, 3110i, Москвич, Жигули, иномарка — вносите соответствующие поправки.

Я предлагаю начать со схемы «самозахвата». На рисунках вы видите, как ее можно реализовать на практике.

Чтобы лучше ориентироваться в конструкции, вы можете кликнуть по любому рисунку, в новом окне откроется страничка справочника с цоколевкой выводов и принципиальной схемой реле РЭС-113. По ней видно, что контакты 85 и 86 — выводы электромагнита. 30, 87 и 87А — переключающая контактная группа, у которой в исходном положении замкнуты контакты 87 и 87А, а при срабатывании реле — 30 и 87.

Теперь попробую описать, как это все работает.При повороте ключа в замке зажигания в положение вкл., на его контакте номер 15 появляется напряжение. Оно будет использоваться для питания нашей схемы «самозахвата» Здесь это делается для того, чтобы иммобилайзер можно было снять с охраны только при включенном зажигании. Ничего в работе схемы не изменится, если вы изберете другую точку проводки в качестве источника напряжения. Итак, ключ повернут, схема готова к работе. Для того, чтобы электромагнит реле сработал, на его выводы надо подать напряжение питания: на один — «масса» на другой — «плюс».

В исходном состоянии реле не срабатывает, потому что напряжение подается только на один вывод электромагнита. На другой оно будет подано тогда, когда будет замкнута кнопка. При этом сработает электромагнит реле, и замкнутся контакты 87 и 30. Возникнет еще одна цепь поступления напряжения к выводу 85. И теперь, если разомкнуть контакты кнопки, реле не отпустит, электромагнит будет продолжать работать, потому что и «плюс» и «масса» присутствуют на его выводах. Таким образом, произойдет «самозахват», и реле будет находиться в этом положении до тех пор пока не пропадет напряжение на контакте 15 замка зажигания. То есть пока вы не повернете ключ.Схема «самозахвата» в том или ином виде присутствует во всех иммобилайзерах, выполненных на реле. Роль кнопки здесь может выполнять геркон — устройство, замыкающее или размыкающее контакты при приближении магнита.

Только учтите, что герконы, в основном, выполнены в хрупком стеклянном корпусе, и очень было бы неплохо облачить стекло во что-нибудь твердое, например, в чехол из толстой медной фольги. Сделав это, можно упрятать геркон под пластиковую панель, консоль или торпеду, да куда угодно, хоть в чехол на водительском кресле, и снимать иммобилайзер с охраны, поднося маленький брелок — магнитик к известному только вам месту.Итак, наши первые самодельные иммобилайзеры…

Взгляните на рисунок, узнаете? Это уже иммобилайзер, управляющий питанием коммутатора. Устанавливается он просто. Как известно напряжение питания к коммутатору идет от 15 контакта замка зажигания по желтому проводу. Разрезаем этот провод и подсоединяем, как показано на рисунке. Теперь в исходном состоянии, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение «вкл» напряжение на коммутатор не подается и двигатель не заводится. Но стоит только поднести магнит к геркону, замкнутся его контакты, произойдет «самозахват» реле, и напряжение будет поступать на коммутатор до тех пор, пока вы не повернете ключ в замке зажигания в положение «выкл».

Именно так работает наш первый иммобилайзер. Но он не лишен недостатков. Первый — геркон есть не у всех. Второй — такое включение стандартно и рекомендуется некоторыми производителями автосигнализаций для встроенных блокираторов. Разумеется, угонщики об этом знают. Третий — срабатывание при подаче напряжения напрямую на коммутатор. В таком случае произойдет то же самое, что и при замыкании контактов геркона, то есть «самозахват» реле. Предлагаю схему, позволяющую избавиться от этих недостатков.

Вместо геркона здесь используется штатный выключатель ламп контрольных приборов, но можно использовать для этих целей подрулевой переключатель, выключатель плафона освещения вещевого ящика («бардачка»), выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, и т.д. Блокировка двигателя осуществляется конденсатором, подключенным к выводу датчика на трамблере. В исходном состоянии один конец конденсатора подключен к «массе» через контактную группу реле.

Другой — подсоединен к датчику на трамблере. Конденсатор — такой радиотехнический элемент, который работает как сопротивление, когда находится в схеме с переменным током. Величина этого сопротивления обратно пропорциональна частоте сигналов (импульсов от датчика трамблера) и емкости конденсатора. Как известно, старичок 402й — низкооборотистый двигатель и работает достаточно устойчиво при частоте оборотов 500 об/мин. и более. Емкость конденсатора надо подобрать такую, чтобы двигатель чихал, пыхтел, но не запускался, или чтобы заводился, но при попытке увеличить обороты более 800 — 1000 об/мин глох. В первом случае это 6,8 — 10 мкФ, во втором — 3, 3 — 6,8 мкФ. Конденсатор для такого иммобилайзера лучше брать неполярный, неэлектролитический, емкость желательно подобрать экспериментально.

Теперь попробую объяснить, как работает данная схема, если кто еще не понял. В исходном состоянии блокирующий конденсатор подключен через замкнутые контакты реле 87 и 87А к «массе» автомобиля. При нажатии кнопки проверки контрольных ламп приборов, сработает электромагнит и осуществится «самозахват» реле, контакты 87 и 87А разомкнутся, и блокирующий конденсатор не будет оказывать никакого воздействия на работу двигателя.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет напряжение на 15 контакте замка зажигания, то есть пока вы не заглушите двигатель. Диод здесь нужен для того, чтобы после отпускания кнопки проверки контрольных ламп приборов, панель у вас не продолжала светиться всеми огнями из-за самозахвата реле и, как следствие появления «массы» на 30 его выводе, подключенному к контрольным лампам и выключателю.

Еще немного о конструкции. Иммобилайзер доставляет большие хлопоты угонщикам только тогда, когда его трудно заметить и отключить. Поэтому займемся маскировкой. Возьмите нетолстый провод, желательно в изоляции, способной выдержать большую температуру. Снимаем крышку трамблера, осторожно вытаскиваем крепление держателя вывода датчика (оно просто вставляется), припаиваем наш провод к этому выводу, вставляем крепление на место, вытаскиваем припаянный провод и прокладываем его по корпусу трамблера вниз к жгуту проводов. Ставим на место крышку. Пропущенный вниз провод обмазываем герметиком и прилепляем к корпусу трамблера.

Здесь надо проявить немного скульпторского мастерства и постараться сделать так, чтобы герметик с проводом внутри не выделялся на корпусе трамблера. Затем надо заняться жгутом проводов и вставить туда наш, скрыто проложенный, так, чтобы тоже ничего не было видно. Хорошо отвлекают внимание потенциальных угонщиков от мест, где делались доработки, куски изоленты другого цвета, нежели штатная, обернутые вокруг жгута в тех местах, где ничего не делалось и торчащие провода, также примотанные к жгуту с целью в случае чего пустить угонщиков по ложному следу. После этого можно взять «серебрянку», покрасить трамблер и обсыпать его пылью, чтобы был похож на остальные детали автомобиля, а герметик с проводом стал бы одного цвета с корпусом.

Детали иммобилайзера лучше размещать в салоне автомобиля, чтобы дорожная грязь и атмосферные осадки меньше на них воздействовали. Поэтому надо провести замаскированный провод в салон, желательно в жгуте, чтобы он не выделялся. Вы можете меня спросить: «А зачем все это? Ведь можно просто подключиться к проводу, идущему от датчика к коммутатору.» Такие доработки нужны, чтобы защититься от первых двух разновидностей «паука», о которых я писал в первой статье.

Теперь взглянем критически на конструкцию данного иммобилайзера. Основным его недостатком является система отключения. Ведь кнопку проверки ламп контрольных приборов нажать можно и случайно. Дергать «ручник» или копаться в «бардачке» чтобы поехать, тоже не каждому угонщику придет в голову. Но все это можно сделать просто случайно, подсмотрев за владельцем и повторив точь в точь все действия. Значит, было бы неплохо снимать иммобилайзер с охраны, воздействуя не на один выключатель, а на два одновременно. К примеру, попробуем использовать датчик контрольной лампы «ручника» и выключатель стоп-сигнала. Можно использовать и другие штатные устройства, надо лишь соблюдать правило: один должен коммутировать «массу», другой — «плюс».

В этом иммобилайзере используется уже два реле, причем одно из них (нижнее) — как отдельное устройство управления. При нажатии на педаль тормоза, и одновременном поднятии рычага «ручника» на электромагнит нижнего реле подастся напряжение, реле сработает и замкнутся его контакты 87 и 30, выполняющие ту же функцию, что и выключатель проверки ламп контрольных приборов в предидущем иммобилайзере — управление схемой «самозахвата». В данной схеме можно заменить герконом один из штатных выключателей. Еще одно возможное изменение: «плюс» питания можно взять с того же 15 контакта замка зажигания, а можно подключить его еще через один переключатель (геркон).В следующей статье вы узнаете о других доработках и усовершенствованиях иммобилайзеров.

gaz31.com

Противоугонные Устройства Для Автомобилей Своими Руками

Противоугонная защита своими руками

Простые противоугонные устройства

Вт 2 Окт Просмотров: 4 527 Рубрика: Схема

Рис. 1. Простейшее противоугонное устройство

Диод можно использовать любой на прямой ток не менее 50 А и обратное напряжение не менее 20 В.

Диоды VD2 и VD3 подойдут любые на ток не менее 1 А.

Рис. 2. Противоугонное устройство с непрерывной работой ревуна

Рис. 3. Электронный способ фиксации срабатывания сигнализации

Рис. 4. Использование токового реле в схеме сигнализации

Рис. 5. Конструкция токового реле с использованием геркона

Рис. 6. Вариант включения сигнализации

Механические противоугонные устройства своими руками

Защита дисков автомобиля. Изготовьте 8 нестандартных гаек со специфическим срезом, лучше всего конусообразным. Для закручивания таких гаек нужен специальный индивидуальный ключ. Такие гайки нельзя открутить обычным рожковым ключом, а стучать по колесам, чтобы сбить гайки – не только шумно, но и бесполезно. Такой способ блокировки дисков авто от вращения является одним из противоугонных средств. Конечно, при желании можно снять такие гайки, но вряд ли злоумышленник будет ломать голову над этой непростой задачей.
Удаление наклейки производителя сигнализации. Большинство водителей считают, что наличие современной сигнализационной системы в авто – гарантия от угона. Однако, при этом мало кто знает, что для опытного вора-компьютерщика взломать сигнализацию не составляет особых трудностей. Особенно упрощает этот процесс наличие наклейки с логотипом производителя. Угонщик уже наперед знает, как и на что реагирует данная сигнализация, где расположены ее провода. Взлом сигнализации осуществляется за считанные минуты.
Блокировка зажигания. Сегодня этот способ защиты авто является очень популярным и часто применимым на практике. Выполняется разрыв электрической цепи зажигания. Специальный тумблер выводиться наружу и маскируется под элемент дизайна. Главная проблема - где лучше всего разместить этот тумблер, чтобы гарантировать надежное крепление и незаметное переключение? Существует два вида управления – сенсорное и радиоуправляемое. Особых трудностей в создании цепи возникнуть не должно. Если вы сомневаетесь в своих силах – обратитесь за помощью к опытному электрику, который выполнит все работы качественно и надежно.
Механическая защита коробки передач и рулевой колонки. Данный вид противоугонной защиты авто также является достаточно простым и популярным. Водитель для себя обеспечивает удобство разблокировки и простоту доступа к замку зажигания. Рекомендуется устанавливать внутренний замок с повышенной защитой от взлома. Практика показывает, что более надежные замки на защелке, а не на привычном ключе. Они более компактные, а значит – менее заметные. Злоумышленнику достаточно сложно быстро сообразить, почему не двигается руль, а выяснение причины значительно увеличивает время взлома, и соответственно позволяет поймать преступника.
Дистанционный клапан на выхлопной трубе. Это самое простое и гениальное средство от угона автомобиля, которое можно сделать своими руками. Выходя из авто, закрывайте клапан. При запуске машина будет сразу же глохнуть. Правда, такой метод действует только на исправной машине.

Простые противоугонные устройства

Рис. 1. Противоугонная система своими руками

Диод можно использовать любой на прямой ток не менее 50 А и обратное напряжение не менее 20 В.

Диоды VD2 и VD3 подойдут любые на ток не менее 1 А.

Рис. 2. Противоугонное устройство с непрерывной работой ревуна

Рис. 3. Электронный способ фиксации срабатывания сигнализации

Токовое реле несложно изготовить самостоятельно на основе геркона, рис. 5. Геркон потребуется чуть больше, чем наиболее распространенные КЭМ-1 Его можно достать, например, разобрав герконовое реле из серии РПГ-8. На стеклянный баллон наклеивается бумажный каркас и наматываются в два слоя 20 витков проводом марки ПЭВ с диаметром 1,8. 2,5 мм. В зависимости от типа применяемого геркона он будет срабатывать при токе более 1,6. 4,6 А (наиболее чувствительны герконы с одной группой нормально разо

Рис. 4. Использование токового реле в схеме сигнализации

Рис. 5. Конструкция токового реле с использованием геркона

Рис. 6. Вариант включения сигнализации

Комментариев пока нет!

avtopiligrim.ru

Полностью оптономная система зажигания изготовление

Система со статическим распределением энергии (так называемая двухискровая система зажигания) серийное применение на отечественных автомобилях нашла в 1986 году на модели ВАЗ-21083-02 с микропроцессорным зажиганием. рис 1Специально для нее НИИАвтоприборов совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала специализированный контроллер «Электроника МС-2713-01», двухканальный коммутатор 42.3734, две катушки 29.3705, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров и необходимые датчики. В 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье».

Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами.

Для установки аналогичной системы (рис. 2) на классический ВАЗ Вам необходимо приобрести двухканальный коммутатор 951.3734 (желательно производства ООО «АСТРО», рис 2 так как в нем реализована защита выходного транзистора по напряжению, а вывод 3 выдает сигнал для аналогового тахометра), две двухвыводных катушки зажигания и бесконтактный распределитель зажигания (рис. 3). Однако есть некоторые тонкости, о которых необходимо знать, чтобы не ухудшить параметры своего автомобиля. На двигатели 2103 и 2106 со степенью сжатия 8.5 штатно устанавливается распределитель зажигания 38.3706. Распределитель зажигания 3810.3706 предназначен для установки на двигатель объемом 1.7 литра, который имеет степень сжатия 9.2. Соответственно, эти трамблеры имеют различные характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Максимальное опережение зажигания центробежным регулятором трамблера 3810.3706 меньше: 23 градуса по коленвалу (11.5 градуса по трамблеру) против 31 градуса по коленвалу (15.5 градуса по трамблеру) у 38.3706. Максимальное опережение, задаваемое вакуумным регулятором на 3810.3706 составляет 18 градусов по коленвалу (9 градусов по трамблеру), а на 38.3706 — 12 градусов по коленвалу (6 градусов по трамблеру). Для двигателей 2101, 21011 и 2105 выпускается распределитель 38.3706-01, отличающийся от 38.3706 только уменьшенной длиной приводного вала. Если распределитель 3810.3706 поставить на двигатель с низкой степенью сжатия, то он (двигатель) будет работать в неоптимальном режиме. Теперь о доработках.

рис 3

Разберите трамблер и аккуратно демонтируйте экран с прорезями (рис. 3 — справа). Из электротехнической стали изготовьте аналогичный экран с двумя прорезями (рис. 3 — слева), расположенными под углом 1800 друг относительно друга и установите их на место демонтированного экрана. Угловая ширина прорези 900. Хотя можно конечно доработать и обычный «контактный» распределитель зажигания. Доработки «контактного» распределителя заключаются в приобретении датчика Холла, изготовлении фигурной пластины для его крепления вместо контактов прерывателя, проточки кулачкового вала и изготовлении промежуточной втулки для установки экрана. Разъем устанавливается на нижней плоскости трамблера.

Двухискровые катушки зажигания устанавливаются на перегородке салона и моторного отсека, либо на кронштейне, закрепленном на крышке газораспределительного механизма двигателя (рис. 2). Коммутатор можно закрепить на левом брызговике моторного отсека.

ВНИМАНИЕ! Изменение скважности импульсов, подаваемых на коммутатор, приводит к увеличению времени, в течении которого транзистор находится в активном режиме. Это увеличивает тепловую нагрузку на выходной транзистор и требует более эффективного отвода тепла. При монтаже коммутатора на автомобиле обеспечьте хороший тепловой (и электрический) контакт с металлом кузова (используйте теплопроводную пасту КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления).

Схема работает следующим образом:Сигнал с датчика Холла трамблера 2 (рис. 4) поступает на двухканальный коммутатор 1. Каждая из двух катушек 3 обслуживает два цилиндра двигателя, в которых такты сжатия и выпуска происходят одновременно, т.е. 1 и 4; 2 и 3. При пробое искрового промежутка свечи 4 в 1 цилиндре (такт сжатия), в 4 цилиндре так же происходит пробой, но так как в этом цилиндре происходит такт выпуска, падение напряжения между электродами свечи, а следовательно и энергия, выделяемая на на ней невелики. Поэтому основная часть энергии будет выделяться на искровом промежутке свечи первого цилиндра. Аналогичные процессы происходят и для 2 и 3 цилиндров. Питание датчика Холла обеспечивается интегральным стабилизатором напряжения D1 — 142ЕН5Б. Отсутствие бегунка и сопутствующих зазоров позволяет увеличить энергию искры и поднять надежность системы зажигания в целом. Кроме того, появляется возможность увеличить размер искрового промежутка свечи до 0,8…0,9 мм, что позволяет более эффективно поджигать рабочую смесь в цилиндре.

www.elektrik-avto.ru

Автосторож: блокировка запуска двигателя | Автоэлектрик

Несмотря на то, что автосторож выполнен всего на одной микросхеме К561ЛН2, содержащей шесть инверторов, он обеспечивает достаточные функции для противоугонной сигнализации и блокировки двигателя. Автосторож имеет два канала, один из которых срабатывает от контактного датчика (дверного выключателя автомобиля "ВАЗ”) и включает прерывистую звуковую сигнализацию при помощи зуммера автомобиля, а второй канал реагирует на включение зажигания и препятствует искрообразованию в классической системе зажигания.

Алгоритм работы сторожа таков : включение и выключение производится при помощи микротумблера, который нужно расположить в "секретном” месте салона. Перед выходом из салона водитель включает питание этим тумблером, но сторож в режим охраны переходит только через 40 секунд после этого. Эта выдержка необходима для выхода из салона и закрывания всех дверей. После её окончания сторож становится на охрану, об этом сигнализирует зажигание светодиода зеленого цвета. При открывании двери сторож срабатывает моментально, но сигнализация включается с небольшой задержкой в 5 секунд, необходимой для того, чтобы водитель мог отключить сторож потайным тумблером. Если этого не происходит в течении 5 секунд, затем (включается прерывистая звуковая сигнализация, которая длится в течении 20 секунд, или в течении всего времени, пока дверь машины открыта. После окончания сигнализации схема переходит в охранный режим, и готова сработать снова от открывания двери (или от замыкания контактов других датчиков, которые можно установить).

Если "похититель” предпринимает попытки завести двигатель (любым способом, включая подключение проводов между "+" аккумулятора и катушкой зажигания, и тяговым реле стартера), в этом случае включается противоугонный канал сторожа, который замыкает контакты реле, включенного параллельно контактам прерывателя зажигания и искрообразование не происходит. При этом ток через катушку зажигания протекает и докапаться до причин отсутствия искры "экспромтом” практически невозможно.

Принципиальная схема сторожа показана на рисунке. Она состоит из управляемого мультивибратора на элементах D1.3 и D1.4 и одновибратора, выполненного на элементах D1.1 и D1.2. Выдержка времени после включения питания задается RC-цепью R3C3. В момент включения питания напряжение на СЗ равно нулю и диод VD3 открыт, что приводит к блокировке мультивибратора. Затем СЗ начинает заряжаться через R3 и в какой то момент напряжение на нем становиться близким к логической единице, при этом диод VD3 закрывается и больше не оказывает влияние на работу мультивибратора. Однако мультивибратор все равно не работает, поскольку на выводе 2 D1.1 имеется нуль и он заблокирован открытым диодом VD2. В таком состоянии автосторож готов к работе, что подтверждается свечением светодиода VD7.

Как только открывается дверь катод диода VD1 через цепи освещения салона замыкается на общий провод — минус бортсети. Это приводит к тому, что на выводе 2 D1.1 появляется единица и конденсатор С2 начинает заряжаться через R1. Пока напряжение на нем ниже уровня логической единица диод VD2 остается открытым и мультивибратор заблокированным, но как только С2 зарядиться (на это уходит примерно 5 секунд) диод VD2 закроется и мультивибратор на элементах D1.3 и D1.4 будет генерировать импульсы, они в свою очередь поступают на вход транзисторного ключа VT4 VT5, в коллекторной цепи которого включена обмотка автомобильного реле звукового сигнала. В результате автомобильный зуммер будет издавать прерывистый звуковой сигнал. Это будет продолжаться либо все время пока дверь машины открыта, либо, если дверь машины закрыли, то в течении времени разрядки С1 через R1, что примерно составляет 20 секунд. Затем схема вернется в исходное положение и при следующем открывании двери процесс повторится.

Анод диода VD6 подключен к замку зажигания, на его выходе, к цепи питания системы зажигания. При включении зажиганиянапряжение бортсети через этот диод и резисторы R7-R8 поступает на базу транзистора VT1 и он открывается. При этом напряжение на его коллекторе становится равным нулю, а напряжение на выходе D1.6 становится равным единице. В результате транзисторный ключ на VT2 и VT3 открывается и через обмотку реле Р1 начинает протекать ток. При этом контакты реле замыкаются. Дело в том, что эти контакты включены параллельно контактам прерывателя системы зажигания, поэтому ток через катушку зажигания протекает постоянно, независимо от работы контактов прерывателя и, в результате, искрообразование не происходит. Обычно "секретку” ставят в разрыв цепи зажигания, даже многие промышленные противоугонные системы с целью блокировки двигателя размыкают цепь питания катушки зажигания. Этот факт известен "специалистам” и они заводят двигатель подачей на катушку напряжения от аккумулятора при помощи провода. В данном случае такой способ положительных результатов не дает.

Электромагнитное реле Р2 — автомобильное реле звукового сигнала, оно крепится под капотом в незаметном месте, а провод на него, для большей секретности, можно пустить не непосредственно от трамблера, а например от соответствующего вывода ЭПХХ или тахометра.

Монтаж выполнен объемным способом, частично на выводах микросхемы, частично монтажными проводами. Все конденсаторы и резисторы малогабаритные.