Какой Должен Быть Зазор На Свече Скутера. Какой зазор свечи зажигания на мопеде
Какой Должен Быть Зазор На Свече Скутера ~ SIS26.RU
Зазор на свечках зажигания
Невзирая на всю простоту строения свеч зажигания, с ними необходимо верно работать и обращаться. Их необходимо верно чистить, верно выбирать и поменять. Но даже новые варианты, время от времени могут доставлять задачи – машина может работать неровно, время от времени бывают рывки (толчки) при наборе скорости, также легкая детонация. Многие сходу начинают находить причину в системе зажигания – естественно ведь свечки новые! Но виной всему может быть зазор меж электродами, довольно его поправить и движок просто «запоет» …
Для начала маленькое определение.
Зазор свечи зажигания – это расстояние меж верхним и нижним электродами, необходимо для хорошей работы и поджигания топливной консистенции. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, движок будет работать не ровно, вероятны или подергивания, или детонация похожая с «троением» вашего агрегата.
Ординарными словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода либо торговцем, то вы сможете хоть половину мотора перелопатить, а причину не отыскать. В особенности очень проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и механизма работы.
Как работает зажигание в цилиндре
Если гласить о свечках, то это вроде бы последнее звено в системе зажигания, которое конкретно контактирует с воздушно-топливной консистенцией. Конкретно этот элемент ее поджигает, и делает это или – отлично и как заложено в технический регламент, или неэффективно по ряду обстоятельств (кстати, виной часто выступает износ).
После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти ввысь и сжимать ее, нагнетая тем давление.
В пиковой либо как принято именовать в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. При этом поджигает его свеча зажигания меж электродами бежит искра, которая и является катализатором.
Но воспламенение может и не произойти, я не беру на данный момент варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен не верный зазор. Таким макаром, могут появляться «пропускания» (другими словами не воспламенение топливной консистенции), которые принудят ваш движок работать с низким КПД, а время от времени вообщем он не запускается (к примеру днем зимой). Но почему так происходит.
Влияние правильного зазора на работу мотора
Зазор это вправду принципиальный параметр. Он может быть или большой, или очень небольшой.
Если установлены малые значения меж электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая появляется меж электродами, очень приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной консистенции. Искра хоть и мощная но – недостающая. Вот почему многие авто при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечки, что только даст заморочек – вообщем будет троить. Зазор необходимо наращивать!
Межэлектродный зазор свечей мотоцикла
Кратко о необходимости регулировки зазоров свечи зажигания, расшифровка цифровых и буквенных обозначени.
Доработка тюнинг свечи зажигания для мопеда мотоцикла скутера и т.д каспер южа
Малый зазор это сколько? Если побеседовать про размер, то это приблизительно от 0,1 до 0,4 мм. Непременно проверяем свечи после покупки, дельные советы дам чуть ниже, а пока побеседуем про огромное расстояние.
Понимаете, все таки многие производители заблаговременно выставляют обычное расстояние меж электродами. Но с течением времени он сам по для себя может возрастать.
Все дело в износе свечки, который проявляется при большенном пробеге это естественно. Ведь электроды изготовлены из металла, который под воздействием температуры и неизменных электронных разрядов начинает потихоньку выгорать. Мучается как верхний схожий на буковку «Г», так и нижний. Верхний становится узким, заместо прямоугольной формы он начинает закругляться, поэтому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.
Из-за такового расстояния, искра, которая проходит меж контактами – слабеет. При этом существенно! Ее также может быть не хватит для воспламенения горючего.
Часто из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том что искра старается отыскать кротчайший путь меж электродами.
Зимой есть большая возможность, что машина просто не запуститься.
Очередной принципиальный нюанс, на отдалившихся электродах почаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от огромного расстояния, так к тому же налет! Она вообщем может не пройти. Потому принципиально через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечки по мере надобности их поменять, или чистить.
Огромное расстояние – от 1,3 мм и выше.
Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться
У нас имеются полностью определенные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается обычным размером конкретно для вашего авто.
Понимаете и здесь есть различия, связаны они сначала с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:
1) При карбюраторном типе, с трамблером – обычный зазор от 0,5 до 0,6 мм
2) При карбюраторном типе, с электрическим зажиганием – 0,7 – 0,8 мм
3) Инжектор – 1 – 1,3 мм
Почему такая разница? спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электронной цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и потому зазор должен быть меньше. А вот самая мощная энергетическая система у инжектора, потому тут зазор наращивают, обычный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.
Как проверить и как его выставить
Процесс это не таковой непростой, как кажется на 1-ый взор. Для начала просто выкручиваем свечки зажигания, потом смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, потом проверить зазор.
Зазор естественно можно замерить обыкновенными измерительными устройствами, глупо линейкой. Но найти с виду 0,5 либо 0,7 мм, очень трудно! Потому на данный момент в магазинах можно приобрести так именуемые наборы «щупов» либо особые ключи для проверки зазора.
Щупы похожи на железные загнутые буковкы Г, с разными размерами, просто их подставляем меж электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, к примеру на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, тривиально можно постучать ручкой отвертки. Если очень близко – то раздвигаем друг от друга, снова же инспектирует щупом.
Поглядите мое видео о зазоре.
Современные технологии
Что охото сказать в заключении, многие пошевелят мозгами «да брось», для чего мне заморачиваться над каким-то расстоянием меж электродами! Ребята очень некорректные мысли.
Во-первых, вы сможете сберечь на горючем, исследования демонстрируют до 5 – 7%
Во-вторых, плавная работа мотора – залог безопасности вождения.
Третье, верный зазор меж свечками наращивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).
Охото отметить, что некие компании напротив наращивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтоб смесь поджигалась лучше.
Также на данный момент есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на замену – такие как плазменные свечки.
У их вообщем нет электродов, а горючее поджигает пучок плазмы, который появляется от электричества. Как пишут, производили на данный момент уже проходят тесты и они молвят что эффективность сгорания топливной консистенции возрастает, а это чуток больше мощности, чуток больше экономии и экологичности мотора.
А на этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ, будет любопытно.
sis26.ru
Разъясните дураку про зазоры в свечах, чем одна свеча от другой отличается, и т.д. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW
Ну типа вот. Я вдруг осознал, что большинство перебоев в работе движка, ровность его работы, даже мощность - зависят во многом от исправности свечей и какчества искры. А со свечами просто какая-то ональная беда, так как мрут они у меня аки мухи. 100 км проехал - все, начинаются проблемы. Раньше у меня стояли православные А14В, но теперь они все уже старые совсем и противные, электроды преним хозяином гнутые, зазоры непонятные, и ваще они какие-то поганые. Я поставил себе Finwhale F702, но и их надолго не хватило. Почему такая фигня? Чисти их, не чисти - результат один - свеча нахрен издыхает. Ну тут, понятное дело, приходят мысли о зазорах.
Зажигалка у меня - "Тюменьская" БСЗ - стоковая для 8.103-10, начиная с 1991 года. Провода - силикон, катушка - сток. В руководстве к зажиганию, вот тут - http://roker.kiev.ua/techinfo/ural/ural-primeryaet-elektroniku/beskontak... говорится о зазоре в 1мм. На свечах из магазина, как правило, зазор стоит 0.7мм. С 0.7мм, когда свеча новая, все работает отлично. С 1мм, как по мануалу зажигалки, но на поюзанной уже свече - нихера нету искры. Это почему так? Это там может А14В имеются в виду, и если, типа на них 1мм сделать, то типа, все будет шоколадно. Но я как-то сомневаюсь в этом, так как электрические характеристики у них у всех, наверно, почти одинаковые, верно?
Ну ладно, хрен с ними, с мануалами. А как вообще по понятиям надо зазоры ставить? Если есть какие-то вариации, то исходя из чего надо выбирать зазор? Почему дохнут свечи, и можно ли их как-нибудь возвратить к жизни? Может, следует сменить катушку? Ну и наконец: какая свеча будет наиболее правильной для Урала? Я ж профан во всяких калильных числах, и т.п.
Кстати да, езжу я на 92 бензине на стандартном движке - может это тоже важно для свечей.
oppozit.ru
Свечи зажигания - важный элемент!
Один из самых важных элементов влияющих на работу двигателя - это свечи зажигания. Работа свечи являются заключительным этапом работы всей системы зажигания. Свеча, по сути своей, является разрядником, между электродами которого проскакивает искра, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Нет искры - нет воспламенения. Плохая искра влечет за собой потерю мощности, повышение расхода, вибрации, увеличение токсичности выхлопа, затруднение запуска двигателя и прочие неудобства.Момент образования искры совпадает с положением поршня, когда он приближается к верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия. На большинстве двигателей, искра происходит на несколько градусов раньше ВМТ. Если искра происходит слишком рано, то давление в цилиндре быстро растет и достигает пика, а поршень не успевает "убежать". В соответствии со школьными законами Физики создаются благоприятные условия для неконтролируемого взрыва смеси - "детонации". Мощность двигателя понижается. Детонация слышна как звон (говорят: "пальцы звенят"). А если искра происходит с запозданием, давление в цилиндре растет слишком поздно в цикле, и тоже имеет следствием потерю мощности. Выбором времени подачи искры управляют компьютер и модуль зажигания (коммутатор), а не свечи зажигания, так что проблема неверного опережения зажигания указывает на проблему модулей или датчиков.
Если двигатель механически исправен, нормально вращается стартером, и не заводится - в первую очередь нужно проверять искру. Отсутствие искры говорит о неисправности в системе зажигания. Потребуется ремонт системы, возможно замена какого-то элемента: датчика, коммутатора, распределителя зажигания, проводов и т.д.
Ну а если же двигатель заводится, но работает не ровно, дёргается, пропускает зажигание, тогда возможно неисправна одна или несколько свечей или высоковольтных проводов. Для диагностики такого рода неисправности лучше всего использовать высоковольтный осциллограф. Повышенное напряжение на одной из свечей говорит о повышенном сопротивлении провода или резистора свечи, отсутствии надежного контакта на проводе или большом зазоре электродов свечи. Пониженное напряжение на свече говорит о маленьком зазоре или пробитой свече, либо о пониженном сопротивлении провода.
Вместо осциллографа (при отсутствии оного, в домашних условиях, или если говорить об американских технологиях) то можно использовать китайскую жидкокристаллическую отвертку-индикатор за 10 рублей . При определенном навыке использования прибора можно сравнить высокое напряжение на проводах. После чего надо заменить свечи (на новые или поменять местами старые) и сравнить уровень напряжения. После этой процедуры можно сделать вывод об исправности высоковольтных проводов и контактов. Вот такая диагностика...
Загрязнение свечи - это причина номер один, почему надо регулярно заменять свечи зажигания. Ещё одна - электроды вырабатываются со временем, и зазор увеличивается. А это как мы уже знаем, увеличивает напряжение искрообразования (примерно на 500 вольт на 10000 км.). В некоторых случаях это вызывает перегрузки системы зажигания, пробой катушки, проводов или выход из строя коммутатора.
Но в большинстве случаев свечи загрязняются раньше, чем они износятся.
Единственная загрязненная свеча зажигания - это плохие новости. И не только потому, что может уменьшить мощность четырех цилиндрового двигателя до 25%. Загрязненная свеча, несомненно, вызовет увеличение потребления топлива! Также увеличится и токсичность выхлопа. А этого может быть вполне достаточно, чтобы вызвать отказ датчиков контроля эмиссии. Свеча загрязняется, если топливные или масляные отложения нарастают на её электродах. Керамический изолятор вокруг центрального электрода препятствует напряжению находить короткий путь между центральным электродом свечи и основанием. Отложения же могут сформировать здесь благоприятную дорожку для пробоя на землю, не давая искре проскакивать между электродами. Отложения вокруг внешнего электрода у основания или между электродами могут сформировать барьер или мост, который также препятствует искре нормально образовываться.
Загрязнение свечей может стать регулярной проблемой, если двигатель "ест" масло. Изношенные маслосъемные колпачки и направляющие клапана позволяют маслу попадать в камеру сгорания. Тяжелые наросты жирных черных отложений на свече и на впускном клапане укажут на это. Изношенные или сломанные кольца, или повреждение стенок цилиндров могут также позволить маслу попадать в камеру сгорания и формировать зольные отложения на свечах.
Долгая работа двигателя в режиме холостого хода и/или так называемый "докторский режим" (это когда совершаются поездки на короткие расстояния, толком не прогревая двигатель так, как доктор ездит от пациента к пациенту) могут также привести к быстрому наращиванию топливных отложений. Это происходит, потому что свечи никогда не становятся достаточно горячими, чтобы сжечь отложения. Порошкообразные черные отложения на свечах могут произойти от "углеродистого загрязнения". Основная причина - богатая топливная смесь.
На старых карбюраторных двигателях, проблемой могла бы быть сломанная или подклинившая дроссельная заслонка. На впрысковом двигателе, проблемой мог бы быть прохудившийся инжектор, или мертвый датчик кислорода или какой датчик температуры, который, дает неверные данные, тем самым не позволяет входить в нормальный режим и правильно дозировать топливную смесь.
Осмотр старых свечей может рассказать не только о причине загрязнения, но и других проблемах двигателя типа раннего зажигания и детонации. Оплавленный или сильно разрушенный электрод могут быть результатом калильного зажигания, перегрева двигателя, низкооктанового топлива, или слишком низкого калильного числа свечи.
Калильное число свечи зажигания определяет, насколько горяча свеча во время работы. Если калильное число будет подобрано правильно, то при нормальных условиях движения свеча будет достаточно горячей чтобы сжечь загрязняющие отложения. Электроды неправильно подобранной свечи могут нагреться слишком сильно и стать источником воспламенения без искры, вызывающего "калильное зажигание" и детонацию. Если же калильное число свечи слишком высоко для данного двигателя, то на электродах и изоляторе будут нарастать недожженные отложения. Поэтому всегда следуйте рекомендациям изготовителя транспортного средства, выбирая свечу зажигания. Две свечи, как может казаться, идентичные снаружи могут иметь разные характеристики.
Бывают ситуации, которые могут потребовать немного более горячей или холодной свечи, чем рекомендовано производителем. Переход к немного более холодным свечам может помочь уменьшить их загрязнение в старом двигателе, двигателе который "ест" масло, или в двигателе, который много времени работает в режиме холостого хода или используется для коротких поездок без прогрева. Но если штатные свечи чистые, наверное, не надо использовать более горячие свечи. Увеличится риск калильного зажигания и детонации.
При нагруженной работе двигателя (гонки, большие нагрузки или высокие обороты длительное время), переход к немного более горячим свечам может уменьшить возможность калильного зажигания и детонации. Однако, в этом случае, более горячая свеча может увеличить вероятность загрязнения в режиме холостого хода и низких скоростях и нагрузках.
Многие из сегодняшних свечей зажигания имеют очень широкий диапазон рабочей температуры. Изготовители свечей используют медный, платиновый или иридиевый центральный электрод. Медь - превосходный проводник высокой температуры, так что изолятор может быть разработан так, чтобы быть горячим и сжигать отложения и не становиться слишком горячим под увеличенными нагрузками, так, чтобы вызвать калильное зажигание или детонацию.
Рекомендованный интервал замены стандартных свечей зажигания обычно каждые 30 000 - 45 000 километров. При использовании некачественного бензина, он сокращается до 15000 км. "Китайские" свечки следует менять значительно чаще. Современные качественные свечи имеют специальные износостойкие электроды, сделанные из платины, иридия, никеля или других экзотических сплавов, которые минимизируют эрозию электрода. Такие свечи ходят 60 000 - 100 000 километров с маленьким износом электрода. Всё же и такие модные свечи могут загрязняться, если двигатель "ест" масло или много времени работает в режиме холостого хода. Платиновые свечи - хорошая модернизация для многих двигателей, но, возможно, не лучший выбор для старого двигателя.
Согласно информации одной из фирм изготовителей свечи, платиновые электроды работают более горячими, чем стандартные электроды. Это может увеличить риск калильного зажигания и детонации в некоторых турбинных двигателях. В таких случаях, стандартные свечи с более низким калильным числом будут работать лучше.
Существуют свечи с разнообразными конфигурациями электрода. Это несет определенные выгоды, в каждом случае свои: уменьшенный износ электрода, или улучшенная надежность воспламенения. Такие свечи часто продаются как "PREMIUM" или "PERFORMANCE" по цене до 200-350 рублей за штуку. Некоторые из таких свечей имеют по несколько боковых электродов (два, три или четыре электрода от основания). Свечи зажигания с больше чем одним электродом производят одну искру за цикл воспламенения, как и обычные. Плюс здесь в возможности выбора направления искры. Вероятность получения хорошей искры, по крайней мере, на один из электродов выше, отсюда улучшенная надежность воспламенения. Наличие больше чем одного "земляного" электрода также распределяет износ и уменьшает эрозию электрода и рост зазора со временем. Некоторые такие свечи также испытывают самоочищающийся эффект, потому что поперечное направление искры помогает сжигать отложения на изоляторе.
Обычно свечи "PREMIUM" стоят того, чтобы платить за них дополнительные деньги. Они могут обеспечить больший срок службы свечи, уменьшать потребность в обслуживании или улучшать качество воспламенения. Во многих переднеприводных автомобилях и микроавтобусах с двигателями V6 очень трудно (читай дорого) заменить свечи. Установка свечей с долгим сроком службы в этом случае может быть выгоднее. Свечи "PERFORMANCE", которые уменьшают пропуски зажигания, могут улучшить качество управления двигателем, и увеличить его эффективность. Никакая свеча зажигания не может создать мощность из ничего, но повышенная надежность воспламенения может минимизировать любую потерю мощности из-за осечки.
Когда производится замена свечей на двигателях с алюминиевыми головками цилиндра, не рекомендуется выворачивать их, пока двигатель не охладился. Это уменьшает риск повреждения нитей резьбы в головке. Не смазывайте резьбу свечи перед установкой. Во-первых, можно перетянуть свечу, во-вторых, ухудшится электрический контакт, в-третьих, резьба на свечах зажигания, разработанных для алюминиевых головок, уже предварительно покрыта специальным токопроводящим составом ещё и уменьшающим риск её повреждения.
То, насколько свечи должны быть затянуты, зависит от размера свечи и типа посадочного места. Свечи зажигания с прокладками требуют большего усилия, чем с уплотнением на конус. Всегда следуйте рекомендациям изготовителя транспортного средства по моментам затяжки свечей и регулировке зазора.
Наконец, обратите особое внимание на состояние высоковольтных проводов зажигания и надсвечников при замене свечей. Утерянные уплотнения надсвечников или поврежденные провода могут вызвать пропуски зажигания. Кроме того, удостоверьтесь, что кабели должным образом разведены и закреплены, чтобы избежать проблем пробоя и контакта с горячим выпускным коллектором.
"Из искры возгорится пламя!"
50cc.com.ua
