Блокировка дифференциала электронная на ваз
Блокировка дифференциала на ВАЗ 2114. Стоит ли устанавливать и ее виды
Виды механизмов повышенного трения или блокировка дифференциала на ВАЗ 2114. Сегодня речь пойдет о способах передвижения в условиях приближенных к бездорожью на автомобилях отечественного производства. Кроме того повысить проходимость авто можно установив специальные шины с протектором, стойки, которые придают повышенный клиренс или блокиратор дифференциала в коробке передач. О том, как работает такое устройство, его плюсы и минусы, польза или вред, рассмотрим в данной статье, которая будет полезна не только опытным водителям, а и молодым новичкам, набирающимся навыков.Понятие и принцип действияБлокировка дифференциала на ВАЗ 2114, начнем раскрытие темы с понятия. Итак. Дифференциал – это планетарный механизм с помощью которого колеса на оси могут вращаться в соответствии с оборотами двигателя. Это устройство знакомо многим, так как каждый из нас попадал в яму или сугроб и буксовал одной стороной, а вторая молча стояла. Так вот, чтобы не было подобного, инженеры разработали специальный блокиратор, который не дает проскальзывать колесу.Самоблокирующийся дифференциал сегодня можно приобрести в продаже за $120-$145. 
- без преднатяга: блокировка возникает из знакомой нам силы трения, которая действует в червячной паре;
- с преднатягом: аналогично предыдущему механизму, только добавлены выжимные пружины для увеличения усилия. Эффективность более чем, но вот со стабильностью проблемы. В самый нужный момент пружины могут отказать (и становись на ремонт). Во время соревнований необходимо постоянно диагностировать механизм для максимальной работоспособности
- повышенная проходимость авто, плавный и устойчивый разгон на скользком дорожном покрытии;
- руль требует дополнительных усилий для управления.
Конический тип: характерной особенностью является его способность равномерно распределять максимальное усилие на все два колеса. Но если одна сторона буксует, то вторая будет стоять, что очень при бездорожье (* ред. Если вы преимущественно будете ездить по бездорожью, то лучше изначально выбирать внедорожник для России, чем пытаться поднять проходимость на 2114). В таких случаях применяют блокировку дифференциала полную или частичную, что позволяет синхронизировать вращение и обеспечить максимальную отдачу. Вводится в действие с помощью водителя.Многодисковый тип: принцип работы основывается на установке дополнительных пружин к дискам и выставлять преднатяг от 2 до 10 кг/м.Вискомуфта: основу составляют фрикционные диски, посаженные с одной стороны на корпус, а с другой на вал оси или полуоси. Внутри устройство заполнено силиконовой смазкой. При появлении течи или поломки, агрегат не подлежит ремонту, только полная замена.Торсен: устройство состоит из шестерней, которые под прямым углом устанавливаются к полуосям и соединены между собой «червяками». Механизм конечно очень хорош, но конструктивно сложен и дорог в ремонте.
Про блокировку дифференциала ВАЗ 2110 и не только
 | Не знаете, как увеличить проходимость ВАЗ 2110? Для этого можно установить шины с глубоким протектором. Кроме этого, увеличить проходимость автомобиля позволит установка блокировки дифференциала, который предназначен для установки в КПП ВАЗ. А Вы знаете, как работает блокировка дифференциала и есть ли от него польза? |
- без преднатяга. Блокировка осуществляется за счет силы трения, возникающей в червячной паре.
- с преднатягом. Добавлены тарельчатые пружины, которые создают дополнительное усилие на винты.
Преимущества и недостатки
Плюсы:- Улучшается проходимость автомобиля.
- Более динамичный разгон на сколькой дороге.
- Более "тяжелый руль".
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Самая продаваемая машина в России – ТОП наиболее популярных авто
Народная любовь - один из лучших показателей качества и уровня автомобиля. Чем больше продаж, тем больше доверия к той или иной модели испытывают люди. Конечно, есть определенные вопросы по поводу того, насколько объективно народное мнение, но зачастую именно оно отражает реальную сущность автомобильного рынка страны. Сегодня мы поговорим о наиболее популярных автомобилях в России, которые по итогам прошлого года заняли первые строчки в продажах. Разговор будем вести о разных сегментах, ведь нельзя сравнивать популярность дорогого внедорожника и бюджетного седана в абсолютном количестве продаж.
Удивлений в рейтингах особо никаких нет, ведь Россия в последние годы четко очертила своим предпочтения в автомобилях. Нашим покупателям нравятся бюджетные авто с максимально хорошей комплектацией. Также большую роль играет страна производства. Пока китайские бренды не подошли и к десятке самых популярных машин, пусть и предлагают наиболее дешевые модели. Рассмотрим рейтинг наиболее продаваемых моделей авто в России.
Lada Granta - самый дешевый отечественный транспорт
Автомобили российской компании АвтоВАЗ сегодня уже не считаются самым недостойным вариантом приобретения. Гранта, которая была выпущена на замену Классике, оказалась прекрасным способом купить машину для тех людей, которые не готовы тратить на автомобиль большие суммы денег. Lada Granta имеет немало недостатков, о которых щедро говорят в комментариях и отзывах о машине, но достоинств у автомобиля явно больше:
- невероятно низкая стоимость базовой комплектации - 297 000 рублей;
- отличный дизайн, в котором есть лишь несколько откровенных недостатков;
- удобный салон с правильно размещенными органами управления;
- презентабельные функции и хорошая комплектация машины даже в базовой версии;
- достойный двигатель, который был усовершенствован, умерил аппетит;
- наличие версий с автоматической коробкой передач;
- для любителей особых комплектаций присутствует Lada Granta Sport.
Учитывая все вышеуказанные плюсы, в прошлом году автомобилисты России купили рекордное количество моделей - чуть больше 112 тысяч штук. Если вы воспользуетесь предложением по утилизации старого авто, то Гранта обойдется вам в 250 тысяч, что сложно сопоставить с ценой нового автомобиля. Тем не менее, такое предложение существует, и каждый житель России сегодня может позволить себе приобрести новый автомобиль.
Самый популярный кроссовер в России - Renault Duster
Вполне ожидаемым лидером рейтинга кроссоверов стал Рено Дастер. Это автомобиль, который носит французскую эмблему, был разработан в Румынии, а собирается в России. Несмотря на такую интернациональность и не самые интересные корни, машина уже несколько лет является недостижимым лидером своего сегмента. Рено Дастер продается огромными тиражами даже в Европе, где покупатель ценит комплектацию и комфорт. Россиян же в машине привлекают следующие особенности:
- базовая стоимость машины с неплохой комплектацией составляет 590 тысяч рублей;
- хороший проверенный временем мотор на 1.6 литра выдает 102 лошадки и экономит деньги на заправках;
- конструкция автомобиля вполне традиционная, здесь просто нечему ломаться;
- в обслуживании Дастер является одним из наиболее дешевых авто на российском рынке;
- номинально автомобиль является иномаркой, пусть и производится в России;
- брутальный дизайн и классический внешний вид кроссовера добавляют ему популярность.
Учитывая столь необычные преимущества, аудитория у Рено Дастер растет постоянно. Несмотря на свои многочисленные мелкие недостатки, автомобиль пользуется спросом уже несколько лет, не позволяя другим брендам продвинуть свои бюджетные кроссоверы на рынке. Но в 2015 году стоимость машины значительно увеличилась, что явно открывает возможности для других брендов. Посмотрим, как Дастер выдержит конкурентные атаки с такой ценовой политикой.
Самый популярный внедорожник в России - UAZ Patriot
Обновленный в 2015 году внедорожник стал не просто популярным, а самым покупаемым автомобилем в своем классе. Многие автомобилисты отдают предпочтение именно Патриоту, так как не видят особых отличий этого автомобиля от более дорогих предложений японских корпораций. На самом деле, отличий очень много, но и цена заставляет серьезно задуматься о необходимости переплаты за иномарку. УАЗ Патриот предлагает такие выгоды покупателю:
- обновленный дизайн с интересными особенностями передней части автомобиля;
- полностью измененное впечатление о машине - формирование имиджа стильного внедорожника;
- новый интерьер, достойный особенного внимания покупателя;
- много современных функций на борту автомобиля, позволяющих получить больше комфорта;
- огромное и удобное внутреннее пространство автомобиля с хорошими сидениями;
- обновленные бензиновый и дизельный двигатели на 128 и 114 лошадок соответственно.
Такой внедорожник не только порадует своими внешними данными, но и предоставит прекрасную поездку, выручит в сложных дорожных ситуациях. Для владельца УАЗ Патриот практически не существует преград, ведь в его распоряжении полный привод, качественная электронная блокировка дифференциала и ряд пониженных передач. Нужно сказать, что и качество сборки автомобиля сильно изменилось. Сегодня машины производят гораздо более качественно и делают настоящие успехи в этом процессе. Базовая стоимость УАЗ переваливает за 550 тысяч рублей.
Самый популярный европейский автомобиль в России - Skoda Octavia
Традиционно повышенный спрос на обновленную Octavia A7 стал причиной возврата автомобиля в рейтинг самых популярных машин в России. Пусть стоимости автомобиля и значительно изменилась в связи с нестабильным курсом иностранных валют, Skoda остается на передовых позициях различных рейтингов. Даже с измененной стоимостью это предложение остается лучшим в своем классе. Главные преимущества Октавии следующие:
- большой автомобиль с семейными качествами и хорошим удобным салоном;
- отличная техника с огромным выбором различных двигателей и коробок передач;
- прекрасный современный дизайн, особенно радующий глаз покупателя после обновления;
- надежность каждого интегрированного элемента техники и технологий;
- прекрасное оснащение даже самой дешевой версии, наличие всего необходимого;
- высокая степень уважения среди покупателей и потенциальных автовладельцев.
Вот такие весомые преимущества предлагает потенциальному покупателю Шкода Октавия в своем нынешнем поколении. Автомобиль начал значительно терять рейтинги в начале года, но затем чехи представили новое поколение, что на время поддержало стремление покупки авто. По прогнозам специалистов к концу года машина снова опустится в продажах, учитывая значительное повышение стоимости и прочие негативные факторы. Сегодня базовая Октавия будет стоить несколько больше 750 тысяч рублей. Предлагаем обзор одного из самых заряженных вариантов Октавии на видео:
Подводим итоги
Качественные автомобили станут отличной покупкой, которая позволит вам насладиться поездкой и получить только лучшие эмоции от владения транспортом. Но при покупке авто обращайте внимание не только на популярность. Выбор машин на современном рынке огромен, потому следует отдать предпочтение той модели, которая на самом деле отлично вам подходит. Выбирайте транспорт также по соответствию цены и качества.
Только такой подбор позволит вам получить идеальную машину для личной эксплуатации. Но на самые популярные авто все же стоит обратить внимание. Среди них присутствуют стоящие модели, за которые проголосовали кошельком десятки тысяч граждан нашей страны. Какой автомобиль вы видите на пьедестале по итогам следующего года?
avto-flot.ru
Оборудование для прошивки ЭБУ ВАЗ – возьмите контроль в свои руки
Как показывает печальный опыт некоторых автовладельцев, не всё то золото, что только с конвейера. Помимо неутешительной статистики различных деталей, имеющих заводской брак, современные реалии добавили ещё один пункт – электронику. Электронное оборудование частенько имеет несовершенства, способные сильно усложнить управление транспортным средством. Основной удар, как и положено, несёт блок управления. Именно об ЭБУ и о том, как осуществляется его прошивка и перепрошивка, пойдёт речь.
Содержание- Нюансы подготовки к прошивке
- Лада Гранта как пример эффектного тюнинга ВАЗ
- Подходящее оборудование
1 Нюансы подготовки к прошивке
Разумеется, никто не застрахован от неисправного бортового компьютера, даже владельцы топовых авто. Но патриотичный призыв о поддержке отечественного производителя настолько тронул сердца наших сограждан, что автомобиль благородной марки ВАЗ встречается на дорогах чаще, чем какой-то никому не нужный мерседес. Поэтому нас интересует в первую очередь прошивка ЭБУ именно для ВАЗ Лада. Есть лишь одна проблема: задавшись целью довести свою машину до совершенства, вы с удивлением обнаружите, что полной информации с подробным описанием этапов и результатов практически нет. Обрывки чужого опыта, не более.
Для того, чтобы собрать по крупицам сведения, понадобится много времени и специфических знаний. При этом сама прошивка ЭБУ ВАЗ, в том числе и для автомобилей Лада Гранта, занимает не так много времени, поскольку это работа с компьютерной программой и процесс завершается в несколько кликов мышью.
- Оборудование для прошивки эбу
- Программы для прошивки эбу
- Чип-тюнинг: панацея или неоправданный риск?
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Эта статья – попытка систематизировать информацию об эффективном тюнинге, которого требует электронное оборудование.
Любая идея приходит неслучайно и неспроста. Основными причинами, по которым владельцам автомобилей вдруг становится необходима о прошивка ЭБУ, являются:
- слишком явные неисправности заводского программного обеспечения;
- малая мощность двигателя;
- желание сэкономить топливо.
При использовании в качестве топлива сжиженного газа как альтернативы бензину также возникает необходимость обновления управляющей системы. У каждого ЭБУ своя маркировка, поскольку они бывают разных видов. Прежде чем искать информацию о том, какими способами осуществляется прошивка, сначала необходимо точно установить свой тип двигателя и блока управления, их обозначения. Затем подбирается соответствующая программа для обновления.
Те, кто ищет оборудование для прошивки ЭБУ ВАЗ, обязательно столкнутся с необходимостью отключения штатного иммобилайзера и замены его на новый, более эффективный. Этот вопрос требует обязательной консультации у специалиста, даже если вы уже достаточно разобрались в вопросе своими силами. Иначе есть риск однажды снова стать пешеходом. Принцип работы дополнительного иммо на автомобиле ВАЗ (в том числе и модели Лада Гранта) чаще всего заключается в разрыве наиболее важных мест соединения электрических цепей (например, зажигания). Даже если вашу машину взломают, она не сдвинется с места. Также существуют альтернативные системы – блокировка двигателя происходит с помощью передачи сообщения по сети контроллеров ЭБУ на шину автомобиля ВАЗ. Своими руками установить такую противоугонную систему вполне реально, главное правильно продумать размещение датчиков. Снятие авто с сигнализации осуществляется чип-ключом со специальным кодом, который вы также программируете сами.
Для скачивания программ с бортового компьютера необходим кабель. При всех перечисленных манипуляциях важно учесть тот факт, что не все компьютеры имеют стандартные СОМ-порты, а даже если и имеют, то не факт, что они работают. Опыт некоторых экспериментаторов в этом случае подсказывает использовать старый дата-кабель от сотового. С его помощью на базе подходящей вам микросхемы можно собрать адаптер. Например, прошивка ЭБУ Лада Гранта основана на микросхеме М74CAN.
2 Лада Гранта как пример эффектного тюнинга ВАЗ
Вообще, заводя речь об автомобилях ВАЗ Лада Гранта, нельзя не отметить их огромный потенциал для тюнинга. Это связано с тем, что для эффективных продаж на мировом рынке машина имеет средние показатели, в том числе и по мощности двигателя. Таким образом, нет необходимости в дополнительных настройках. Эти настройки каждый владелец ВАЗ Лада Гранта сможет установить под себя.
Перепрошивка ЭБУ ВАЗ меняет исключительно программное обеспечение и не требует серьезных переделок электросети в целом. Можно заменить микросхему или установить дополнительное оборудование на Лада Гранта, однако это не является обязательным пунктом программы по улучшению ЭБУ. Любая модификация прежде всего рассчитана на обеспечение максимального комфорта в управлении автомобилями ВАЗ:
- отсутствие провалов при разгоне, увеличение динамики;
- запуск двигателя при любых температурах;
- устранение ошибок, связанных, например, с неисправными датчиками кислорода и т.д.
Также прошивка ЭБУ позволяет устранить множество мелких неисправностей вроде ошибок клапанов или катализаторов без ущерба для ездовых характеристик ВАЗ Лада Гранта.
В современном обществе принято беспокоится о вреде, который ты наносишь экологии. Во всяком случае, хотя бы знать его масштабы. Для этого разработаны всевозможные евростандарты, в том числе и для регулировки содержания вредных веществ в выхлопных газах. Это так называемые Евро-1, Евро-2 и так далее. С 2013 года в России топливо класса Евро-2 и ниже запрещено к использованию. Прошивка ЭБУ ВАЗ Лада Гранта позволит без дополнительных затрат перейти на Евро-3, которому соответствует прошивка Startpower. В ней отключён контроль вредных выбросов, а все ошибки работы системы из-за неработающих датчиков изучены и устранены.
3 Подходящее оборудование
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Выше уже упоминался адаптер, который можно и нужно собрать и использовать, когда необходима перепрошивка ЭБУ ВАЗ своими руками. Что касается программ для его работы, то понадобятся комбилоадер, чиплоадер и чипэксплорер, по возможности – последних версий. Первая программа необходима для снятия защиты с того ПО, которое вы собираетесь использовать, а затем для установки защиты на него же при установке обратно на ЭБУ. Прошивка, не прошедшая процедуру снятия защиты, просто не будет работать и автоматически удалится. Программы рекомендуется скачивать заводские, в количестве от двух и более, чтобы была возможность сравнивать и комбинировать. Как раз для этих целей и понадобится чипэксплорер – может быть собрана сдвоенная прошивка.
Для проверки работоспособности адаптера понадобится ICD. Для поддержания связи с бортовым компьютером понадобится специальное оборудование – кабель для прошивки ЭБУ ВАЗ. Кабель комплектуется CD-диском с собственными драйверами. Поскольку задачи, которые выполняет кабель, бывают различными, то и названия они имеют соответственные. Например, USB KKL VAG-COM Scanner tools – кабель для диагностики оборудования, подходящий для автомобилей ВАЗ Лада Гранта. Перед тем, как приступать к осуществлению прошивки, сам коннектор необходимо проверить на работоспособность, опять же, с помощью специальной программы.
Если вам не безразлично не только состояние вашего автомобиля, собственный комфорт и эргономика, но и ваш рост как специалиста по своему транспортному средству, тогда прошивка ЭБУ ВАЗ – именно то, что вам необходимо. Вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие от самостоятельного изучения всех тонкостей процесса, а также довольную улыбку от осознания того, что вы не дали себя надуть на автосервисе. Все описанные в статье процессы вполне под силу любому человеку, даже не слишком подкованному в вопросах электроники.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание! Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста? Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание! Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка: 1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание! Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание! Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание! Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание! По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание! После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка: 1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание! Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание! Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание! Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание! При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание! Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Vaz-Russia.ru
