Признаки плохой компрессии
Компрессия в дизельном двигателе: симптомы нарушения заводских параметров
Одним из самых важных показателей и технических характеристик для дизельного двигателя является компрессия в цилиндрах. Конечно, этот параметр важен для любого агрегата, но дизель с плохо компрессией просто не запустится. Минимально возможная компрессия для современных силовых агрегатов дизельного типа - 20 кг/см2. Но зачастую для нормальной работы агрегата и оптимального потребления топлива требуется большее давление. Если же компрессия в двигателе меньше, завести агрегат будет просто невозможно. В 99% случаев потеря компрессии так или иначе связана с маслом, ведь несмазанные детали двигателя не могут выдавать требуемое давление.
Довольно распространены рекомендации «специалистов», которые призывают владельцев дизельных двигателей при потере компрессии выкрутить свечи, залить немного масла в каждое отверстие, закрутить свечи обратно и запустить агрегат. В таком случае ваш дизельный двигатель практически гарантировано получит гидроклин и отправится на помойку или на капитальный ремонт. Современные нежные агрегаты нуждаются в тщательной диагностике и устранении проблем, если таковые присутствуют в системе.
Главные признаки нарушения компрессии в дизельном двигателе
В большинстве случае компрессия в дизельном двигателе не пропадает резко. Но и такое может произойти. Для резкого падения компрессии в цилиндрах необходимо, чтобы возникли условия смывания смазки. К примеру, двигатель собран после капитального ремонта, в нем еще нет достаточного количества смазки. После долгих попыток запуска стартером также может подсесть компрессия. Но в подавляющем большинстве случаев нарушения компрессии случаются постепенно, что характеризуется появлением таких показателей:
- затрудненный запуск работы дизельного агрегата, планомерное ухудшение зажигания;
- плавающие обороты, отсутствие устойчивой работы двигателя, что мешает его нормальной эксплуатации;
- отказ работы одного цилиндра или сразу нескольких частей силового агрегата;
- внутри силового агрегата формируются избыточные топливные испарения, происходят небольшие взрывы;
- расход топлива постепенно растет, на двигателя с очень плохой компрессией расход превышает норму в два раза;
- также агрегат начинает сильно греться, что повышает интенсивность работы системы охлаждения.
Простые меры предосторожности могут выявить проблему снижения компрессии на ранней стадии и помочь побороть ее дешевыми способами. Помните, что все представленные явления происходят постепенно. Сначала вы заметите увеличение расхода на несколько десятых частей литра, затем появится легкое плавание оборотов и так далее. С такими неполадками вполне можно пользоваться двигателем, но когда это приведет к большим неприятностям, ремонт будет стоить очень дорого. А начало развития любого подобного показателя означает неизбежный путь к разрушению.
Наиболее популярные причины снижения компрессии в дизельном двигателе
Проблема с компрессией имеет несколько десятков основных причин. Также нередко в сервисных центрах сталкиваются с индивидуальными особенностями строения того или иного агрегата. Потому при подозрении на плохую компрессию цилиндров лучше всего воспользоваться услугами профессионалов и провести диагностику возможных проблем. Это сэкономит вам деньги и время, поможет уже на начальной стадии распознать причины потери двигателем компрессии. Учтите, что дизельный агрегат после потери компрессии не всегда можно восстановить. Наиболее частые причины такой проблемы следующие:
- неверно выполненная регулировка клапанов, что вызывает неравномерную компрессию в разных цилиндрах;
- износ направляющих втулок, которые также имеют прямое действие на компрессию;
- непосредственное повреждение клапана, возможное прогорание или механическое воздействие;
- трещина в блоке цилиндров или в головке блока, что вызывает потерю компрессии;
- выход из строя прокладки головки блока цилиндров или нарушение гладкости ее посадочной поверхности;
- износ поршневой группы или стенок цилиндра, прогорание поршня, сквозные отверстия во внутренней части двигателя;
- сильный нагар на внутренней части агрегата из-за использования крайне плохого топлива.
Что делать, если компрессия дизельного двигателя сильно снижена?
Если в вашем силовом агрегате сильно снижена компрессия, следует обратиться на СТО с просьбой о диагностике двигателя. Чаще всего при серьезном снижении этого показателя, а также с большим пробегом автомобиля речь идет именно о физическом износе. В таком случае нужно решить, будет ли целесообразным проводить капитальный ремонт агрегата. Многие современные дизельные двигатели получили славу «одноразовых», то есть тонкость стенок цилиндров не позволяет выполнить капитальный ремонт. Потому последовательность действий при обнаружении плохой компрессии должна быть следующей:
- прекращение эксплуатации автомобиля - если речь не об износе жизненно важных органов двигателя, дальнейшая эксплуатация сделает ремонт дороже;
- проведение качественной профессиональной диагностики, которая расскажет все о причинах проблемы и способах ее возможного устранения;
- принятие решения о том, какой способ устранения неполадки будет выбран, а также где и как будет выполняться ремонт вашего силового агрегата;
- покупка деталей, которые необходимы для проведения восстановительных работ, проверка качества всех купленных элементов;
- передача машины мастеру, выполняющему специфические работы по капитальному ремонту двигателей, ожидание окончания ремонтных работ;
- проверка автомобиля путем тщательного исследования визуальных и звуковых особенностей работы, тестирование на дороге с замером расхода топлива.
Вот так выглядит капитальный ремонт силового агрегата дизельного типа, который утратил необходимую компрессию. Практически все двигатели, которые устанавливаются на современные легковые авто, обходятся в ремонте очень дорого. Потому есть и другой вариант восстановления работы силового агрегата. Это покупка контрактного двигателя - подержанного силового агрегата с малым пробегом, привезенного из другой страны. Такой двигатель сделает ваше авто практически новым, но его официальное оформление сегодня предполагает значительные сложности.
Предлагаем посмотреть на видео процесс замера компрессии в силовом агрегате Volvo XC90:
Подводим итоги
Качественные дизельные двигатели могут показать на счетчике пробега до 1 000 000 километров пройденной дистанции. Но на долговечность использования силового агрегата влияют условия эксплуатации, особенности использования в различных климатических режимах. Также сильно добавляет к разрушению двигателя плохое топливо, некачественное масло и нерегулярный сервис. Потому для сохранения дизельного двигателя вашей машины в отличном рабочем состоянии пользуйтесь только качественными материалами для обслуживания.
Если же двигатель неожиданно вышел из строя, проведите полную диагностику, убедитесь, что виновником этой неприятности не является какой-нибудь небольшой датчик, стоящий не так дорого. Чем больше информации вы получите, тем легче будет найти правильный и недорогой способ ремонта. Выполнять ремонтные работы в данном случае лучше всего в крупном профессиональном центре. Если у вас случались проблемы с компрессией в дизельном силовом агрегате, опишите в комментариях причину и способ устранения неполадки.
avto-flot.ru
Норма компрессии в цилиндрах дизельного двигателя. Что и как должно быть
Автовладельцев интересует норма компрессии в цилиндрах дизельного двигателя. Это один из основных показателей исправности мотора. Особенно важна компрессия для дизелей. Это обусловлено особенностью их конструкции и работы. Поэтому снижение этого показателя сразу сказывается на работе силового агрегата. Очень низкий показатель может привести к полному отказу цилиндра. Поэтому при появлении проблем с мотором, нужно обязательно проверять компрессию. Делать это нужно в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. С помощью таких несложных манипуляций можно выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой. 
- Степень сжатия – так называют соотношение объема пространства в цилиндре при НМТ к объему надпоршневого пространства в ВМТ;
- Компрессия – это максимальное давление, образующееся при достижении поршнем ВМТ такта сжатия.
- Запуск двигателя затруднен;
- Неустойчивая работа двигателя;
- Дизель троит;
- Хлопки, идущие во впускной или выпускной коллектор;
- Повышенный расход топлива.
Как проверить компрессию в двигателе? Полный обзор вопроса
Часто владельцы сталкиваются с вопросом как проверить компрессию в двигателе. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо ознакомиться с признаками понижения компрессии и методикой определения причины неисправности. Двигатель внутреннего сгорания является очень сложным и точным механизмом. Его правильная работа зависит от многих факторов. И значение компрессии в камере сгорания является очень важным фактором, влияющим на его нормальную работу. Компрессия в камере сгорания отображает силу давления сжатых газов в момент воспламенения топливно-воздушной смеси. Этот показатель влияет на эффективность сжатия горючей смеси и на рабочий ход поршня. Чем этот показатель выше, тем эффективнее работает двигатель.Непосредственно перед тем, как проверить компрессию в двигателе, следует провести диагностику и выявить первичные признаки её снижения. Определить ее достаточно просто даже без дополнительных инструментов и оборудования. При сильно пониженной компрессии двигатель теряет свою мощность, хуже слушается педаль акселератора, плохо заводится, часто глохнет, потребляет намного больше топлива и масла. Все эти признаки указывают на значительное понижение компрессии в камерах сгорания, и требуют дополнительной проверки её значения с помощью специальных приспособлений.
Подготовка к проверке значения компрессии в двигателеДля измерения компрессии на профессиональных станциях технического обслуживания может применяться специальное оборудование.В домашних условиях для измерения компрессии понадобится компрессометр. Этот прибор похож на приспособление для измерения давления в шинах. Компрессометры выпускаются с двумя типами наконечников. Бывают приборы с резьбовым наконечником, который вкручивается на место свечи зажигания. Также нередко используются компрессометры с резиновыми наконечниками, которые прижимаются к свечному отверстию и удерживаются во время проведения измерений. Для домашнего использования более точными и удобными будут компрессометры первого типа с резьбовым наконечником. Такой прибор вкручивается вместо свечи, и его не нужно удерживать во время прокручивания коленчатого вала двигателя стартером.Непосредственно перед проверкой необходимо дать поработать двигателю на оборотах холостого хода до достижения им рабочей температуры. На холодном двигателе показания будут ложными. Далее следует вывернуть одновременно все свечи зажигания. Нередко свечи выворачиваются поочерёдно для измерения компрессии в каждом цилиндре. Это неправильно. 
Для более точных показаний выворачиваются все свечи. Затем желательно отключить подачу бензина в камеры сгорания. Для этого можно отключить питание бензонасоса с помощью снятия соответствующего предохранителя. Отключение подачи бензина предотвращает смывание слоя масла со стенок цилиндра и повышает точность измерений. Непременным условием для получения точных показаний компрессии является полностью заряженная аккумуляторная батарея и исправно работающий стартер. Процесс проверки значений компрессии в камерах сгоранияДля проверки значения компрессии нужно ввернуть компрессометр в первый цилиндр, затем занять место водителя, нажать на педаль акселератора до упора и покрутить двигатель стартером в течении 10 секунд. Если есть возможность установить компрессометр таким образом, чтобы его было видно с места водителя, то ею нужно воспользоваться. Наблюдая за изменениями показателей компрессометра, двигатель нужно крутить до того момента, пока стрелка прибора перестанет подниматься.- Полученное значение записывается для анализа, и компрессометр переставляется в следующий цилиндр;
- После проведения замеров во всех цилиндрах необходимо сравнить показатели с рекомендуемыми значениями согласно руководству по эксплуатации конкретного двигателя;
- Если компрессия понижена, то необходимо определить причину.
Определение причин понижения компрессииДля начала можно залить в камеру сгорания 10 миллилитров чистого моторного масла. Затем повторить процедуру измерения. Если после добавления масла значение компрессии увеличилось, то причиной неисправности является состояние поршневых колец, поршней или гильз цилиндров. Если же после добавления масла компрессия осталась на том же уровне, что и без него, то причину следует искать в прогоревшей прокладке между блоком двигателя и головкой. Также причиной в этом случае может быть нарушение регулировки системы клапанов или выход их из строя.Для более детальной диагностики причин нарушения компрессии можно использовать компрессор со сжатым воздухом. После того как проверена компрессия в двигателе, поршень каждого цилиндра поочерёдно устанавливается в верхнюю мёртвую точку и в камеру сгорания подаётся сжатый воздух. Если шипение воздуха слышно в камере рядом, то это говорит о прогоревшей прокладке. О выходе из строя прокладки может свидетельствовать также стравливание воздуха снаружи между блоком и головкой, и появление пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения. Во всех остальных случаях следует обратить внимание на газораспределительный механизм. Компрессию в двигателе необходимо проверять регулярно при глубокой диагностике, а также в случае появления первых признаков её понижения. AutoFlit.ru
Как проверить компрессию двигателя на ВАЗ?
Добро пожаловать! Компрессия — замерив её можно будет понять в каком состоянии находится блок цилиндров, а так же шатунно поршневая группа, в мастерских она меряется как минимум за 100 рублей, но бывают случаи когда компрессию нужно померить самому, к примеру машина не на ходу и в гараже мертвым грузом стоит или просто, если Вы не хотите отдавать за проверку деньги, но для проверки будет нужен спец. прибор под названием компрессометр, в магазине цена на этот прибор колеблется в районе 800-2000 тыс. рублей, как видите цена не малая, поэтому либо ищите человека у которого есть этот прибор, либо скидывайте с другом и покупайте, если он ему тоже нужен.
Примечание! Для осуществления проверки, как мы уже сказали будет нужен: Компрессометр, а так же дополнительные инструменты, благодаря которым можно будет выкрутить свечи зажигания, куда компрессометр и будет вставляться, в восьми-клапанных автомобилях к таким инструментам относится свечной ключ, в шеснарях же, будет нужен накидной небольшой ключ и так же свечной, но свечной в шеснарях идёт свой, это учитывайте!
Краткое содержание:
- Как проверить компрессию двигателя на ВАЗ
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно проверять компрессию? Если у Вас есть компрессометр, то хоть каждый день её меряйте, но всё же если быть реалистами, часто этим заниматься не нужно, потому что при проверки, аккумулятор сажается (Так как он крутить двигатель в холостую) у автомобиля, вообще компрессию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно мерить в следующих случаях:
1. При покупки автомобиля, таким образом Вы узнаете в каком состоянии находится движок, а так же будете знать нужно его уже делать (Капиталить) или же он ещё поживёт некоторое время.
2. А так же после больше пробега авто (Когда двигатель плохо уже едет), именно после какого пробега мы указывать не будем, потому что бывают люди которые умудряются запороть и новый движок и потом кричат, почему машина не едет, почему так плохо сделана она, а всё это зависит от Вас дорогие автолюбители, как будете эксплуатировать автомобиль, тем он Вам и ответит.
Примечание! Понять что в двигатели пропала компрессия дело не из лёгких (Без прибора), если она капитально упала то Вы это сразу заметите, мы это не отрицаем, а симптомы будут следующие, упадёт тяга, кроме того двигатель будет троить (Это означает что двигатель работает всего лишь на трёх цилиндрах), у него будет присутствовать вибрация, двигатель будет колбасить туда сюда (Если брать классические движки, то их колбасит даже с самого завода, но тряска там быть очень маленькая должна, но она будет, если же движок налево и на право кидает только так, то это уже говорит о многом, в первую очередь о том что двигатель работает на трёх цилиндрах, а работать на трёх он может если зажигание пропадёт на одном из цилиндре, а так же если компрессия в цилиндре пропадёт на проч), но вот если компрессия пропала не сильно, то понять это будет не легко (Без прибора), но запомните раз и на всегда, такой двигатель нужно как можно быстрее подвергать ремонту, если тянуть, то его потом только под замену!
Как замерить компрессию в двигателе на ВАЗ?
Примечание! Компрессия в движке меряется на отрегулированных зазорах, между клапанами и толкателями распредвала, если клапана плохо отрегулированы или вообще сбиты зазоры, то в таком случае исправьте это и только после этого приступайте к самой регулировки и ещё кой что, производить замер компрессии в цилиндрах нужно при температуре 70-80 градусов мотора, это самое важное, потому что холодный движок некогда не покажет нужные результаты (Компрессия будет меньше)!
1. Сперва нужно ознакомиться со всеми документами которые прилагались к автомобилю при его покупки, если автомобиль уже в годах или просто документы эти были утеряны (К ним относится сервисная книжка, руководство по эксплуатации и тому подобное) ничего страшного, вбивайте в интернете какая компрессия должна быть на Вашем двигателе и Вы найдёте то что ищите, на документах которые прилагаются к автомобилю при его покупки, эти данные тоже пишут.
2. Как только всё нашли, приступайте к выворачиванию всех свечей из блока цилиндров (Как вывернуть свечи, у нас описывается в статьях, воспользуйтесь поиском и разыщите нужную статью для Вас, если Вы понятия не имеете как свечи выкручиваются), после того как свечи будут выкручены, прервите подачу топлива в двигатель, для этого снимите топливный шланг и закройте его отверстие с помощью какой ни будь заглушки, можете этого и не делать, просто когда крутить двигатель стартером будете, долго его не крутите, чтобы цилиндры не залило бензином и всё тогда будет в порядке, кроме этого было бы ещё хорошо обесточить трамблёр (Если карбюратор) или модуль зажигания (Если у Вас инжектор), делается это посредством отсоединения колодки проводов от трамблёра (Указана стрелкой фото ниже), если же у Вас инжектор то можете от датчика положения коленвала отсоединить точно такую же колодку и искры не будет, были уже случаи когда автолюбители не обесточивали систему зажигания и в связи с чем, она просто выходила из строя (Модуль сгорал если инжектор, или катушка если карбюратор).
Примечание! Если Вы обладатель инжекторного движка, то там ничего прерывать не нужно (Про подачу топлива говорим), потому что когда в инжекторе педаль в пол утапливаешь при заведении, у них включается режим продувки цилиндров и бензин не будет попадать в цилиндры, на карбюраторе же по другому, он как лил так и будет лить, главное цилиндры не залейте, а то когда движок заводить будете, произойдёт хлопок в районе глушителя который может глушить разорвать у Вас на части!
3. Идём дальше, теперь компрессометр установить в нужный цилиндр будет нужно, сразу хотим заметить данные приборы идут разных видов, на некоторых резьба присутствует, а на некоторых вместо резьбы просто резиновый наконечник идёт который и устанавливается в цилиндр, подметим: «С резиновым наконечником компрессометр вообще лучше не приобретать, потому что если плохо его засунуть то он не правильно покажет компрессию, если есть возможность лучше с резьбовым наконечником его приобретайте, в таком случае утечки компрессии 100% не будет».
4. Все подготовительные работы завершены, зовите второго человека (Помощника) и попросите сеть его за руль, затем пусть вдавит педаль газа до упора и начнёт заводить машину, как только двигатель начнёт крутиться следите за показаниями на приборе, достаточно 3-4 секунд чтобы он выдал точный результат, если получается так что машина крутиться уже больше (5 секунд и более) но показания при этом по чуть чуть поднимаются, то это говорит о том что кольцо на поршне этого цилиндра пришло в негодность, полностью убедиться в этом Вам поможет медицинский шприц и чутка масла, в общём берёте шприц, берёте масла и капаете в цилиндр, повторно производите замер компрессии если она за 3 секунды встанет резко в высокое положение и не будет помаленьку подниматься, то значит кольцо 100% пришло в негодность (А с кольцом ещё и поршень возможно и сам цилиндр), если же такого не произошло и как компрессия медленно поднималась и так и поднимается дальше (При этом она не достигает нужных цифр, т.е. меньше), то это уже ГБЦ смотреть нужно, а если быть более точным, то клапана прогореть могли, может они плохо прилегают, либо же прогорела прокладка у головки блока цилиндров.
Примечание! Это первый способ замера компрессии, по нему можно понять сильные дефекты мотора, такие как поломка и прогар поршней и другое, вообще она меряется в нескольких положения дроссельной заслонки, первое это когда дроссельная заслонка полностью открыта (Педаль газа до упора нажата) и второе это когда заслонка полностью закрыта (Педаль газа не трогается вообще), во втором случае компрессия будет маленькой но это тоже даст свой результат, такая проверка лучше всего выявит мелкие дефекты мотора, потому что воздуха в цилиндры будет мало поступать и если будут где ни будь утечки, то Вы это сразу заметите по прибору (Если будете знать какой результат должен будет выдать компрессометр, при таком замере, обычно в районе 0,6-0,8 МПа составляет компрессия при таком замере), а к мелким дефектам мотора относятся такие вещи, как: Плохое прилегание клапана к седлу, зависание клапана, негерметичности двигателя которая может быть вызвана прогаром прокладки головки и тому подобные дефекты!
5. Всё, теперь сбрасываем давление в компрессометре (Оно сбрасывается нажатием на кнопку, которая указана красной стрелкой) и переходим к другому цилиндру, если нужно будет, то проведите с ним точно такую же операцию, по заливанию при помощи шприца чуточку масла, если компрессометр покажет сразу же нормальную компрессию, то в таком случае делать ничего не нужно и так со всеми цилиндрами, когда всё выясните Вы будете знать приблизительно в каком состоянии у Вас находится движок, если в нехорошем состоянии он окажется то делайте ремонт или ставьте автомобиль и пока его не почините не ездите, мы уже ранее говорили что если хоть что то будет не работать (Один цилиндр например), то двигатель так износиться гораздо быстрее и тогда уже, мелким ремонтом Вы не отделаетесь.
Примечание! По поводу прокладки ГБЦ, в наше время термостаты делают не очень хорошего качества (Бывает что даже их на пол года не хватает), кроме того на улице бывает сильная жара, иногда бывает что на автомобиле в грязь заезжаешь и начинаешь буксовать, двигатель в этом случае греется и это очень легко не заметить (Потому что редко кто смотрит на стрелку температуры движка в таких случаях, а когда уже обращают внимания, двигатель кипит во всю и прокладка перегорает) и потом начинается, движка тупит, машина толком не едет, дергается, плохо заводится, но люди ездят так, это категорически делать нельзя потому что масло смешивается с ОЖ и в связи с этим образуется эмульсия, в связи с которой масло за очень короткий промежуток времени портиться и начинается износ поршневой группы (Масло же некто не будет же менять каждые 1000 км.), поэтому с прокладкой будьте предельно осторожны и самый явный признак того что она вышла из строя (Даже компрессометр не нужен), это конечно же постепенный уход ОЖ из расширительного бачка автомобиля (Бывает что ещё патрубки охлаждения протекают, не спутайте с этим)!
Дополнительный видео-ролик: Подробный процесс проверки компрессии, на примере двух автомобилей, а если быть точнее то на классике и на калине показан в роликах ниже, если Вы обладатель 8 клапанного авто то смотрите ролик про классику, если же у Вас шеснарь, то про калину, оба ролика являются качественными и без воды как таковой, очень яркие примеры.
Vaz-Russia.ru
Большой расход топлива ВАЗ 2114 – история о том, как простые вещи спасают автомобильные жизни
ВАЗ 2114, или Лада Самара-2, или Лада 114 – известный многим отечественный автомобиль, представляющий собой пятидверный хэтчбек В-класса. Выпускается авто с 2001 года и является обновлённой версией так называемой "девятки", то есть ВАЗ 2109.
Содержание- Краткий исторический экскурс для ценителей
- Тревожные симптомы и причины их появления
- Устранение первой причины большого расхода топлива
- Причина вторая – что делать?
1 Краткий исторический экскурс для ценителей
Основные отличия по внешнему виду следующие: оригинальные передние фары, дополнительный стоп-сигнал, новый спойлер и т.д. Что же касается "начинки", здесь произошло гораздо больше изменений:
- устройство европанели – это передняя панель с двумя ЖК-дисплеями, оснащённая забортным термометром;
- удобное размещение информации по аварийному состоянию по центру панели;
- оптимальная вентиляция салона;
- регулировка рулевой колонки;
- подогрев сидений;
- электрические стеклоподъёмники;
- складные задние сиденья.
- Прибор для уменьшения расхода топлива
- Бортовой компьютер ВАЗ 21099 инжектор
- Клапан продувки адсорбера – основная деталь системы EVAP
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Учитывая всё вышеперечисленное, владельцам ВАЗ 2114 можно только позавидовать. Ходовые качества стабильны, управляющий блок отличается надёжностью, руль перестал загораживать часть приборной панели и оставляет достаточно места для комфортного размещения водителя. При необходимости можно легко переоборудовать свой хэтчбек в универсал, просто сложив задние сиденья. Таким образом, машина становится грузопассажирской с большой вместимостью кузова. Также несомненным преимуществом становится комфорт за счёт того же подогрева сидений и продуманной вентиляции. Всё это звучит замечательно, и так бы и было, если бы не один большой минус – расход топлива ВАЗ 2114. Причины могут быть различны, и о них речь пойдёт далее. Но факт остаётся фактом: иной раз на 100 км приходится 10, а то и 13 литров бензина, что не может не огорчать владельцев авто. Расход топлива на самом деле выходит большой. Поскольку необходимо всеми силами беречь любителей отечественного автопрома, попробуем разобраться в вопросе и найти выход.
2 Тревожные симптомы и причины их появления
Прежде, чем поднимать панику и беспокоиться об увеличении расхода топлива ВАЗ 2114, следует сначала открыть техпаспорт на автомобиль и внимательно его изучить. Итак, смотрим: по паспорту Лада 114 имеет расход топлива 7,6 л на 100 км в смешанном режиме и не более 9 л по городу. Вот теперь можно начинать паниковать, если вы по городу расходуете от 13 л и выше. Проблема может заключаться в совершенно разных деталях общего механизма, вплоть до неправильно подобранных дисков. Теперь подробнее остановимся на причинах явления.
Причина первая и самая популярная – бортовой компьютер, или ЭБУ. То есть система, предназначенная для управления двигателем, дала какой-то сбой, и в результате расход топлива для ВАЗ превысил все допустимые значения.
В случае, если подозрения пали именно на электронику, то доверить своё авто лучше профессионалам. Конечно, никто не запрещает вам хотя бы попробовать устранить неисправность самостоятельно, и начать следует с проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Вторая причина может заключаться в неисправности топливной системы. В этом случае большой расход бензина чаще всего связан с его избыточным давлением и, как следствие, плохой подачей в форсунки. Сюда же относятся поломки датчика скорости, бензонасоса или кислородного датчика (лямбда-зонда), износ топливного фильтра.
Следующей, третьей причиной обычно является засорение воздушного фильтра. Если вы заметили, что без видимых причин расход топлива ВАЗ 2114 увеличился почти на 3 литра, то причина на 100% именно в этом. Попутно не мешает проверить и свечи на наличие нагара, и высоковольтные провода.
Причина четвёртая – низкая компрессия в двигателе и неправильно выставленный угол зажигания. Последний фактор часто фигурирует, когда автовладельцы переходят с бензина на газ. Некачественное газовое оборудование, плюс установка чипов, отключающих всякий контроль за качеством и различными характеристиками топлива – всё это приводит к перерасходу топлива на ВАЗ 2114.
Наконец, причина того, что расход топлива увеличился, стоящая в самом низу нашего рейтинга, но от этого не ставшая менее значимой – колёса. Всем, кто хоть чуть-чуть разбирается в автомобилях, известно, что чем больше радиус колеса, тем больше усилий приходится прилагать мотору для их прокручивания. Сюда же относится и вес колеса, и давление в шинах. Поэтому, меняя свои 13-дюймовые диски на, скажем, 15 или 16-дюймовые, задумайтесь, так ли это необходимо. Конечно, тяга к увеличению монтажного диаметра со штатного на более крупный возникла неспроста и уже вовсю обрела популярность. Это обусловлено тем, что шины низких серий имеют более высокие ездовые характеристики, при этом сокращая соотношение резины и металла в пользу металла. Однако, чтобы в дальнейшем не беспокоиться о том, насколько велик расход топлива у вашего ВАЗ 2114, выбирайте не стальные диски, а диски из лёгких сплавов. А также контролируйте давление в шинах – это может пригодиться.
3 Устранение первой причины большого расхода топлива
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
На способах устранения первой и второй причин большого расхода топлива на Лада Самара-2 стоит остановиться подробнее. Итак, бортовой компьютер. Имея дело с электроникой, нужно быть очень осторожным и внимательным, даже если вы теоретически подкованы и можете задавать мастерам правильные вопросы. Та часть, которую вы смело можете взять на себя – это проверка ДМРВ. Прежде всего необходимо убедиться, что датчик на самом деле неисправен и увеличенный расход топлива вашего авто связан именно с ним. Для этого следует его отключить и поездить так некоторое время. Ощутив, что машина стала двигаться легче и бодрее, не радуйтесь, поскольку ДМРВ действительно приходит конец.
ВАЗ 2114 с двигателем, к примеру, 1,5 л до 1000 оборотов потребляет около 10 кг воздуха в час, на 2000 уже до 21 кг. Если эти показатели ниже, значит, ниже и топливный расход, хотя это не может не сказываться на динамике двигателя. Но при превышении норматива расход топлива, соответственно, возрастает. И пусть повышение динамики в этом случае вас не утешает, поскольку завести машину в условиях низких температур будет очень непросто, если вообще возможно. Разница даже в 2 кг в сторону повышения может привести к тому, что будет постоянно зависать вся электронная система, вы разнервничаетесь, отключите датчик совсем и будете ездить в аварийном режиме. Вряд ли это приятно и удобно, поэтому диагностика ДМРВ – ваша первейшая задача. Открутите его и с помощью тестера замеряйте напряжение с включённым зажиганием (двигатель при этом не работает). При рабочем диапазоне 2 Вольта показатель 1,01 и 1,02 - хороший признак, значит, датчик в порядке. При 1,04 можете дальше уже не думать – просто замените датчик на работоспособный. Разумеется, все авто индивидуальны, показатели могут немного отличаться, но принцип диагностики и проверки в целом неизменен.
4 Причина вторая – что делать?
Теперь переходим к тайнам топливной системы ВАЗ 2114. Признаками её неисправности, помимо увеличения топливного расхода, могут быть: снижение мощности, мотор глохнет на холостом ходу, в выхлопных газах превышен процент вредных примесей. Все эти проблемы, вкупе с вполне приличными результатами проверки электрооборудования, дают повод, прежде всего, замерить давление в топливной системе. Для этого необходим манометр с диапазоном не менее 7 атмосфер. Больше не надо, ведь где больше диапазон измерений, там и большая вероятность погрешности при маленьком давлении. На патрубок манометра следует намотать сантехнический лён и надеть его на шланг диаметром 9 мм. Всё это затягивается хомутом и самодельный прибор готов. Купить такой же готовый выйдет дороже, да и диагностика на сервисе обойдётся минимум в 300 рублей. Лучше всё-таки покорпеть самому.
Итак, замеряйте давление в четырёх режимах:
- при включённом зажигании (не ниже 3 атм);
- при холостых оборотах (2,5 атм);
- скинув трубку с регулятора давления топлива (3,3 атм);
- с пережатой сливной трубкой (7 атм).
Если указанные показатели соблюдены, волноваться не о чем. Если вдруг бензонасос долго набирает давление, проверьте, не забит ли фильтр топлива. Возможно, он давно требует замены и именно из-за него расход топлива ВАЗ 2114 превышает допустимые пределы.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
ravid
Обзор и тест автомобильного навигатора Prestigio GeoVision 5050
Существует определённая часть автомобилистов, для которых из всех возможностей GPS-навигаторов на первом месте находится простота в управлении и качественное позиционирование. GPS навигатор Prestigio GeoVision 5050 разработан, исходя из интересов именно этой части автолюбителей.
Простота в управлении у гаджета сочетается с мощным функционалом, позволяющим ему безупречно выполнять все навигационные задачи. Расширенные возможности будут приятным дополнением к базовой навигации.
В устройстве предустановлено самое популярное сегодня навигационное программное обеспечение Navitel. Данное ПО позволяет:
- создавать и редактировать маршруты;
- вести визуальное и голосовое сопровождение по ним;
- возможность двух или трёхмерной графики высокого разрешения в отображении маршрута;
- отображение основных характеристик пути (общая протяжённость, общее время, длина оставшейся части пути, время на оставшуюся часть);
- отображение значимых объектов по маршруту следования (гостиницы, АЗС, достопримечательности и другие);
- возможность предупреждения водителя о наличии по маршруту следования камер, измеряющих скорость, и важных дорожных знаков.
Программа Navitel включает в себя актуальные карты России, некоторых стран СНГ и Болгарии.
Быстродействующий процессор с частотой 500 МГц и GPS-приёмник с 64 возможными каналами связи со спутниками составляют аппаратную часть навигатора Prestigio GeoVision 5050. Эти компоненты позволяют устройству иметь постоянную устойчивую связь со спутниками и быстро выполнять любые возможные задачи навигации. Одним из признаков качественного позиционирования является отсутствие зависаний и рывков при смене участков карт.
В качестве операционной системы, управляющей работой гаджета, используется проверенная временем Windows CE 6.0.
Экран навигатора имеет размеры, позволяющие комфортно воспринимать информацию навигации или пользоваться услугами видеоплеера. Диагональ его составляет 5 дюймов, что является стандартным значением для подобных устройств. Управление всеми функциями осуществляется с помощью сенсоров.
Разрешение экрана составляет 480×272 пикселей, что допускает чёткую визуализацию объектов при навигации и комфортный просмотр файлов фото или видео.
В возможности встроенного медиа плеера входит:
- прослушивание музыки с помощью встроенных динамиков;
- просмотр файлов видео различных форматов;
- просмотр графических файлов (в том числе фото);
- чтение электронных книг;
- электронные игры.
Стандартный набор функций медиа плеера позволит приятно провести время на отдыхе или в дороге. Объём встроенной памяти (4 ГБ) позволяет сохранять не только сведения навигации, но и медиа файлы. При необходимости возможно увеличение ресурса памяти (до 32 ГБ) использованием накопителей формата microSD.
Небольшие размеры позволяют переносить навигатор и быстро устанавливать его в салоне автомобиля.
ravid.ru
