Шаровые пальцы
Лучшие шаровые опоры ВАЗ 2110-12
Шаровые опоры - еще один важный элемент подвески автомобиля за состоянием которого нужно следить. Качественная шаровая опора – это гарантия уверенного движения. Выбираем качественные шаровые опоры на ВАЗ 2110. Что такое шаровая опора ?Это узел (каталожный номер 2110-2904192), который соединяет ступицу на управляемом колесе и рычаг подвески. Ее задача заключается в обеспечении возможности поворота ступицы с исходным положением колеса по горизонтали при вертикальном перемещении.Поломка шаровой опоры ВАЗ 2110 (или другой переднеприводном автомобиле) не такая страшная, как на классике, когда колесо уходит в сторону, но все равно этот элемент подвески требует внимания. Тем более, что шаровые опоры и сайлент блоки являются наиболее уязвимыми деталями ходовой части автомобиля.На долговечность шаровых опор влияет качество дорожного полотна (тут все вспомнили российские дороги :) ), а поломка может наступить при попадании машины на кочку или в яму.Если при движении слышны посторонние шумы в области колес, тогда одной из причин может быть изношенные шаровые опоры. При замене тоже можно определить состояние шаровых опор, если палец шаровой в опоре перемещается от усилия руки более 0,7мм, тогда шаровую опору нужно заменить.Итак, голосуем и оставляем отзывы о шаровых опорах ВАЗ 2110-12:- Какие купили шаровые опоры ?
- Какие были шаровые опоры до этого и сколько они проходили
- Впечатления и замечания по работе шаровых опор
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Какие лучше шаровые опоры поставить на ВАЗ 2107? Бесконечный ремонт
- Трек;
- БелМаг;
- За Рулём;
- Кедр;
- Lemfoerder.
- HOLA;
- Начало;
- Надежда;
- БЕЛЕБЕЙ;
- FENOX;
- Ruville;
- Pilenda;
- Hi-Drive;
- Sachs;
- Moog;
- NK.
Замена шаровой опоры на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Шаровая опора — она относиться к элементам подвески, на автомобилях подвеска бывает разной, если говорить о дорогих иномарках то там применяется в основном многорычажная подвеска, но и другие виды бывают, на бюджетных иномарках к примеру передняя подвеска типа Мак Ферсон стоит (Не фирмы, а именно типа, поэтому не путайте это) и наши отечественные автомобили она тоже затронула и на всём переднем приводе, в передней части только она и применяется, в неё то и входят шаровые опоры, благодаря которым осуществляется поворот поворотного кулака при перемещении руля в правую и в левую сторону, поэтому если данную опору убрать и вместо неё чисто рычаг к поворотному кулаку подсоединить, то кулак не то чтобы двигаться перестанет при повороте руля, а просто будет это делать всё под определённым углом и на кочках сильные удары будут (Потому что что рычаг не будет давать кулаку опускаться, вить на шаровых опорах есть шаровой палец, он то двигается и благодаря этому на кочках не такие сильные удары будут, если вы пока не понимаете о чём идёт речь, то просто читайте далее статью внимательно и поймёте что за шаровой палец присутствует на самой опоре, что за поворотный кулак и т.д.).
Примечание! Для смены шаровой опоры нужно будет вам запастись: Башмаками или какими то противокатными упорами (Вместо них обычные кирпичи можно использовать), а так же накидные ключи нужны будут, молоток, лом или монтажная лопатка и ещё если у вас есть специальный съёмник для снятия шаровых опор, то обязательно и им запаситесь!
Краткое содержание:
- Замена шаровой опоры
- Дополнительный видео-ролик
Где находится шаровая опора? Она находиться чуть ниже поворотного кулака и она к нему кстати и крепиться (Кулак для наглядности указан жёлтой стрелкой и на маленьком фото в снятом состоянии показан), после опора идёт дальше и своим пальцем (Палец шаровой опоры указан красной стрелкой) входит в рычаг (Рычаг указан синей стрелкой), а если говорить более точнее то в отверстие которое специально под палец на рычаге присутствует он входит.
Когда нужно менять шаровую опору? По сути она может очень долго жить на автомобиле, особенно если по хорошим дорогам на нём ездить, но как только пыльник шаровой рвётся (Он указан синей стрелкой), то буквально несколько недель проходит и опора полностью выходит из строя, поэтому если вы будете за ним следить и если увидите трещину на нём, то рекомендуем вам снять опору и заменить пыльник отдельно, пока она полностью не пришла в негодность, а понять то что она вышла из строя можно по пальцу шаровой опоры (Он указан красной стрелкой), для этого снимите её (Но можно и не снимая в принципе, но как произвести такую диагностику не снимая опоры, смотрите в ролике ниже) и покачайте рукой данный палец, он должен либо очень тяжело перемещаться, либо вообще практически стоять на одном месте, если же палец легко перемещается то в таком случае меняйте опору на новую, а случается это как раз таки (То есть опора выходит из строя) из-за пыльника, если он рвётся, то под него начинает попадать вода и влага, а там находиться смазка, которая водой очень быстро вымывается и опора начинает буквально работать на износ и через очень короткое время приходит в негодность.
Примечание! Для наглядности чуть ниже мы разместили видео-ролик, в нём показывается каким образом можно проверить опоры на их работоспособность, конечно в ролике присутствует автомобиль далеко не ВАЗ 2114, а классика и передняя подвеска у них различается, но если вы вникните в суть, то в принципе и проверить на своём автомобиле опору точно таким же образом как и на классике сможете!
Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие: 1) В начале с техникой безопасности нужно будет разобраться, а по техники безопасности когда поднимаете автомобиль рекомендуется ставить под задние колёса башмаки или же другие какие ни будь противокатные упоры, когда эти вещи будут под задние колёса подложены, переходите к снятию того переднего колеса на котором вам и шаровую опору поменять нужно (А узнать о том как снять колесо с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»).
2) Теперь когда машина поднята и колесо снято, выкрутите гайку благодаря которой шаровой палец скрепляется с рычагом и после чего снимите её, для наглядности она на фото красной стрелкой указана, кстати когда вы новую опору будете устанавливать то в таком случае эту гайку затягивайте моментом 80-96 Нм (8,0-9,6 кгс-м), если у вас динамометрический ключ есть конечно (Если такого ключа нет, то рекомендуем по в заимствовать его у кого ни будь, потому что затяжка гаек и болтов должна осуществляться определённым моментом).
3) Затем установите специальный съёмник которым палец шаровой опоры из рычага можно выпрессовать и выпрессуйте его (см. маленькое фото, на нём специальный съёмник указан красной стрелкой, а палец синей), но если же этого съёмника нет, тогда либо лом берите, либо же монтажную лопатку и ещё на своё место гайку крепления шарового пальца заверните, но только не до конца, совсем чуть-чуть на оборота 2-3 её навинтите и использовав монтажную лопатку как рычаг, отожмите нижний рычаг передней подвески вниз, при этом наносите ещё удары молотком по шаровому пальцу, а именно по тому месту которое жёлтыми стрелками показано, всё делайте до того пока палец не выйдет из рычага, но учтите палец полностью не когда не выйдет, потому что вы гайку на своё место навинтили, это было сделано лишь с той целью, чтобы когда палец вышел из рычага, чтобы рычаг аккуратно лёг на гайку а не вылетел из неё повредившись при этом, так вот гайку эту полностью отверните когда рычаг на неё ляжет и после чего спокойно рычаг отсоедините от пальца.
4) И в завершение два болта которые крепят шаровую опору выкрутите (Одного болта на фото не видно, но для наглядности где он примерно находиться мы всё же указали стрелкой) и снимите её с автомобиля, если шаровая опора не будет вытаскиваться (Нижний рычаг к примеру её держать будет и не давать снять), тогда опять же возьмите монтажную лопатку или что то наподобие неё и отожмите нижний рычаг и через образовавшуюся щель, выньте шаровую опору.
Примечание! Когда будете осуществлять установку новой опоры, два этих болта так же рекомендуем вам завернуть с определённым моментом, он должен составлять 50-63 Нм (5,0-6,3 кгс-м) и когда проедите на автомобиле некоторое время на новой шаровой опоре (Примерно 100 км., будет достаточно), то опять же проверьте затяжку всех гаек и болтов и по необходимости доведите эту затяжку до требуемого уровня!
Установка: Устанавливается новая опора на своё место в обратном порядке снятию и уже без всяких съёмников, но перед тем как установить новую опору если хотите можете её проверить, то есть первым делом (Это всегда нужно делать) палец шаровой опоры рукой повращайте, как мы уже сказали ранее он либо должен стоять на месте (Кстати если большую силу применяете а палец всё равно не сдвигается, то это плохо, потому что палец всё же кой как но должен двигаться), либо кой как двигаться, если от незначительного усилия палец уже перемещается, то эта опора брак и её нужно менять на новую, а так же защитный чехол с неё можно снять и посмотреть достаточно ли производитель добавил в опору смазки (см. фото 1, туда консистентная смазка добавляется, но всё же не стоит её мешать с той смазкой что производитель добавил, потому что он туда по своему усмотрению добавляет смазку и она может быть совсем другой в отличие от той что вы купите в автомагазине), а так же старую опору таким образом проверить можно, а именно снял чехол, удалил верхний слой смазки и заглянул во внутрь и посмотрел есть ли там грязь где сам шаровой палец располагается, если есть то опора подлежит замене, если нет тогда просто порванный чехол (Если он порван был) удаляйте и ставьте новый и опору можно даже и не менять на новую, при сборке шаровой опоры распорную втулку на своё место до упора установите (см. фото 2), ещё заложите смазку в новый защитный чехол если это будет нужно (см. фото 3) на половину его объёма и рекомендуем вам ещё смазать герметиком то место куда чехол устанавливается (см. фото 4), чтобы уж наверняка под него грязь не попала.
Дополнительный видео-ролик: Увидеть процесс замены опоры при помощи специального съёмника можно в ролике который размещён чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Замена шаровой опоры на приоре
Добро пожаловать! Шаровая опора — применяется исключительно в передней подвески, она состоит из: Шарового пальца, пыльника и внутри неё ещё набита смазка, но при покупки дешёвых опор, да и даже не в цене суть, даже если взять и дорогие (Вить сами продавцы цену на них ставят, а уже покупать или нет это Ваш выбор), то в них толком может не оказаться смазки, поэтому рекомендуем всегда, перед установкой проверить сколько смазки заложено в новую шаровую опору и при необходимости, добавьте смазки (Какую смазку Вы будете добавлять, решайте сами, воспользуйтесь интернетом для этого, в котором очень много по этому поводу статей уже написано было), чтобы её было и не слишком много и не мало и в таком случае, шаровая опора проживёт долгую жизнь в подвески автомобиля.
Примечание! Для замены шаровой опоры, на Передне Приводном автомобиле, запаситесь: Спец. съёмником и накидными ключами, а так же гаечными, советуем Вам взять ключи по длине большие, потому что гайки крепления шаровых опор от времени закисают и отвернуть их получается только при помощи больших ключей, так как усилие руки прилагаться в таком случае будет меньше!
Краткое содержание:
- Замена шаровой опоры
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся шаровые опоры? В начале статьи мы уже упоминали о том, что шаровые применяются в передней подвески, но про количество промолчали, в общём шаровых опор всего две, это только на классике их по 4 штуки установлено, две с одной стороны и две с другом, с ПП совсем всё по другому, потому что подвеска выполнена иным образом, для наглядности, местонахождение шаровых опор смотрите на фото ниже (Обратите внимание на синие стрелки, на фото изображён автомобиль ВАЗ 2109):
Когда нужно менять шаровые опоры? При увеличенном люфте (Пальцы опор в таком случае, рукой даже пошатать можно, яркий пример показан в ролике ниже) опоры подлежат замене, а так же если у опоры порвался пыльник, но если во внутрь ещё не успела попасть грязь то всё поправимо, вывешиваете колесо, откручиваете гайку крепления пальца опоры, выпрессовываете опору при помощи спец. съёмника и после чего снимаете порванный пыльник, находите в автомагазине новый пыльник, покупаете его и устанавливаете на опору при этом набить смазки не забудьте и кстати, старую смазку удалите потому что она вся в грязи будет, после проделанной операции ставьте всё обратно и смотрите результат, при исправных шаровых опор, рулевое колесо должно начать вращаться по легче (Это ощутимо будет), а так же никаких стуков быть категорически не должно при наезде на кочку (Стучать ещё амортизаторы кстати могут, если потекут они), ну и самое главное наверное, это устойчивость автомобиля при езде на большой скорости, если шаровые опоры у Вас уже убитые все будут, то на большой скорости машину будет кидать, особенно когда по кочкам ехать будете или по волнам (Не ровность дороги), в случае же с исправными опорами, это гораздо меньше будет ощущаться.
Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Заменять опоры рекомендуем с спец. съёмником, но можно и без него но это труднее, в данной статье мы описали оба способа снятия шаровых опор с автомобиля и кстати, опоры меняются очень легко и с этим даже новичок справится, если конечно же будет знать принцип, поэтому не бойтесь производить их замену и самое главное, все гайки которые крепят опору, затягивайте очень и очень туго, если она на ходу раскрутиться, то машина сразу же рухнет на землю, будьте осторожны!
1. Первым делом вывесите одно из передних колёс автомобиля, потом поставьте машину на колёса, либо же на доски, оставлять на домкрате её мы Вам категорически не рекомендуем, взяв металлическую щётки или же шкурку, зачистите все гайки, всю резьбу, шаровой опоры, затем нанесите проникающую смазку (Типа WD-40) на резьбу или же обычное масло, что гайка легче скручивалась и приступайте к её выворачиванию (Указана красной стрелкой), если у Вас есть съёмник то выкручивайте её до конца, потом приспосабливайте его и выпрессовывайте палец шарнира из рычага в который он входит, если съёмник отсутствует, то в таком случае скрутите гайку до такого же состояния как показано на маленьком фото ниже, потом взяв молоток и рычаг какой ни будь (Рычагом может выступать лом, или черенок от лопаты и другое), выпрессовывайте палец шарового шарнира из рычага в который он входит, при выпрессовки, лом вставьте между рычагами (Опять же смотри маленькое фото) а молотком ударяйте по тому месту которое зелёной стрелкой указано, лом раскачивайте в этот момент когда удары наносить будете и когда палец выйдет из рычага и упрётся в гайку, остановитесь, выкрутите гайку до конца и рукой выньте палец из отверстия в рычаге в которое он входит, после этого открутите два болта которые крепят шаровую опору (Они указаны синими стрелками) и сразу же затем, снимите её с автомобиля.
2. Установка новой опоры начинается с её сборки, многим уже известно что опора идёт в разобранном состоянии и что в ней не заложена смазка, или она есть но её очень и очень мало (В основном новые опоры так и продаются), так вот первым делом нужно будет взглянуть, а есть ли в опоре смазка, если она отсутствует то её добавить будет нужно, она закладывается в пыльник (см. фото 2), называется это смазка консистентной (Своё наименования она получила потому что она не текучая), после чего пыльник устанавливается на своё место (Перед установкой, распорную втулку поставьте и смажьте поверхность куда будет прилегать пыльник, герметиком, чтобы смазка не выдавливалась, смотрите фото 1 и 3 ниже) и шаровая опора тоже, подлежит установки на своё место.
3. Чтобы установить опору, сперва приложите её к поверхности в верху и закрепите двумя болтами, потом вставьте палец шаровой опоры в рычаг и закрепите его снизу, если Вам будет удобно сделать всё наоборот, то есть сперва засунуть палец в рычаг а потом закрутить шаровую опору болтами, то делайте так, особой роли это не играет и самое главное, затягивайте все болты очень и очень сильно (После 100 км, снова их точно так же подтяните), за счёт шаровой опоры колесо стоит и ровно и если что то раскрутиться, то как мы уже сказали, машина просто упадёт на землю, вот Вам яркий пример того, что шаровая опора не выдержала нагрузок (Была бракованна или же уже сильно износилась) и машина просто упала на землю.
Дополнительный видео-ролик: Поглядите пример замены шаровой опоры на передне приводном автомобиле, в видео-ролике чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.
Содержание- Что необходимо знать о сайлентблоках?
- Выбор сайлентблока по производителю и размеру
- Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
1 Что необходимо знать о сайлентблоках?
В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:
- передние и задние рычаги колес;
- стабилизаторы поперечной устойчивости;
- реактивные тяги и крепления подрамников.
Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.
Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться- Парктроник какой фирмы лучше
- Прошивка субару
- Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах "держится" до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:
- растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
- ощутимые в салоне стуки подвески;
- скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
- неравномерность износа резины и другие признаки.
Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:
- с резиновой вставкой;
- с полиуретановой вставкой.
Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются "резиновыми" аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.
Сайлентблоки гелевого типа Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:
- большая стойкость к температурным изменениям;
- обеспечение максимального сохранения контура подвески;
- высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.
Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.
2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру
Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:
- наружный диаметр;
- внутренний диаметр;
- длину детали.
Выбор нужной модели по внешнему диаметру Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.
Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.
Оригинальные детали компании «Lemforder» Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.
3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем "палец" данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.
Замена резинометаллического шарнира От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
Приспособления для выпрессовки сайлентблоков После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или "вэдэшкой". Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного "вазовского" семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Как самому затонировать машину и не попасть на штраф?
Тонировка автомобиля - один из важных факторов, который обеспечивает определенную приватность вашего пространства внутри машины. Если тонировки нет, вы будете ездить, как на ладони, ваши действия в пробке будут видны всем окружающим водителям. А по причине того, что большинство машин затонированы, на вас будут смотреть все.
Тем не менее, слишком назойливая тонировка может стать большой проблемой при встрече с сотрудником дорожной полиции. Сегодня существуют требования по пропускной способности стекол автомобиля, которые необходимо соблюдать. Также следует делать поправку на неправдивые показатели приборов у сотрудников ГИБДД. Итак, разберемся, как самому затонировать машину и не стать обладателем обязательства об оплате штрафа.
Выбираем и покупаем пленку для тонировки
Выбор и приобретение материала для выполнения тонировки - один из важнейших процессов во всем деле. Сразу откажитесь от любой тонировочной пленки на лобовое стекло. Такие действия провоцируют сотрудников дорожной полиции останавливать автомобили и проверять соответствие пропускной способности и прозрачности стекол. Так что лобовое стекло лучше оставить нетронутым.
На заднее и боковые стекла необходимо приобрести тонировочную пленку с пропускной способностью не менее 70%. Кстати, при проверке соответствия тонировки установленным правилами требованиям сотрудники полиции часто мошенничают, выставляя прибор не на положенную сторону. Вам важен пропуск света из салона, а не в салон. В покупке пленки особое внимание нужно обратить на следующие показатели:
- формование пленки для разных стекол именно вашей модели автомобиля;
- эластичность материала для более простой оклейки;
- прозрачность пленки со стороны водителя на менее 70%, а лучше более;
- высокое качество материала, чтобы не переделывать тонировку постоянно;
- отсутствие визуальных дефектов на пленке.
Так вы сможете подобрать материал, который будет соответствовать требованиям законов и постановлений нашего правительства, а также получите идеальную пленку для оклейки стекол вашей модели авто. Помните, что наружная сторона тонировки может казаться достаточно темной или даже зеркальной, но при этом материал должен быть практически прозрачным изнутри.
Кстати, неплохо было бы проверить при покупке тонировку на пропускную способность света. Раздобыть специальный прибор несложно. А вот при отсутствии такой проверки вы можете быть неприятно удивлены результатами теста, проведенного сотрудниками полиции.
Оклейка стекол автомобиля тонировочной пленкой
Процесс установки пленки на стекла вашего авто будет достаточно сложным, если вы никогда не клеили ничего подобного. Здесь очень важно избежать появления воздушных бугорков под пленкой. Даже специалисты не всегда качественно клеят пленку с первого раза. Но все зависит не только от профессионализма, но и от качества материала.
Обзаведитесь деревянным предметом с идеально ровной гранью (например, линейкой). Он понадобится вам для выгона воздуха из-под пленки. Сама процедура оклейки выглядит следующим образом:
- снимите боковые стекла с дверей, чтобы полностью оклеить их пленкой;
- обезжирьте стекло с помощью растворителя и мягкой тряпки, дайте ему высохнуть;
- выберите из комплекта пленку, предназначенную конкретно для данного стекла;
- снимите подложку с пленки на верхней части;
- приложите тонировку к стеклу верхней частью и с помощью пальцев приклейте этот край;
- начинайте одной рукой медленно снимать подложку, а второй с помощью линейки проклеивать пленку;
- дойдя до конца, убедитесь в отсутствии воздушных неровностей, а при их наличии используйте линейку, чтобы устранить этот недостаток;
- монтируйте все стекла на их прежнее место.
Такую процедуру необходимо повторить со всеми стеклами. Заднее стекло клеится не сверху вниз, а с одной из сторон. Так будет проще избежать появления воздушных неровностей. После выполнения данной процедуры дайте пленке немного отстоятся, а затем пробуйте открывать и закрывать стекла.
Если на тонировки появляются мелкие царапины, вам придется настроить стеклоподъемники. Для этого лучше обратиться в профессиональную компанию, СТО с необходимым оборудованием. Иначе тонировка окажется изношенной уже через несколько недель эксплуатации в летний период.
Видео:
Подводим итоги
Тонировать автомобиль самостоятельно вполне реально. Главное, купить хороший материал и уделить несколько часов времени его монтажу. Если материал выбран правильно, то встреча с сотрудниками дорожной полиции окажется для вас обычным рядовым разговором, а не причиной уплаты штрафа и сдирания пленки.
Если верить статистике, то каждый пятый водитель, сделавший тонировку, был вынужден заплатить штраф и снять пленку при инспекторе. Есть ли среди наших читателей такие водители?
avto-flot.ru
