Система вентиляции картерных газов ваз 2190
Очистка системы вентиляции картерных газов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Система вентиляции картера — нужна для того, чтобы атмосферу не засорять и отработанные газы пускать на догорание повторно, данная система осуществлялась в очень многих автомобилях, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая такими машинами как Лада Приора, Лада Гранта и т.д., но когда двигатель изношен, данную систему убирают сами люди выводя все шланги системы вентиляции картера как правило в бутылку, либо же просто на улицу, мы это будем разбирать в этой данной статье, поэтому если Ваш автомобиль прошёл уже довольно большой пробег, то данная статья Вам будет в пользу.
Примечание! Очистку вентиляции разбирать будем исключительно лишь на 16 клапанных движках, если у Вас 8 клапанник стоит, то переходите к статье: «Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2114», в данной статье данный движок и описывается, для очистки вентиляции картера 16 клапанного двигателя, нужно будет запастись: Пассатижами не большими, отвёртками с различными головками и всевозможными ключами, кроме этого будет нужен герметик для крышки ГБЦ и новая прокладка!
Краткое содержание:
- Очистка системы вентиляции картерных газов
- Дополнительный видео-ролик
Из чего состоит система вентиляции картера? Из шлангов, из маслоотделителя, из маслоотражателя, все эти детали можно увидеть на схеме ниже, всё это со временем загрязняется и поэтому систему вентиляции картерных газов разбирать время от времени нужно и прочищать внутри от грязи и масла её, тогда двигатель работать будет нормально и вся грязь которая находится в системе вентиляции, не будет лететь в движок на повторное догорание, у двигателей же которые прошли довольно большой пробег (200 тыс. км. и выше), данную систему попросту в бутылку выводить рекомендуем, чтобы она не душила двигатель у автомобиля и он более менее ехал, а чтобы вывести вентиляции картера в бутылку, понадобится отвёртка и подходящая (Небольшая) ёмкость, более подробно как это всё сделать, смотрите в видео-ролике который размещён в конце статье, в нём подробно всё как раз и показано.
Когда нужно очищать систему вентиляции картера? Всё зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, если поршневые кольца у него изношены и он в вентиляцию картера постоянно забрасывает масло, то её гораздо чаще прочищать будет нужно, в отличие от того, если двигатель будет новый или откапиталенный просто, в таких движках прочищать систему вентиляции нужно раз в 40.000 тыс. км. примерно (Прочищать её нужно перед заменой масла), можете по чаще если есть свободное время, хуже от этого не будет, а вот сильно загрязнённая вентиляция картера, будет затруднять отвод картерных газов в цилиндры, из-за чего давление газов внутри движка повыситься и газам просто не куда будет деваться кроме того, как через сальники выходить и другого рода уплотнения, в связи с чем масло начнёт течь через сальники (В основном из-за загрязнённой системы вентиляции картера, масло начинает вытекать через передний сальник коленвала).
Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Перед тем как приступить к работе, снимите корпус воздухофильтра, так как он мешать сильно будет, если Вы не умеете это делать, то ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на десятках»!
Снятие: 1) Тяжелее всего снимать крышку ГБЦ остальные же детали которые относятся к системе вентиляции (А это в основном шланги), снять проще простого, в общем начнём, сперва разъединить провода будет нужно между собой, а именно верхние разъёмы (см. фото 1) и нижние разъёмы (Указаны красной стрелкой), как только это будет сделано, снимите разъёмы, для этого сожмите пальцами две защёлки на одном разъёме и снимите его (см. фото 2) и то же самое проделайте с другим разъёмом, просто не сняв, они мешать будут, да и вообще крышку ГБЦ Вы без снятия этих разъёмов не снимите, потому что провода просто не дадут это сделать, оба разъёма сидели на кронштейнах, поэтому отверните болты их крепления и снимите оба кронштейна с крышки ГБЦ, более подробно как это сделать, смотрите на фото 3 и 4 ниже.
2) Теперь выпускной коллектор снимите с крышки ГБЦ, он крепится на болтах и кстати, когда Вы его снимите, замените все уплотнительные кольца, во-первых они стоят не дорого и во-вторых после замены, Вы будете 100% уверены в том, что воздух нигде пропускать коллектор не будет, так как кольца то новые будут стоять, более подробно как это сделать, Вы можете вычитать в статье под названием: «Замена ресивера на 16 клапанном автомобиле».
3) Затем приступайте к снятию шлангов, они держаться за счёт хомутов, хомуты ослабляются при помощи отвёртки или гаечных ключей если отвёрткой не удобно работать, все хомуты которые Вам нужно будет ослабить и все шланги которые Вам нужно будет снять, Вы можете увидеть на фотографиях чуть ниже:
Примечание! Снятые шланги промойте при помощи бензина или керосина, потом их нужно просушить на солнце и если есть возможность, то ещё продуйте сжатым воздухом их (Компрессором например), перед установкой убедитесь что шланги сухие, при необходимости вытрете их на сухо при помощи тряпки и кстати, все те места куда шланги подсоединяются, тоже тряпочкой аккуратно прочистите и удалите всю грязь с них!
4) Когда всё будет закончено, снимите крышку с Головки Блока Цилиндров, она крепится на пятнадцати болтах, данные болты выкручиваются торцевым ключом или накидной головкой и воротком «на 8», потом отвёрткой крышка отделяется от ГБЦ и снимается с автомобиля, удобней всего её отделять от ГБЦ в тех местах, где специальные выступы есть для этого, один из таких выступах указан синей стрелкой.
5) После того как крышка ГБЦ у Вас будет на руках, гаечным ключом или накидным, отверните шесть болтов которые сепаратор крепят к ней (Несколько болтов указано на большом фото) и отсоедините его от крышки (см. маленькое фото).
Примечание! Данный сепаратор является неотъемлемой частью системы вентиляции картерных газов, в нём есть такая деталь как маслоотражатель, чтобы его вытащить, сжать боковые фиксаторы будет нужно при помощи пассатижей (см. фото 1,2), на маслоотражатели будет установлено резиновое уплотнительное кольцо, его подцепив отвёрткой, тоже снять нужно (см. фото 3,4) и заменить его на новое, если такое кольцо трудной найти в автомагазинах, тогда разрешается не менять его если оно будет в нормальном состоянии, а именно: Оно не должно быть сильно обжато, резина не должна загрубеть и потерять свою эластичность, а так же на кольце не должно быть трещин и другого рода повреждений!
Установка: Установка всех деталей производится в обратном порядке снятию, но перед установкой, всё промойте тщательно бензином или керосином, к самой крышке ГБЦ это тоже относится, на ней не должно быть грязи, а так же зачистите от старого герметика (Отвёрткой или мелкозернистой шкуркой) поверхность куда крышка ГБЦ устанавливается, после зачистки, обезжирьте её и нанесите новый герметик, так как это показано на маленьком фото ниже:
Дополнительный видео-ролик: Интересный ролик, который немного даст Вам дополнительной информации по системе вентиляции картерных газов, расположен чуть ниже:
Установка клапана PCV в систему вентиляции картера ВАЗ
 | Замечали, когда находитесь в пробке, то двигатель начинает работать неустойчиво, особенно, когда включен кондиционер или другие потребители? Одна из причин может быть в системе вентиляции картера, которая имеет ряд недостатков. Избавиться от них можно при помощи установки клапана PCV. |
Недостаток штатной системы вентиляции ВАЗ
Схемы системы вентиляции картерных газов:
Система состоит из двух контуров, которые работают на разных режимах нагрузки и оборотах: - - Малый контур вентиляции подключен к клапанной крышке и впускному коллектору (в за дроссельном пространстве). Данная схема подключения обеспечивает интенсивную вентиляцию картера за счет разряжения, возникающего во впускном коллекторе, при закрытом дросселе. Чтобы не возникало такого эффекта, как гипервентиляция, сечение малого контура ограничивается жиклером в корпусе тросового дросселя, диаметром 1,7 миллиметров. Данный контур работает в районе 800-1500 оборотов.
- - Большой контур вентиляции подключен к клапанной крышке и воздушному патрубку (в пред дроссельном пространстве). Такая схема обеспечивает интенсивную вентиляцию картера на повышенных оборотах. Сечение большого контура 16-18 миллиметров
Установка клапана PCV
Потребуется: клапан вентиляции картера (артикул) 94580183 (примерная цена 400 рублей), новый шланг.Клапан PCV подключается последовательно в малый контур (в тросовом дросселе подключается в ресивер), перекрывая его при увеличении и отсутствии разряжения. Данная схема требует минимум переделок и используется на подавляющем большинстве иномарок. До установки клапана убедитесь, что он продувается только в направление ресивера (сторону клапанной крышки нет).
Что дает доработка: - - снижение вибронагруженности на ХХ;
- - лучший прием нагрузки от кондиционера и других мощных потребителей типа обогревов лобового, сидений и прочих;
- - увеличение момента с низов;
- - снижение расхода масла через вентиляцию.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Доработка вентиляции картера. Улучшения с пользой
Стоит отметить тот факт, что доработка вентиляции картера, позволяет решить некоторые проблемы с излишним выделением масляного конденсата и прочих неполадок функциональности рассматриваемого узла. Причин скапливания масла на стенках впускной системы силового агрегата, может быть несколько. Основные способствующие факторы с вязаны с отсутствием гидравлического забора, направленного на беспрепятственное стекание масла в полость цилиндров по схеме, обратной поступлению. Кроме того, на появление представленной неисправности, влияет малое количество поточных поворотов, что не дает возможности набрать необходимой скорости выделяемым газам. Крупные частицы продукта конструкция в состоянии отфильтровать, но, мелкие составляющие игнорируются, по причине недоработок базовой основы.
Первый вариант Доработка вентиляции картера может быть произведена несколькими способами. Например, на М 50 можно поставить блок маслоотделителя от модели М 52. Однако. Данная манипуляция не решает проблемы наличия емкости для слива жидкости, внешней эстетики и необходимости размещения гидрозатвора. Одним из актуальных решений рассматриваемой проблемы, станет установка фильтра категории НЕРА, которые содержат проволочные и нитяные компоненты, дающие возможность отрегулировать максимально точно количество выделяемых газов. Внутренность маслоотделителя наполняется медными проволочными мочалками. В стандартном исполнении, набивка должна немного выступать за основу крышки. Тщательно протирается гофрированный подвод и дроссельный узел. После выполнения манипуляций, элемент проверяется механической продувкой на предмет изменения пропуска воздуха. Как показывает практика, эксплуатация автомобиля с улучшенной системой вентиляции картера, не дает повода волноваться об излишнем маслоотделении. Выполненная доработка по принципу «НЕРА», после пробега в 15 тысяч километров, показывает, что в системе исчезло появление масляных пятен, а гофра остается абсолютно сухой. Дроссельный блок также радует чистотой. Примеси оседают на проволочной набивке, которые по законам физики, двигаются в сторону крышки маслоотделителя. Наполнитель периодически требует прочищать выполнением несложной процедуры снятия крышки и промывки ее бензином. 
Второй способ модернизации вентиляции картераСмысл следующего состоит в переносе малого вентиляционного контура из дроссельной части на ресивер, что способствует снижению перепадов при переключении режимов. Для выполнения этой конструкции, потребуется произвести следующие манипуляции:- Отсоединяется тонкий шланг картерной вентиляции от дросселя;
- Свободный конец подключается к свободному впускному штуцеру на ресивере, с предварительным демонтажем заглушки;
- Свободное отверстие ДУ блокируется установкой пробки;
- В итоге, увеличивается поток воздушной массы, исключается возможность резкого реагирования дроссельной заслонки на рывок мотора;
- Кроме того, увеличивается вентиляция картера и появляется дополнительная тяга в нижней части механизма.
Альтернативные вариантыСледующая версия доработки заключается в монтаже шланга с малым диаметром в цепь вентиляции картера ЭПК клапана модели «Каскад». В режиме холостого хода, следует открыть клапан для стандартного вывода отработанных газов. Учитывая тот факт, что при установлении рассматриваемой системы, прекращается подача вредных примесей через дроссельную заслонку, по причине размыкания цепи. Это весьма актуально, в случае перехода режима работы мотора от холостого хода к малым нагрузкам, когда обеднение топливовоздушной смеси категорически недопустимо. Вентиляция производится через всю магистраль, включая карбюраторный узел.После дальнейшей смены дюрита на шланг от вакуумного устройства опережения зажигания, резонно увеличить диаметр основного жиклера первой камеры сгорания или просто снизить входной поток топлива к показателю в 4,5 мм. Рассматриваемая схема прошла испытания на модели отечественного ВАЗ 2101. При этом стали заметны следующие позитивные моменты:- Исчез провал педали при разгоне;
- Работа движка стала плавной;
- Отсутствуют прерывчатые колебания на малом газу.
AutoFlit.ru
Очистка системы вентиляции картера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Система вентиляции картерных газов — она присутствует во многих бензиновых автомобилях, за счёт неё экология не сильно загрязняется и все отработанные газы посылаются обратно в двигатель автомобиля на догорание, в стареньких автомобилях эту систему переделывают сами люди таким образом, чтобы все шланги вентиляции картерных газов выходили наружу (А связано это всё с тем, что двигатель начинает выпускать загрязнённые картерные газы и если они будут лететь обратно в движок, то они его просто душить от этого будут), из-за такого страдает экология сразу предупреждаем, но у двигателя повышается мощность и ему значительно легче дышать будет.
Примечание! Чтобы почистить систему картерных газов, Вам будут нужны: Отвёртки, ключи всевозможные и пассатижи!
Краткое содержание:
- Очистка системы вентиляции картера
- Дополнительный видео-ролик
Где находится система вентиляции картера? Данная система состоит из двух шлангов (Указаны стрелками) и из фильтра, который пропускает через весь грязный воздух, частички масла и тем самым очищает весь воздух от этой дряни, сам фильтр располагается в крышке клапанов (Место расположение указано зелёной стрелкой), более подробно если Вы хотите его увидеть, посмотрите на маленькое фото, он выполнен в виде пакета сеток.
Примечание! Принцип же работы системы вентиляции таков, при работе двигателя, смесь сгорает и по большей степени все уходит в выхлопную трубу, но все же чуть чуть через кольца поршней пары прорываются и в этом случае в работу уже вентиляция вступает, за счёт неё эти пары выходят сперва по нижнему патрубку вентиляции (Указан синей стрелкой на фото выше), затем очищаются фильтром и переходят уже в очищенной форме в верхний шланг, шланг малой ветви вентиляции (Указан красной стрелкой), и тем самым эти недогоревшие пары, летят обратно в двигатель автомобиля, на повторное сгорание, так и работает система вентиляции!
Когда нужно прочищать систему вентиляции картера? Когда фильтр забивается грязью, когда шланги засоряются, в двигатель начинает лететь вся эта грязь, чтобы грязь не летела, нужно периодически промывать фильтр и шланги внутри чистить тряпочкой, периодичность эта зависит от того, насколько двигатель изношен, в новых движках первые тыс. 50 вообще даже и нечего лезть в систему вентиляции картера, потому что кольца на поршнях целые и особо много паров через них не прорывает в систему, на подношенных двигателях, по чаще рекомендуем, так как операция эта не долгая и вреда от неё никакого нет, только польза (Завод называет цифру 60.000 тыс. км. пробега, это очень много, если Вы хорошо относитесь к своему автомобиля, то чистите систему гораздо чаще, раз в 30.000 тыс. км. примерно).
Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
1. В начале снимаются шланги, какие именно к вентиляции картера относятся мы уже в начале статьи говорили, так вот их снять будут нужно и внутри промыть и тряпочкой протереть (Снимаются шланги легко, они хомутами крепятся), если шланги все потресканные, то рекомендуем их сменить на новые.
2. Теперь кончик троса дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла отсоедините, более подробно как это сделать, Вы найдёте в статье под названием: «Замена троса дроссельной заслонки», там будет пункт 1 и в нём 4 фотографии, Вам именно 2 и 3 нужна и описание к ним прочтите.
3. Затем гаечным ключом или накидным (Чем удобней, резьбу главное не сорвите), выверните два болта которые к ресиверу кронштейн троса дроссельной заслонки крепят (см. фото 1) и отложите кронштейн вместе с тросом в сторонку, чтобы не мешал он, после чего отверните две гайки которые крышку Головки Блока Цилиндров крепят (см. фото 2), снимите находящиеся под ними металлические шайбы, резиновые втулки (см. фото 3) и в завершение, снимите саму крышку с головки блока цилиндров.
Примечание! Снятые резиновые втулки проверьте, по необходимости замените на новые если они порваны будут или потеряют свою эластичность, кроме того под крышкой Головки Блока который у Вас снята, будет располагаться резиновая прокладка, она в любом случае подлежит замене на новую, даже если старая ещё по вашему мнению находиться в неплохом состоянии!
4. Как только крышка будет снята, переверните её и внутри неё Вы найдёте два болта, которые крепят корпус маслоотделителя, данные болты будет нужно выкрутить (см. фото 1) и снять корпус (см. фото 2), затем извлеките сам маслоотделитель (Мы его ранее просто фильтром называли) и промойте все его сетки при помощи бензина хорошенько, а так же крышку ГБЦ промойте от налипшей на неё грязи, ну и всё, можете обратно ставить маслоотделитель на своё место, но только при установке, сориентируйте его так, как это на фото 3 и 4 показано чуть ниже.
Дополнительный видео-ролик: Если решите вывести шланг вентиляции картера в атмосферу (К примеру двигатель износился и тем самым вентиляции душит Ваш мотор), то просмотрите ролик ниже, в нём как раз говориться как это сделать, а так же в нём рассказывается про небольшую доработку, благодаря которой, в двигатель будет лететь исключительно чистый воздух и частички масла туда с гораздо большей вероятностью не попадут.
Vaz-Russia.ru
Замена тормозных колодок на ладе гранте
Добро пожаловать! Тормозные колодки — располагаются в тормозном суппорте, во время нажатия на педаль тормоза, рабочие тормозные цилиндры выталкивают колодки вперёд, где они соприкасаются с тормозными дисками, это вызывает большое трение в связи с чем автомобиль притормаживает, от качества колодок очень сильно зависит то, как хорошо автомобиль будет останавливаться, а так же качество влияет на долговечность тормозных колодок и конечно же скрип, если колодки сделаны из плохого фрикционного материала, то скрипы при торможении и тому подобные проблемы Вам обеспечены но не забывайте одну вещь, тормозные колодки и тормозные диски влияют друг на друга и если скрипели у Вас старые колодки и Вы поставили новые, которые более хорошей фирмы идут, но при этом скрип не пропал, то скорее всего дело не в них а в тормозных дисках и тоже самое с эффективным торможением, а именно если автомобиль плохо тормозит, то это ещё не говорит о том что в этом тормозные колодки виноваты.
Примечание! Для того чтобы сменить колодки, понадобится взять: Отвёртку, зубило, молоток и конечно же такие вещи как гаечные ключи, накидные, перчатки, баллонный ключ для снятия колес, домкрат и тому подобные!
Краткое содержание:
- Замена тормозных колодок на гранте
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся тормозные колодки? Если брать автомобили АвтоВАЗа то тормозная система у них у всех одинакова, только у заднего привода она немного другая (Изменен тормозной суппорт), но а барабанные тормоза, сам тормозной диск это всё такое же, на некоторых автомобилях которые не вошли в серийное производство в задней части вместо барабанных тормозов установлены дисковые, но и в некоторых автомобилях серийного производства такая же доработка присутствует, этими автомобилями являются Лада Калина Спорт и Лада Гранта Спорт, ну а в целом всё остальное в этим машинах осталось такое же, в некоторых автомобилях класса люкс и не только, ставится еще система ABS вот это и можно назвать самой большой доработкой тормозной системы инженерами, а в остальном всё тоже, более подробно вся тормозная система (Без ABS) показана на схеме чуть ниже, а под стрелочкой номер 1 Вы можете увидеть тормозной суппорт, внутри которого и располагаются тормозные колодки.
Когда нужно менять тормозные колодки? Редко так случается но всё же бывают неопытные владельцы автомобилей, которые ездят до того, пока не появятся скрежет металла об металл, во время торможения, это говорит о том, что тормозные колодки уже критично сточены (До основания), до такого доводить конечно же нельзя и тем более так ездить, поэтому чтобы такого не случалось обязательно проверяйте тормозные колодки, раз в 5 000 тыс. км, но все же проверяйте, таким образом Вы примерно поймёте как быстро Ваши колодки снашиваются и узнаете момент, когда они будут подлежать замене, минимально допустимая толщина фрикционных накладок (Это самая главная часть тормозных колодок) в районе 1,5 мм, если толщина меньше, то колодка подлежит замене, кроме того на фрикционной накладке не должно быть трещин, сколов (Они тормозной диск портят) и тому подобных дефектов, а так же от основания фрикционная накладка не должна будет отваливаться, если всё это в норме, то колодки ещё более менее и не подлежат пока замене (Прочтите интересную статью, под названием: «Правильный выбор тормозных колодок и что это вообще такое?»)
Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2190?
Примечание! Заменяйте колодки только парами и одновременно с обоих сторон, если Вам просто нужно их снять, не забудьте проставить метки, потому что изношенные колодки должны быть повторно установлены точно так же, в том же самом положении в котором они стояли и ранее (Это из-за выработки, они притираются именно к тому месту где установлены, если поставить по другому, то первые 100-200 км. машину в сторону будет уводить при торможении) и перед началом работы, проверьте тормозной бачок (Указан цифрой 5 на схеме выше, располагается он в подкапотном пространстве ближе к моторному щиту), если в нём тормозной жидкости будет очень много (До отметки MAX) то в этом случае, откачайте её при помощи спец. медицинского шприца (Иглу только у него снимите, он без иглы медленно засасывает жидкость) прямо немного, потому что после замены тормозных колодок, жидкость в бачке увеличиться, а произойдет это потому что поршни тормозных цилиндров вдавятся во внутрь!
1. Сперва поднимите ручной тормоз на автомобиле и поверните колёса при помощи руля в ту сторону, куда Вам надо (Чтобы удобней работать было), но только с повернутыми колесами аккуратно машину на домкрате поднимайте, были случаи когда автомобили падали (Чтобы такого не случилось, не до упора выкручивайте колеса), после поднятия, снимите колесо и если увидите что тормозной механизм сильно загрязнен то очистите его при помощи металлической щётки, затем по брызгайте жидкостью WD-40 на болт нижнего направляющего пальца, взяв молоток и зубило, выпрямите с их помощью уголок стопорной гайки (Когда всю работу проделаете, не забудьте этот уголок загнуть, потому что он предотвращает отворачивание болта направляющего пальца), как это на большом фото ниже показано, после чего возьмите два ключа и при помощи одного выкрутите болт направляющего пальца (см. маленькое фото ниже), а чтобы палец не проворачивался, удерживайте сам палец с помощью второго ключа (Это место где нужно удерживать, показано синей стрелкой).
2. Далее возьмите мощную отвёртку или что то наподобие этого и вставьте её между внутренней тормозной колодкой и тормозным диском (Через разрез в тормозном суппорте) и использовав отвёртку как рычаг об перевшись на тормозной диск, вдавите внутреннюю колодку вместе с поршнем во внутрь (см. фото 1), затем поднимите скобу суппорта наверх и извлеките тормозные колодки, всё это в картинках показано (фото 2 и 3) и вместо старых колодок, установите новые, кстати перед покупкой тормозных колодок, смотрите маркировку на старых (см. фото 4), новые с точно такой же маркировкой приобретать нужно и перед установкой, зачистите посадочные места тормозных колодок при помощи металлической щетки от ржавчины, только делайте это аккуратно не повредив резиновый пыльник тормозного цилиндра.
Примечание! Когда болт направляющего пальца будет извлечён и сам палец снят, посмотрите внимательно на его пыльник, на нём не должно быть надрывов, трещин и тому подобного, если это есть то пыльник пальца нужно будет заменить на новый, второй палец тоже проверьте визуально, кроме того когда скобу поднимать будете, Вы ощутите силу с которой она поднимается, если перемещение скобы будет затруднено, то в таком случае смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта тормозного!
3. После установки колодок, убедитесь что стоят они верно, посмотрите на нажимные пружины которые должны будут стоять строго параллельно колодкам (см. фото ниже), опустите скобу тормозного суппорта и закрутите болт в направляющий палец, под болт подложите при этом стопорную шайбу, которую нужно будет загнуть когда болт Вы полностью завернёте, ну и всё, на этом работа с установкой завершена полностью, можете переходить к другому колесу и производить на нём ту же самую операцию, когда всё завершите, пару раз нажмите на педаль тормоза, тем самым колодки встанут в рабочее положение и тормоза появится (При первом нажатии их толком не будет), так же откройте капот и загляните в бачок с тормозной жидкость, при необходимости доведите уровень до нормы (Там отметка на бачке будет под названием: MAX).
Примечание! Первое время, после того как колодки будут заменены, старайтесь не тормозить резко, все старайтесь делать плавно и не перегревайте тормоза, в противном случае колодки не притрутся и долгое время эффект от тормозов будет не таким сильным (Хуже тормоза станут), примерно километров 100-200 так будет нужно проехать!
Дополнительный видео-ролик: Наглядная инструкция по замене тормозных колодок, показана в видео-ролике чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками? Это по силам каждому
Люди, желающие сделать работу двигателя более эффективной, часто интересуются, как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками. Эта доработка позволяет избавить карбюратор или инжектор автомобиля от излишков смазки, прилетающей с картерными газами. Некоторые современные машины, обычно с претензией на спортивный характер, оснащаются штатными улавливателями. Ну, а владельцам других моделей приходится придумывать самостоятельно, как избавиться от подобной проблемы. Существует достаточно большое количество вариантов и способов изготовления подобного приспособления. Ваша задача выбрать наиболее подходящий для вас вариант.
Зачем это надо?Как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками? Перед тем, как задаваться таким вопросом, нужно решить, зачем оно вам надо. Все знают, что в картере образуется повышенное давление газов. Для его снижения используется вентиляция (сапун), от него шланг идет к дроссельному узлу. С газами часто вылетают капли смазки. При работе двигателя на высоких оборотах масла в картерных газах содержится значительно больше. Также, большое количество смазки выбрасывает через сапун изношенный двигатель. В итоге, масло засоряет не только воздушный фильтр, но и дроссель. В результате, инжектор (карбюратор) не может работать в должном режиме. Чтобы избежать необходимости частой чистки системы питания и замены фильтра, и устанавливают маслоулавливатель.Самый простой вариант. Для этого берут любой топливный фильтр от бензинового двигателя и врезают его в шланг, идущий с сапуна. Таким образом, газы проходят через фильтрующий материал, и имеющееся в них масло задерживается. Недостатком такого способа является слишком узкое пропускное отверстие. Что может приводить к проблемам в зимнее время, когда в нем будет намерзать масло. При этом, скопившиеся газы могут выдавливать сальники.
Удобный и эффективный маслоулавливательБолее надежное приспособление можно изготовить своими руками. Сделать его несложно, и ничего особого для этого вам не потребуется:- Металлический бачок гидроусилителя;
- Пара шлангов;
- Губки металлические для посуды (достаточно 4 шт.);
- Крепеж для бачка;
- Хомуты на шланги.
Порядок работыДля сборки вам не понадобится особых инструментов. Все необходимое имеется в каждом гараже. Производится работа в следующем порядке:- Разбирается бачок. Из него извлекается содержимое. Фильтр и 2 пружинки (большую и маленькую) можно отложить, они не понадобятся;
- Внутрь корпуса вставляем трубку диаметром 14 мм, она должна опускаться до самого дна. Так газы будут проходить через всю банку без исключения;
- Берем губки и, распушив, забиваем ими банку. После чего, ставим шайбу и шплинтуем, в итоге у нас получается такой своеобразный фильтр;
- Берем сетку, которая стояла в бачке, и проделываем отверстие под трубку. После чего устанавливаем его на место;
- Следующий этап делается по желанию. Можно покрасить банку в любой цвет (на усмотрение). Но, на рабочие качества это не повлияет;
- Пока бачок подсыхает, имеет смысл очистить дроссельную заслонку от загрязнений, для этого можно воспользоваться любым доступным способом;
- Производим установку под капот. К выводу с длиной трубкой подсоединяем шланг с сапуна, к основному крепим шланг, идущий на дроссель.
Из сантехнической муфтыЭтот вариант, также достаточно прост. Плюсом этого устройства является способность сливать масло, что продлевает срок службы фильтрующего элемента. Для его реализации вам понадобится:- Переходная муфта (сантехника);
- 2 заглушки;
- Переходник, штуцер из меди;
- Прокладки от штуцера;
- Гайки;
- Шланг;
- Губки для посуды.
Поскольку вами планируется слив жидкости, то имеет смысл приобрести еще и краник для охлаждающей жидкости. Производится сборка следующим путем:- В заглушке выпаиваются 2 отверстия под переходники, желательно воспользоваться герметиком для надежности;
- В переходники вкручивают штуцера;
- С обратки одного из переходников ставят шланг. При этом учтите, что ему не желательно доходить до противоположной заглушки на 12 мм;
- Собирается заглушка и муфта, внутрь укладываются губки;
- На противоположной крышке монтируют кран. С его помощью можно будет сливать собравшееся там масло;
- Устанавливаем получившееся приспособление на машину.
AutoFlit.ru
