Буксует сцепление на калине что делать
Регулировка сцепления на Ладе Калина. Тонкости и разные моменты
Зная расположение узлов в автомобиле, регулировка сцепления на Калине не отнимет у вас много времени. К тому же гнать машину в автосервис совсем не обязательно, если все можно сделать своими руками. Собственники АКПП мало что понимают в сцеплении и его регулировке в виду сложной конструкции. А вот бывалые не понаслышке знакомы с данной темой. Особенно когда речь идет о раннем или позднем захвате, обрыве троса, проскальзывании сцепления. Указанные поломки доставляют много неудобств при вождении, так как можно смело создать аварийную ситуацию и повредить кроме своего еще и чужое авто. Симптомы проявляются во время переключения скоростей или троганий под горку. Регулировка сцепления на Калине и его заменаВ 2004 году дебютировал очередной шедевр АвтоВАЗа Лада Калина. Многие ждали начала продаж, дабы приобрести это поистине чудо техники отечественного производства. Ведь по сути это достойная замена многим зарубежным конкурентам, правда, вот с качеством у первых версий что-то не срослось. И машине не судилось стать народным авто, в виду того, что пошли поломки, которые имели массовый характер.Система сцепления на КалинеЗавод-изготовитель устанавливал одно дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Взаимодействие осуществляется с помощью педали и троса к ней, который является слабым звеном в этой цепи. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма (шток с резьбой и контрольная гайка). 
- С помощью систематических нажатий на педаль акселератора провести анализ ее движения, наличие или отсутствие шумов или скрипов, плавность и свобода хода. Наличие вышеперечисленных причин будут основанием для проведения ремонтных работ;
- С помощью линейки замеряем расстояние от педали по внешнему контуру до пола. Если расстояние более 14-14,6 см. то следует немного поджать тросик;
- Расстояние до пола может быть и меньше немного, но не как не больше, свободный ход педали должен быть не более 2,5-3,0 см.
- Снимаем воздушный фильтр;
- Пальцами натягиваем максимально допустимо свободный ход троса;
- Используя штангенциркуль проводим замер между рычагом вилки и поводком (резиновой основой);
- Расстояние должно соответствовать цифре 2,7 см. В противном случае подтягиваем или попускаем гайку натяжения с помощью ключа рожкового;
- Проведите проверочные замеры. Если не совпадает, то повторите процедуру снова;
- Устанавливаем назад воздушный фильтр.
AutoFlit.ru
Признаки неисправности сцепления и их решение
 | Не знаете, почему буксует сцепление или появился посторонний стук? Рассмотрим основные причины неисправности сцепления и методы их решения. |
Сцепление буксует (пробуксовка, не полностью включается)Двигатель набирает обороты, но автомобиль не разгоняется, особенно заметно при подъеме в горку. Также может ощущаться специфический запах и возрастает расход топлива. | |
| Возможная причина неисправности | Решение проблемы |
| Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Очистить замасленные поверхности с помощью уайт-спирита или бензина, затем протереть насухо. Заменить ведомый диск. Устранить причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробку передач). |
| Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Заменить сцепление. |
| Повреждение или заедание привода сцепления | Устранить заедание. При необходимости замените привод. |
Ведет сцепление (не полностью выключается)Переключение передач переднего хода затруднено, а передача заднего хода включается с шумом, при этом коробка передач исправна. | |
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулировать трос сцепления. При необходимости заменить вилку сцепления. |
| Заедание троса сцепления | Смазать трос, при необходимости заменить его. |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | Замените диск. |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Заменить маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистить шлицы от грязи, мелкие повреждения устранить надфилем. При необходимости заменить диск и первичный вал коробки передач. |
| Перекос или коробление нажимного диска или износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Заменить кожух с нажимным диском в сборе. |
Рывки при трогании | |
| Заедание троса привода сцепления | Смазать трос, при необходимости заменить его. |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистить шлицы от грязи, мелкие повреждения устранить надфилем. При необходимости заменить диск и первичный вал коробки передач. |
| Деформация ведомого диска | Заменить ведомый диск. |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | |
| Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | |
| Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Заменить маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе. |
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Очистить замасленные поверхности с помощью уайт-спирита или бензина, затем протереть насухо. Заменить ведомый диск. Устранить причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробку передач). |
Сцепление шумит (дребезг, стук или шум при нажатии педали сцепления) | |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Заменить ведомый диск. |
| Деформация ведомого диска | |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | |
Стук при отпускании сцепления (повышенный шум) | |
| Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник. |
Симптомы пробуксовки сцепления. Какие они, и что делать дальше?
Даже водитель со стажем может перепутать симптомы пробуксовки сцепления и неполадки в функционировании системы зажигания или подачи топлива. Однако один симптом спутать невозможно – на высоких оборотах двигателя начинается гудение, которое стихает в момент нажатия на педаль «сцепление». Тут, как говорят и «к доктору не ходи», однозначный признак того, что с механизмом сцепления не все в порядке.Симптомы пробуксовки сцепления могут быть и другие, например:- потеря динамики двигателя при разгоне;
- запах гари при резком повышении оборотов двигателя;
- педаль увеличивает свободный ход и «схватывает» у самого дна, на излете;
- машина плохо стала брать подъемы и др.
- уменьшение люфта свободного хода педали;
- эксплуатационный износ фрикционов;
- поломка пружины диафрагмы;
- попадание масла на фрикционные прокладки.
- для «Таврии» она составляет 20-30 мм;
- для «Волга – 24-10» - от 12 до 28 мм;
- У ВАЗ 2109 этот показатель находится на отметке в 38-40 мм.
- повреждения уплотнений в КПП;
- передозировки смазки на валу;
- потери герметичности системы привода;
- также появляются симптомы пробуксовки сцепления, так как резко понижается сила трения между фрикционными прокладками.
AutoFlit.ru
Замена и регулировка троса сцепления на калине
Добро пожаловать! Трос сцепления — благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.
Примечание! Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!
Краткое содержание:
- Замена и регулировка трос сцепления
- Дополнительный видео-ролик
Где находится трос сцепления? Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.
Когда нужно менять трос сцепления? Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.
Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Снятие: 1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).
2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.
3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).
Установка: Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.
Примечание! Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!
Дополнительный видео-ролик: Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.
Vaz-Russia.ru
Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Легко решаемо
Во время движения внезапно провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110 и не знаю что делать? Не беспокойтесь наша рубрика подскажет вам причины и способы устранения поломок. Многие автомобилисты проводят за рулем массу времени, которое состоит из положительных и отрицательных моментов, последние сопровождаются поломками и неисправностями машины. Во многих случаях это случается в самый не подходящий момент и когда этого совсем не ожидаешь: отказали тормоза, заклинил подшипник, пропало сцепление, прочее. Многие форумы пестрят кричащими сообщениями о провале сцепления, причем автомобильная марка здесь не играет роль. Поломка носит массовый характер.Понятие и причины поломокПровалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Тогда следуйте нашим инструкциям. Основные причины неисправностей:- Разрыв тросика в месте соединения с наконечником;
- Лопнула выжимная пружина;
- Скажем так, что обе поломки не сложны, но затратные по времени на их устранение. Ремонтные работы можно проводить в гараже, в пути, при наличии запасных деталей и ремкомплектов, автосервисе;
- С другой стороны, ведь мало кто возит с собой запасные тросы и пружины. Что тогда делать? Выход один добираться любыми путями до ближайшего СТО или своего гаража. Сделать это можно минимум тремя способами:
- Достать трос и махать рукой пока вас подцепят и потянут;
- Вызвать эвакуатор, что не дешево;
Самостоятельно, если коробка механическая: с помощью педали газа, изменяя обороты, поймать момент, когда можно включить напрямую первую или вторую передачу. Большую не следует, так как на горке на третей можете не вытянуть. Будьте готовы к резкому толчку в салоне. Да конечно коробка и мотор получат удар, но тут уж выбирать не приходится.С первым и вторым способом все ясно, а вот третий можно дополнить еще одним под видом. После того как провалилась педаль сцепления, постарайтесь дотянуть авто до склона и остановиться на нем. Заглушить мотор и включить первую передачу. Одновременно поворачивая ключ зажигания и давить на педаль газа пытаемся завести машину. После удачной попытки движемся домой или на станцию. Не переключайтесь на другие передачи, так как большая вероятность того, что мотор заглохнет. И вся робота коту под хвост. Указанный метод будет актуальным если аккумуляторная батарея хорошо заряженная, в противном случае он будет бездейственным и придется ждать толкача. При таком движении скорость должна быть не более 20 км/ч. и обязательно включите аварийную сигнализацию, чтобы другие водители видели вас. Заранее оценивайте маршрут передвижения, во избежание пробок и заторов. Держитесь крайней правой полосы. Алгоритм заменыЕсли поврежден тросик: - необходим накидной или рожковой ключ и пассатижи.
- Снимаем шплинт на педали сцепления и достаем шток;
- Снимаем головку наконечника троса;
- В мотором отсеке отвинчиваем натяжную гайку, чтобы освободить трос;
- Извлекаем тросик;
- Новый собираем в обратном направлении;
- Замеряем свободный ход педали не более 3,0 см., а общий не более 14,7 см.
Если лопнула возвратная пружина:- В салон нам лезть вообще не понадобится;
- Накидным ключом отвинчиваем натяжную гайку в моторном отсеке;
- Освобождаем тросик;
- Аккуратно и с соблюдением правил безопасности снимаем остатки возвратной пружины;
- Ставим на ее место новую также не спеша, так как можно повредить руку или пальцы;
- Протягиваем трос;
- Навинчиваем натяжитель;
- Проверяем свободный ход педали.
- Тестируем авто.
AutoFlit.ru
Что делать, если буксует коробка автомат? Советы и список причин
Не решаемой самостоятельно звучит проблема: что делать, если буксует коробка автомат? Иногда владельцы машин с автоматической коробкой переключения передач сталкивается с проблемой пробуксовки АКПП. Первоначально, кажется, что эта неисправность не решаема самостоятельно и нужно обращаться на СТО. Но на самом деле нужно не паниковать и выяснить в чем заключается проблема. Может быть такая ситуация, что коробка буксует только зимой или только летом, а может и весь год. Летом пробуксовка связана с разогревом гидравлической жидкости и изменением его плотности. В такой ситуации не обеспечивается нужной величины коэффициента трения, и фрикционная пара начинает проскальзывать. Для зимы характерно недостаточное прогревание жидкости и она остается в вязком состоянии. Первоначально нужно точно определиться, как себя проявляет пробуксовка. Основными проявлениями пробуксовки могут быть следующие моменты:- Пробуксовка происходит при переключении скоростей независимо от передачи;
- может, проявляться только на горячую;
- АКПП пробуксовывает только на холодную;
- только при разгоне с места.
Причины и проявления пробуксовкиЧто делать если буксует коробка автомат? Специалисты и водители, сталкивавшиеся с этой проблемой, советуют первым делом в независимости от времени года и температуры воздуха, произвести замену жидкости гидравлики. В картере коробки со временем откладывается грязь и металлический абразив. Наличие таких вещей в коробке приводит к плохому контакту фрикционной пары и как следствие возникает пробуксовка. Если же это не помогло, начинаем искать проблему дальше, проводя самостоятельную диагностику коробки. Первым делом подключаем компьютер к системе и проверяем наличие ошибок коробки (как это сделать, можно прочитать в интернете). Второе - проводим контроль качества масла в коробке. Она должна быть, на свет немного желтого оттенка (похоже на подсолнечное масло) и на не пахнуть гарью. Далее, нужно проехаться, интенсивно переключая передачи и прислушаться внимательно к звукам от коробки. Не должно быть посторонних звуков и металлического клацанья. Проведите проверку скорости отклика коробки при переключении (0.5-1 секунда – это норма).
Устранение неисправностейПри проблемах с жидкостями в коробке производим их замену. Если у Вас автомобиль японского происхождения, то проблема может быть в неправильной регулировке привода от карбюратора к коробке или нарушении его целостности. На этих машинах устанавливается тросик или еще что-то похожее для наиболее четкого контроля над переключением. Привод непосредственно связан с усилием нажатия педали газа. Этот тросик может оборваться или где-то подклинивать, нужно полностью осмотреть его путь и устранить проблему. Также на автомобиле может быть установлен вакуумный регулятор. Он соединен трубчатыми магистралями с АКПП. Нужно внимательно осмотреть патрубки на наличие переломов, перегибов и трещин. При возникновении такой проблемы в двигатель может засасываться жидкость этого пневмопривода. Характерным при попадании в двигатель вакуумной жидкости является выхлоп синеватого цвета. Необходимо замерить давление в жидкостных магистралях. 
Замеры давления проводятся на холодную и горячую во всех патрубках. Полученные значения давления жидкости сравниваются с приведенными в литературе. Таким образом, отсекается возможность проблемы в том или ином месте. Также не забываем сменить фильтры, которые частенько могут забиваться, ну и вместе с фильтром поменяйте жидкость в коробке. При сливе старой жидкости может оказаться, что в коробке много частей фрикционной ленты. В этом случае проблема, можно сказать найдена. При небольшой пробуксовке можно воспользоваться (если есть) функцией регулировки ленты.Начинайте с замены жидкости коробки и фильтров, так как это часто решает проблему. В данной статье мы рассмотрели тему: что делать, если буксует коробка автомат? Не спешите обращаться на профессиональную диагностику, может оказаться, что причина пробуксовки очень проста. AutoFlit.ru
