Как проверить акб на замыкание
Инструкция, как проверить аккумулятор автомобиля
 | Без аккумуляторной батареи невозможно запустить двигатель, также он используется когда генератор не справляется с большой нагрузкой на бортовую сеть. Чтобы машина не подводила следует следить за состоянием батареи, а Вы знаете как проверить автомобильный аккумулятор? |
Визуальная проверка АКБ автомобиля
Начните проверку аккумуляторной батареи с внешнего осмотра. Поверхность аккумулятора и клемм батареи должны быть чистыми и без повреждений.
Неисправность можно определить по внешней температура аккумулятора, если она сильно нагревается, значит скорее всего замкнуты одна или несколько секций внутри батареи, и в таком случае батарею следует заменить на новую (см. какой АКБ лучше выбрать). В противном случае смотрим, как проверить работоспособность аккумулятора:
Как проверить аккумулятор мультиметром (тестером)
С помощью мультиметра можно померить напряжение на клеммах АКБ. Производить замеры лучше всего после ночной стоянки, до запуска автомобиля. Выставляем параметры мультиметра (согласно инструкции к прибору) на измерение постоянного напряжения (на фото - это DCV - 20), а провода в гнезда (черный - COM, красный в гнездо для щупа положительной полярности):  |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Признаки неисправности аккумулятора автомобиля. Когда время пришло
Знать все признаки неисправности аккумулятора автомобиля необходимо любому автовладельцу. Ведь неисправная АБ начинает вести себя как женщина: создает массу проблем на пустом месте, капризничает и трепет вам нервы. Но, не спешите во всем винить аккумулятор. Возможно в том, что он ведет себя ”неадекватно”, косвенно или прямо виноваты вы сами. Нарушения в хранении, а также эксплуатации АБ ведут к неисправностям и капризам. Еще есть вероятность неисправности проводки или других систем авто, отвечающих за подзаряд аккумулятора во время поездки. В таком случае, ваша батарея попросту ”голодает”. Это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии аккумулятора. Признаки неисправности аккумулятора автомобиля в большинстве случаев будут одинаковыми для всех типов батарей. За очень небольшим исключением. И проявляться они будут тоже одинаково. Крайне затрудненным запуском мотора или вообще полной невозможностью этого действия. Итак, давайте рассмотрим самые основные и частые проблемы, возникающие при эксплуатации АБ.Симптомы ”заболевшей” АБ:- Перебои в работе потребителей;
- Батарея слишком быстро заряжается;
- Массовые проблемы с запуском или абсолютная невозможность такового.
Быстрый разряд Если батарея села очень быстро не спешите с выводами. Для начала напрягите память и вспомните, все ли оборудование вы накануне выключили. Некоторые потребители в состоянии буквально за ночь ”съесть” ваш аккумулятор. Если все было выключено, то вспомните про возраст вашей АБ. Для батареи ”преклонного” возраста это простительно, и является распространенным явлением. Иногда неисправности охранных систем приводят к тому, что из охранника она превращается в ”обжору”. Запомните, любые неполадки с сигнализацией необходимо моментально устранять. Иначе замучаетесь заряжать ваш аккумулятор. Отсутствие подзарядки в пути, ведет к тому, что плотность электролита в пределах одной банки начинает существенно различаться. Слабый вверху и более плотный внизу. Это является причиной возникновения паразитных токов. В данном случае, именно они быстро посадят вашу батарею. Статья по теме "Причины, почему разряжается аккумулятор на автомобиле".Окисление клемм. Пары электролита или его прямое попадание на выводные штыри способствуют образованию специфических окислов. Учтите, пленка из таких окислов совершенно не проводит ток. Поэтому, если заметили, что клеммы изменили цвет, то вооружайтесь наждачкой и зачищайте. А чтобы избежать этого в будущем обработайте клеммы чем-нибудь жирным. Солидол или технический вазелин вам в помощь. Статьи по теме:- "Чем смазать клеммы аккумулятора"
- "Почему окисляются клеммы на аккумуляторе".
Как проверить аккумулятор автомобиля на предмет исправности?
Эксплуатация автомобиля требует определенных знаний, пусть нынешние модели машин и учат нас по любому поводу обращаться к профессионалам. Необходимо знать, как определить и устранить небольшие неполадки, а также найти причину поломки в условиях пустой трассы. Попадать в неприятные ситуации, когда вам просто некому помочь, не слишком приятно, потому лучше обладать необходимыми навыками. Часть информации, которую современному водителю необходимо знать о нынешних машинах и их конструкциях, связана с аккумулятором. Этот узел часто выходит из строя неожиданно и вызывает самые разные проблемы с эксплуатацией машины.
Необходимо уметь проверить аккумулятор автомобиля на предмет исправности и сделать вывод по поводу реальности его дальнейшей эксплуатации. Существуют различные поломки и варианты неисправностей аккумулятора, о большинстве из которых мы поговорим ниже. Чтобы без проблем эксплуатировать автомобиль, необходимо обладать исправным аккумулятором, мощности которого вполне хватает на работу всех систем вашего авто.
Проверка аккумулятора автомобиля на предмет заряда разными способами
Существует несколько методов проверки аккумулятора, но современные водители предпочитают пользоваться одним проверенным и эффективным вариантом - заменой. Поменять АКБ на новый элемент питания вы успеете всегда, а вот сэкономить деньги и проездить на старом аккумуляторе еще несколько месяцев - это достаточно непростая задача, требующая вашего внимания и определенных умений.
Наиболее часто проверяют аккумулятор просто по визуальному состоянию. Если клеммы начали затекать и окисляться, а также греется корпус аккумулятора, значит, присутствуют проблемы с работой устройства. Такая батарея подлежит замене, ее ремонт или восстановление представляются невозможными. Также стоит подумать о прочих более точных методах проверки АКБ на автомобиле:
- проверка аккумулятора с помощью мультитметра - нужно вымерять напряжение на клеммах и убедиться, что оно выше 12 В;
- также можно померить плотность электролита с помощью специального прибора - это точный метод определения, когда АКБ пора на покой;
- существует ряд специальный приборов, которые используются для зарядки батарей, а также для определения их состояния;
- опыт водителя также может быть хорошим способом определения исправности батареи - если после зарядка аккумулятор не стал работать хорошо, пора его менять;
- также можно проверить батарею под специально созданной нагрузкой, подключив определенное количество лампочек.
К примеру, вы можете подключить по одной лампочке ближнего света на каждые 10 Ач аккумулятора. Если в течение пяти-семи минут свет от лампочек тускнеет, АКБ уже не справляется со своими задачами. Также если батарея стала требовать частой зарядки, стоит подыскать ей замену. Не рассчитывайте на то, что в вашем автомобиле аккумулятор чудом прослужит намного дольше, чем ему положено служить.
Современный срок работы АКБ в автомобиле составляет весьма скромный период в три-четыре года. Батареи элитного класса, которые стоят достаточно дорого, могут прослужить пять-семь лет, но гарантии на такой срок никто дать не может. Срок службы батареи часто непредсказуем, ведь вы не всегда знаете, что покупаете именно оригинальное устройство с отличным качеством.
Основные признаки выхода аккумулятора из строя
Замена аккумулятора - это нормальный процесс, который периодически приходится осуществлять владельцам транспортных средств. Чем лучше батарею вы купите для своей машины, тем дольше сможете эксплуатировать приобретенное устройство. Нужно сказать, что большинство современных батарей предназначены для среднего срока эксплуатации в три года.
Производителям просто невыгодно, чтобы вы использовали аккумулятор дольше, но при соблюдении нехитрых правил можно получить более серьезный срок эксплуатации прибора. К примеру, нужно следить за работоспособностью генератора, а также стараться не оставлять АКБ на морозе без работы больше чем на одни сутки. Также следите за уровнем электролита в батарее. Основные показатели выхода из строя АКБ следующие:
- электролит вытекает из батареи через трещину - такую поломку невозможно устранить, нужно быстро демонтировать батарею;
- после зарядки аккумулятор служит не больше месяца - это означает разрушение пластин и постепенное умирание батареи;
- во время запуска двигателя стартер крутится с большим напрягом - глубокая разрядка батареи и невозможность ее зарядить;
- после максимальной разрядки АКБ не хочет брать заряд - разрушена вся система аккумулятора глубоким разрядом;
- физические повреждения нарушили нормальную работу аккумулятора машины - никаких инструментов, кроме замены, здесь нет.
Никакого ремонта аккумуляторов и восстановления их нормальной работы не существует. Если вы решили вложить деньги в восстановление АКБ, то знайте, что через несколько недель все проблемы вернуться на их законное место и начнут доставать вас больше прежнего. Потому лучше сразу принимать верное решение о замене аккумулятора на новый, не тратить деньги на сомнительные по эффективности процессы.
Подбор аккумулятора - важный процесс, который зачастую определяет, сколько можно будет пользоваться устройством. Если вы подберете верно батарею хорошего производителя, а также получите подтверждение заводского производства аккумулятора, то эксплуатировать прибор можно будет достаточно долго. Качество таких предложений намного выше, чем у различного рода бюджетных вариантов. Предлагаем посмотреть интересное видео о тестировании аккумуляторов:
Подводим итоги
Учитывая все особенности современного рынка аккумуляторов, вы можете с помощью логических размышлений понять, что производителя совершенно не выгодна длительная служба батарей. Потому три года - это вполне нормальный срок работы батареи. Иногда случается, что приобретенная бюджетная батарея смогла прослужить на порядок дольше, чем фирменная немецкая. Но это случайность, и найти по каким-либо критериям такую АКБ достаточно сложно.
Удачные приобретения зачастую стоят дорого, потому и обращать внимание стоит именно на высокий ценовой сегмент. В данном варианте вы покупаете оригинальную батарею от известного производителя и получаете определенную гарантию на качественную службу. Если у вас есть опыт не столь давнего приобретения аккумулятора для автомобиля, расскажите о нем в комментариях.
avto-flot.ru
Почему кипит аккумулятор на машине? Список причини действий
Борьба с закипевшим аккумулятором – дело привычное для многих автомобилистов. Почему кипит аккумулятор на машине, знают далеко не все. Новички порой даже не подозревают, что такое явление возможно. Между тем, кипение батареи в перспективе может иметь целый ряд неприятных последствий. Во-первых, ждать от нее нормальной работы не приходится: час кипения можно приравнять к 3 дням беспрерывной работы, с отдыхом только в ночные часы. Во-вторых, вытекающий электролит создает постоянную влажность под капотом – а это значит, что массовая коррозия не за горами. В-третьих, жидкость-наполнитель аккумулятора попадает на все, что находится на пути. А она по сути своей является кислотой – очень агрессивным химическим соединением. Первым от него страдает лакокрасочное покрытие; если меры не приняты, едкий состав принимается непосредственно за кузов. Для небрежного и невнимательного водителя следствием становится ржавчина в борту, требующая сварочных работ. Случай редкий – все же в основной массе народ бережен по отношению к машине – но весьма возможный.Почему кипит аккумулятор на машине, может быть объяснено только 2 причинами: перезаряд батареи или короткое замыкание в какой-то ее части.
Признаки закипания аккумулятораЧем раньше вы обнаружите проблемы, имеющиеся на борту автомобиля, тем меньше потерь понесете – это аксиома. Однако лазить под капот без причин никто не будет. Поэтому насторожить вас в первую очередь должен запах: проходя мимо машины после долгого путешествия и почувствовав аромат электролита, стоит поинтересоваться, что происходит в отсеке. При насморке (или ослабленном вследствие курения обонянии) подозрения должны вызвать:- срабатывание стартера не с первого раза;
- тусклое подсвечивание приборной панели;
- чихание мотора при запуске.
Перезаряд аккумулятораЕсли напряжение в батарее превышает расчетное, вода в электролите начинает разлагаться на свои составляющие – водород и кислород. Оба вещества являются газами, которые выходят на поверхность пузырьками – это и есть так называемое кипение. Проверить подозрение на перезаряд довольно просто, нужен только тестер. Он подключается к клеммам батареи; с прибора снимаются показания – сначала на холостом ходу, потом при перегазовке до 2500 об/мин по данным тахометра. Нормальным считается диапазон между 12,8 и 13,4 В, допустимым – напряжение до 14,3 В. Если максимум превышен, мы имеем дело с перезарядом. В 99% случаев в нем виновато реле напряжения, однако остается еще один неучтенный процент, так что реле желательно проверить. Для этого поступаем следующим образом.- К щеткам регулятора подключается маломощная лампочка на 12 Вт;
- К его выводам подсоединяется плюс с батареи;
- Минус аккумулятора кидается на соответствующий полюс регулятора. Должна загореться лампочка; если этого не произошло – проверяем щетки и провода: где-то в схеме присутствует обрыв.
Проблемы с генераторомСледующий проверочный объект – диодный мост на генераторе. В его обязанности входит преобразование переменного тока в постоянный путем его пропуска только в одном направлении. Если какой-то из диодов перегорел, выпрямительный блок:- не дает нормального заряда на батарею;
- разряжает ее своим воздействием;
- дает на АКБ переменный ток, что ведет к закипанию.
AutoFlit.ru
Ремонт генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Генератор – это такой агрегат, который даёт зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, но он работает только когда машина заведена и чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор, но слишком большой ток ему не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение подаваемое от генератора выпрямляется (Генератор то даёт неравномерный ток) и в связи с чем, напряжение не скачет и нет такого, что при включении каких то либо приборов, другие начинают работать значительно хуже и кстати, благодаря данному агрегату (Регулятору напряжения) можно настроить генератор таким образом, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля (Это хорошо, когда генератор уже старенький или просто много приборов в автомобиль подключено и аккумулятор из-за чего садится быстро).
Примечание! Чтобы отремонтировать генератор много инструментов не понадобится, особенно если делать всё по уму то можно даже и съёмники никакие не покупать (Об съёмниках чуть позже), главное только всеми ключами запастись которые есть в вашем арсенале и ещё одним таким прибором, под названием: Мульти-метр или если его нет, то омметр будет нужен (В мульти-метре как правило уже есть данная функция), благодаря нему можно проверить отдельные детали у генератора на работоспособность и контрольной лампочкой тоже запастись придётся, с её помощью, диодный мост проверяется на исправность!
Краткое содержание:
- Ремонт генератора
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно ремонтировать генератор? 1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (Указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели), так вот когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор, при включении зажигания он должен будет гореть но когда машина заведётся, обязательно погаснуть, в противном случае генератор не даёт ток и его нужно будет осматривать, но бывают случаи когда аккумулятор быстро садится но данная лампа не загорается вовсе (По сути верить ей на 100% нельзя, потому что бывает такое, что генератор даёт но очень слабый ток, а лампа это как не загоралась так и не загорается, ток то вить идёт, зачем ей загораться и всё это приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку), если у вас так и есть и аккумулятор при этом полностью исправен то переходите к проверки.
2. Во-первых для проверки будет нужен мульти-метр и включить понадобится на нём функцию вольтметра и замерить нужно показания которые даёт генератор аккумулятору (Более подробно как это сделать, смотрите в ролики ниже), если у вас всё так же как и в ролики сказано, то значит генератор исправен и нуждается в замене и кстати помните одну вещь, после того как вы завели автомобиль, напряжение на клемма скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку оно расти будет, поэтому это учитывайте, если вдруг у вас не окажется вольтметра при себе, то можете проверить генератор ещё одним способом, он делается очень легко но причиняет вред диодному мосту (На инжекторных автомобилях так делать вообще не рекомендуем, лучше запастись всё же мульти-метром за 300 рублей, чем проводить данную операцию), в общим автомобиль завести нужно будет, дать ему поработать около 2-х минут, по газовать ещё рекомендуем и вытащить подсос до такого состояния, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов и после чего, скинуть клемму минус с АКБ нужно, если машина работает, то с генератором всё хорошо и снятую клемму сразу оденьте на своё место, если же заглохла, то генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте, но есть одно Но! Бывает что генератор даёт заряд, но даёт очень слабый (В районе 12 Вольт) из-за этого аккумулятор будет быстро садиться и машина кстати не заглохнет после скидывании клеммы минус с АКБ, поэтому данный способ не всегда работает.
Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание! Сразу хотим предупредить что ремонтировать генератор дело не быстрое и за один день вы скорее всего даже и не управитесь (Конечно же если инструментов не будет хороших, специальных съёмников, помощников и так далее) и при ремонте, нужно соблюдать очень много тонкостей, вить если генератор не верно собрать, то после заведения движка, он может попросту вывести из строя аккумулятор у автомобиля или сам сгореть от короткого замыкания, поэтому будьте осторожней и запоминайте на каком месте располагались все болты, их все на свои места, точно так же как они и были устанавливайте!
Разборка: 1) Сперва снимите с автомобиля сам генератор и только после чего приступайте к его разборке (Как снять генератор с автомобиля, читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях»), но только сразу вас предупредим, в данной статье мы разбираем только лишь карбюраторные генераторы, если у вас инжектор, то в этом случае перейдите на статью, под названием: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110», там всё про инжекторные генераторы написано, вернёмся ближе к ремонту карбюраторного генератора, когда он будет снят у вас, проверьте первым делом диодный мост, потому что как правило либо он сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность, проверяется он при помощи контрольной лампы (Мы её ещё контролькой называть будем) и аккумулятора, а именно сперва будет необходимо подсоединить «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30», а «-» от той же АКБ к корпусу генератора кинуть (см. фото 1, всё делается при помощи проводков, одним концом которые подсоединить к АКБ будет нужно, а другим к генератору), если всё сделано правильно, то проследить за контролькой будет нужно (Она не должна будет загореться, если загорится, тогда диодный мост пришёл в негодность), после первой проверки (Если с генератором всё хорошо), идите к другой, вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов а делается она вот как: Плюс остаётся на том же месте как и при первой проверки и через контрольную лампу он идёт, а минус кидается уже не на корпус генератора, а к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 2) и в этом случае лампа не должна будет загореться, если всё так и есть то переходите далее, к третьей проверки, к проверки отрицательных диодов, производиться она вот как: Плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а минус кидается на корпус генератора (см. фото 3) и в данном случае контролька не должна будет загореться, в противном случае же в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (Он же диодный мост) нуждается в замене и завершающая проверка, а именно проверка дополнительных диодов, она производится следующим образом, провод идущий от плюс через контрольную лампу кидается на вывод «61» генератора, а провод идущий от минус, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 4), в этом случае лампа тоже не должна будет гореть, если так всё у вас и есть, то значит диодный мост исправен и не нуждается в замене.
Примечание! Кстати если вдруг лампа загорится когда вы отрицательные диоды проверять будете (фото 3), то это может ещё говорить о том, что обмотка статора на корпус замыкает, но это случается крайне редко и статором вообще проблем почти не бывает, но всё же если она загорится и вы приметесь за разбирание генератора, то проверьте статор на замыкание (Мы в этой статье ещё расскажем как это сделать) на всякий случай, что попусту диодный мост не менять на новый!
2) Если проверки произведена и выявлено что диодный мост неисправен, тогда переходим к разборке генератора, в начале отверните здоровым ключом большую гайку которая крепит регулировочную планку (см. фото 1), а затем нанесите метку (Маркером лучше всего) как корпуса стоят относительно друг друга (Это нужно для того, чтобы их потом совместить точно так же как они и стояли), теперь отверните гайку болта, который корпуса совмещает между собой (см. фото 2) и выньте болт из отверстия в генераторе, сразу же после чего выверните гайку которая шкив к генератору крепит (см. фото 3) и снимите его при помощи съёмника специального или руками сдёрните аккуратно, а когда шкив будет снят, выньте из вала якоря сегментную шпонку и сразу после чего, отверните при помощи отвёртки винт который конденсатор крепит и выверните ещё и гайку, которая к выводу «30» генератора крепит клемму идущую от конденсатора (см. фото 4, места куда клемма крепиться при помощи гайки, указано синей стрелкой, а сама клемма красной) и снимите после этого с генератора конденсатор.
3) Далее переходит к снятию щёточного узла, для этого вывернуть два винта которые его крепят (см. фото 1, указаны стрелками) нужно (Бывает кстати вместо винтов, болты завёрнуты небольшие), а затем от разъёма в щёточном узле отсоединить колодку проводов (см. то же самое фото 1) и когда это будет сделано, снимите щёточный узел с генератора, сразу же после чего выверните четыре гайки (см. фото 2) стяжных болтов и выньте все болты из отверстий в генераторе, следом воспользовавшись съёмником снимите с вала ротора, крышку генератора (см. фото 3, можно кстати попытаться просто руками её снять, если вам это удастся конечно) и за ней находящуюся распорную втулку тоже снимите (см. фото 4) и тем самым у вас будут разъединены крышки и вы сможете ротор с валом из другой крышки вытащить и тем самым снять его с генератора.
4) И в завершение, выкрутите три гайки которые клеммы идущие от статора к болтам крепят (см. фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, болты выньте и их изолирующие колодки (Они пластмассовые) и можете статор после чего снимать с крышки генератора, а под самый конец, выверните гайку крепления вывода «30» (см. фото 3) и отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (Он внутри колодки проводов находиться, более подробно это место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер во внутрь и тем самым, вы снимите последнюю деталь, а именно диодный мост с крышки генератора.
5) Теперь перейдём к проверки всех деталей на исправность, начнём с подшипников, они должны крутиться без проблем и без заеданий, следов вытекания смазки на них тоже быть не должно в противном случае подшипники, которые размещены на вале ротора подлежат замене, подшипник на крышке генератора снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (см. фото 1) и затем его выбить нужно будет чем ни будь (Головкой к примеру), ну а чтобы подшипник который на самом валу расположен заменить (Указан синей стрелкой, см. фото 2), понадобиться специальный съёмник, либо же хорошая смекалка и запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (Вы скорее всего головкой их забивать будете), нужно только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте и кстати, осмотрите контактные кольца на валу (Они указаны красными стрелками), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений и задиров и т.д., если что то из перечисленного на них имеется, тогда зачистите кольца от повреждений при помощи мелкозернистой шкурки, если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке повреждения проточите и затем шкуркой зачистите их в тех местах, где они протачивались, после всех проделанных операций, при помощи данных колец можно будет проверить нет ли в обмотки ротора обрыва, для этого подсоедините выводы идущие от омметра к обоим кольцам (По одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (Результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене, далее возьмите контрольную лампу и при помощи неё как показано на схеме на фото 3, проверьте нет ли замыкания обмотки на корпус (Лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт или аккумулятор можно вместо этого использовать на 12 Вольт и данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам под носится и если лампа не загорится, то значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен), последняя проверка это проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, если вдруг следы будут, то подшипники нуждаются в замене или сами крышки генератора деформированы, далее воспользуйтесь контрольной лампой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (Кстати вместо 220 Вольт и 12 Вольт для лампы тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор, а именно нет ли у обмотки замыкания на корпус, во всех трёх случаях когда подсоединять поочерёдно контрольную лампу к клеммам будете, она должна будет загореться, если не горит, то значит статор нуждается в замене и в завершение, всё тоже самое проделайте, только провод идущий от источника тока к корпусу статора подсоедините, а другой, поочерёдно на все три клеммы кидайте и если лампа загорится, то значит есть замыкание и такой статор нуждается в замене.
Примечание! Мы в данной статье не стали писать как проверить щётки на исправность, потому что в одной из наших статей мы это уже писали, а ссылку на неё давали в самом начале этой статье, ссылка называется: «Ремонт генератора на десятках»!
Сборка: Сборка проводиться в обратной последовательности и все те же детали которые стояли, устанавливаются точно на те же места, в противном случае, от неправильной сборки, как мы уже говорили генератор может закоротить и сгорит от этого аккумулятор и все провода которые идут к нему.
Дополнительный видео-ролик: Более подробно, а именно наглядно увидеть инструкцию по ремонту таких генераторов, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже:
Примечание! Если вам инструкции и видео-ролика мало, то можете посмотреть ещё один, чтобы более полное представление у вас было о том, как разобрать и собрать автомобильный генератор!
Vaz-Russia.ru
