Как проверить рдт на ваз 21074 инжектор
Признаки неисправности регулятора давления топлива. Все, что нужно знать
Хотите «безболезненной» езды – запомните признаки неисправности регулятора давления топлива наизусть. Именно от него зависит бесперебойная работа двигателя. Смысл устройства в том, что на мембрану клапана с одной стороны давит топливо, а с обратной – пружина коллектора впуска. И своевременное уравнивание взаимных процессов обеспечивает нормальное функционирование движка.Поломка регулятора ведет к падению давления, мотор начинает работать нестабильно и неустойчиво. Как минимум, это мешает ездить. Перебои в работе движка могут также сказаться и на быстроте разгона, и на иных параметрах. Если пренебречь тревожными сигналами – ждите затяжного и дорогостоящего ремонта. Ведь ситуация может усугубиться в любую минуту. Конечно, давление зависит не только от регулятора. В первую очередь обычно проверяются целостность топливных магистралей и состояние топливного насоса. Регулятор следует за ними в очереди, как одна из основных возможных причин нарушения масляного обмена и качественной смазки агрегата.Признаки неисправности регулятора давления топлива можно определить на слух (некоторые). Другие проявляются в изменениях поведения машины. Естественно, такие изменения отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому, как только они возникают – сразу же надо предпринимать соответствующие телодвижения.
- движок работает крайне неустойчиво. Причем не «троит», как при проблемах со свечами; звук мотора неровный – не урчание, а словно поезд погромыхивает на стыках;
- на холостых оборотах движок может и вовсе заглохнуть. Понятно, что такой симптом свойствен многим заболеваниям: неправильному монтажу приводного ремня, залитым свечам, засоренному карбюратору… Так что если наличествует только он – проверять, скорее всего, придется многие узлы;
- при движении мотор работает рывками, наблюдаются «проваливания»;
- ненормированный расход бензина (или дизельного топлива). Опять же, признак может говорить о разных проблемах, так что желательно «ставить диагноз» по совокупности симптомов;
- в отработанных газах превышен уровень угарного газа (что проверяется соответствующим прибором или – просто «на нюх»);
- при переключении на повышенную передачу разгон слабый, медленный. Машина теряет свойственную ей приемистость;
- на педаль газа реакция с запозданием и слабая (если это не характерная черта вашего авто – для некоторых ВАЗов и «китайцев» такое поведение вполне нормативно).
- Неуверенные в себе могут с новой деталью подъехать на СТО, но поверьте – ничего сложного от вас не потребуется. Берете ключ на 24 и шестигранник-«пятерку» и приступаете к выполнению ремонтных работ;
- Отворачивается пробка штуцера на торце. Там есть кольцо-уплотнитель. Ежели оно порвано, потрескалось или растянулось – замените уплотнитель или всю пробку;
- Из штуцера выкручивается золотник. Он аналогичен шинному, так что опознаете;
- С регулятора снимается вакуумный насос;
- Скручивается гайка – крепеж трубки топливного слива;
- Удаляются болты – 2 штуки – которыми РДТ фиксируется на топливной рампе;
- Штуцер регулятора вытаскивается из отверстия рампы, а сам регулятор снимается с трубки слива. Бывает, что кольцо-уплотнитель застревает в рампе. Его нужно аккуратно оттуда достать; если целое – надеть на новый РДТ; если порванное или с трещинами – заменить на новое.
Лучший регулятор давления топлива ВАЗ 2110-12
Неправильная работа двигателя автомобиля может быть из-за проблем с топливной системой. Один из ее компонентов является регулятор давления топлива (РДТ). На рынке можно купить РДТ с пометкой СПОРТ. Что это значит и какой РДТ лучше выбрать ? Регулятор давления топлива является мембранным предохранительным клапаном. С одной стороны на диафрагму регулятора действует давление топлива, а с другой – давление пружины регулятора и разрежение во впускном трубопроводе.В зависимости от двигателя РДТ установлен:- Для 1.5л - ставятся на рампу (3 атм)
- Для 1.6л - ставятся в блок бензонасоса (4 атм)
Его функция заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках. РДТ компенсирует изменение нагрузки двигателя, увеличивая давление топлива при увеличении давления во впускном трубопроводе (при увеличении открытия дроссельной заслонки).При уменьшении давления во впускном трубопроводе (уменьшении открытия дроссельной заслонки) регулятор уменьшает давление топлива. При этом клапан регулятора открывается и избыточное топливо по сливной магистрали сливается обратно в топливный бак.Если РДТ неисправный, то пониженное давление топлива приводит к проблемам (нарушению работы двигателя). Как сделать диагностику топливной системы и определить неисправность уже описывали (инструкция).
- Какой установили регулятор ?
- Сколько проходил старый регулятор давления ?
- Другие впечатления и замечания..
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Все о давлении в топливной системе автомобиля
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Как узнать давления в топливной рампе способов много. Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1200-1300р. Заплатить на СТО 300р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом моменте я остановлюсь более подробно. Раз сайт посвящен автомобилям десятого семейства, то дальнейшие цифры и некоторые нюансы будут иметь отношение именно к ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.Сразу сделаю небольшое отступление. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения - 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.Берем манометр (на фото прибор для измерения давления в шинах). Наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе. 
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин. По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса (под правой облицовкой центральной консоли около ЭБУ, где 3 реле и 3 предохранителя. обычно предохранитель бензонасоса крайний слева) и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет. Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики (поз. 27 на рисунке). Она прекрасно накручивается на штуцер рампы "десятки". Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:- Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса - это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
- Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод; 5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
ВАЗ 21074 инжектор – схема электрооборудования для любопытных автолюбителей
В 2006 году, в связи с тем, что на территории РФ были введены Европейские нормы экологичности EURO-2, на смену модели Волжского Автомобильного Завода 2107 пришла новая – ВАЗ 21074 инжектор, которая очень быстро завоевала симпатии и уважение любителей отечественного автопрома.
Содержание- Технико-эксплуатационные особенности
- Устройство и работа системы двигателя
- Действия при возможных неисправностях конструкции
1 Технико-эксплуатационные особенности
Экстерьер и интерьер автомобиля практически не изменился. Основные отличия – двигатель и схема электропроводки. Машина получила восьмиклапанный мотор 21067 объемом 1,6 литра с электронным пуском системы зажигания и распределенным впрыском используемого топлива. Соответствие европейским нормам токсичности отработавших газов сопровождалось незначительной потерей мощности и крутящего момента.
- Прочистка инжектора
- Очиститель Wynn's – качественная промывка инжектора с гарантией
- Особенности работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Завод-производитель рекомендовал эксплуатировать автомобиль на бензине АИ-95 и гарантировал расход топлива (на 100 км) не более:
- 6,8 л при скорости 90 км/ч (5 передача);
- 9,2 л при скорости 120 км/ч (5 передача);
- 9,6 л при городском цикле.
Счастливым обладателям инжекторной модели можно было забыть о бесконечных и выматывающих регулировках карбюратора, так как за подготовку топливно-воздушной смеси теперь отвечал электронный блок управления. Он обеспечивал оптимальные характеристики для работы двигателя в любом режиме эксплуатации. Исчезла, соответственно, и рукоятка открытия воздушной заслонки карбюратора. Облегчился пуск двигателя в зимний период, стабилизировались обороты холостого хода. Движение можно было начинать, не дожидаясь окончательного прогрева мотора.
Do it! вызывает несдержанное желание у женщины за 15 минут!Любая будет твоей — просто сделай ей кофе!Вся правда про возбудитель+отзывы...
Значительно расширилась комплектация электрооборудования автомобиля. Топливный насос с механическим приводом был заменен электрическим бензонасосом. Двигатель был оборудован дополнительными датчиками и исполнительными устройствами, поэтому схема электроснабжения серьезно отличалась от карбюраторной модели.
2 Устройство и работа системы двигателя
В инжекторных двигателях изменения коренным образом коснулись двух систем:
- топливной системы (системы питания впрыска);
- системы управления двигателем.
По команде контроллера (мини-компьютера) топливо поступает из бака по магистралям через специальный фильтр к топливной рампе, закрепленной на впускном коллекторе. Регулятор давления рампы при этом должен обеспечивать давление топлива, зависящее от величины разряжения за дроссельной заслонкой, в пределах от 2,8 до 3,2 атмосфер (бар). На рампе установлены четыре форсунки – электромагнитные соленоиды, которые управляются контроллером ЭБУ. Сам блок управления регулирует время открытия форсунок в зависимости от реальной нагрузки на двигатель. Топливная система также дополнена оборудованием для улавливания паров бензина (гравитационным, перепускным клапаном и адсорбером).
Работа электронной системы управления базируется на микроконтроллере, в энергонезависимой памяти которого содержится программное обеспечение вместе с калибровочными характеристиками. Блок управления реагирует на сигналы о текущем состоянии параметров двигателя с датчиков положения коленвала, дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, массового расхода воздуха, детонации, лямбда-зонда (датчика кислорода) и скорости автомобиля.
Согласно принятым данным и заложенному алгоритму, микроконтроллер формирует своевременные управляющие воздействия и руководит работой исполнительных устройств: форсунками, модулем зажигания, реле вентилятора системы охлаждения и др. Схема функционирования системы не предполагает дополнительных регулировок и настроек.
3 Действия при возможных неисправностях конструкции
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
О неисправности в инжекторной системе двигателя свидетельствует постоянно горящая лампа check engine.
Схема самостоятельного поиска неисправностей довольно проста – необходимо внимательно осмотреть двигатель на предмет поврежденных или слетевших разъемов датчиков, проводов. Если визуально обнаружить ничего не удалось, то для дальнейшего поиска потребуются услуги специалиста.
Многие автовладельцы приобретают оборудование для самостоятельной диагностики неисправностей и чип-тюнинга ВАЗ. Здесь существуют два пути:
- Штатная электрическая схема дополняется бортовым компьютером, который не только имеет много полезных опций (отображение пробега, расхода топлива, сервисных интервалов и других параметров), но и позволяет считать ошибки двигателя;
- Приобретается специальный диагностический адаптер, подключаемый к разъему диагностики (в салоне автомобиля).
И, конечно, необходимо строго следовать всем рекомендациям и регламентам завода-производителя. В этом случае двигатель дольше сохранит свои скоростные и тяговые характеристики, а транспортное средство сможет прослужить не один десяток лет.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Регулятор давления топлива — с виду это небольшая деталь, которая на топливной рампе устанавливается, но он играет на столько большую роль при работе двигателя автомобиля, что без него практически ни один инжекторный двигатель не обходиться, благодаря нему давление которое находиться в топливной рампе стабилизируется (Он как клапан) и не превышает установленные нормы, приведём пример, допустим мы имеем автомобиль инжекторный у которого давление в топливной системе должно быть в районе 2.5-3.2 атмосфер, как думаете что будет если давление увеличить в два раза (6 атмосфер к примеру), а будет следующее: Двигатель начнёт заливать и у него ужасный холостой ход будет, так же детонация может появиться (Если вы не знаете что такое детонация, тогда изучите статью: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), автомобиль ехать хуже будет и чёрный дым из выхлопной трубы будет ко всему этому вылетать, поэтому слишком больше давление в системе питания это плохо, а так же из-за неисправности регулятора, давление может упасть ниже положенного (Меньше 2.5 атмосфер) и автомобиль так же ехать перестанет, рывки будут при движение, ощутимо динамика пропадёт, расход увеличиться потому что на педаль до конца жать будете чтобы автомобиль хоть как то ехал, ну и заводиться плохо машина будет.
Примечание! Для осуществления замены регулятора, из инструментов нужно будет взять только: Шестигранный ключ «на 5» (Просто болты которые крепят регулятор, имеют шестигранную головку), набор гаечных ключей и отвёртку плоскую и больше вам ничего не понадобиться!
Краткое содержание:
- Замена регулятора давления топлива
- Дополнительный видео-ролик
Где находится регулятор давления топлива? На самой рампе он располагается в боковой и в верхней части, более подробно увидеть его местонахождение можно на фото ниже, он там двумя стрелками указан, а именно красной стрелкой показано его приблизительное местонахождение, а синей уже он сам показан, в автомобиле как вы уже поняли разыскать его вообще никаких проблем не составит и заменяется он тоже быстро что очень радует.
Когда нужно менять регулятор давления топлива? Об признаках которые будут происходить с автомобилем мы уже говорили с вами в начале статьи, но попытаемся ещё дополнить немного вас информацией, а именно как вы уже поняли регулятор как клапан и у него есть два положения, когда он открыт (Стравливает давление излишнее в таком случае, если его много) и когда он закрыт (Давление не уходит из системы и в ней остаётся, это характерно в момент глушения мотора, когда давление не должно уходить из системы и в ней должно находиться, чтобы через 1 час к примеру вы могли сесть в автомобиль и завести его без проблем), но со временем он изнашивается и перестаёт выполнять свои функции (Он в одном положение обычно зависает, либо полностью открыт становиться, либо закрывается), в связи с этим давление либо всегда маленькое в топливной системе становиться (Это когда регулятор заедает в положении открыт), либо оно очень сильно повышается (До 5-6 атмосфер примерно, это когда регулятор остаётся в положение закрыто), ну а что будет с автомобилем при низком давление или при слишком высоком, мы вам уже сказали.
Примечание! Хотим вам сообщить ещё один факт, если вы не уверены что у вас всё дело именно из-за регулятора, тогда рекомендуем перед его заменой, вам его проверить на работоспособность, делается это с помощью манометра который в автомагазине можно приобрести за 1000-3500 тыс. рублей, дороже не нужно брать, потому что вы не в сервисе работаете и только для себя берёте его, кстати если не хотите тратиться, попробуйте доехать до сервиса и у них его в прокат попросить, рублей за 100-200 дадут они его вам на часок если он им пока не нужен, ну так вот насчёт проверки, на словах её объяснять долго, поэтому мы в виде видео-ролика вам это всё покажем, он размещён чуть ниже:
Как заменить регулятор давления топлива на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! На автомобилях семейства Самара 2 двигатели ставились разные, начиная от моторов 2111 и заканчивая 21126 (Это приоровский мотор, на 2114 супер-авто применяется), так вот и регулятор на всех них располагается в разных местах, вот к примеру регулятор давления топлива на 2111 двигателе (Это 8-ми клапанный мотор 1.5) стоит на самой рампе (На этом двигателе пример замены регулятора, именно в этой статье и показан), на других моторах 21114, 21126 он уже в бензонасосе установлен и о том как его заменить, читайте уже не в этой статье, а в другой под названием: «Ремонт бензонасоса на автомобилях»!
Снятие: 1) Прежде чем менять регулятор, давление топлива снизьте в системе, это делается для того чтобы при снятии регулятора, топливо не полилось наружу, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», после этого можно ещё будет обесточить бортовую сеть автомобиля, делать или нет тоже решать вам, но обесточивается она очень легко, для этого клемма минус с аккумулятора скидывается и можно считать что сеть обесточена, благодаря обесточенной бортовой сети искра уже не будет возникать при попадании жидкости на провода или на сам аккумулятор, а вы работаете с бензином и поэтому если он попадёт на какой либо провод и произойдёт искра, то моментальное воспламенение будет в связи с которым автомобиль загорится (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», а именно пункт первый в этой статье изучите).
2) Далее прижимную планку снимите отвернув отвёрткой центральный винт который её и обе топливные трубки крепит, после чего снимите планку и отложите вместе с винтом её в сторонку, смотрите не потеряйте её, она большой роли то в двигателе не играет и если потеряете то некоторое время можно и без неё поездить, но всё же она топливные трубки крепит плотно в одном месте и тем самым при езде они не трясутся и топливо нормально по ним ходит, без каких либо перебоев.
3) Теперь от регулятора вакуумный шланг рукой отсоедините (см. фото ниже, для наглядности этот шланг красной стрелкой указан), затем два боковых болта с головками шестигранного типа отверните которые сам регулятор крепят (Указаны синими стрелками) и после чего гайку крепления топливной трубки (Указана зелёной стрелкой) выверните и отсоедините саму трубку от регулятора (После отсоединения трубки от регулятора, посмотрите на её кончик, на нём есть уплотнительное кольцо мы его ещё жёлтой стрелкой указали, внимательно осмотрите его он не должен иметь дефектов, по необходимости произведите его замену на новое), следом наклонив немножко регулятор выньте его из отверстия (Или отвёрткой его поддеть ещё можно) в которое он входит и замените его новым.
Примечание! После того как вы вытащите регулятор из отверстия, посмотрите осталось ли на нём сидеть уплотнительное кольцо, если не осталось, то в таком случае на отверстие посмотрите где регулятор располагался (Кольцо указано стрелкой и ещё показано в крупном виде на маленьком фото) и если там кольцо сидит, то аккуратно отвёрткой его подденьте и выньте, если оно находиться в хорошем состоянии (Не порвано, на нём нет трещин и других дефектов), то можно не выбрасывать его а оставить в запас или если новый регулятор у вас шёл без этого кольца (Обязательно с ним должен быть) то в таком случае его можно на новом регуляторе использовать!
Установка: Новый регулятор на своё место ставиться в обратном порядке снятию, если регулятор у вас находился в бензонасосе тогда его туда устанавливайте и обратно сам насос ставьте, при этом смотрите внимательно за тем чтобы он встал точно так же как стоял ранее (На нём стрелка есть, она на заднюю часть автомобиля смотреть должна) и подсоединять топливные трубки нужно в том же порядке и на те же места, а то автомобиль работать у вас просто не будет.
Дополнительный видео-ролик: Увидеть процесс замены регулятора на автомобиле ВАЗ 2114 вы можете подробно в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Проверка давления в топливной рампе на всех автомобилях ВАЗ
Добро пожаловать! Давление в топливной системе — в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т.д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.
Примечание! Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)
За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе? На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.
Примечание! Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)
Когда нужно проверять давление в топливной рампе? Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.
Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?
Примечание! Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!
1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.
Примечание! Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: «Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно», а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)
Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!
2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.
Примечание! На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!
На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!
3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)
4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.
Примечание! Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!
5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.кв.)
Примечание! Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!
6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.
Примечание! Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!
Vaz-Russia.ru
