Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками. Провода прикуривателя своими руками


Провода для прикуривания своими кривыми руками.: ru_auto

Здравия желаю, уважаемые коллеги по автолюбви.Сего дня мы с вами попытаемся запилить охуенные провода для прикуривания всяких там транспортных средств и иных надобностей до пары сотен Ампер включительно. :)

Ясен павлик, шо придётся сгонять на стройрынок или в сварочный магазин и приобрести там годного провода. Я взял 10 кв.мм., т.о. у меня гарантированно есть 80 А. в течении 15 лет службы провода (в резиновой изоляции) при открытой прокладке. Но поскольку речь не идёт об электрификации, а лишь о кратковременных больших токах, типа пусковых, то говно-вопрос - эти провода удержат и 500 А. кратно и 200 в течении нескольких минут.

Помимо провода надо купить ещё "крокодилы". В автомагазинах я не нашол пятидесятиамперных, поэтому купил большие, но на 200А.

Надо бы ещё приобрести термоусадки Ф15мм., желательно двух цветов: красного и некрасного.И клеммы под обжим, под болт.После обжима получается так:

С помощью вот такого прекрасного инструмента:

Далее, надеваем на один провод красную термоусадку на оба конца, а на другой провод - некрасную. У меня, например, чорная. И с помощью промышленного фена (который у меня в проёбе) или источника открытого огня, типа приблуды Bernz-o-matic:

...усаживаем термоусадку до такого результата:

Можно собирать "крокодилы". Поскольку потом мы смотаем оба провода в одну "кишку" скотчем, изолентой или более крупной термоусадкой, то разные ключи на зажимах помогут не перепутать чо куда цеплять на аккумуляторе. Например вот так выглядят ключи:

Поскольку просто сделать провода мало, надо их ещё и как то хранить - предлагаю заодно заебенить две верёвочки. Ваще вот из всех средств крепежа я предпочитаю метизы М8 и верёвочки. Верёвка неограниченное кол-во раз может быть завязана и развязана (в отличии от проволоки), она стопудово диэлектрическая (пока сухая) и ваще, она пиздата чуть более чем ваще. Единственное говно - у неё махрятся концы. Но их можно оплавить на Бернцоматике и потом тоже запаковать в термоусадку. Не для какой то цели, просто, так красиво и аккуратненько.

Провода в сборе:

Прайс:- провод: 70 руб.\м. У меня 7 м. = 490 руб.- клеммы по 10 руб. = 40 - термоусадка по 110 руб., у меня 2, следовательно 220 руб. (Но там ещё осталось на десяток таких инсталляций)- верёвка по 10 руб.\м., нужно тот же метр.- клеммы 4х80 = 320 руб.Всего материала на 1060 руб..Оборудование:- ключи накидные с трещоткой = 2500 руб. набор- ключи комбинированные = 700 руб. набор- обжимка гидравлическая = 3500- Бернцоматик = 3500- бокорезы = 300- нож макетный = 100Всего оборудование: 10600 руб.

Времени потрачено 30 мин. на сборку и 50 минут на обработку фото и написание пста. :)

Стоило оно того? Полагаю, что да. Потому как то, что в магазине продаётся под видом проводов для прикуривания суть говно сраное, пользоваться коим неприлично.

Есличо, это копипаста из http://garage-ru.livejournal.com

ru-auto.livejournal.com

Как сделать провода для прикуривания своими руками

Как сделать провода для прикуривания своими руками

Как сделать провода для прикуривания своими руками?  Можно купить 6 метров (разрезать потом на два куска по три метра) сварочный медный многожильный провод в резиновой не дубеющей изоляции, сечением на 25 мм (6 метров обойдется около 700 рублей), на нем еще меньше будет падать напряжение.

Крокодилы лучше брать сварочные для заземления, у них сам корпус сделан основательно, его не ведет со временем от эксплуатации, пружина мощная, а значить падение напряжение в месте контакта будет меньше учитывая шероховатость материала губ у крокодила и на клеммах. Только вот их так же надо дорабатывать самим. Площадь контакта у них маленькое, учитывая форму клемм на аккумуляторе. Клемма на аккумуляторе вытянута и закруглена, а значит и на крокодиле надо сделать примерное тоже самое, что бы увеличить площадь контакта, иначе крокодил будет касаться клемм маленьким пяточком, площадью меньше копейки размером и вся польза от толстого провода потеряется, в этом месте и будет все падение напряжения. Сварочный провод мало просто под болт зажать - площадь контакта будет само по себе мало, их вообще лучше сплющить, увеличив площадь контакта провода с крокодилом, потом облудить, так как они окисляются и припаять к губам крокодилов, вот тогда площадь контакта будет без потерь проводить весь ток. С одной губы крокодила, припаять перемычку из провода сечением не менее 12 мм на вторую губу, тем самым мы увеличим пятно контакта с клеммой аккумулятора и уменьшим падение напряжения в месте перехода крокодил-клемма... Можно на каждую из губ у крокодилов, намотать вокруг губ медный провод, изогнуть слегка полукругом под форму клемм и облудить оловянным припоем, отшлифовать, а к проволоке припаять сварочный провод, тогда площадь контакта у крокодил будет большое.

По материалам сайта avtotaz.ru

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

infosmi.net

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.

Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой "Phantom", рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.

А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый. Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно. Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель "КГ-ХЛ". У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.

В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.

Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.

Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.

Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.

Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.

В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние...

В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые. Упаковал их в Zip-Lock пакет 30x40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними. Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.

Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.

autodoza.ucoz.ru

Провода для "прикуривания" авто своими рукам

Недавно мы вам рассказали, как правильно прикурить автомобиль. Но чтобы это сделать – нужно иметь провода для прикуривания. Казалось бы, что в наше время нет ничего проще – пошел и купил. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд: найти достойные пусковые провода в продаже ооочень трудно. Как быть? Сделать самому! Тем более, что это не так трудно! Итак, приступим. 

На самом деле, ничего сложного в самостоятельном изготовлении пусковых проводов нет. Прежде всего, нужно приобрести то, из чего мы будем их делать. Для этого отправляемся в самый обычных строительный магазин.  В статье как выбрать провода для прикуривания автомобиля мы подробно разобрали, какими свойствами они должны обладать.

Что же нам необходимо приобрести:

  1. Медный многожильный кабель с минимальной площадью сечения проводов 20 мм2 (в идеале провод должен быть сечением около 80 мм2), длиной метров 6, изоляция которого не потрескается на морозе. Обмотка должна быть выполнена из морозостойкой резины (маркируется как ХЛ) или силикона. Если этому фактору не уделить должного внимания, то изоляция просто растрескается зимой, и деньги будут потрачены впустую. На эту роль отлично подходят сварочные провода.
  2. Зажимы, в народе более известные как крокодилы. В идеале, они тоже должны быть медными (вполне подойдут сварочные массовые держатели) – 4 штуки
  3. Припой и паяльная кислота, паяльник.
  4. Красная и черная изолента.

После того, как всё необходимое приобретено, отправляемся в гараж/мастерскую/место, где будем изготавливать провода.

Далее всё довольно-таки просто: режем провод пополам, зачищаем концы. После этого многие в интернете советуют зажать провода в крокодилах. Наша же рекомендация – ПРОПАЯТЬ! Некачественные провода для прикуривания приравниваются к их отсутствию, так как они не передадут требуемый ток. Дело за малым: заизолировать провода, причем каждый из них своим цветом: красный будет плюсовым, а черный – минусовым. Для вашего же удобства. Некоторые ещё крепят их между собой. Делать это или нет решайте сами, кому как удобнее. Личное мнение автора – оставить отдельными.

Вот собственно и всё, как видите, сделать провода для прикуривания автомобиля своими руками не так уж и трудно, было бы желание. Всем удачи на дорогах!

 

Оцените статью:

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

 

 

xn--80ae4ahbmk1h.xn--p1ai

Как сделать провода для «прикуривания АКБ» своими руками

Машине всего год и провода для прикуривания вроде как бы не нужны. Но тем не менее было решено сделать нормальные провода для «прикуривания АКБ». Из личного опыта был выбран провод КГ-35 мм2. 6 метров (1260 руб) и провод КГ-25 мм2 2 метра (300 руб. на перемычки зажимов).

Зажимы массы КЗ-31 на 315 ампер 4 штуки.(1000 руб.) Наконечники 8-50мм2 -4 штуки и 8-25мм2 -4 штуки. (260 руб.) Нам понадобятся: тигель с припоем, паяльная кислота, баночка с водой, газовая горелка либо плита или резак. В зависимости от того что есть под рукой) и пара мотков изоленты (синяя — и красная +)

Провода для "прикуривания АКБ" своими руками

Ингредиенты! Снимаем изоляцию на длине 30мм. Перемычки из КГ-25 длиной около 30 см 4 штуки и основной КГ-35 один 2,8 второй 3,2 метра длиной.капля припоя не помешает

Капельку паяльной кислоты в наконечник. Много не нужно иначе может брызнуть в лицо при погружении в расплавленный припой!отрезаем нужные размеры

Наконечники одеты и подготовлены к пайке. Теперь зажимыкак соединять и чем соединять фото

Вот они родимые! 315 ампер, то что нам нужно. ( есть ещё на 510 но слишком большие!)для хорошего контакта с АКБ

Откручиваем гайку, снимаем шайбу и вытаскиваем болт М8. Видим по краям два бортика. Их нужно сточить на наждаке или напильником.всего их 4 штуки

Вот так на всех четырёх с обоих сторон. После этого мажем их паяльной кислотой до обреза площадки крепления провода.это уже пошла химия

Греем до плавления. Кто чем может, мы газовым резаком. Как узнать температуру и не перегреть припой?( при перегреве очень много шлама и резина может загореться и обуглиться). Как только припой начнёт покрываться плёнкой её надо снимать(это шлам, окись) Цвет плёнки блестящий и слегка побежалый. Припой нагрет до нужной температуры, можно начинать.смазываем припоем провода

Клеммы надеты, обработаны паяльной кислотой. Зажимы тоже. Да и не забудьте приготовить кусочек х/б тряпочки, небольшой.проделываем всё как на картинке

Окунаем, даём прогреться и облудиться. Достаём.сборка зажимов

После того как вынули берём х/б тряпочку и стираем излишки припоя. Надеюсь о Т.Б. напоминать никому не надо? Температура расплавленного припоя +260 градусов. Работаем в перчатках!соблюдаем технику безопасности

Теперь очередь наконечников. Их тоже после окунания и прогрева достаём и протираем тряпочкой от избытка припоя.соединяем по паре

После охлаждаем в баночке с водой. ПОГРУЖАТЬ МЕДЛЕННО! Иначе расплавленный припой полетит вам в лицо!теперь осталось только подключить наконечники

Облужено и пропаянно! Теперь нужно промыть в растворе пищевой соды и высушить.( Можно и не промывать, но со временем остатки кислота дадут зелень. Налёт зелёного цвета, который ухудшит контакт.а вот это уже готовый вариант

Сначала обматываем наконечники и конец провода. Изолируя вход провода в наконечник. Потом прикручиваем провода к зажимам. Болт-зажим-наконечник-гайка. Гроверные шайбы я не использую. В идеале конечно можно было бы взять паяльник и пропаять ребро зажима и наконечника. Честно говоря было уже в лом это делать.вот и готовые провода для прикуривания

Ну, вот как то так! Приматываем провода к ручкам зажимов.столько должно быть сантимов

Длина плюсового провода.один короче другого

А теперь о главном. Почему один провод длиннее другого? В частности минусовой. Когда вы прикуриваете другое авто то в первую очередь подключаете + АКБ своего авто к + АКБ чужого. Потом — АКБ своего авто. И в последнюю очередь вы подключаете — на ДВИГАТЕЛЬ прикуриваемого авто. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА — АКБ, А НА ДВИГАТЕЛЬ! Иначе искра проскочившая на аккумуляторе прикуриваемого авто вознесёт его на воздух! По этой причине — провод я сделал длиннее.изолируем изолентой все наконечники

Готовый продукт от Самоделкина! Почему использовал изоленту а не стяжки? Потому что ими можно ободрать краску авто протягивая провода.в сумочке хранить удобней

Тут кстати от Китайских сумочка завалялась очень кстати. Вот пусть теперь лежат в ней и ждут своего часа! Всем Бобра и заряженных до 1,29 Кг/см АКБ! )))))

И ещё хочу отметить один момент, если у вас серьёзная техника, такая как, бетононасос или автовышка, то есть отличная компания, которая занимается поставкой запчастей именно для такой техники. Так, что заходите звоните и заказывайте, цены вас приятно удивят.

Автор; Андрей Костылев           г.Рязань  

 

avto-pudel.ru

Самодельные провода для прикуривания | Дорожный бложик

провода для прикуривания автомобиля

Не так давно, всего несколько лет назад в России был принят закон о том, что автомобилисты и днем и ночью должны передвигаться на автомобилях с включёнными фарами.

Для стран, где этот закон был принят уже давно, фары в автомобиле включаются при пуске двигателя и выключаются при вытаскивании ключа из гнезда зажигания. Для нас это не актуально. Очень маленькая доля таких автомобилей ездит по нашим дорогам и водителям приходится включать и выключать фары по старинке вручную.

Если вы забыли выключить фары в сумрачное время, когда свет от фар можно увидеть вы можете успеть их выключить.

Но как быть, если на улице день и ярко светит солнце, ваша голова занята другими рабочими проблемами?

Как результат вы забудете их выключить. В результате к вечеру ваш аккумулятор сядет, и вы не сможете завести автомобиль без посторонней помощи для привычной поездки домой.

Посадить аккумулятор можно разными способами, например, забыть отключить свет в салоне автомобиля или если у вас постоянно срабатывала сирена сигнализации, это тоже приведет к полному разряду аккумулятора. Пожалуй купить новый автомобильный аккумулятор Exide или любой другой может каждый, но все же большая часть автомобилистов в данной ситуации попытаются «прикурить» и подзарядить старый.

Зимой найти провода для прикуривания автомобиля не сложно, их возит почти каждый водитель в багажнике своего автомобиля, а вот сделать это летом уже целое приключение.

Если у вас машина с коробкой автомат завести ее с толкача тоже не вариант.

Как же быть, если вы оказались в подобной ситуации и вам некому прийти на помощь?

Для этих целей вам может подойти медная проволока или алюминиевые провода. А так же если в багажнике вашего автомобиля случайно оказался буксировочный стальной трос. Если он в пластиковой оплетке — это еще лучше.

Своими оголенными частями он не сможет произвести замыкание с металлическими частями вашего автомобиля и не ударить вас током, когда вы будете за него держаться.

Для начала вам потребуется его разделить на две части. Это можно сделать при помощи любых подручных предметов, кусачек, пассатижей, ножовки по металлу и порой даже металлической дамской пилочки и камня.

В зависимости от того какими именно инструментами вы располагаете у вас это получится сделать либо быстро, либо придется повозиться. После того как вам удастся получить из троса два провод один конец тросового провода соединяем с плюсовой клеммой аккумулятора севшего автомобиля, а второй конец с плюсовой клеммой заряженного аккумулятора помогающего вам завестись автомобиля.

При подсоединении провода к аккумулятору очень важно соблюдать полярность на обоих аккумуляторах. Иначе это может привести к сгоранию электроники автомобиля.

С креплением провода к клемме со знаком минус дела обстоят несколько иначе. Один конец самодельного провода для прикуривания автомобиля крепим к клемме со знаком минус автомобиля с заряженным аккумулятором, а второй конец провода на корпус севшей машины.

Минусовые клеммы аккумуляторов соединять нельзя, это приведет к очень быстрому разряду заряженной батареи аккумулятора. Затем заводим автомобиль с заряженным аккумулятором необходимо, что бы севший аккумулятор чуть-чуть подзарядился.

После этого автомобиль с заряженной аккумуляторной батареей следует заглушить, что бы это не привело к скачкам напряжения и сгоранию электроники, после этого производим завод своего автомобиля. Когда вам удастся завести свой автомобиль, снимать провода следует в обратном порядке вашего крепления. Сначала убираете провода с минусовых клемм, а затем с плюсовых клемм батареи аккумулятора.

Так же неплохо было бы помнить про электропроводность материала, из которого изготовлены провода для прикуривания автомобиля. Неважно будь они самодельные или нет. Диаметр стального троса должен быть не меньше пяти миллиметров. Для алюминия диаметр должен быть чуть меньше всего четыре миллиметра и для меди всего три миллиметра.

В жизни случается множество событий и однажды этот совет сможет помочь сэкономить вам время и нервы.

signsign.ru

Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления. 

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать. 

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными. 

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:

Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

  • Провод, а именно жила и изоляция.
  • Зажимы — «крокодилы»
  • Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах. 

Например, ПВХ  изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

(Схема стартера автомобиля. Картинка взята с сайта transtarter-spb.ru)Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься. 

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:(Фото взято с сайта dvizhok.su)Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек. 

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

А теперь посмотрим на провод  «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит. 

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Данные «крокодилы» были заказаны в интернет-магазине 12vi.ru. Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовичка или фуры, в ассортименте данного магазина есть несколько вариантов «крокодилов» на номинальный ток до 850 ампер. 

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре  до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино.  Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди). 

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза  и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

И вот что получилось;

Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов. 

Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:

Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.

Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?

Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).

Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки. 

Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.

Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор  (мотор «донора» должен при этом работать).

Надеюсь, статья была интересна.

С уважением, Алексей.

|/

openfile.ru