Педаль тормоза жесткая причины
Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами
Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий. Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения. Педаль тормоза стала твердой?За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:- Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
- Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
- Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
- Неисправность наконечника. Опять таки замена;
- Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
- Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
- Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз. Педаль тормоза проваливаетсяСуществует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная - проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис. Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем
КонструкцияПочему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS. Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль. 
- Заднее правое колесо;
- Заднее левое колесо;
- Переднее правое колесо;
- Переднее левое колесо.
Диагностика тормозной системы своими руками
 | Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно. |
Шум, стук, скрип или вибрация
Cтук при трогании с места:- Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.
- Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
- Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
- Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.
- Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
- Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
- Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.
- Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
- Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
- Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
- Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.
Автомобиль тянет в сторону
На ровной дороге автомобиль уводит в сторону:- Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
- Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
- Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
- Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
- Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
- Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
- Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
- Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
- Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
- Деформация тормозного диска, заменить парой.
- Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.
Проблемы с педалью тормоза
При работающем двигателе проваливается педаль тормоза, либо она мягкая:- Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
- Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
- Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
- Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
- Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
- Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
- Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
- Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
- В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
- Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
- Полный износ тормозных колодок, заменить.
- Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
- Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
- Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
- Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
- Неисправен регулятор давления, заменить.
- Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна "уйти" вперед.
- Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.
Неполное растормаживание всех колес
- Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
- Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
- В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
- Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Педаль тормоза медленно проваливается? Без паники - это легко чинится
Пяткой в пол или педаль тормоза медленно проваливается. Статья на довольно таки актуальную тематику, даже жизненную. Так как не зависимо от марки авто, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche. Кто водит давно, знает, как управлять машиной, если отказали тормоза. Это же несущийся танк, который может снести все на своем ходу. Благо если скорость будет не велика, то можно и в забор упереться, а в противном случае серьезные повреждения или ДТП неизбежны. Но и это все чепуха, груда металла по сравнению с человеческой жизнью. Главное в таких ситуациях не паниковать. Хочется в это верить и придерживаться, но как говорится, учатся на своих ошибках. Поэтому, не паниковать вряд ли получится. О том, что является источником поломки и как ее устранить, рассмотрим в данной статье.Причины поломки и устранениеПедаль тормоза медленно проваливается, что делать? Давайте сначала выясним источник дефекта.- Критический уровень жидкости в системе;
- Жидкость плохого качества;
- Дефекты в тормозном головном цилиндре;
- Некорректная замена тормозных колодок;
- Некачественные колодки;
- Уровень зазора не соответствует необходимому;
- Старение металла педали;
- Проблемы с вакуумным насосом.
Педаль ножного тормоза – это самая безотказная из всех. Она ломается только в крайних случаях. Тормозной механизм сам по себе очень сложный конструктивно, поэтому чинить самому или отвезти машину в автосервис решать только вам. Плохая тормозная жидкость является основной проблемой для наших тормозов. Со временем она разъедает внутренние полости и разрывает шланг. Удостоверится можно открутив старый шланг и подув в него, проделать аналогичное и с новым. Разница будет ощутима. Это касается и тормозных манжетов. Ржавая педаль легко устраняется, а на ее место ставится новая. Ход рычага должен быть свободным, без принуждения, отход назад до упора. Если этого нет, то ищите неполадки. Зазор поршня на предмет его корректности можно проверить с помощью педали. Надавите рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть двухступенчатым: первая часть легкая до половины, а вторая слегка натянутая (как бы доводка идет). На самом деле это шток доводит. Если такого барьера нет, значит зазор слишком мал. Чаще всего подобная болезнь присуща преимущественному большинству отечественных автомобилей.Провал может случится и после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это природно. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу необходимое количество нельзя залить, так как колодки еще не были в действии. Дольете, и все станет на свои места. См. статью "Как и куда заливать тормозную жидкость".
Рывки и биение. Это привычное дело для новых тормозных колодок. Необходимо проехать порядка 400-600 км. , чтобы диски выели контур в колодках. Тогда прекратиться такое ощущение на педали. Если же история не прекращается, то ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Необходима полная замена или шлифовка.Не достаточное давление в тормозном цилиндре. Как вариант может быть клин цилиндра внутри обоймы. Здесь выход один – комплексная замена. Ремонт может спасти, но не надолго. Согласитесь ли вы так?! Думаю, что нет. Ездить в постоянном страхе мало кого устроит.Проблем как таковых с вакуумным насосом быть не может, разве что в аварию попадете и разломает корпус. Причина, скорее всего в трещинах на шлангах, и как итог – завоздушенность. Ну, вот и разобрали тему, педаль тормоза медленно проваливается, что делать. Перечень причин приведен исчерпывающий. Надеемся, что наши рекомендации будут полезны многим водителям. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте сообща разбирать трудные вопросы и искать пути решения. AutoFlit.ru
Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины
Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.
Этот подозрительный шипНекоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип. Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление. Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!
Как его проверить?Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.- Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг рабочей температуры;
- Глушим мотор;
- Нажимаем на тормоз;
- Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;
- Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.
Если во время второго надавливания на педаль система реагирует, как и в первый раз, а изменений не наблюдается, значит, вакуум в порядке. Если отклонения незначительны – ищите микро трещинки в подводящих трубках. Кстати, поменять само устройство, при выходе его из строя и раздающемся шипении, на новое – также возможно осуществить собственноручно (особенно на отечественных ВАЗах), так что бояться не следует. Главное: вовремя разобраться в ситуации, если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, а сама педаль плохо реагирует. AutoFlit.ru
Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Несколько возможных причин
Невозможность экстренной остановки – угроза для всех окружающих, поэтому выяснять, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно немедленно. Даже если провал был однократным, оставлять его без внимания никак нельзя. Отказ системы грозит бедой не только вам, но и тем, кто находится рядом на дороге.Несмотря, что любой автоконцерн уделяет наибольшее внимание именно тормозной системе и старается обезопасить ее со всех сторон, невнимательность хозяина машины и естественная выработка механизмов делают вероятность выхода из строя тормозов довольно высокой. И прежде, чем выезжать с парковки или из гаража, требуется выяснить, чем вызваны неполадки, и немедленно их устранить.Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Причин может быть несколько. Но основная и наиболее часто встречающаяся – попадание в систему воздуха (так называемое завоздушивание). Причем пути его проникновения могут быть разными.
Внимание: тормозная жидкостьОна чаще всего виновата в провале соответствующей педали.Низкий уровень заливки тормозухи в компенсаторном бачке. На нем есть метка, обозначающая минимальный объем, требующийся для нормальной работы тормоза. Если жидкость опустилась ниже линии, в систему попадает воздух, педаль перестает чувствовать сопротивление, а машина – тормозить. Желательно, чтобы и до минимума тормозная жидкость не опускалась, поскольку с износом колодок поршни проталкивают их все глубже, следовательно, и жидкость расходуется в большем количестве. То есть в любой момент она может упасть ниже требуемого уровня. Проверять количество жидкости нужно регулярно, даже если соответствующая лампочка сигнала не подает.Следующий вариант неприятностей, который может доставить тормозная жидкость – результат небрежности самого автовладельца. Залив тормозухи не того класса (например, DOT3 вместо DOT 4) или смешивание жидкостей разных производителей ведет к разъеданию манжет и уплотнителей, закупориванию всей тормозной магистрали или ее участка.Закипание тормозной жидкости приводит к тому, что при ее соответствии классу и нормальном уровне в бачке педаль перестает ловиться прямо на ходу. Всем известно, что перегревать тормоза небезопасно. Если нет возможности избежать агрессивной езды, да еще и по летней жаре, стоит заменить тормозную жидкость на высокотемпературную, а тормозные диски на охлаждаемые и вентилируемые.При проверке уровня и состояния тормозной жидкости в случае проваливания педали параллельно осматриваются все шланги, манжеты, прокладки и уплотнители: потеря системой герметичности – это вторая наиболее вероятная причина попадания в нее воздуха из атмосферы.Статья по теме - "Куда заливать и как заменить тормозную жидкость".
Колодки и дискиЗамена того и другого со временем требуется на любом автомобиле. Какое-то время после нее могут наблюдаться сбои в работе тормозов: ощущаться вибрация на педали, торможение может происходить рывками. Это считается нормальным, поскольку новые детали должны притереться друг к другу. Но если провалы остаются и спустя 200-300 км пробега после установки запчастей, это уже тревожный признак. Он свидетельствует о неправильном монтаже при замене. Могут быть:- смещение вертикальной оси суппорта относительно аналогичной тормозного диска. Достаточно отклонения буквально на 3-4 градуса;
- плохая фиксация суппорта.
Вакуумный тормозной усилительЗамечательное изобретение человечества, призванное облегчить усилия во время торможения. Но при износе диафрагмы способно доставить массу острых ощущений. Симптомы проблем с усилителем таковы:- Педаль отчетливо проваливается, но тормозная жидкость, когда движок работает, остается на прежнем уровне;
- Если мотор заглушить, педаль по упругости сохраняет нормальные показатели;
- Объясняется ситуация просто: усилитель начинает действовать только при запущенном моторе, так что в молчащей машине он на тормоза никакого влияния не оказывает. Когда же усилитель вступает в дело, из-за порванной диафрагмы нужная степень разрежения в камере не достигается, и педаль уходит в пол.
AutoFlit.ru
