Прокладка выпускного коллектора ваз 2112 16 клапанов

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора - недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Слабое звено системы и признаки его выхода из строяСимптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин. Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

Материал прокладокПрокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.Замена уплотнителя коллектораПроделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

AutoFlit.ru

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Привычное дело

Многие владельцы предпочитают самостоятельно ремонтировать авто, поэтому им будет полезно знать, как производится замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Эта деталь в общей конструкции двигателя играет важную роль. Выполнить самостоятельно такую операцию возможно, но потребуется применение специального динамометрического ключа для затяжки болтов крепления головки к блоку цилиндров. В большинстве гаражных кооперативов его можно легко отыскать.Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов производится при каждом снятии головки с блока цилиндров. Это предусмотрено условиями технического обслуживания, эксплуатации и ремонта этого автомобиля. Процедура выполнения замены сама по себе важная, но примерно одинаковая, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому, считаем, статья будет полезной для многих владельцев авто. Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Привычное дело

Что она собой представляет?Эта деталь двигателей внутреннего сгорания служит уплотнителем места, в котором происходит соединение ГБЦ с блоком цилиндров. На двигателе имеется ещё одна прокладка, которая уплотняет крышку клапанного механизма с ГБЦ. Путать эти детали между собой нельзя, это совсем разные изделия, их конструкция, назначение и применение разное.Этой деталью происходит уплотнение сразу трёх раздельных, но связанных между собой систем двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно из-за этого к ней применяются весьма высокие требования. В процессе сжатия топливной смеси в камере сгорания создаётся высокое давление, поэтому после каждого снятия ГБЦ нужно производить замену прокладки. Если её использовать повторно, это может привести к её прогоранию, в результате которого произойдёт смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью. Это значит, что придётся менять кроме неё ещё и моторное масло с фильтром, и тосол в системе охлаждения.Производится несколько разновидностей таких изделий:

Прокладки, изготовленные на безасбестовой основе, их характеризуют как изделия, которые хорошо восстанавливаются и имеют минимальную усадку;
Изделия, изготовленные на основе асбеста. Отмечается их высокая термостойкость, наличие упругости и эластичности. Рекомендованы они для использования в качестве рем комплектов;
Прокладки из металла. Считаются сегодня изделиями, которые обладают высокой эффективностью и качеством, позволяют равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотняемой поверхности.

Повод для её замены Причин для этого может быть много, как для машин с пробегом, так и для новых автомобилей. В большинстве случаев предсказать сроки её замены невозможно. Имеются отдельные признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, однако часто это наступает внезапно. Давайте рассмотрим несколько, наиболее часто встречающихся, признаков:

Замечено появление капель моторного масла или охлаждающей жидкости в месте уплотнения головки и блока;
Наличие выхлопа белесого цвета из выхлопной трубы является свидетельством проникновением охлаждающей жидкости из-за прогара прокладки;
При проверке уровня масла на щупе замечено появление эмульсии белого цвета, это признак попадания ОЖ в систему смазки;
Наличие масляных пятен в ОЖ, которые можно заметить в расширительном бачке или радиаторе;
Пузырение охлаждающей жидкости является свидетельством прорыва выхлопных газов через прогар прокладки в систему охлаждения двигателя.

Вот примерно весь перечень проблем, требующих замены этой детали. Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Привычное дело

Как заменить?Будем считать, что новая деталь у вас имеется, динамометрический ключ одолжили друзья, тогда можно приступать к работе. Её можно разделить на несколько этапов и порядок выполнения замены будет таков:

В первую очередь нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость, для этого достаточно отсоединить «минус» на АКБ, а тосол слить в ёмкость;
Следующим этапом будет отсоединение системы выхлопа от ГБЦ;
Теперь подошла очередь для демонтажа карбюратора ВАЗ 2110;
После этого можно заняться снятием проводки со свечей, датчиков температуры и давления масла;
Далее отсоединяют вакуумный усилитель, что подсоединён к впускному коллектору;
Теперь можно демонтировать распределитель зажигания;
Подошла очередь для снятия корпуса, на котором крепят вспомогательные агрегаты и топливного насоса;
Чтобы приступить к снятию ролика и ремня привода ГРМ, нужно ослабить натяжной ролик и всё снять;

После этого подходит очередь для снятия шкива ГРМ, после отвинчивания болта крепления, его снимают с распределительного вала;
Крестовая отвёртка поможет ослабить все хомуты и демонтировать все шланги, идущие к головке блока;
Теперь подошло время демонтировать болты крепежа ГБЦ, для этого нужен шестигранник. Болты нужно вынимать обязательно с шайбами (см. статью "Момент затяжки болтов головки блока цилиндров");
После этого можно снять ГБЦ вместе с прокладкой с блока цилиндров.

Вот примерно таков порядок демонтажа этой детали. Для инжекторных моторов порядок снятие несколько иной, но отличия не существенные. Надеемся, что всем, кто ознакомился с этой статьёй, стало понятным, как производится замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Если это так, то засучивайте рукава и приступайте к работе. Удачи вам в этом деле.

AutoFlit.ru

Установка паука на ВАЗ десятого семейства

Тюнинг выпускной системы автомобиля - большая глава, которая включает в себя комплекс мероприятий. Если к этому вопросу подойти с головой, то такой тюнинг существенно улучшает характеристики автомобиля. Одним из главных моментов в таких доработках является замена выпускного коллектора на Паук 4-2-1.

Чтобы увеличить мощность автомобиля, следует подойти к тюнингу выхлопной системы с умом. Говорят, что штатный выпускной коллектор ВАЗ значительно задерживает выпуск отработанных газов, как бы "душит" двигатель. А выпускной коллектор (паук) дает дышать мотору в полную силу. Что имеется ввиду под этими фразами, и есть ли польза от паука, мы уже рассматривали в статье про правильном тюнинг выпускной системы.Если Вы решили купить паук, то можете заказать его в интернет-магазинах (раздел "Тюнинг"). Стоит отметить, что тюнинговый выпускной коллектор может иметь две компоновочные схемы: пауки 4-2-1 и пауки 4-1. Из-за специфики русских автомобилей, наибольшее распространение получила первая схема. Кроме этого, существуют множество моделей пауков, которые различаются не только производителями (STINGER, MG-RACE и т.д.), но и модификациями. Например, можно купить паук без датчика кислорода или с датчиком. В первом случае, от датчика придется отказаться, но предварительно нужно заменить штатную прошивку ЭБУ.

Часто после приобретения паука, еще докупают прямоточный (спортивный) резонатор и глушитель, которые уже подогнаны по длине. Таким образом, Вы облегчаете установку паука, исключая сварочные работы и подгонку. Также рекомендуется купить удлинитель датчика кислорода и графитовое кольцо, что существенно облегчит установку.

Установка паука 4-2-1 своими руками

Рассмотрим конкретный пример установки паука на ВАЗ 2110, для этого был куплен комплект: комплект для установки паука на ваз 2110

Загоняем автомобиль на эстакаду или яму в гараже, и ждем пока остынет выпускной коллектор. Затем демонтируем штатные элементы выпускной системы десятки:

снятие приемной трубы (для 8кл, для 16кл);
снятие выпускного коллектора двигателя (для 8кл, для 16кл).

Кстати, можно существенно сэкономить время, если снять коллектор с приемной трубой в сборе. Часто гайки креплений прикипают, поэтому перед их откручиванием рекомендуется использовать ВД-40.Теперь устанавливаем вместо штатного выпускного коллектора паук. Он должен "сесть" на шпильки блока цилиндров без доработок. В процессе эксплуатации автомобиля, паук сильно нагревается, поэтому убедитесь, чтобы он не соприкасался с патрубками и проводами. установка паука на ваз 2110

Дальше определяем, на сколько паук повторяет все изгибы под днищем десятки. Тут возможен его контакт со стабилизатором, который исправляется с помощью молотка. Следующая доработка коснулась креплений под резинки (пряники), их пришлось переварить, сместив примерно на 10см. Также потребовалось укоротить развальцовку на те же 10см. контакт паука со стабилизатором

переваренные крепления под резинки глушителя

Установить паук своими руками может даже один человек, но лучше выполнять работу с помощником. Потраченное время - 4 часа.Кстати, можно сэкономить на покупке глушителя, сделав прямоток самостоятельно.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается). При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем. Во избежание всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма и весьма актуальной. Итак, что нам нужно предпринять в начале?Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно. Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Часть 1: съем воздушного фильтраБез этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу. Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Часть 2: демонтаж карбюратораУ кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью. После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить. Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Часть 3: снятие выпускного коллектораНа этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек. Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.Если все равно что-то осталось, оно удаляется лезвием, осторожно, чтобы не возникло глубоких царапин. Вся поверхность зачищается наждаком-нулевкой до идеального состояния, на шпильки надевается новая прокладка, и все детали собираются обратно.Не стоит пренебрегать зачисткой, так как снять выпускной коллектор, как видим, достаточно хлопотно, а без зачистки новая прокладка прогорит довольно быстро (будет травить). И тогда процесс, не очень сложный, но довольно трудоемкий, придется повторять заново. Да, и напоследок, совет для производящих ремонтные работы: дайте деталям машины хорошенько остыть, не сразу приступайте к выполнению задач. Пускай авто постоит хотя бы полчаса, так как данные детали являются одними из самых греющихся при езде.

AutoFlit.ru