Загорелась лампа неисправности тормозной системы. Не работает спидометр вортекс тинго
Не работает спидометр на Чери Тиго
Такая неприятная ситуация на машине изредка, но случается. На старых моделях такая проблема больше всего возникала из-за перетирания гибкого тросика спидометра. С появлением бортового компьютера трос исключён из привода, но проблема изредка проявляется. Ездить на автомобиле без указателя скорости неприятно и нежелательно. Можно легко нарушить скоростной режим, невозможно оценить пробег автомобиля.
Почему возникает проблема
На этой модели автомобиля установлен электронный блок указателя скорости, принцип работы которого кардинально отличается от прежних устройств. Вместо редуктора в коробке передач установлен датчик скорости, который отправляет импульсы в блок управления. В этом блоке формируется сигнал для указателя скорости. Из рассказанного нами ранее, можно понять, что система электронная, поэтому большая часть неисправностей происходит с электрическими цепями.
Источниками неисправностей могут служить датчик скорости, сигнальные провода и электронный указатель. Если наряду со спидометров не работают и другие контрольные приборы, специалисты рекомендуют начать проверку с предохранителей. Их блок находится под рулевой колонкой с левой стороны ниже ящичка. Следует проверить такие приборы, как F6 на ток 10 Ампер, F9 и F 25, они оба также на 10 Ампер. Если работа прибора не восстановлена, следует поиск продолжить.
На что ещё следует обратить внимание
Теперь следует проверить датчик скорости, сигнальные провода, наличие питания на этом приборе. Чтобы его проверить, понадобиться автомобильный тестер или мультиметр. В первую очередь осматривают датчик и снимают с него разъём с проводами. Именно в нём чаще всего оказываются проблемы, сигнальные провода просто отгнивают в месте подключения. Если такое произошло, их следует очистить и снова припаять на своё место.
При снятом разъёме следует измерить сопротивление датчика скорости. Если измерительный прибор покажет ноль или бесконечность, датчик следует заменить новым устройством. Также проверяют поступление питания от блока управления. Для этого нужно включить зажигание и проверить поступление питание на снятом разъёме. Оно должно быть в пределах 5 Вольт. Если такого не наблюдается, следует проверить целостность сигнальных проводов.
Проверяют их исправность измерением сопротивления от разъёма, до места подключения в монтажном блоке. Автоэлектрики не исключают, что неисправность может оказаться в монтажном блоке, чаще всего она возникает из-за дефектов пайки.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
helping-auto.ru
Адаптация РКПП и сцепления с помощью ЕЛМ 327. | Страница 12
Молодца! Раз шаманство с бубном (втулкой) не прокатило, пора браться за голову (науку)!
Вот у меня новое чудо вылезло (хоть Тинга в основном стоит - обкаткой Х7 занимаюсь - опусы про работу её АКПП уже на профильных форумах нарисовал, иногда выгуливаю старушку).Начала вдруг после морозов падать стрелка спидометра, в основном на трассе, когда под капотом хороший минус нагнетался не смотря на все картонки (у меня там датчик температуры от Мультитроникса установлен).
Если упала и поднялась через несколько секунд до нескольких минут - проблем нет. А вот когда упала и отказалась подниматься, то минут через 10 (может меньше) коробас заорал и зажёг шестерёнку (без нетбука с ЕЛМ на Тинге не выезжаю - ошибку считал - датчик скорости). Пришлось останавливаться и греть подкапотное пространство на холостых, пока лёд не растаял в разъёме (у меня других версий нет).
Для справки: ПП забирает данные о скорости авто по САН-шине с ЭБУ, TCU - аналогично, а ЭБУ уже непосредственно с датчика.
В оттепель полез смотреть разъёмы на датчике - а ведь я его чистил после замены сцепления, когда в Легенде мне мастера все разъёмы на роботе засрали.Пришлось два раза пробрызгивать/чистить - после первого раза при поездки по трассе опять стрелка периодически падала, но уже не фатально.
Ну то что у меня экземпляр авто явно чудОвый по электропроводке - это понятно. Но это же прямо системная проблема - плохой контакт во всех абсолютно разъёмах!
И ВСМ досталось - задний левый электростеклоподъёмник до сих пор отключен - не успел как-то в прошлом году сбросить снег с машины после обильного снегопада и он растаял прямо на авто в оттепель.В результате при включении габаритов начали опускаться стёкла - сначала переднее правое, затем заднее правое, затем заднее левое. Пришлось в дороге двери разобрать и поотключать разъёмы, хорошо у меня инструмент всегда с собой.Позже глянул - под ковриком сухо. Чуть вода в разъём попало и привет.
Начинаю склоняться к тому, что проблема в качестве металла используемого в разъёмах - любая влага вызывает коррозию. А плохой контакт ведёт к искажению электрического сигнала, в первую очередь аналогового - а у нас это все датчики.
ЗЫ Только что-то от сабжа отклонились однако...
vortextingos.ru
Загорелась лампа неисправности тормозной системы. | Страница 7
Проблемы прогрессируют.Как обычно после включения зажигания выгорел RF26, для надёжности сбросил разъём АБС и завёл.Но после постоянной движухи в течении 10 часов (двигло глушил один раз минут на 10 - предохранитель сгорел, но отключать разъёмы не понадобилось) пришлось заглушить на полчасика, может минут 40. И тут началось...
Сбрасывал все разъёмы по К-Линии - предохранители горят как свечки.
Интересно, что изъятие предохранителя RF26 приводит к отключению света в салоне! КАК?!!!!
КАК?!!!!
Если лампы вообще никак не связаны с противоугонкой!!!!
На всякий случай извлёк предохранитель потолочных ламп RF22 - на секундочку 15А. Реакции ноль, ну в смысле предохранитель сразу сгорел - на выключенной машине.
Тут припомнил, что прошлый раз после поездки в снежок, случайно глянул на крышу, а там обнаружился кружок растаявшего снега, сантиметрах в 20 от антенны ближе к носу. Что там может греться? К тому же задняя потолочная лампа уже давно не горит - перегорела или что - хз. Надо будет за потолок глянуть.
Вообщем после часа танцев с бубном на магазинной стоянке и десятка перегоревших предохранителей решился на крайнюю меру - последовать совету дяди Васи автослесаря - воткнуть предохранитель большего номинала, а именно 15А.
Для минимизации ущерба решил втыкать предохранитель в момент кручения стартером - ткнуть и сразу вытащить, как заведётся. Но не тут-то было!Чтобы завести авто нужно чтобы сначала заработала сигналка в положении ON, затем надо погасить зажигание - OFF и только потом уже включить зажигание и завести.После таких манипуляций завелась с полоборота. Тут же вытащил 15А и заменил на 10А - машинка моментально сожгла предохранитель и заглохла - это мы уже проходили, так обычно и бывало. Тут же воткнул другой 10А и О ЧУДО! он выдержал- машинка завелась.
Ессно тут же упал спидометр. Всё больше и больше убеждаюсь, что падение спидометра есть не механическая проблема оного и не проблема электропроводки датчик-ЭБУ, а проблема электропроводки по К-Линии или САН-шине. Потому что Мультитроникс тут же считал ошибку U1600 на ECU - проблемы САН-шины, ну а на TCU Р0720 по АльфаОБД.Через километров 5 спидометр поднялся, но ошибки ещё жили некоторое время.
После заезжал на заправку и со страхом глушил движок - завёлся без проблем.
Тут вот что в мурзилке нарыл:
Неисправность приборной панели: замените приборную панель или проводку от прибор-ной панели до блоков ECU и TCU. Сигнал скорости автомобиля поступает от датчика спидометрана приборную панель, оттуда – на блоки управления двигателем и трансмиссией, поэтому в слу-чае неисправности панели сигнал не проходит.
Нажмите, чтобы раскрыть...
И вот тут покурил схему и выпал в осадок:
Они все (ECU, ПП, Противоугонка, кроме TCU) завязаны на датчик скорости! Осталось понять одно - почему свет в салоне гаснет...
vortextingos.ru
Приборная панель | Vortex Tingo Club вортекс тинго
Добрый день!У меня умерли все датчики на панели: спидометр, топливо, тахометр и температура.Сама панель подсвечивается, проверка идет при повороте ключа, но не пищит.Похоже, промокло где-то что-то. В Сети такая проблема упоминается, и у кого она была, у всех "само проходит", если просушить машину или контакты почистить .Но какие контакты чистить?И хороша же машина, у которой панель подмокаетАлексейТула, Вторник в 16:30_22.09.2015
=====================================================Стрелками показал места расположения разъёмов, находятся под декаративными накладками.
Обязательно проверьте предохранителиТот что слева под цифрой 1 отвечает за питпние процессора, если перегорит, приборы показывать не будут.
АлексейТула, Вторник в 21:09_22.09.2015=============================================================По этой https://yadi.sk/d/9aSlveVJjFnh5 ссылке с моего диска можете скачать инструцию для Тигго МТАлексейТула, Вторник в 21:19_22.09.2015=============================================================Алексей, большое спасибо. Завтра попробую все проверить.Михаил.
DeLongo,Имя:Михаил.МТ1 Вторник в 21:32_22.09.2015=============================================================Добрый вечер, Алексей!Я проверил сегодня предохранители - все исправны. Разъёмы по бокам тоже чистые. Протер спиртом контакты. Проблема, видимо, на плате приборной панели. Когда поворачиваешь ключ зажигания в крайнее положение, идет диагностика со звуковым сигналом. Сейчас диагностика, видимо, идет, поскольку зажигаются контрольные лампы (АБС и т.д.) и во время гаснут. Но звукового сигнала либо совсем нет, либо очень слабо где-то пищит. При этом тоже вяло где-то срабатывает реле, как бы залипает.На приведенной ниже схеме реле К5 обозначено как "реле звукового сигнала". Это оно? Я попробовал его вынуть - не получилось. Там есть какой либо фиксатор или оно просто выдергивается, если посильнее это сделать?Спасибо за участие.Михаил.
DeLongo,Имя:Михаил.МТ1. Вчера, в 19:23_23.09.2015=============================================================Михаил, реле просто сидят очень полотно, а реле к5 если память не изменяет, это реле звукового сигнала машины (клаксон).
АлексейТула, Сегодня, в 05:57_24.09.2015=============================================================Да, я уже сам догадался, что это реле клаксона. Чувствую, что что-то просто перегорело - сопротивление, электролит-конденсатор какой-нибудь. Обмотки реле редко горят.Некачественные комплектующие - вот проблема! У меня в этом году обломился болт, который в опоре двигатель держит и вибрация пошла дикая. Этот болт тонну должен держать."Китайский металл" - известная вещь.
DeLongo,Имя:Михаил.МТ1. Сегодня, в 08:09_24.09.2015=============================================================Михаил, почитал старый форум, дабы освежить память. Да, была такая проблема у владельцев в комплектации MT. Решали по разному, вот почитайте:http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=4&t=438
АлексейТула, Сегодня, в 08:15=============================================================
Не работает панель приборов на Чери Тиго
Современные автомобили имеют достаточно большое количество дополнительного оборудования, целью установки которого является улучшение управляемости и безопасности транспортного средства. Для информирования водителя о техническом состоянии этого оборудования предназначена панель приборов. Она содержит контрольно-измерительные приборы, а также индикаторы, сигнализирующие водителю о возникновении проблем в системах автомобиля.
Почему возможен отказ
Такое событие крайне неприятно и опасно для эксплуатации автомобиля, а в некоторых случаях делает дальнейшее движение автомобиля невозможным. Проблемы с панелью разделяют на несколько разновидностей:
- Полный отказ в работе;
- Не работает один или несколько приборов;
- Проблемы с подсветкой приборов.
- Как обнаружить и устранить проблему
Самое худшее, что может случиться, это полный отказ в работе приборного щитка этого автомобиля. Это изделие является электронным устройством, поэтому поиск проблем следует начинать с проверки предохранителей. Блок с ними находится в салоне автомобиля ниже рулевой колонки в левой части передней панели. Проверяют F6 на 10 Ампер, F25 также на 10 Ампер и F9 на 10 Ампер. Все предохранители красного цвета.
По отзывам водителей можно сделать вывод о том, что наиболее часто проблемы возникают в зимний период, когда в салоне воздух часто становится сильно увлажнённым. Это приводит к всевозможным окислениям контактов в электрических разъёмах. Чтобы устранить эту проблему, следует разобрать панель, очистить контакты и установить всё на место. В дальнейшем, следует принять меры по недопущению переувлажнения, чаще просушивать воздух в салоне.
Если произошёл отказ в работе одного из приборов, поиск проблем выполняются в его цепях. Предохранителей в этих цепях не устанавливают, поэтому проверку следует начинать с конечных датчиков. Случаются отказы этих приборов, но чаще всего проблемы создают плохие из-за окисления контакты, оборванные соединительные провода, выход из строя указателя. Датчики, соединительные провода, а также указатель, можно проверить автомобильным тестером.
Полный отказ подсветки панели приборов также может произойти по причине перегорания предохранителя. Это ранее уже указанный прибор F6 на 10 Ампер. Если не горит только одна из лампочек подсветки то, скорее всего она перегорела и требует замены.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
helping-auto.ru
Непонятный глюк машины АТ3 (с роботом)
Есть в моей машине глюк, с которым я живу. Проблема не острая и не требует оперативного решения, но все же решил написать, вдруг у кого-то было и решили вопрос или у кого-то есть какие-то дельные мысли на этот счет и лишнее время, чтобы почитать мою писанину.Начну из далека.
Началось сразу после покупки машины. Я думал тогда, что это нормально. Но может и правда это нормально если в меру? Интересно как у других АТ3?
Суть в том, что летом, при включенном кондее, когда на машину создавалась повышенная нагрузка, например: поворот, да еще и в горку, на очень медленной скорости, когда нажатие на газ приводит к тому, что двигатель начинает захлебываться и не может вытащить и у него остается 2 варианта – заглохнуть или скинуть на пониженную, я слышал щелчок реле в салоне с левой стороны и слышал и чувствовал, что кондей выключался. Выключение происходило буквально на 1 секунду, машина слегка дергалась, после этого снова щелчок и работа кондея восстанавливалась.
Это случалось очень редко. Я считал, что это срабатывает какой-то автоматический алгоритм в мозгах машины, который понимал, что происходит повышенная нагрузка на двигатель и аварийно, временно отключал кондей, чтобы задействовать весь ресурс мотора на выполнение основной задачи – не заглохнуть под нагрузкой и вытащить.
Но, где-то года через полтора. Картина изменилась. При тех же условиях кроме прочего, дополнительно еще стала загораться ошибка двигателя на панели. Так же на буквально 1 секунду и сразу тухла. Значок ошибки просто успевал мигнуть. Мильтитроникс его уловить не успевал и в памяти он нигде не сохранялся. Что за ошибка я не знаю до сих пор. Если делать диагностику – ошибок нет.
Потом ситуация усугубилась. Когда машине стало года 2. После щелчка реле, загоралась ошибка, выключался кондей и глох двигатель. Но глох буквально на мгновение, тут же его работа восстанавливалась, ошибка тухла, кондей включался и дальше машина ехала нормально. Со стороны машина просто 1 раз резко дергалась и дальше ехала нормально.
Случалось это 1-2 раза в неделю. В общем сильно не парило. Ну дернулась машина за неделю 1 раз. Чего в сервисе рассказывать? Как объяснять? Диагностику я и сам делаю –ничего не показывает, в остальное время машина работает нормально. Зимой вроде вообще не беспокоило.
Затем случилась беда по серьезнее, когда машине исполнилось 2,5г.
Просто при движении по трассе, опять произошло все тоже самое, но особой нагрузки на двиг тогда не было, случилось как-то неожиданно. И после первого щелчка реле, работа двигателя не восстановилась, и после второго и после третьего….
Реле буквально прострекотало очень быстро раз 10, машина очень быстро, в такт реле, дернулась раз 10 и только после этого опять нормально поехала. Я напрягся, решил – все надо ехать в сервис. Но не доехал…
Метров через 500, я пошел на обгон фуры. Дорога свободная, никакого криминала, поэтому я делал это не спеша на 5 скорости. И тут это случилось снова. Реле застрекотало, машина задергалась, но в этот раз работа двигателя так и не восстановилась, он заглох. Гидроусилитель и все прочее отключились. Фуру я уже успел обогнать, но в полосу еще не вернулся, включил аварийку, и потихоньку прижался к обочине.
Стою. Горит ошибка двигателя и коробки (не понравилось ей наверно на 5ой останавливаться).
Поворачиваю ключ – реле равномерно клацае и ничего не происходит. Бензонасос молчит, стартер молчит. Скинул клемму с аккумулятора. Подождал. Подключил. Ошибка коробки потухла.
Но ситуация та же. Пытаюсь завести - бензонасос и стартер молчат, а реле постоянно щелкает где-то по 2 раза за 1 секунду, все время пока держу ключ на запуск. Вызвал эвакуатор.
Пока его ждал, пересмотрел все предохранители в салоне с левой стороны и под капотом. Все целы. Потом достал книжку, нашел реле бензонасоса, по книжке оно в блоке в моторном отсеке.
Нашел его, поменял его с реле освещения местами. Ничего не изменилось.
Решил найти то реле, которое клацает при попытке завести, оно же наверно и клацало раньше, когда происходил этот, тогда еще временный 1-о секундный сбой. Оно стоит в салоне с левой стороны за «микро бордачком». На ощупь не определил какое клацает, стал по очереди вытаскивать. Методом пробы выяснил. Вытащил его, клацанья пропали.
Стал смотреть по схеме в книге, что это за реле? А там написано, что оно не используется!
Поменял его местами с другим реле. Тоже самое, другое реле на месте проблемного просто так же клацает. Стемнело. Приехал эвакуатор, поехали в сервис (бывший офицал от Тагаза). Бросил машину под ворота сервиса и уехал домой. На утро пришел, сдал машину в ремонт, рассказал все как мог.
Первые сутки ремонта.
Рассказываю, как рассказали мне мастера. Сам присутствовать не мог – работа.
Вердикт – бензонасос исправен, при прямом подключении работает.
Машина заглохла, так как на датчике коленвала обнаружен, при его извлечении, кусочек металла. Откуда он – непонятно, но он примагнитился к датчику и перекрыл ему обзор на зубья, поэтому машина и заглохла. Если не считать проблемой, что в коробке есть летающие кусочки металла, то эту проблему решили – датчик почистили. (позже сам снимал датчик коленвала и действительно обнаружил на нем задиры в торцевой части которая смотрит на зубья)
Но машина так и не заводится, потому что бензонасос молчит, почему непонятно. Если кинуть на него провода на прямую, то машина заводится и едет. Будем разбираться с проводкой.
Вторые сутки ремонта.
Проблема не решена –делаем, не переживайте. Мы бы кинули вам провод напрямую и вы бы уже уехали, но так как это робот, шаманить не будем, будем разбираться. В машине есть какая-нибудь дополнительная фигня по сигнализации с блокировкой бензонасоса? Говорю – нет. А кроме той сигнализации, что мы нашли за приборкой, еще что-нибудь ставили? Говорю нет. Тогда будем разбираться дальше.
Третьи сутки ремонта.
Проблема не решена. У вас на машине совсем какая-то другая схема! Не такая как на механике. Для меня это понятно не новость. Привожу в сервис на флешке эл. схему для машины с роботом. ( к слову у бывших официалов ее оказывается не было)
Четвертые сутки ремонта.
ХЗ, что с вашей машиной - у нее все не так как даже в схеме машины с роботом. Мы разобрали уже все, что можно. Смотрю, действительно – в машине как будто взорвали гранату. Мы вызвали электрика из другого сервиса, он завтра вашей машиной займется. Должен сделать.
Так говорю, рассказывайте, что с ней не так.
Рассказ мастера. Реле бензонасоса по схеме в моторном отсеке. И оно там действительно есть. И оно срабатывает, когда машину пытаемся заводить, но на бензонасос ничего не приходит. Но оно и не может ничего прийти!!! Потому, что от реле ничего не идет!!! К реле управление приходит, а от реле провода к бензонасосу просто нет! Оно просто щелкает в холостую замыкая контакты, к которым провода вообще не подсоединены!!! Зачем вообще китайцы его оставили если поменяли схему?
Кроме этого у вас есть реле в салоне, которое по схеме запасное и не задействовано, но оно у вас выполняет роль реле бензонасоса! (это совпало с тем, что я ранее на трассе обнаружил и сам). То есть в вашей машине 2 реле бензонасоса, одно фальшивое в моторном отсеке, а одно реальное, на месте, где его быть не должно.
Пятые сутки ремонта.
Машина готова – забирайте.
Спрашиваю что было, что сделали? Поменяли главное реле, пропаяли все контакты в жгуте проводов в моторном отсеке, которые отдут от мозгов. Причина глюка – плохой контакт в проводах в моторном отсеке. Все пропаяли – машина заработала.
Ну думаю так, значит так, главное, что ездит.
---------------------------------------------------------------------------
Прошло недели две.
Проблема вернулась. Не так жестко как в прошлый раз, но опять глохнет на 1 сек. и снова тут же восстанавливается и как ни в чем не бывало едет дальше.
Хотел опять на это забить. Пару недель назад опять заглох без восстановления. Опять на ходу. В этот раз успел перевести на нейтраль и остановиться без ошибки коробки. Тут же попытался завести – нормально завелась, ошибок нет и нормально дальше поехала.
Сегодня снова, спускался с моста, в машине играла музыка, когда стал в конце спуска на светофоре, почувствовал что-то не так… Выключил музыку, смотрю, а машина то заглохла. Завел, поехал дальше.
В сервис ехать – не вижу смысла. Когда проблема была явной, они толком не нашли причину. Если сейчас приеду в нормальном состоянии, что им делать? Машина исправна, диагностика ничего не показывает…
Вот так и живу… В каждую секунду могу заглохнуть. Ездить стал аккуратнее.
Сейчас пришла мысль - может датчик коленвала заменить раз на нем задиры в рабочей плоскости? Хуже не будет. Пойду гляну сколько он стоит...
Не дешево, но и не космос - 1200р. Можно и взять.
vortextingos.ru
Проверка и замена датчиков системы управления двигателем Chery Tiggo
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на корпусе термостата. У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах. Вам потребуются: ключ «на 19», тестер. 1. Снимите декоративный кожух двигателя. 2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика…
5….ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости…
6….и, повернув датчик, снимите его. 7. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой. 8. Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.4.
9. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки встроен в дроссельный узел, при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе.
Для замены датчика положения распределительного вала (датчика фазы) вам потребуется ключ «на 10». 1. Снимите декоративный кожух двигателя. 2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика фазы…
4….и отсоедините колодку от выводов датчика.
5. Выверните болт крепления датчика фазы…
6….и снимите датчик фазы с автомобиля. 7. Установите датчик фазы в порядке, обратном снятию.
Диагностический датчик концентрации кислорода установлен на выходе из катколлектора. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, блок управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси. Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится. Вам потребуется ключ «на 22». 1. Снимите декоративный кожух двигателя. 2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отожмите фиксатор и разъедините колодку датчика концентрации кислорода.
4. Ослабьте затяжку датчика концентрации кислорода и выверните его из выпускного коллектора. 5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на входе в катколлектор, технология его замены аналогична технологии замены диагностического датчика концентрации кислорода.
Датчик положения коленчатого вала установлен на картере сцепления. Вам потребуется ключ «на 10». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните болт крепления датчика и снимите датчик с картера сцепления. 4. Установите датчик положения коленчатого вала в обратном порядке.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящим рукавом. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик. В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива. У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах. Вам потребуются: отвёртка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи. 1. Выключите зажигание.
2. Сожмите пружинный фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов. 3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Оно должно составлять (5,0±0,2) В. 4. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 10.5.
5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик, вывернув два винта его крепления.
Датчик скорости автомобиля установлен на картере коробки передач. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите воздушный фильтр.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов. 4. Выверните болт крепления датчика…
5….и снимите датчик скорости с автомобиля. 6. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, потерявшее эластичность или надорванное кольцо замените новым. 7. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации крепится к блоку цилиндров двигателя. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите впускной коллектор.
3. Отсоедините от жгута проводов датчика колодку жгута проводов системы управления двигателем, выверните винт крепления датчика…
4….и снимите датчик детонации. 5. Установите датчик детонации в обратном порядке.
Источник: http://chery-tiggo.dv13.ru/elektrooborudovanie/proverka-i-zamena-datchikov-sistemy-upravleniya-dvigatelem/
carpedia.club