Установка спидометра на велосипед. Установка спидометра на велосипед
Установка спидометра на велосипед - Велобаджо
Велокомпьютер — это такое электронное маленькое приспособление, которое может определять скорость движения, расстояние, которое вы проехали, время движения и некоторые другие параметры. Главный вопрос — как установить велокомпьютер на велосипед, какое место для этого лучше выбрать и как его закрепить.
Содержание
- 1 Составные части
- 2 Установка основного блока
- 3 Ставим датчики и магниты
- 4 Как правильно расположить провод
- 5 Если прибор беспроводный
- 6 Настройки
Составные части
Для начала надо изучить инструкцию, поскольку в ней все подробно расписано — что куда цеплять на велосипед и где прикручивать. Но если инструкция на иностранном языке, то задача слегка усложняется. В этом случае следует осмотреть все части системы, и понять их назначение.
Велокомпьютер обычно состоит из:
- основного блока с монитором, который выглядит, как часы прямоугольной формы;
- датчика колеса (геркон или катушка), передающего сигнал от колеса на основной блок;
- датчика каденса, определяющего скорость вращения педалей;
- магнитов, устанавливаемых на спице и на шатуне педальной системы.
В процессе вращения колеса магнит будет сближаться с герконом, контакт срабатывать, и таким образом, позволит определить скорость, с которой едет велосипед, и все вытекающие из этого параметры.
Сигнал на основной блок может передаваться от датчика с помощью проводов или с помощью радиосигнала. Второй вариант по понятным причинам более удобный, однако, аккумулятор в беспроводной модели придется менять значительно чаще. Другие преимущества проводного велокомпьютера: простое управление и дешевизна.
В покупной набор обязательно входят крепежные элементы. Это специальные жгутики или хомуты, помогающие прочно прикрепить все детали на велосипед. Датчика каденса, определяющего частоту вращения педалей, может и не быть в наборе.
Установка основного блока
Практически все модели на сегодняшний день представляют собой съемные конструкции. Это значит, что их можно переставлять на удобное для вас место, снимать, ремонтировать и т. д. Вначале крепится площадка, на которую будет установлен основной блок. Площадку размещают:
- на выносной части руля;
- в центральной части руля;
- на краю ручки руля (они еще называются грипсами).
Центральная часть является самой оптимальной. На выносе удобно устанавливать велокомпьютер с большим монитором. Неудобство будет ощущаться, если переносить велосипед, и если вы захотите там же установить держатель для мобильного телефона. На краю грипсы велосипеда экран легко задеть рукой. Но многие любят это место, потому что легко нажимать на кнопки велокомпьютера, изучать информацию в процессе движения.
Площадка должна быть надежно закреплена, чтобы не скользить. Для этого применяют резиновые жгуты, входящие в набор. Можно установить дополнительно резиновую подложку, затрудняющую скольжение.
Видео: установка проводного устройства
Ставим датчики и магниты
Это очень ответственный процесс, поскольку от правильности их установки на велосипед будет зависеть работоспособность компьютера. Посмотрим, как правильно закрепить магнит и датчик.
Система должна быть размещена на расстоянии около 10 см от оси колеса. Вначале закрепляют датчик на вилке поближе к втулке, а затем максимально близко к нему крепят магнит на спице.
Датчик закрепляют хомутом или жгутами таким образом, чтобы он был развернут к магниту. Необходимо, чтобы при максимальном сближении магнита с датчиком (герконом) они находились практически под прямым углом друг к другу, хотя небольшое отклонение все равно будет в силу особенностей расположения спиц. Магнит надо затянуть до упора, чтобы в процессе движения он не сместился и не оторвался.
Чаще всего систему устанавливают на переднее колесо, хотя возможно ее разместить и на заднем. При неправильном развороте датчика по отношению к магниту он будет срабатывать через раз или еще хуже, и показатели скорости сильно снизятся.
Как правильно расположить провод
- Вначале определяют длину провода от вилки до основного блока с монитором без натяжения и отрезают с запасом в 10% или чуть больше.
- Завинчивают контакты на площадке блока.
- Прокладывают провод по рулевой колонке или по тормозному тросику.
При прокладке по рулевой колонке надо обязательно сделать напуск в зоне рамы, чтобы провод не порвался, когда руль будет поворачиваться. Крепление осуществляется жгутами. Прокладывать по тормозному пути легче, поскольку уже учтены все напуски. Оборачивать вокруг тороса провод не обязательно, хотя некоторые делают так для красоты и надежности. Провод можно просто прикрепить изолентой.
В некоторых моделях провод уже прикручен к блоку, и его не надо резать. Длину меняют дополнительным обматыванием вокруг вилки, или же сматывая лишнюю часть и закрепляя в нижней части штока.
Если прибор беспроводный
В случае беспроводного устройства установка на велосипед еще больше упрощается. Нет необходимости протягивать провод. Бывает только, что геркон и радиоизлучатель выполнены в отдельных корпусах и их необходимо соединить. Проверьте, чтобы в излучателе и в блоке стояли батарейки.
При беспроводной системе монитор можно закрепить даже на руке. Необходимо только, чтобы сигнал радиомаячка был достаточно сильным и доходил до руки.
Настройки
После закрепления всех элементов необходимо настроить велокомпьютер. Для этого определяют и вводят длину окружности велосипедного колеса. Длину окружности можно замерить ниткой, после чего приложить ее к рулетке. Второй способ состоит в том, что вы ставите отметку на покрышке и отметку на дорожке, совмещаете их и прокатываете велосипед так, чтобы колесо совершило полный оборот. Далее замеряете расстояние рулеткой между двумя отметками на дорожке. Это и будет длина окружности. Этот метод более точный.
Еще более простой способ — посмотреть маркировку колеса. Есть специальная таблица в инструкции, которая помогает перевести размеры колеса в длину. Во многих велосипедных компьютерах также достаточно ввести только размеры колеса, чтобы все правильно работало.
Велокомпоютер может обладать и другими полезными функциями. Некоторые модели позволяют определять максимальную и среднюю скорость, с которой двигался велосипед, подсчитывать количество сожженных калорий. Многие модели снабжаются часами, а наиболее продвинутые — системой определения положения в пространстве (GPS), системой подсчета пульса, термометром. Они способны превратить обычный велосипед в настоящий измерительный центр.
Видео: установка и настройка велокомпьютера
В целом велокомпьютер — это довольно полезная, хотя и не жизненно необходимая вещь. Установить ее довольно просто, а изучать показатели весьма интересно. Люди, которые целенаправленно занимаются велоспортом, обязательно устанавливают его на свое средство передвижение.
- Автор: Ангелина
Источник
velobajo.ru
Видео установка спидометра на велосипед
Рассказы о велопоходах
Категории
Новости
-
Купальники 2018
Для пляжного сезона 2018-2019 дизайнеры представили новинки купальников невероятных расцветок и моделей, среди которых обязательно найдется модный купальник, отвечающий всем требованиям своей будущей
Уличные тренажеры
Стремление к ведению здорового образа жизни становится приоритетом для многих наших современников. Сегодня модно больше двигаться, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе. Конечно,
Кисти для рисования
velotour.dn.ua
Спидометр для велосипеда и не только из Китая. Установка | Пелинг Инфо солнечные батареи
Для того чтобы тестировать, и при движении видеть, с какой скоростью движется электровелосипед, ну и можно было видеть, какую дистанцию электровелосипед покрыл. Я решил приобрести очередной бортовой компьютер с магнитным датчиком. Это самое дешевое электронное устройство для велосипеда и полезное по отношению цена / функционал.
Это у меня уже третий бортовой компьютер для вело транспорта, которое я себе купил за три года. Но первый раз я делаю на подобный девайс обзор. Сильно много про БК я рассказывать не буду, а лишь расскажу на что стоит обратить внимание.
Устанавливая БК на вашего коня для более точного его замера скорости, ну и соответственно расстояния, его нужно запрограммировать по данным вашей резины. В видео я показываю как это делается, при помощи инструкции. Так же, в инструкции написано какие кнопки нажимать и сколько их удерживать. Так же, для того чтобы уменьшить проблемы с магнитным датчиком, по которому БК считает обороты, стоит обратить внимание на то, что магнит должен быть максимально близко установлен к сенсору. Иначе показания могут либо отсутствовать, либо быть неточными.
В инструкции так же показано оптимальное место установки сенсора на раме, но всегда можно поэксперементировать, так как велосипеды отличаются по раме.
Ниже можете посмотреть на алиэкспрессе данный бортовой компьютер и почитать его описание – http://ali.pub/06kdu
Ну и маленькое видео
Поделиться ссылкой:
Похожее
peling.ru
Установка велокомпьютера | Di Halt
Судя по поисковым запросам, количество желающих узнать как устанавливать велокомпьютер довольно велико. Поэтому я решил написать исчерпывающую инструкцию по установке велокомпьютера на велосипед.Установить велокомпьютер не сложно и эта задача под силу даже тупорылому гопнику. Даже инструмент, как правило, не потребуется. Для начала определимся с местом установки компьютера. Первым же делом в глаза бросается вынос — стоит посредине, словно создан для того, чтобы на него влепили компьютер. Но это, надо сказать, не самая удачная идея. У стандартного велокомпа куча разных дополнительных функций которые тоже хочется наблюдать, но для этого нужно переключать режимы, а нажимать кнопочку на велокомпе который стоит посреди руля совершенно неудобно, особенно на ухабистой местности. Поэтому крепим велокомп прям вплотную к грипсе (рукоятке). У меня он встал в аккурат под триггерную манетку. Ничуть не мешает и можно жать кнопочки не отпуская руля.Сразу же решается проблема защиты провода — он тупо приматывается изолентой к тросику тормоза идущего от грипсы к переднему колесу.
Размер шины | Длинаокружн. |
700с x 38mm | 2180 |
700с x 35mm | 2168 |
700с x 32mm | 2155 |
700с x 30mm | 2145 |
700с x 28mm | 2136 |
700с x 25mm | 2124 |
700с x 23mm | 2105 |
700с x 20mm | 2074 |
700с камерная | 2130 |
26″ x 1.75″ | 2035 |
26″ x 1.25″ | 1953 |
24″ x 1.9″ | 1916 |
650c x 23mm | 1990 |
16″ x 2.0″ | 1253 |
16″ x 1.5″ | 1206 |
650c x 20mm | 1945 |
16″ x 1.95″ | 1257 |
27″ x 1-1/4″ | 2161 |
27″ x 1-1/8″ | 2155 |
26″ x 2.3″ | 2135 |
26″ x 2.25″ | 2115 |
26″ x 2.1″ | 2095 |
26″ x 2.0″ | 2074 |
26″ x 1.9″ | 2055 |
26″ x 1.5″ | 1985 |
26″ x 1.0″ | 1913 |
20″ x 1-1/4″ | 1618 |
Установка магнитаМагнит крепится на спицу чем ближе к датчику тем лучше. У меня расстояние от магнита до датчика порядка 2мм. Затягивать магнит надо крепко, но не чрезмерно. Т.к. там резьба разрезана пазом под спицу, то от сильного затяга она может сломаться или получить напряжение, а потом от удара соскочить в неизвестном направлении. Я так после затяжки паз загадил силиконовым герметиком. Если винт и выкрутится, то магнит точно не потеряется. Правильность установки проверяется просто — достаточно поднять колесо и крутануть. Через пару оборотов колеса комп должен показать скорость. Не показал — ловите дальше.
Крепеж проводаОт правильного монтажа провода зависит надежность работы велокомпьютера. Для начала можно прихватить провод стяжками с внутренней стороны вилки интервалом в двадцать сантиметров. Почему с внутренней? Да все просто, если он будет с внешней, то всякие ветки и прочие препятствия могут запросто оборвать провод. Поверх провода можно наклеить полосу скотча, чтобы намертво приделать провод к вилке, тогда он не будет вообще шевелиться.
В районе короны провод надежно приматывается изолентой к тормозному тросику по которому доходит до велокомпа. При таком креплении, чтобы повредить провод надо сильно постараться, так как снизу он защищен вилкой, а сверху мощной рубашкой тормозного троса.
Настройка велокомпьютера
Крепление возле грипсы |
Провод прячется за вилку |
А потом приматывается изолентой |
Возможные неисправностиЕсли велокомпьютер вдруг перестал работать, то в первую очередь надо проверить сам велокомпьютер. Для этого нужно ритмично позамыкать любым металлическим предметом контактные пластинки на его корпусе — должна показаться какая нибудь скорость.
Если сам велокомп исправен, то проверяется провод и датчик. Для этого берется обычный тестер, ставится на прозвонку и подключается к выводам на панельке. После чего мощный магнит подносится к датчику. Если все исправно, то тестер запищит. Если нет, то надо искать обрыв провода. Скорей всего он будет там где часто гнётся, обычно это в районе амортизатора вилки. Пробитый провод легко прозвонить если втыкать сквозь изоляцию тонкие иголочки и прозванивать его по кускам. Есть еще один способ найти обрыв, но он более грубый и рискованный. Когда у меня оборвался провод я просто взял его за концы (ни в коем случае нельзя брать за датчик и панельку!) и сильно, но осторожно потянул. Там где был обрыв провод порвался надвое :). Оборванный провод нужно зачистить и скрутить жилка с жилкой, желательно даже пропаять, а затем заизолировать их отдельно друг от друга и потом туго смотать вместе.
Если и комп исправен и датчик с проводом целые, то возможно плохой контакт у компа с панелькой. Нужно протереть контакты грубым ластиком, а затем промыть ацетоном или спиртом.
Второй тип неисправностей это когда велокомпьютер начинает врать — завышать или занижать скорость. Тут скорей всего сбилось положение датчика и магнита. Если магнит чуть отдаляется от датчика, то пролетая мимо датчика он вызывает не одно четкое и уверенное срабатывание, а частый дребезг, который компьютер может интерпретировать как очень большую скорость (мне однажды комп выдал скорость 98 км/ч когда я еле катился) или же срабатывать через раз, что вызывает сильное занижение реальной скорости.
Один раз у меня вообще был странный глюк. Когда я катил вел возле себя, то скорость показывалась правильно, но стоило мне сесть на велосипед и поехать, как велокомп переставал показывать скорость вообще. Прозвонка датчика показала, что он исправен. Провод тоже звонился. Проблема оказалась тривиальной — провод надломился внутри, но не до конца. А когда я садился на велосипед, то вилка продавливалась, тросы чуток изгибались и контакт в проводе, который был примотан к тросу, нарушался.
На этом вроде бы все. Если возникнут вопросы — велкам в комменты.
Читайте также про переделку велокомпютера Vetta RT33 в RT77+подсветкаИ про модернизацию велокомпьютера BBB BCP 01 до BBB BCP 03UPD:Если материалы данной статьи Вам помогли, то может пропиарите статью где нибудь у себя на форуме. Вам пустячок, а мне приятно. :))))
dihalt.ru
Так можно назвать эту конструкцию, потому что одновременно с индикацией скорости движения она подсчитывает и пройденное расстояние, как это делают спидометры мотоциклов и автомобилей.
Схема спидометра показана на рисунке.
Датчиком в нем является выключатель SА1, обозначенный на схеме несколько необычно. Это обозначение принадлежит геркону — герметизированному контакту. Геркон представляет собой запаянную стеклянную колбу, внутри которой размещены два контакта — концы их находятся друг над другом на небольшом расстоянии. В исходном состоянии контакты разомкнуты. Но стоит приблизить к геркону постоянный магнит так, чтобы контакты оказались в его поле (рис. б), как концы контактов намагнитятся, притянутся друг к другу и замкнутся. При удалении магнита контакты вновь размыкаются (рис. а). Установив геркон на передней вилке велосипеда и прикрепив магнит к спицам колеса (рис. в), получим датчик скорости. При вращении колеса магнит будет проходить вблизи геркона и магнитным полем замыкать его контакты. За каждый оборот колеса контакты замкнутся один раз. Чем больше скорость вращения колеса, а значит, скорость движения велосипеда, тем чаще будут замыкаться контакты геркона. Остается подсчитать число замыканий в единицу времени и определить скорость. А зная длину окружности колеса, нетрудно определить и пройденный путь. Но делать эти подсчеты будет электроника. Итак, вернемся к схеме устройства. Контакты датчика SА1 подключены к зажимам ХТ1 и ХТ2. Периодически замыкаясь, контакты соединяют левый по схеме вывод конденсатора С1 с общим проводом (плюс питания). При этом каждый раз конденсатор, заряжающийся в перерывах между замыканиями через резисторы R1 и R2, разряжается через резистор R2 и контакты. В итоге в момент размыкания контактов на резисторе R2 появляется импульс напряжения отрицательной полярности. Через диод VD2 он подается на специальное формирующее устройство, собранное на транзисторах VT1, VТ2. Это ждущий мультивибратор, нужен он вот для чего. Длительность замыкания контактов геркона и длительность пауз между замыканиями непостоянна и зависит от скорости вращения колеса. Так же непостоянна будет и длительность импульсов, выделяющихся на резисторе R2. «Обрабатывать» такие импульсы сложно, поэтому и поставлен формирователь импульсов — ждущий мультивибратор. Независимо от колебаний длительности и амплитуды входных импульсов выходные будут строго постоянны. Длительность их зависит от емкости конденсатора С2, амплитуда — от напряжения питания, подаваемого на ждущий мультивибратор. Частота же следования импульсов определяется частотой замыкания контактов геркона. Выходные импульсы мультивибратора, снимаемые с резистора R8, поступают далее на каскад, выполненный на транзисторе VТЗ,— это эмиттерный повторитель. Амплитуда импульсов на эмиттере транзистора практически равна амплитуде импульсов на базе. При каждом импульсе через резистор R9 и стрелочный индикатор РА1 протекает ток, и стрелка индикатора отклоняется. Чем чаще следуют импульсы, тем больше средний ток через индикатор, тем больше угол отклонения стрелки, свидетельствующий об увеличении скорости движения велосипеда. Но ведь в промежутках между импульсами стрелка может возвращаться на нулевую отметку шкалы, иначе говоря, стрелка может колебаться, затрудняя отсчет показаний. Чтобы этого не происходило, параллельно индикатору поставлен оксидный (раньше называли электролитический) конденсатор СЗ. Он заряжается во время каждого импульса и в паузах между импульсами сохраняет напряжение. Стрелка индикатора не успевает возвращаться на нуль, и колебания ее едва заметны (если, конечно, стабильна скорость движения велосипеда). Предельная скорость, которую может измерить спидометр, зависит от тока полного отклонения стрелки индикатора и сопротивления резистора R9 (поэтому он и обозначен знаком подбора параметра — «звездочкой»). Теперь об определении пройденного расстояния. Как вы уже знаете, оно зависит от длины окружности колеса велосипеда и числа его оборотов, то есть числа импульсов, поступивших с датчика. Эти импульсы и нужно подсчитать. Делается это с помощью каскада на транзисторе VТ4. На базу транзистора поступают импульсы с эмиттерного повторителя через резистор R10 (он ограничивает ток базы и подбирается в зависимости от коэффициента передачи используемого транзистора). При каждом импульсе транзистор VТ4 открывается и подключает электромеханический счетчик В1 к источнику питания GВ1 (естественно, когда питание включено выключателем SА2). Сколько импульсов поступит, на столько единиц изменятся показания счетчика. Остается умножить это значение на длину окружности колеса — и получится цифра пройденного расстояния. Хорошо, если счетчик имеет кнопку сброса показаний, тогда достаточно делать это перед каждым этапом и по прохождении этапа заносить показания в блокнот. Если же кнопки сброса нет, придется записывать показания счетчика перед каждым этапом и по ним определять протяженность того или иного отрезка пути. Питается спидометр от источника напряжением 9 В. Поскольку оно со временем падает (источник истощается), для питания самого спидометра применен простейший стабилизатор напряжения, состоящий из стабилитрона VD1 и резистора R11. Напряжение на стабилитроне будет около 5,6 В даже при изменении питающего напряжения на 1,5—2 В. Какие детали понадобятся для этого прибора? Геркон желательно взять с возможно большей чувствительностью и небольших габаритов, например, КЭМ-1А. Магнит тоже должен быть небольшой, но достаточно сильный, чтобы он мог замыкать контакты геркона на расстоянии не ближе 10 мм. Устанавливая эти детали, помните, что при вращении колеса центр магнита должен проходить точно напротив контактов (как правило, они расположены посередине колбы). А как быть, если геркона нет? Выход простой — воспользоваться любыми электрическими контактами, способными замыкаться при вращении колеса. Это может быть, например, микровыключатель кнопочный, на кнопку которого будет надавливать установленная на колесе металлическая пластина. Подойдет и такой вариант — на вилке прикрепите пружинящую пластину, изолировав ее от корпуса велосипеда, а на спицах установите такую же пластину, надежно соединенную с корпусом. При вращении колеса пластины будут касаться друг друга один раз за оборот и замыкать цепь конденсатора С1 прибора. Все резисторы — МЛТ-0,25, за исключением R11 — он МЛТ-0,5. Оксидные конденсаторы — К50-6, но подойдут К50-3 или другие, на номинальное напряжение не ниже указанного на схеме. Вместо диода Д9Б можно использовать любой другой диод из серии Д9 (либо из устаревшей серии Д2). Диод Д226Д (он защищает транзистор VТ4 от экстратоков, возникающих из-за индуктивной нагрузки — обмотки счетчика) можно заменить любым другим из серий Д226 или Д7. Транзисторы VT1, VТ2 — любые из серий МП39—МП42. Транзистор VТЗ должен быть обязательно кремниевый, структуры p-n-p с возможно меньшим обратным током коллектора. Поэтому вместо КТ361А наиболее подходит КТ347А, но в крайнем случае допустимо поставить МП115. При последней замене через стрелочный индикатор может протекать начальный ток, вызывающий заметное отклонение стрелки. Снизить его можно только подбором транзистора с меньшим обратным током коллектора. Если же такой возможности нет, придется учитывать это отклонение на малых скоростях движения и вносить поправку в показания спидометра. Транзистор VТ4 желательно применить серий МП25, МП26 — они допускают больший ток коллектора. В крайнем случае подойдет МП42Б. Стрелочный индикатор — любого типа, с током полного отклонения стрелки от 100 мкА до 1 мА и рассчитанный на работу в условиях вибрации и в горизонтальном положении. Электромеханический счетчик — МЭС54, паспорт РС2.720.002 или РС2.720.004 (он более экономичен). Подойдут и другие счетчики небольших габаритов, работающие при напряжении 2—4 В и потребляющие возможно меньший ток. Источником питания могут быть две батареи 3336 или шесть элементов 373, соединенные последовательно — все зависит от габаритов корпуса, который удастся подобрать для конструкции. Налаживание прибора начинают с проверки напряжения на стабилитроне. Оно должно быть около 5,6 В. Если оно намного меньше, нужно измерить ток через стабилитрон и установить его подбором резистора R11 примерно равным 3—4 мА. Затем проверяют спидометр. Периодически замыкая входные зажимы пинцетом, убеждаются в отклонении стрелки индикатора. Подключив к зажимам кнопочный выключатель, нажимают на его кнопку с частотой примерно три раза в секунду, что соответствует скорости движения велосипеда около 20 км/ч. Подбором резистора R9 добиваются отклонения стрелки индикатора на конечную отметку шкалы. Более точно нужное сопротивление резистора можно установить во время контрольных гонок на дистанции известной протяженности. Можно поступить и так. Установив датчик на заднее колесо и перевернув велосипед вверх колесами, вращают педали с постоянной скоростью, равной примерно 20 км/ч. Впаяв вместо постоянного резистора R9 переменный сопротивлением 22 кОм, устанавливают им стрелку индикатора на конечную отметку шкалы. Измеряют получившиееся сопротивление и впаивают в устройство резистор с таким сопротивлением. В последнюю очередь подбором резистора R10 устанавливают ток через счетчик, несколько превышающий его ток срабатывания (с учетом возможного снижения напряжения питания до 7 В). По материалам журнала "Мастерок" |
umeha.narod.ru