21083 ремонт двигателя

ВАЗ 21083. Капитальный ремонт двигателя своими руками.

Продолжая тему большого ремонта, которая была поднята мной в разделе "Ремонт и эксплуатация: ВАЗ", я создаю эту запись в блоге.

Долго вынашивая идеи, я всё-таки решился сделать кап. своими руками.

На день ремонта, пробег составлял 183600. Комперссия 9\8.5\8.5\9.Машина теряла куда-то масло, плевалась в сапун периодически, но не смотря на всё это давала 14 заводских секунд до сотни.Но ведь должна ехать лучше!

Двигатель снимали через верх. Сняли всё навесное (карб, коллекторы, ГБЦ, генератор). Открутили 4 болта на КПП и переднюю подушку двигателя. Блок доставали руками, вдвоем :)

вытащили

Далее сняли поддон, масл.насос, маховик, крышку сальника, открутили шатуны, вытащили их вместе с горшками вверх, и сняли колено.Все вкладыши были ещё в довольно приличном состоянии, но всё решено было заменить. Правда не ремонтные размеры, а стандартные. Горшки и всё остальное стояло родное, вся маркировка Автовазоваская. Это порадовало.

Выбили пальцы из поршней и отвезли блок токарю (первое что не смогли сделать своими руками).

Блок за пару часов расточили и отдали. Первый ремонтный - 82.4. Сразу к токарю подвезли и новые поршни, чтобы под них и подогнал.

Запрессовали пальцы в новые горшки, методом нагрева шейки шатуна в масле и одели кольца.Поршни в блок пихали без оправки и доп.инструментов. Две плоских отвёртки и 4 руки.

Вкладыши ставить легко, там всё было ровно. Собрали двигатель и поехали на СТО протягивать шатунные и коренные крышки динамо ключом с требуемыми моментами затяжки. (второе что не смогли сделать своими руками)

По пути поменяли толкатели в ГБЦ, сальники естественно, тепловой зазор отрегулировали...

Двигатель собран.

Пришли к мнению что обкатку он должен проходить на мин.масле. Купили Лукойл. И кто, что не говорил бы, я проездил всю Хантовскую зиму, со всеми её 40-ка градусными морозами, на Лукойле Люкс 5w40 п\синт, и был рад. Все сальники на месте, пуск в порядке. Такое же масло я залью и после обкатки.

Всё ставили в порядке обратном снятию. Проблем никаких.

Транспортировка.Двиг установили. Покрутили сек 15 без свечек, давление появилось, закрутили свечи, покрутили ещё, послушали.Завелась сразу, ХХ в норме, всё хорошо. Только вот двиг чуть шипит. Пару часов на ХХ и в путь. Первые 100 км я ездил на 3-ей передаче 40 км\ч (2к оборотов). После 100км шипение пропало.

Сейчас я проехал 750км, обкатку решили закончить на 1000. Нагрузок не даю, кручу не более 2.5к, по горам не езжу, пассажиров минимум.

Сегодня померял компрессию 13.5 ровно. Везде.

Расходы:Время - 3 неспешных вечера, вместе с моим экзаменом на втором дне

Деньги:Поршневые кольца MAHLE (Герм) - 995рВкладыши коренные (стандарт) - 205рВкладыши шатунные (стандарт) - 165рПоршни АВТОВАЗ - 1500рРабота токаря - 1500рМин.масло и фильтр - 400р+200рПротяжка колена на СТО - 100рТолкатели - 800рКомплект прокладок - 300рИтого: 6165к сведению: у нас в ХМ, кап. ремонт на СТО обходится примерно в 15-18к. Только работа естественно.

p.s Я прекрасно помню время, когда я и не мог представить что займусь таким глубоким ремонтом самостоятельно. Всё делалось впервые, огромное число вопросов, на которые практически все СТОшники ХМ не могли ответить. Интернет, логика - вот всё чем я пользовался.Вот уж действительно, своими руками... :)

Все изображения материала:

pokatili.ru

Как выполнить ремонт двигателя ваз 2108 своими руками

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

Двигатель не хочет заводиться.
Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
Нет полной мощности при работе.
Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
Стучат выпускные и впускные клапаны.
При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
Большой расход масла.
Увеличено потребление топлива.
Двигатель перегревается.
В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины. Сюда относятся:

Своевременная замена фильтров.
Замена масла.
Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

Снимается аккумулятор.
Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
Отсоединяется приемная труба глушителя.
Извлекается воздушный фильтр.
От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
Отключается от картера сцепления провод «массы».
От термостата отсоединяются шланги.
От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.

Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
Отключается датчик давления масла.
Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
Отключается спидометр.
На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.

Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
Таким же образом освобождается левая передняя опора.
Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

Итак:

На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.

Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
На место устанавливается держатель заднего сальника.
В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.

С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
Фиксируется маслоприемник.
Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
Устанавливается и фиксируется масляный картер.
Монтируется головка блока цилиндров.
Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

Итак:

Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

masteravaza.ru

Ремонт двигателя ваз 21083

На ваз 21083 устанавливали бензиновые двигатели с четырмя цилиндрами по 2 клапана. карбюратор. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2.

Силовой агрегат закреплен в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

Ремонт двигателя ваз 21083 начинаем с демонтажа двигателя с автомобиля:

1.Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Убираем приемную трубу глушителя.

3. Убираем воздушный фильтр.

4. Снимаем вакуумный шланг тормозов, ослабив затяжку хомута.

5. Выкручиваем болт и снимет провод "массы" от картера сцепления.

6. Снимаем шланги от термостата, ослабив затяжку хомутов.

7. Снимаем высоковольтный провод.

8. Выкручиваем отверткой пружинный зажим и снимаем колодку с низковольтными проводами.

9. Снимите топливный шланг от насоса, ослабив хомут.

10. Отожмите затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

11. Уберите наконечник троса с рычага ПВС.

12. Снимите колодку с проводкой от стартера.

13. Открутите гайку и снимите провод от контактного болта ТРС.

14. Снимите колодку с проводкой от генератора.

15. Снимите провода от клеммы генератора, ослабив гайку.

16. Снимите колодку с проводкой от карбюратора.

17. Отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора, ослабив хомут.

18. Открутите болт, который крепит тягу воздушной заслонки.

19. Снимите трос, открутив болт, который крепит тягу привода воздушной заслонки.

20. Отсоедините пружинный фиксатор.

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Отсоедините трос привода акселератора.

23. Выкрутите гайку и отсоедините кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

24. Снимите колодку с проводкой от ЭПХХ.

25. Снимите провод от ДТОХ.

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Снимите отводящий шланг отопителя, разжав затяжку хомута.

29. Снимите тягу привода переключения передач, разжав затяжку хомута.

30. Отсоедините трос от привода спидометра, выкрутив гайку крепления.

31. Снимите колодку с проводкой от датчика заднего хода на КПП.

32. Отверните затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

33. Выкрутите 3 болта, которые крепят кронштейн растяжки к кузову и разведите левую и правую растяжки что бы не мешали демонтажу двигателя.

34. Высуньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

35. выкрутите гайку, которая крепит шаровый шарнир рулевой тяги.

36. С помощью специального съемника, выпрессуйте палец шарового шарнира из стойки.

37. Снимите шаровой шарнир рычага подвески, открутив 2 болта.

38. Выньте хвостовик одного из внутренних шрусовов валов привода из КПП, с помощью монтировки.

39. Чтобы не провернулась полуосевая шестерня, вместо него вставьте антизамену. Снимите второй шрус на примере первого.

40. Снимите щиток картера сцепления, выкрутите 3 болта.

41. Расслабьте 3 болта и гайки крепления картера сцепления к БЦ.

42. Зацепите силовой агрегат за рымы и натяните тросы тали.

43. Выкрутите 2 гайки, которые крепят задние опоры двигателя к кузову.

44. Выкрутите гайку, немного приподнимите силовой агрегат и вытащите болт правой передней опоры двигателя.

45. Выкрутите гайку и вытащите болт левой передней опоры двигателя.

46. Поставьте двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него силовой агрегат.

Ремонт двигателя ваз 21083 продолжаем снятием поддона, масленого насос, маховика, крышки сальника. Затем открутили шатуны и вынули их с горшками вверх, и отсоединили колено.

Выбиваем пальцы из поршней и отвозим ГБЦ токарю для шлифовки.

ГБЦ вам расточат за пару часов.

Запрессовываем пальцы в новые горшки, с помощью нагрева шейки шатуна в масле и одеваем кольца.

Поршни в ГБЦ можно установить без дополнительных инструментов, достаточно иметь 2 плоских отвёртки и 4 руки.

Устанавливаем вкладыши.

Собираем двигатель и едим на станцию технического обслуживания для протяжки шатунной и коренной крышки динамо ключом с требуемыми моментами затяжки.

Меняем заодно толкатели в главном блоке цилиндров и сальники. Там же регулируем тепловой зазор.

Собираем двигатель, в обратном порядке установке.

На этом ремонт двигателя ваз 21083 завершен.

vsepoedem.com

ВАЗ 2108: эксплуатация и ремонт двигателя своими руками

Общий вид авто ВАЗ 2108

ВАЗ 2108 – это переднеприводнй легковой автомобиль, у которого силовой агрегат расположен поперечно, предназначен для движения по дорогам с твердым покрытием. Цельнометаллический кузов типа хетчбек с тремя дверями.Третья дверь располагается сзади кузова и служит для погрузки багажа. При транспортировке длинномерный и негабаритных грузов можно сложить заднее сиденье, что увеличивает объем багажного отделения.Четырехцилиндровые карбюраторные двигатели имеют рабочий объем 1,5; 1,3 или 1,1. В последнее время некоторые авто оснащают системами впрыска топлива.Передний привод обеспечивает лучшую управляемость авто при прохождении поворотов, особенно если дорога скользкая.При длительной эксплуатации машины ВАЗ 2108 происходит изнашивание трущихся поверхностей деталей, ослабляются крепление узлов агрегатов, нарушаются параметры регулировки, изнашиваются резинотехнические изделия, происходят и другие неприятные поломки.Самое неприятное явление наступает, когда нужно производить на ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя. В этом случае выполняется полное восстановление и реставрация узла, доведение зазора у сопрягаемых деталей до первоначального состояния.После того как сделали капремонт двигателя ВАЗ 2108 его ресурс будет составлять 80 – 100 % от нового. В данной статье рассматривается вопрос каким образом сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 своими руками.

Что делают при капитальном ремонте двигателя на авто ВАЗ 2108

При капитальном ремонте можно отремонтировать двигатель качественно, увеличить его мощность, сразу при желании провести тюнинг устройству, установить тюнинговый распредвал, целесообразно в этот период увеличить объем двигателя, когда он разобран.Основные этапы, которые заключает на ВАЗ 2108 капремонт двигателя это:

Снятие узла с автомобиля.
Мойка.
Разборка.
Составление дефектной ведомости.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 выполняется с обязательным ремонтом блока цилиндров. Для этого проверяют прилегание плоскостей и размеры.Если нужно блок растачивается в нужный размер, а затем хонингуется.

Альтернативой капремонта является установка другого двигателя.Преимуществами такой замены будут:

Его легче установить своими руками.
Установить вместо карбюраторного устройства более современный инжекторный двигатель.
Использовать узел с большим объемом.
Поставить с разборки двигатель с меньшим пробегом.

К недостаткам можно отнести:

Риск, что не получится ожидаемых результатов.
Возможность нестыковки номера двигателя с техпаспортом.

Как снять и установить двигатель на авто ВАЗ 2108

Перед началом на авто ВАЗ 2108 ремонта двигателя его нужно снять с автомобиля.Для этого:

Отсоединяется аккумулятор.
Сливаются:

охлаждающая жидкость;
масло из КП;
мазывающая жидкость из картера двигателя.

Совет: Двигатель нужно снимать вместе с коробкой передач, установив машину на подъемник.

Откручиваются крепежные болты и снимается защита картера.
Удаляется приемная труба глушителя.
Снимается воздушный фильтр.
Ослабляется затяжка хомута и отсоединяется от впускной трубы устройства вакуумный шланг, который служит для усилителя тормозов.
От картера сцепления отсоединяется провод «массы».
После ослабления хомутов отсоединяются шланги от термостата.
От центральной клеммы, расположенной на крышке распределителя зажигания, отсоединяется высоковольтный провод.
Освобождается колодка, содержащая низковольтные провода, от распределителя зажигания. Для этого нужно отверткой отжать пружинный зажим.
После ослабления затяжки хомута от топливного насоса отсоединяется шланг подачи топлива.
С рычага привода выключающего сцепление снимается наконечник троса, после ослабления затяжки гаек, которые его фиксируют.
От реле стартера отсоединяется колодка с проводами.
Отсоединяется провод от тягового реле стартера.
Убирается колодка с проводом и провода с генераторной клеммы.
Разъединяются контакты на запорном электромагнитном клапане карбюратора.
Отсоединяется шланг для слива от карбюратора используемого топлива.
Шланг вынимается из пластмассового хомута.
Ослабляется болт фиксирующий тягу воздушной заслонки на рычаге для ее управления.
Ослабляется крепление оболочки тяги привода этой заслонки к кронштейну.
Отсоединяется трос.
С сектора привода заслонок дросселя удаляется трос привода акселератора пружинного типа.
Снимается возвратная пружина привода этих заслонок.
С сектора привода этих заслонок снимается трос привода акселератора.
Отсоединяется от крышки клапанов кронштейн удерживающий трос привода акселератора.
ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) разъединяется от колодки с проводами.
От датчиков температуры охлаждающей жидкости, указывающего давление масла убираются провода.
Отсоединяются шланги отопителя, подводящий и отводящий.
От наконечника шарнира убирается тяга привода переключения передач.
Разъединяются трос и привод спидометра.
На коробке передач отсоединяется выключатель света ламп заднего хода.
Ослабляются затяжки гаек фиксирующих к рычагам подвески левую и правую растяжки.
Откручиваются три болта удерживающие к кузову кронштейн растяжки.

Совет: Для того чтобы было удобно снять силовой агрегат, растяжки отводятся в сторону.

Вынимается шплинт для фиксации гайки, удерживающую шарнир рулевой тяги на поворотном рычаге.
Откручивается гайка, крепящая шаровой шарнир рулевой тяги.
Из стойки поворотного рычага выпрессовывается палец шарнира рулевой тяги. Для этого используется специальный съемник.
Отсоединяется от поворотного кулака шарнир рычага подвески.
С помощью монтировки выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа валов привода из КП, который затем отводится в сторону.
Вместо шарнира вставляется технологическая оправка (можно использовать старый внутренний ШРУС). Это нужно чтобы полуосевая шестерня не смогла провернуться.
Аналогично первому отсоединяется второй ШРУС.
Снимается щиток картера сцепления.
Ослабляются затяжки болтов и гаек удерживающих к блоку цилиндров картер сцепления.
Двигатель цепляется за рамы и натягивается трос тали, как видно на фото.

Крепление тросов тали к двигателю

Откручиваются гайки, удерживающие силовой агрегат к кузову.
Двигатель слегка приподнимается. Вытаскиваются болты стоящие с передней опоры двигателя — с правой стороны, затем с левой.
Двигатель ставится на подставки.
Автомобиль поднимается и из-под него вытаскивается агрегат.

Совет: Прежде чем опустить двигатель нужно проверить отсоединение от него всех проводов и шлангов.

Как разобрать двигатель для капитального ремонта

На авто ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя после его снятия начинается с полной разборки агрегата.Для этого:

Двигатель устанавливается на жесткие и прочные опоры.
Откручиваются элементы крепления, и снимается стартер.
Аккуратно после снятия болтов и гаек отсоединяется коробка передач.

Совет: Нужно следить, чтобы конец первичного вала со шлицами не опирался на диафрагменную пружину, ее лепестки.

В отверстие нажимного диска вставляется оправка.

Оправка вставляется в отверстие нажимного диска

Заблокировав маховик отверткой откручиваются болты фиксирующие к маховику кожух сцепления.
Снимается одновременно с ведомым диском и кожух сцепления.
С установочных штифтов стаскивается верхняя крышка картера сцепления, которая затем поворачивается и вынимается из-за маховика.
Откручиваются болты удерживающие маховик. Снимается стопорная пластина, маховик нужно придерживать.
С коленвала удаляется маховик.
В верхнюю мертвую точку такта сжатия устанавливается поршень первого цилиндра. Для этого ключом нужно удерживать болт, а коленвал провернуть до совпадения метки на его шкиве и длинной метки на передней крышке.
Снимаются наконечники проводов вместе со свечой зажигания.
От вакуум-корректора отсоединяется шланг.
Откручиваются гайки удерживающие распределитель зажигания.
Удаляется кронштейн, на котором крепятся высоковольтные провода.
Снимается распределитель зажигания.
Отсоединяется от топливного насоса шланг.
После откручивания гаек аккуратно извлекается топливный насос. Нужно следить, чтобы не повредилась прокладка.
Вместе со штоком осторожно снимается теплоизоляционная проставка.
Откручивается болт и убирается корпус привода распределяющего зажигание.
Освобождается от крепления и снимается передняя крышка.
Ослабляется затяжка гаек удерживающих генератор.
Генератор поворачивается к блоку.
Снимается ремень привода генератора.
Откручивается болт, фиксирующий натяжную планку к блоку цилиндров.
Полностью от крепления освобождается и удаляется с двигателя генератор.
Откручиваются колпачковые гайки, и аккуратно снимается вместе с уплотнительной прокладкой крышка клапанов.
Ослабляются болт, удерживающий шкив распредвала, и гайка натяжного ролика.
Проворачивается натяжной ролик после ослабления натяжения ремня.
Снимается ремень со шкивов распредвала и водяного насоса, а также натяжного ролика.
Вместе с шайбой вынимается шкив распредвала, после откручивания болта, удерживающего его.
С помощью съемника, не повреждая сальник, спрессовывается и убирается шкив распредвала. Если нет съемника, можно воспользоваться двумя отвертками.
Снимается задняя крышка.
Удаляются шкивы коленвала и зубчатый, ремень ГРМ.
Отсоединяется от трубы водяного насоса кронштейн.
Откручиваются крепежные болты, и снимается головка БЦ, убирается прокладка.
Удаляется подводящая труба водяного насоса.
Вытаскивается водяной насос.
Освобождается от крепления, и снимаются масляный картер и уплотнительная прокладка.
Откручивается масляный фильтр.
Вынимается из масляного насоса труба приемника, который затем снимается.
Удаляются болты, удерживающие масляный насос и сдвигая его с носка коленвала элемент убирают.
Отжав отверткой от блока цилиндров, осторожно снимается держатель.
Убирается крышка шатуна.
Шатун с поршнем нужно протолкнуть внутрь цилиндра. При этом он не должен касаться его стенок, чтобы не повредить зеркало цилиндра.
Аккуратно вынимаются поршни в сборе с верхним вкладышем и шатуном.
Откручиваются болты и снимаются нижние вкладыши и крышки коренных подшипников.
Вытаскивается из блока цилиндров коленчатый вал.
Удаляются из постелей БЦ верхние вкладыши коренных подшипников, из средней опоры вынимаются опорные полукольца.

После разборки нужно все детали тщательно очистить, промыть и просушить.

Совет: Если нужна расточка и хонингование цилиндров нужно обращаться в специализированную мастерскую.

Ремонт блока цилиндров

Инструкция предусматривает для цилиндров два ремонтных размера:

первый при увеличении диаметра на 0,4 миллиметра;
второй с увеличением диаметра на 0,8 миллиметров.

Совет: Под ремонтный размер растачиваются все цилиндры, независимо от степени их износа. Диаметр измеряется нутромером.

Итак:

С поверхности блока цилиндров тщательно очищаются остатки уплотнительных старых прокладок. Визуально осматривается блок, особое внимание нужно уделить местам, где устанавливаются болты для крепления головки блока.Появление трещин не допускается, иначе деталь подлежит замене.
Проверяется рубашка охлаждения БЦ на герметичность. Для этого глушится отверстие, куда устанавливается водяной насос, и в рубашку охлаждения заливается керосин.Течь на блоке указывает на отсутствие герметичности и его замену.
Осматриваются цилиндры. При наличии на зеркале деталей царапин, задиров, раковин и других дефектов их нужно расточить под ремонтный размер или блок цилиндров заменить.Нельзя использовать блок, если дефекты глубиной более 0,8 миллиметров. Верхняя часть цилиндров очищается от нагара.При образовании пояска из-за износа цилиндров дефект нужно снять шабером.

Очищение цилиндра от нагара

Диаметры цилиндров замеряются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в четырех поясах. При отклонении результата измерений от номинальных больше чем 0,15 миллиметров, нужно все цилиндры расточить под ближайший ремонтный размер.
Проверяются зазоры между шейками коленвала и вкладышами коренных подшипников. Оптимальный зазор должен составлять 0,026 – 0,073 миллиметра, но не более 0,15 миллиметров.Больший зазор устраняется шлифовкой под ближайший ремонтный размер и установкой вкладышей соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель советует проверять зазоры, используя пластмассовую калиброванную проволоку.Для этого:

Постели и крышки тщательно очищаются от масляных отложений.
От грязи очищаются вкладыши подшипников и шейки коленвала.
Коленвал укладывается с установленными вкладышами на постели коренных подшипников.
На шейки коленвала ложатся обрезки пластмассовой калиброванной проволоки.
Крышки коренных подшипников с вкладышами устанавливаются на место, заворачиваются болты для фиксации крышек, которые затем затягиваются моментом 8,2 кгс.м. Вал проворачивать не нужно.
Снимаются крышки коренных подшипников. По степени сплющивания проволоки определяется зазор. Для этого на упаковке проволоки нанесена шкала.
Тщательно прочищаются и промываются масляные каналы коленвала.
При незначительных задирах, рисок, царапин или износе менее 0,03 миллиметра на шатунных и коренных шейках, их нужно прошлифовать до ремонтного размера. После этого шейки полируются, притупляются острые кромки фасок на масляных каналах абразивным конусом.Коленвал промывается, сжатым воздухом продуваются масляные каналы. Не более 0, 005 миллиметров должна быть конусность и овальность всех шеек.После шлифовки шеек устанавливаются соответствующих ремонтных размеров вкладыши. Трещины на коленвалу недопустимы, его нужно заменить.
Осматриваются вкладыши коренных подшипников. Их нужно заменить при наличии рисок, задиров, отслоений, вкраплений твердых частиц.

После того как двигатель ВАЗ 2108 отремонтирован его собирают в обратной последовательности разборке и устанавливают на автомобиль.

masteravaza.ru

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083

Часто приходится слышать такую фразу: "Каждый должен заниматься своим делом, сапожник должен делать сапоги и т.д." Все это верно, с этим не поспоришь. И естественно капитальный ремонт двигателя должен делать профессиональный механик. Только в тоже время вспоминаю, как недавно наблюдал за работой «настоящих профессионалов» из какой-то среднеазиатской республики. А дело было так: меня попросил отбуксировать в сервис водитель с шестерки (ВАЗ-2106). У него пропало давление масла из-за неисправности привода масляного насоса. Из ворот сервиса выскочило несколько бодрых парней и один тут же сел за руль шестерки. Завел двигатель и своим ходом стал загонять машину в бокс. Подъехал к воротам и попытался преодолеть довольно высокий порог, с первого раза это ему не удалось, машина откатилась назад. Нисколько не смущаясь, со второго захода дав газ в пол, преодолел препятствие. Это надо было слышать, рев и лязг работающего без масла двигателя. Хотя с другой стороны его можно понять, в соседнем боксе как раз можно было бы сделать капремонт двигателя. Сейчас достаточно много мест где можно отремонтировать двигатель, но к сожалению далеко не везде соблюдают технологию ремонта. Причем высокая цена на услуги вовсе не гарантия высокого качества. Можно попытаться отремонтировать двигатель самому. В этой статье я попытаюсь рассказать как сделать капитальный ремонт двигателя своими руками. Для примера я выбрал двигатель ВАЗ 2108, как один из самых распространенных. Хочу заметить, что имея некоторый навык ремонта можно взяться за такую работу, ну а если кому-то покажется работа не по силам, то может статья поможет при выборе сервиса. Итак, что такое капитальный ремонт двигателя и когда приходит пора его делать? Конечно решение принимает владелец автомобиля и кто-то считает что пришла пора когда его "сделают" на светофоре, для другого этот момент настает когда расход масла начинает немного превышать расход бензина. Капитальный ремонт это полная разборка, дефектация и приведение в норму всех узлов и агрегатов и соответственно выполняют его когда нельзя ограничиться заменой одной - двумя деталями. Естественно решение о ремонте принимают после диагностики. Неисправность двигателя может проявляться в наличии посторонних шумов и стуков, повышенном расходе масла, дымлении, снижении мощности и т. д. Учитывают также величину пробега. Один из самых распространенных методов диагностики это измерение компрессии. Но к сожалению зачастую неверно понимают результаты этих измерений. Дело в том, что на результаты измерения влияют сразу множество факторов. Простой пример: в сильно изношенном двигателе может быть высокая компрессия из-за большого количества масла уплотнившего зазоры и в тоже время в нормальном двигателе компрессия может сильно упасть из-за чрезмерного обогащения топливной смеси (бензин смывает масляную пленку). Существует такой метод для определения причины падения компрессии: в цилиндр через свечное отверстие вливают 5-10 мл моторного масла, если компрессия повысится значит неисправность в ЦПГ, если нет значит причина в клапанах. Кроме этого на величину компрессии влияет (в сторону увеличения) полное открытие дроссельной заслонки, чистый воздушный фильтр, прогретый двигатель ну и конечно стартер должен нормально вращать двигатель. Поэтому результаты измерения компрессии нужно рассматривать скорее как относительные, анализируя величину разброса по цилиндрам. Неравномерность более 1 кг/см не желательна. Конечно еще важна причина выхода из строя двигателя. Естественный ли это износ и постепенное мучительное умирание или заклинивание с проворотом вкладышей, которое может наступить в результате масляного голодания. Например при сильном ударе поддоном может прекратиться подача масла. К слову сказать намного проще и дешевле отремонтировать изношенный двигатель который был еще на ходу. Поэтому не стоит слишком затягивать с ремонтом. Если масло нужно постоянно доливать существует риск однажды недосмотреть и забыть это сделать. К тому же при нынешних ценах на масло очень скоро расходы приблизятся к стоимости капремонта. Короче делать все равно придется и чем дальше оттягивать тем в конечном счете дороже выйдет.

Добавить комментарий

nastcart.ru