Бампера тюнингованные

Тюнинг ЛЮБОГО бампера СВОИМИ РУКАМИ

Сделать самодельный бампер своими руками это в полнее реально и под силу каждому. Приступим. Снимаем бампер и заносим его в гараж. Располагаем его на верстаке. Берем несколько кусков пенопласта и приклеиваем их в местах, где на Ваше усмотрение необходимо провести аэродинамический тюнинг. В данном примере приклеиваем пенопласт к нижнему основанию бампера. С обеих сторон.

Центральную часть проклеиваем малярным скотчем и наносим на неё разметку будущего тюнинга бампера. Чтобы потом не осталось следов от клея и макрофлекса.

Их будет сложно удалять.

Приклеиваем куски пенопласта по разметке.

По краям, чтобы макрофлекс не стекал закрепляем куски картона. При помощи того же малярного скотча. Картон даст нам основание, на котором будет держаться макрофлекс пока не застынет

Теперь при помощи макрофлекса заполняем оставшиеся места между пенопластом. Только не очень большим слоем не забывайте, что он сильно раздувается

Вот макрофлекс застыл и готов к дальнейшему применению Удаляем куски картона. При помощи гипрочного ножа и пилки Придаем необходимую для тюнинга бампера нам форму. Макрофлекс очень хорошо режется и ему легко можно придать любую форму.

Теперь приступаем к работе со скотчем. Берём рулон малярного скотча и проклеиваем им весь бампер. Желательно в несколько слоёв

После скотча обязательно наносим слой фольги. Чтобы потом смогли оторвать слой смолы от заготовки. Или можно использовать алюминиевый скотч, он продается в строительных магазинах. Но так как вы делаете бампер своими руками я думаю следует позаботится о качестве материалов

Фольга нанесена. Проверьте, насколько ровно нанесли слой фольги. Не допускайте воздушных пузырьков. Наносим слой эпоксидной смолы вместе со стекловолокном.

Вот так выглядит заготовка после нанесения на неё первого слоя смолы

Далее наносим ещё несколько слоев стекловолокна со смолой. Давая хорошо схватиться каждому слою

Теперь можно прикинуть, как будет смотреться бампер на машине

После примерки, отсоединяем получившуюся заготовку из стекловолокна от бампера. Вот здесь вы скажете спасибо наклейной заранее фольге. Слой стекло волокна легко отклеивается от основания. Края аккуратненько подрезаем

Отрываем предыдущее основание из пенопласта и макрофлекса от бампера. На бампере места соприкосновения с заготовкой задираем при помощи отрезной машинки. И делаем насечки в виде клетки. Чтобы клей надёжно схватился Вот так должно выглядеть место соприкосновения заготовки с бампером

С начала зафиксируем заготовку при помощи скотча к бамперу. Потом начинаем проклеивать всю заготовку слоем стекловолокна и пропитываем эпоксидной смолой. Слой стекловолокна должен делаться в нахлёст на бампер, чтобы надёжно зафиксировать заготовку.

Вот так выглядит бампер, когда эпоксидная смола застыла. С краю для надёжности можно закрепить слой заготовки к бамперу при помощи клёпки. На фото её хорошо видно

Теперь приступаем к одной из самых трудоёмких работ. Это нанесения слоя шпаклёвки и выравнивания ею поверхности нового бампера. Слой наносится не большой, на хорошо просушенную поверхность обвеса. После того как поверхность выровнена, начинаем её ошкуривать. Постепенно уменьшая размер шкурки, переходя на более мелкую

Наносим слой грунта, проверяя на неровности поверхность бампера. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока результат нас окончательно устроит.

А вот наш бампер после покраски и отлично смотрится на автомобиле

tuning-avtomobiliv.blogspot.ru

Варианты тюнинга бампера автомобиля

Практически каждый владелец автомобиля желает выделить своё транспортное средство из общего потока машин. Чаще всего с целью изменения автомобиля, оформления индивидуального стиля его внешнего вида используется тюнинговка. Одни водителя тонируют стёкла, другие используют аэрографию на кузове, некоторые устанавливают специальные декоративные обвесы или используют дополнительную подсветку.

Почти каждый автолюбитель мечтает о тюнинге бампера, который придаст его автомобилю непревзойдённый вид

Сегодня не самое последнее место в коррекции внешнего вида занимает тюнинг бамперов автомобиля. Модернизировать машину можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Давайте рассмотрим варианты решения этого вопроса.

Способы тюнинга бамперов

Сделать тюнинг бампера можно двумя способами. Первый способ является более затратным с финансовой точки зрения, предусматривает покупку дополнительных элементов, которые помогут сделать ваше транспортное средство уникальным. Второй вариант преображения — это своеобразная комбинация вашей фантазии, свободного времени и недорогих материалов, таких как пенопласт или монтажная пена. Тюнингованные обвесы придают оригинальный стильный вид и непревзойдённость транспортному средству. Давайте попробуем более детально рассмотреть, как сделать тюнинг, чтобы ваша машина выделялась из общего потока.

Не бюджетный вариант преображения автомобиля

Одним из способов преобразить машину является покупка бампера, отличающегося от заводского изделия формой или спортивной модификацией, которая подходит к автомобилю и максимально отвечает вашим желаниям и потребностям. Соответственно, покупка изделия, покраска и установка его выльется владельцу в очень немаленькую сумму.

Более экономным вариантом изменения внешнего вида будет покупка специальных обвесов для бамперов. Чтобы сделать тюнинг переднего бампера, можно установить дополнительную оптику или новую сетку на него. Это не сделает вашу машину эксклюзивной, но придаст новые нотки её внешнему виду и поможет выделить из общего потока транспортных средств.

Чтобы изменить задний бампер машины, можно использовать специальные отражатели. Они также способствуют безопасному передвижению вашего авто в ночное время суток, так как делают его более отчётливым для машин, которые едут сзади.

Как способ лёгкой коррекции внешнего вида транспортного средства можно выделить тонирование фар, оклейку кузова или его элементов автовинилом или карбоном.

Однако, купив бампер или дополнительные навесные изделия для него, вы приобретаете заводскую продукцию, которую могут купить другие автовладельцы, потому автомобиль может быть неуникальным, хотя такая модернизация и преобразит его внешний вид.

Тюнинг своими руками

Второй вариант изменения авто — сделать тюнинг бампера своими руками. В таком случае вы получите действительно уникальную, авторскую деталь для своей машины, которая изменит её до неузнаваемости. Тем более что этот способ является бюджетным вариантом, так как не требует значительных капиталовложений. Тюнинговать можно как передний, так и задний бампер машины.

Для улучшения вида автомобиля не потребуются дорогостоящие материалы, сделать его индивидуальным можно с помощью подручных материалов, имеющиеся в любого человека в гараже, или же которые можно приобрести в строительном магазине. Для начала необходимо определиться с вариантом модернизации внешнего вида транспортного средства, так как от этого будет зависеть, какие именно материалы вам необходимы для работы.

Существует два варианта изменения бампера своими руками:

Усиление изделия;
Изготовление новой детали для своей машины.

Более простым является тюнинг бампера с помощью его усиления. Для этого необходимо приобрести специальные накладки или же сделать их самому из пенопласта или монтажной пены, и герметики для лучшего соединения изделий. А также понадобятся саморезы, болты, электродрель и инструменты для разметки. С помощью такого способа основная конструкция изделия остаётся заводской, сохраняются все крепёжные элементы. На своё усмотрение можно усилить конструкцию с помощью дополнительной юбки или же новых отверстий и воздухозаборников. А также можно изменить форму изделия с помощью монтажных материалов.

Для изготовления нового изделия вам потребуется монтажная пена или пенопласт, наждачная бумага разной маркировки, шпаклёвка, грунтовка, автомобильная краска, эпоксидная смола. Монтажная пена и пенопласт — это материалы, которые очень легко поддаются обработке, а также имеют небольшой вес, что не будет утяжелять кузов транспортного средства. Изготовление нового элемента потребует намного больше фантазии и свободного времени. Здесь очень важно скрупулёзно подойти к заданию, ведь такая работа требует большой точности. Незначительный перекос с одной стороны изделия может отразиться на другой стороне значительным косяком. Необходимо соблюдать все углы и пропорции в соответствии с габаритами вашего транспортного средства. Очень важно придерживаться совпадения крепёжных отверстий на новом изделии с заводскими отверстиями на автомобиле. Чтобы изготовленная деталь долго служила, необходимо придерживаться технологии её создания.

Перед тем как приступить к работе, найдите примерный эскиз изделия, которое вы желаете получить в итоге или создайте его сами, используя свою фантазию. Чем богаче воображение, тем более неповторимым и уникальным будет результат.

Подведём итоги

Как видим, тюнинг бампера можно сделать разными способами как с помощью покупных дорогих дополнительных обвесов, так и применив подручные средства и свою фантазию. И если первый вариант требует значительного финансового подкрепления и не всегда гарантирует уникальный результат, то изменение внешнего вида машины своими руками доступно как для владельцев дорогих иномарок, так и для хозяев стареньких Жигулей и придаст им стопроцентную уникальность и неповторимость.

Независимо от ваших финансовых возможностей, модели, марки транспортного средства, существуют варианты модернизации, которые помогут подчеркнуть индивидуальность и эксклюзивность машины.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

remam.ru

Индивидуальный тюнинг. Изготовление тюнингового бампера

Первое, что приходит в голову, когда слышишь слово «тюнинг» — шикарный передний бампер и хвост (спойлер крышки багажника) автомашины. С бамперов и начнем. Родные бампера на автомобили крепятся при помощи болтов. На современных иномарках бампер состоит из пластиковой оболочки, прикрепленной к металлической части бампера на защелках, или клипсах. Под ней лежит толстый слой плотного пенопласта, далее — собственно металлический бампер. Для моделирования мы можем использовать эту пенопластовую прокладку. В этом случае тюнинговый бампер будет крепиться так же как и «родной» — надеваясь как перчатка на пенопласт и железо, крепясь клипсами.

Пенопластовую прокладку крепят скотчем к металлической части, т.к. обычно она просто зажата под пластиком и ничем не прикреплена к металлу. Затем оборачиваем все парой слоев полиэтилена, крепим его паковочным скотчем. Поскольку эта конструкция полностью не повторяет посадочное место на корпусе автомобиля, то недостающие промежутки заполняем плотным листовым картоном, вырезанным по форме проема между бампером и корпусом. Крепим его одним краем к бамперу, а другим — к машине, при помощи малярного скотча. Места прилегания бампера к машине, на ее корпусе, заклеим несколькими слоями малярного скотча. Нарисуем на скотче линию прилегания бампера маркером. Корпус вокруг линии прилегания нужно защитить от случайных загрязнений полиэтиленовой пленкой, закрепленной на малярный скотч. Теперь набираем поверх этой конструкции слой ламината, состоящий из 2-х слоев 450-го стекломата. Он должен захватывать край линии прилегания к корпусу. Пропитываем все смолой общего применения с отвердителем. После застывания ламината, у нас получается прочная оболочка.

Народное творчество — это не всегда безвкусно... «Не Боги горшки обжигают...» (фото: mastercomposit.com.ua)

На счет материалов, используемых для ламината, я перепробовал много производителей смол и на сегодняшний день считаю лучшими полиэфирные материалы английской фирмы Scott Bader, которую продает на Украине фирма ООО «УМС ПОЛИЭСТЕР», их центральное отделение в Киеве: ул. Электриков, 26. тел./факс: +38 044 425 66 47. Директор по продажам — Волочаев Константин Александрович, моб.: +38 095 281 48 86; e-mail: [email protected]. Главный менеджер — Петр Харченко, моб: +38 050 384 58 99; e-mail:[email protected]

Для всех работ по инд. тюнингу применяю их смолу CRYSTIC 2-446 PALV или СHROMOPLAST GP 2000. Эти материалы практически не коробит при застывании, в отличии от других марок, они хорошо отверждаются даже при 7-8 градусах тепла, когда работать с другими — становится мучением, расход смолы при работе значительно ниже, чем при использовании другого сырья, и множество других приятных моментов, которые здесь долго перечислять.

Сейчас я дам универсальные правила приготовления ламината и самодельной шпаклевки «Сфера», которые неизменны во всех описываемых мною случаях, и ниже по тексту я буду отсылать Вас к этому абзацу, когда возникнет подобный вопрос.

Общие правила приготовления самодельной шпаклевки

Для замеса полиэфирной шпаклевки используем порошок «Сфера» (его еще называют «Микросфера» или «Омегасфера») белого цвета и полиэфирную смолу CRYSTIC 2-446 PALV или СHROMOPLAST GP 2000. Эти марки смолы использовать очень желательно, т.к. полиэфирная шпаклевка часто накладывается толстым слоем для заполнения ненужных углублений и наращивания выпуклостей. И самое главное, чтобы ее не коробило при затвердении, а за этот фактор полностью отвечает смола. Предлагаемые марки смолы — наименее деформирующиеся при застывании, из тех, которые я знаю.

Для смешивания компонентов используем примерно такие пропорции: Смола 1 л (0,9 кг)+ сфера (порошок) 3л (1,9 кг) = 3,6 л (2,8 кг) шпаклевки (нормальной густоты для нанесения шпателем). В любом случае, это только примерные цифры, поэтому подгонять густоту шпаклевки для удобного пользования придется самостоятельно.

Замес делается так: в отмеренное количество смолы постепенно подсыпаем порошок сферы, перемешивая деревянной палкой, когда будет достигнута желаемая густота, — прекращаем добавлять порошок. Следует заканчивать добавление порошка, когда смесь еще несколько более мягкая, чем хотелось бы, т.к. через полчаса наступит полное смачивание порошка и смесь немного загустеет. Сфера легче смолы, потому что она состоит из микроскопических стеклянных шариков, заключающих в середине воздух, так что при смешивании она всегда будет плавать сверху, и ее придется топить, пока не будет достигнута однородность смеси. Поэтому затвердевшую шпаклевку «Сфера» называют еще «поропенопласт». В таком сыром виде ее можно хранить в плотно закрывающейся таре 5-6 месяцев. При доступе воздуха, сверху на смеси появляется подсохшая корка, которой неудобно пользоваться. Через 2-3 дня после приготовления смесь слегка расслаивается: внизу появляется слой чистой смолы, при этом смесь сверху несколько густеет, чтобы вернуть ей прежний вид, просто перемешайте еще раз палкой.

Если цена 1 кг полиэфирной смолы 35 гр. А цена 1 кг порошка «сфера» = 5 гр., то цена 1 л (1 кг.) шпаклевки = 14,5 гр. Это гораздо дешевле автомобильной шпаклевки, а по качеству — выше (Сфера легко обрабатывается, водостойка, прекрасно держится на обезжиренном металле , гелькоуте, стеклопластике и автомобильной краске). Но наносится она немного не так, как автошпаклевка, у нее другая консистенция. Когда автошпаклевка в тонком слое тянется, полиэфирная — рвется, поэтому приходится сильнее нажимать на шпатель, чтобы ее намазать. Тонкие финишные слои удобнее наносить автошпаклевкой, но при достаточном навыке — можно и полиэфирной.

В качестве отвердителя используем рекомендованный для выбранных смол отвердитель Луперокс К-1. Процент отвердителя — от 1 до 3%. На практике: набираем шпаклевку на шпатель и добавляем из шприца несколько капель отвердителя, тщательно перемешиваем все двумя шпателями. Наносим на шпаклюемую поверхность. При температуре 20 — 25 градусов шпаклевка, замешанная на нормальной предускоренной смоле застывает за 15-20 минут. Обрабатывать ее можно через 1 — 1,5 часа, когда она перестает забивать наждачку.

«Сдираем» чужой тюнинг (фото: mastercomposit.com.ua)

Общие правила нанесения ламината

Осмотрим подготовленную поверхность: все острые вогнутые и выпуклые углы должны быть скруглены до радиуса 1 см. Для этого выложим вогнутые углы ровингом (жгут стеклянных нитей, используемый для механической накидки ламината). Отрезаем 20 — 30 жгутов ровинга длиной 30 — 50 см. и окунаем их в ковш со смолой смешанной с отвердителем. Вытаскивая — отжимаем излишки смолы рукой в резиновой перчатке. Прокладываем ровинг по изгибам, выбиваем кистью пузыри воздуха. Если нет под рукой ровинга, можно замазать острые углы гравиколом (полиэфирная склеивающая паста).

Выпуклых острых углов на модели лучше не допускать, но если это обусловлено конструкционной необходимостью, их нужно обмазать толстым слоем гравикола. Первый слой ламината нужно наложить на поверхность модели и выбить пузыри воздуха до того, как застыл пропитанный смолой ровинг или склеивающая паста.

Первый слой ламината рекомендуется накладывать из стекломата плотностью 100 гр./м.кв., следующим слоем должен идти стекломат 225 гр./м.кв., затем 450 гр./м.кв.

Это обусловлено тем, что первые два мата состоят из более тонких и мягких стеклянных волокон, что помогает уложить их без пузырей на первоначальных изгибах поверхности. Но опытные работники наносят сразу первым слоем 450-й мат, при тщательном удалении пузырьков воздуха такое покрытие ничем не хуже покрытия с первыми тонкими слоями. Полная маркировка стекломата выглядит примерно так: ЕМ 1002/450/125 . Вес полного рулона 450-го стекломата — 50 кг. Стекломат плотностью 450 и 600 гр./м.кв. — основной материал для набора ламината. Поэтому его часто придется крутить, чтобы брать материал. Для удобства пользования советую сделать П-образную подставку для разматывания рулона стекломата в горизонтальном положении. Под ней еще можно сделать небольшой столик чуть шире рулона, покрытый листом ДСП, чтобы на нем канцелярским, или сапожным ножом отрезать нужные куски.

Если позволяет температура воздуха и площадь изделия (т.е. Вы успеваете покрыть ламинатом всю поверхность до застывания всех слоев), то можно накладывать (выбивая пузыри) последовательно 2 тонких слоя и 1 толстый слой не дожидаясь застывания каждого из них. Если первым набираем 450-й мат, то ложим только его, и ждем застывание.

При укладке слоев ламината, в том случае, если изделие не имеет слишком больших впадин и выпуклостей, его можно покрыть цельным слоем стекломата. После пропитывания, он приобретает пластичность и может быть растянут и уложен кистью без пузырей и складок на всю поверхность. Но так бывает далеко не всегда, в этом случае нам нужно делать что-то на подобие выкройки из стекломата. Это называется «раскрой». При этом лист мата разрывается на куски, которыми мы покрываем поверхность без складок. Мат нужно именно рвать, а не резать. Делается это — для гладкой стыковки при выкладывании. Удобнее всего рвать мат, положив его на край стола, прижав одной рукой, а другой оттягивая свободно висящий край — вниз. Куски рваного мата должны без просветов наслаиваться друг на друга примерно на 5 см. Наружу от края модели должны торчать ровные концы стекломата, примерно на 1-3 см. от края.

И так, смешиваем в ковшике полиэфирную смолу с отвердителем, наносим ее на уложенный стекломат. Мат накладывается послойно, пропитывается смолой при помощи кисти. Не нужно наливать слишком много смолы, достаточно, если стекломат только пропитается и станет однородно смочен без белесых сухих пятен. Следует пропитывать не только стекломат, лежащий на самой модели, но и торчащий на 1-3 см. наружу . Тогда его будет удобно опиливать. Не пропитанный стекломат при обрезке будет мочалиться и заклинивать отрезной диск.

Мат пропитывается смолой за 1-2 минуты. После этого его нужно разровнять кистью, или прикаточным валиком, удалив все пузыри воздуха. Затем — укладывать следующий слой.

После застывания уложенных слоев, прошкуриваем поверхность наждачкой Р40 для того, чтобы сбить «колючки», мешающие дальнейшему наложению ламината.

В ламинате 450-й стекломат дает толщину 1 мм., 600-й — 1,5 мм. Зная это — не трудно рассчитать, сколько всего слоев нужно уложить для достижения необходимой толщины. При использовании качественной смолы деформирующие напряжения в застывающем ламинате невелики, поэтому за раз можно накладывать до 3-х слоев 450-го мата, или 450-й и 600-й. Сам по себе 600-й мат тяжело пропитывается смолой, лучше, чтобы он укладывался на мокрый слой 450-го.

Перед наложением нового слоя по застывшему всегда сбиваем колючки бумагой Р40. После наложения 2-3-х слоев, совокупной толщиной 2,5-3 мм, следует сделать перерыв до следующего дня, чтобы в ламинате уменьшились деформирующие напряжения.

***

Ну а нам, в данном случае, достаточно 2 мм ламината. После того, как оболочка из ламината затвердела, самое время просверлить отверстия, при необходимости доработать их форму надфилем, чтобы они соответствовали отверстиям для крепления к металлической части бампера и корпусу машины. С этой заготовкой можно работать, не разбирая конструкцию, или снять и укрепить при помощи деревянных распорок, чтобы она не деформировалась при работе и не потеряла первоначальную форму идеально подходящую к посадочному месту на машине. Распорки приклеивают с тыльной стороны бампера кусочками ламината, или крепят саморезами — через оболочку. Следите, чтобы при их установке форма оболочки не деформировалась. Можно задуть внутреннюю часть оболочки монтажной пеной. Она также стабилизирует размеры.

В случае крепления бампера к машине — как у отечественных авто, придется сделать пенопластовую основу самостоятельно. Для этого откручиваем бампер от мест крепления. На его место устанавливаем конструкцию из ДСП. Это несколько фигурно вырезанных листов, скрепленных саморезами. Эта основа прикручивается на штатные болты. Она не должна выходить за пределы бампера, который Вы планируете изготовить. Теперь к ДСП клеим куски пенопласта. Его удобно пилить ножовкой по дереву, потом места распилов подравниваем наждачкой Р40-Р80 (какой удобнее), закрепленной на малярном сухаре. Склеиваемые поверхности должны максимально ровно прилегать друг к другу. Для того чтобы пенопласт держался, пока клей не засохнет, набиваем с обратной стороны ДСП гвозди. На них, как на шпильки, нанизываем кубы пенопласта, помазанные клеем ПВА, или «Dragon». Эта конструкция должна просохнуть (при нормальной температуре 18-20 градусов это 4-5 дней), чтобы кубы пенопласта не вырывались при обработке. Для того чтобы не останавливать работу на это время, можно заняться вторым бампером, или остальным обвесом, о котором будет рассказано ниже. Теперь удаляем все лишнее, придавая пенопласту форму будущего бампера. Делаем это при помощи болгарки с регулируемой скоростью, на которой закреплен лепестковый круг Р40. Доводим размеры в ручную — кусочком наждачки Р60-Р80, можно — закрепленной на сухаре. Постоянно проверяем геометрию линейкой, делаем отметки маркером, сколько нужно еще сточить в том, или ином месте. Нужно следить, чтобы правая и левая стороны были симметричны. Когда желаемая форма достигнута, открутим это от машины, для чего придется просверлить в пенопласте дырочки перьевым сверлом, чтобы добраться до головок болтов. Откручиваем их торцевым ключом на удлинителе. Затем закроем отверстия пробочками из пенопласта с клеем ПВА. Подчистим поверхность наждачкой, покроем весь пенопласт 2 слоями кусочков газеты, намоченных в клее ПВА, разбавленном на половину водой, на подобие папье-маше. Все должно полностью высохнуть к следующему дню. Теперь производим те же операции, что и для бампера иномарки, как указано выше.

После этой подготовки нам открывается широкое поле для творчества. К этой оболочке можно крепить всевозможные элементы, которые после шпаклевания превратятся в спортивный фартук, красивые скулы и полочки, углубления для установки дополнительных фар. Не забывайте только, что отверстия для крепления бампера на клипсы должны оставаться не заделанными. Дополнительные элементы изготавливаем из пенополиуретана (он не растворяется полиэфирной смолой), или — предварительно изготовленных профилей из ламината (Их удобно набирать на шаблонах из плотного картона, согнутого и подрезанного, как нам нужно). Пенополиуретан можно крепить к первичной оболочке на саморезы, или клеить на автошпаклевку. Профили из ламината первоначально подкрепляем на автошпаклевку, а затем приклеиваем к основной оболочке полосами ламината.

Изгибы и формы которые не удалось получить установленными элементами, мы наносим на этот каркас из шпаклевки. С целью экономии автошпаклевки толстые слои я наношу самодельной шпаклевкой «Сфера». Далее все обрабатывается при помощи наждачной бумаги Р40 на сухаре, или — так, руками.

Все эти нашпаклевки будут «пожизненно» находится в нашем тюнинговом бампере, поэтому, чтобы излишне его не утяжелять, все мощные отливы и выступы стараемся делать из пенополиуретана, или профилей. Когда бампер приобрел форму, какую нам нужно, покрываем всю его лицевую сторону полностью слоем ламината толщиной 1 мм.

Теперь это крепкая конструкция, способная нести все функции бампера. Пора освободиться от всех укрепляющих планок, пенопласта, или монтажной пены с внутренней поверхности бампера. Оставляем только пластик бампера. Опиливаем края бампера по линии прилегания к автомобилю (полоса обводки маркером осталась на пластике, по ней можно резать) болгаркой с отрезным кругом. Подчищаем — лепестковым кругом и в ручную.

Лепим бампер сами (фото: mastercomposit.com.ua)

Если бампер первого типа пристегивается на основу на клипсах, то со вторым придется еще попотеть: Нужно сделать крепления бампера к автомобилю.

Изготовьте металлические скобы из полосы шириной 40-50 мм, толщиной 4-5 мм. Они должны крепиться родными болтами крепления заводского бампера к кузову (иногда там более сложные крепления: что-то куда-то вставляется, но все это решаемо примерно так же). По форме они похожи на букву «П». С одной стороны — дырка под болт, с другой — зашкрябанная грубо площадка, хорошо прилегающая к внутренней поверхности бампера. Самая «фишка» — поставить бампер сразу на все эти крепления. Для этого проще всего: держать бампер на своем месте (по внешнему виду), а второй человек в это время подгибает скобы крепления так, чтобы они плотно прилегали к посадочной площадке на кузове и другим концом — к тюнинговой запчасти. Затем все эти скобы привинчиваем на свои места ( и не перепутываем, где какая располагалась пространственно), на свободные отгибы, торчащие в перед, наносим жирно автошпаклевку, и прижимаем тюнинговый бампер. Если сразу не попали как надо, можно еще бампер поелозить туда — сюда пару сантиметров, пока не будет по наружке хорошо сидеть на машине. Потом — замерли и держим бампер, пока шпаклевка не схватится. Это примерно 5 минут. Чтобы — быстрее, кто-то может греть феном. Это самое трудное — ровно посадить бампер на место. Когда шпаклевка застыла — аккуратно откручиваем все это от машины и подчищаем ненужную выдавленную шпаклевку. Потом накладываем гравикол шпателем на пришпаклеванные железки, и, не дожидаясь его застывания, кладем 2-3 слоя 450-го стекломата (латки на 5-10см. с каждой стороны больше размера железной скобы, прилегающей к бамперу), пропитываем кистью полиэфиркой, выбиваем пузыри (разумеется и в гравикол и в смолу добавлен отвердитель).

Бампер готов к покраске в цвет автомобиля и использованию.

Вступление: «Зачем это надо?»
Общие требования при создании изделия
Изготовление тюнингового бампера
Изготовление тюнинговых порогов
Изготовление «мухобойки» и накладок на фары, накладок на крылья, двери, капот
Делаем спойлер багажника
Делаем пластиковый капот и крылья
Создание кунга (жесткой надстройки)

Косенков Андрей

mastercomposit.com.ua

www.mrwolf.ru

Авто тюнинг. Бампера. Тюнинг своими руками. SRT8. Москва. Часть 5. / BOSSCAR.RU

Многим хочется поддать тюнинга своему авто. Но когда они сталкиваются с жесткой ценовой реальностью изготовления тюнинга на заказ, я советую попробовать сделать тюнинг своими руками. В этой части изучайте подробное описание тюнинга бампера.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Когда делаешь авто тюнинг своими руками, можешь экспериментировать с процессом изготовления деталей. Порядок формования и монтажа детали авто тюнинга выбираешь как удобно в каждом конкретном случае. К тому же, стеклопластик такой материал, который позволяет изготовить деталь авто тюнинга как сразу целиком, так и склеивать из фрагментов без потери качества.

Бампер SRT8 я буду собирать из отдельных фрагментов, причем склейку корки бампера с пластиной привалочного фланца бампера проведу на кузове.

01.Как отформовать тюнинг своими руками по матрице я уже не раз описывал в статьях про авто тюнинг, например здесь: http://bosscar.ru/archives/1618 Корку матрицы бампера SRT8 намазываю разделителем — автополиролью ABRO в два слоя. Второй слой мне нужен скорее для уверенности, что не пропустил ни миллиметра поверхности. На удивление, эта полироль надежно защищает от залипания.

02. Эксклюзивные детали авто тюнинга, а в моем случае бампер, часто изготавливаются по черновой матрице. Хотя черновая матрица может быть сделана по упрощенной технологии, без рабочего слоя гелькоута, формование самой детали авто тюнинга обязательно начинается с гелевого слоя. Я применяю фирменный серый гель-грунт GP 80005 H. Но когда в мастерской есть алюминиевая пудра, я намешиваю гелькоут для тюнинга своими руками. Опыт многих моих коллег показывает, что гелькоут, сделанный своими руками не уступает по качеству фабричному.

03. Этот бампер SRT8 потрепал мне нервы во время формования… Так-то в процессе формования нет ничего особенного, но рельеф матрицы провоцирует стеклопластик к деформациям. Если вы будете формовать такую корку тюнинга своими руками, не торопитесь накладывать сразу много слоев стекловолокна. Начинайте с одного слоя стекломата 300 и дайте ему затвердеть. Только после полимеризации первого слоя стекломата накладывайте второй слой мата 600. Самое опасное место деформации стеклопластика над ведрами противотуманок – верхняя полка бампера хочет сильно наклониться к ведру. Поэтому угол соединения ведра с бампером нужно формовать как можно суше (минимум смолы).

04. Когда вы делаете авто тюнинг своими руками, часто возникает вопрос извлечения детали из матрицы. Технологи в этом случае говорят, что на матрице есть места, образующие замки, которые не выпускают деталь из формы. Например, на моем бампере SRT8 (и вообще на любом бампере) есть такое место, образующее переднюю часть арки крыла. На матрице это место решается разъемом http://bosscar.ru/archives/2170 Фрагмент матрицы, который не дает детали выйти из матрицы демонтируется и освобождает проход.

05. Матрица без боковых фрагментов (которые мы открутили и сняли) легко выпускает деталь. Но если бы ведра противотуманок не были съемными, то сомневаюсь что деталь вышла бы так легко.

06. В корке бампера, в нишах противотуманок, еще остаются съемные фрагменты матрицы. Эти ведерки-конусы я выбиваю молотком с внутренней стороны матрицы.

07. Свежую деталь авто тюнинга в первую очередь выравниваю по контуру – обрезаю торчащие стекловолокна и ошкуриваю кромки стеклопластика. Это самая неприятная операция для тех, кто делает тюнинг своими руками. Старайтесь не тереться голыми руками о торец стеклопластика. Однажды, я не обратил внимания на такой контакт и заработал огромные пузыри на руках.

И вот теперь новое на сайте про изготовление бампера. Я покажу, как делал фланец из стеклопластика с крепежными местами и сращивал его с коркой бампера.

08. Лучший способ подгонки детали авто тюнинга на кузове это склеить саму деталь по форме кузова, т.е. прямо на месте ее установки на кузове. Такая деталь будет садиться на место установки «как к себе домой». Сначала готовим поверхности под оклейку стеклопластиком – маскируем бумажным малярным скотчем.

09. Фланец бампера, который встанет под фарами (за этот фланец бампер SRT8 будет крепиться к кузову), буду клеить на нижнюю поверхность фар. На виде снизу заметно, что нижняя поверхность возле фары не ровная и поэтому мне приходится выравнивать ее пластилином, чтобы сам фланец бампера был без ступенек.

Когда делаешь авто тюнинг своими руками, то правила изготовления (если они даже существуют) не диктуют свои условия. Условия диктуют только те обстоятельства, которые представляет конструкция кузова и сроки на проект. Поэтому комбинируем приемы изготовления бампера SRT8.

10. Формование потолочных поверхностей таких, как мой фланец под фарой – непростая задача, особенно когда не знаешь всех хитростей этого дела. Стекловолокно под тяжестью смолы все время отваливается. Для того, чтобы этот процесс не трепал нервы, нужно сделать две вещи. Во-первых, дополнительно загустить смолу аэросилом, например. Во-вторых, вырезать подходящие куски стекломата, чтобы его края не свисали за пределы поверхности формования. После этого аккуратно формуем фланец.

11. Вот какой получился фланец привалочной поверхности. Я оторвал его от кузова, чтобы опилить края и подготовить к сращиванию с коркой бампера.

12. Нижнюю поверхность фланца задираю наждачной бумагой и приклеиваю к кузову малярным скотчем. Естественно, что к месту формования фланец прижался без зазоров.

За ошибки тюнинга своими руками приходится расплачиваться своим временем и финансами, но при этом интенсивно нарабатывается положительный опыт.

13. Один из таких уроков, это очень ответственная операция по сращиванию двух деталей авто тюнинга. Исправить неточно выставленные и склеенные детали будет непросто. Поэтому, внимательно прицеливаемся и прикладываем корку бампера SRT8 к фланцу. Зафиксировать в нужном положении бампер можно разными подставочками и распорками. Склеиваются детали кашей из полиэфирной смолы и аэросила ( можно престаколом). Большие зазоры между склеиваемыми деталями я прокладываю слоями толстого стекломата.

14. Но не везде можно сразу склеить фланец и корку бампера. Например, под фарами угол соединения фланца с бампером я фиксирую стеклонаполненной шпаклевкой. На снятом бампере видно как фланец держится на бампере пятнами шпакли.

15. Перевернутый бампер открывает доступ к углу соединения фланца с коркой бампера. Остается только выровнять поверхность сопряжения и зашкурить места для склейки.

Чем мне нравится тюнинг своими руками, это полным контролем качества изделия. Если нужно шкурить поверхность склейки, то мы тщательно делаем это. А безответственный наемный работник может только слегка тронуть наждачкой – соединение получится ненадежным.

16. Проклеиваю угол стекловолокном. Такие места, как этот угол формовать нужно осторожно – минимум смолы и стекломата. Толстый слой стеклопластика в углу может сильно подтянуть фланец и наклонить его к корке бампера.

Качественный авто тюнинг из стеклопластика отличается от не качественного прочностью и равномерностью материала из которого он сделан. Когда мы формуем тюнинг своими руками, то не можем точно определить равномерность толщины стеклопластика. Особенно трудно контролировать распределение материала по контуру детали – стекловолокно нависает над краем матрицы и увидеть толщину формовки невозможно. К тому же, стекловолокно по краям детали имеет склонность к растягиванию (или мастер имеет склонность к размазыванию волокна по краю детали?..).

17. В общем, после обрезки стеклопластика по контуру мы видим такую картину: материала на срезе детали где-то густо, а где-то совсем тонко. Но прослабленные места, особенно в углах я никогда не оставляю. Такое можно увидеть на покупных обвесах, а тюнинг своими руками должен быть усилен в тонких местах. Перед набором стеклопластика не забываем зашкурить место подклейки.

18. Такой вот авто тюнинг у меня получается. Бампер SRT8 уже можно вешать на свое место, фланец после подклейки не покоробило, геометрия бампера не «поплыла».

Бампер в целом сформирован, но есть еще детали, о которых я расскажу в следующих постах.

Еще статьи про тюнинг своими руками джипов Jeep grand cherokee srt8 тюнинг:

Jeep srt8 тюнинг. Джип гранд чероки срт8. Тюнинг переднего бампера. Москва. Часть 1.

Jeep grand srt. Тюнинг гранд чероки. Тюнинг бампера. Москва. Часть 2.

Тюнинг джипов. Эксклюзивный тюнинг. Jeep grand cherokee srt8. Москва. Часть 3.

Тюнинг своими руками. Тюнинг противотуманок фар. СРТ8. Москва. Часть 4.

Бампера тюнинг. Бампер своими руками. СРТ8. Москва. Часть 6.

Покраска бампера. Подготовка к покраске автомобиля. Москва. Часть 7.

Тюнинг обвесы. Аэродинамический обвес. Джип СРТ 8. Москва. Часть 8.

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил РомановСайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

bosscar.ru

	Wald Black Bison Lexus LX 570 2008 - 2015	703
	Toyota Land Cruiser 200 ( - 070)	01:40, 268
	STI 2M Subaru Forester SF5	+ 01:32, 1711
	(Corolla) 110,111,114	00:59, 1742
	(Skyline) 33	00:59, 130
	Veil Side Toyota supra jza80	+ 00:24, 268
	Mercedes G-Class Gelandewagen w463 AMG, G63 G65	00:20, 111
	Wonder Toyota Chaser JZX90() EZO-ISM	+ 00:07, 7
	Skyline r34 GTR	+ 23:50, 390
	Wonder Toyota Chaser JZX90() EZO-ISM	+ 20:40, 508
	BMW E90	+ 20:30, 178
	M-sport Nissan Skyline 33 sedan.	+ 20:10, 471
	Toyota Land Cruiser Cygnus Lexus LX470	+ 20:00, 459
	Toyota Chaser Jzx100 () EZO-ISM	+ 20:00, 765
	Wonder Toyota Mark2 Mark II JZX90() EZO-ISM	+ 20:00, 630
	Wonder Toyota Mark2 Mark II JZX90	20:00, 542
	Toyota MARK2 Jzx100 () EZO-ISM	+ 20:00, 819
	Toyota Chaser Jzx100 Origin labo	+ 20:00, 1956
	Toyota Chaser Jzx100 Origin labo	+ 19:29, 487
	Mugen Honda Integra DC5	+ 18:59, 359
	origin labo Soarer 30	+ 18:59, 197
	Toyota Land Cruiser 200 Alterego (Met-r)	+ 18:16, 139
	C-West Subaru Impreza WRX STI GDB GDA GG ++	+ 17:56, 705
	Vertigo	+ 17:55, 1294
	nissan silvia s14	+ 17:50, 172
	forester Sf5 STI2. . Proauto25	+ 17:27, 269
	Subaru Impreza WRX GDA GDB 2005	17:15, 525
	Air Walker Subaru Impreza WRX STI GC GF ++	+ 17:07, 94
	Subaru Impreza WRX STI GG GGB ++	+ 17:07, 386
	Toyota Camry 40 09-11., Lexus ( )	17:05, 339
	Mugen Honda Accord CL9 CL7	+ 17:02, 1268
	Vertex Toyota Mark 2 110	+ 16:56, 156
	Tommy kaira c subaru impreza wrx sti gdb	+ 16:53, 296
	C-West Subaru Impreza WRX STI GC GF ++	+ 16:53, 118
	TLC 200	+ 16:40, 2
	Weber sorts! 350Z Fairlady z33 !	+ 16:37, 560
	370Z Fairledy z34 !	+ 16:37, 296
	Suzuki Jimni JB23! !	+ 16:37, 883
	3 Ducks Garden! !	+ 16:37, 1770
	Suzuki Jimni JB43!	+ 16:37, 962
	Nissan Note e12 Impul	+ 16:37, 812
	Ducks Garden Toyota Caldina !	+ 16:37, 2343
	Suzuki Jimni JB23!	+ 16:37, 652
	Suzuki Jimni JB23	+ 16:37, 12
	Suzuki Jimni JB23!	+ 16:37, 481
	Toyota Aristo 161 160	+ 15:58, 237
	ZERO/Spor Subaru Legacy, B4/BP/BL ()	+ 15:50, 901
	c-west subaru legacy B4	+ 15:50, 83
	Subaru Impreza WRX STI GC GF ++	+ 15:43, 51
	Impreza WRX STI GC8 95-97 Monza . .	+ 15:40, 428

baza.drom.ru

Бампера тюнинг. Бампер своими руками. СРТ8. Москва. Часть 6. / BOSSCAR.RU

Чем отличается самодельный бампер от бампера из мастерской тюнинга? Только тем, что в мастерской бампер сделает опытный специалист, а самодельный мы делаем своими руками, по ходу изучая профессиональные приемы. Учимся дальше, читаем и смотрим фото.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Не устану повторять, что технологию изготовления деталей тюнинга из стеклопластика может освоить каждый, кто дружит со своими руками. Это доступная возможность воплощать фантазии в реальность. Процесс выглядит примитивно: берем кусок ткани, пропитываем его жидкостью и ждем, когда затвердеет. Застывшую корку выравниваем и придаем ей окончательную форму.

Самый популярный элемент внешнего тюнинга – бампер. В этом посте заканчиваю описание изготовления тюнинга бампера своими руками. Перед шпаклеванием поверхности буду подгонять края стеклопластика к кузову и фарам.

01. На фото вид бампера сверху – левый боковой фланец с пазами и отверстиями под крепежные элементы. Нет смысла придумывать какой-то новый принцип крепления бампера, нужно просто повторить тот, что был на заводском. Применяю бумажный малярный скотч для шаблона и переношу контур фланца с заводского бампера на бампер тюнинга.

02. На тюнинговом бампере я всегда стараюсь делать крепления надежными, из более толстого пластика, чем сама корка. Поэтому немного корректирую и контур фланца – расширяю выступ на фланце под опорную шайбу.

03. Чем забить глубокие щели на стеклопластиковой детали, которые остались после склеивания бампера с фланцем? Любители делать тюнинг бампера своими руками применяют стеклонаполненную шпаклевку. Перед шпаклеванием стоит немного прошкурить щель свернутой вдвое наждачкой. Я даже снимаю острые края стеклопластика вокруг щели. Делается это быстро – без фанатизма. Шпаклевку втираем в щель и выравниваем после отвердения.

04. Контуры сделанного своими руками бампера неопытные мастера часто оставляют без внимания. Но я стараюсь даже подвороты бампера в районе колесных арок выравнивать с помощью шаблонов. Тем более по шаблону удобно перенести крепежные отверстия для подкрылков.

05. Установочные, прилегающие к кузову и фарам поверхности и крепежные отверстия бампера тюнинга готовы. Начинаем работать с поверхностью бампера. После подклейки верхнего фланца к бамперу образовалась ступенька в толщину пластика. Выравниваю этот дефект с помощью «стеклянной» шпаклевки.

06. Этот кусок бампера приходится выстраивать шпаклевкой. Оставить неровную поверхность, рассчитывая на то, что она не будет видна под решеткой радиатора может только небрежный новичок. Мастер выравнивает все лицевые поверхности с одинаковой тщательностью независимо от того, прикрыта она или нет другими деталями.

07. Придирчивое отношение к качеству должно отличать любой бампер, сделанный своими руками. Есть у стеклопластика одно неприятное свойство, которое сильно утомляет при подготовке поверхности к покраске. Это пузыри. На прочность они не влияют, а вот на качестве покраски отражаются сильно. Поэтому борьба с пузырями и раковинами занимает много времени и сил. Крупные я даже протачиваю «бормашинкой»… Потом эти глубокие раковины шпаклюю стеклянной шпаклевкой.

08. На верхнем фото бампера тюнинг я показал, как стыкуется контур бампера с нижним контуром фары и крыла. Хорошо заметно, что поверхности тюнингового бампера и кузова не совпадают, а между фарой и крылом есть клиновидная щель. Такие дефекты устраняем при помощи все той же стеклонаполненной шпаклевки – щель затираем прямо на кузове. Контур бампера повторит и закроет щель возле фары.

09. Продолжаем выравнивать поверхности бампера, прилегающие к кузовным деталям. Ручная работа, это не завод — можно довести качество стыков и поверхностей до идеального, когда делаешь бампер своими руками. На углах стеклопластиковой детали наращиваем объем только стеклянной шпаклевкой (она прочнее универсальной). Поверхности можно шпаклевать универсальной. Когда приступаем к выведению поверхностей и граней, важно правильно поставить освещение. Я делаю контрастную точечную подсветку, чтобы отделить свет от тени – так хорошо видно грани, которые нужно строить.

10. Бампер не снимаю с автомобиля, пока не сформирую все поверхности и углы, прилегающие и продолжающие линии кузова. Это верхний контур и форма расширителей колесных арок бампера. Тюнинг бампера должен быть продолжением крыльев без изломов и перекосов. А контуры найденной и проработанной поверхности симметрично переношу с готовой стороны на противоположную с помощью шаблона из скотча.

11. Если делать бампер своими руками, это не значит, что все нужно и придумывать «с нуля». На этом тюнинге бампера, например, использованы оттиски посадочных мест противотуманок, как и сами ниши. Помните, как я получил матрицы «ведерок» фар http://bosscar.ru/archives/2230? Вместе с матрицей ведерка, в нише бампера отпечатались контуры отверстий крепления и регулировки противотуманной фары. Осталось только выпилить лишний стеклопластик по отпечатку.

12. Применяю бормашинку (у меня фирмы DREMEL) с наждачной насадкой. На таких местах сразу видно, кто умеет работать своими руками – бампер сразу покажет, где тонко.

13. На моем бампера тюнинге фара встала со щелчком. Это сработали язычки фиксирующих крючков на корпусе противотуманки, сам не ожидал такой точности… Затянул два самореза и все – фара на месте.

14. На этом, вроде бы, конструктив закончен, хотя будет еще установка решетки и воздуховодов к передним тормозам. Но в целом, бампер можно готовить к покраске, выводить поверхности и грани, затирать раковины и сколы, уточнять кривизну линий.

Как я работаю со шпаклевкой и применяю контрастное освещение, в следующих постах.