Ремонт ступицы

Ремонт ступицы колеса автомобиля.

При появлении переднеприводных машин, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны вроде бы хорошо, так как отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах вообще есть подшипник, считая его вечным. Но как известно, ничего вечного не бывает и со временем этот подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге придётся ремонтировать ступицу, прежде чем посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных машин закрытого типа, то есть заложенная в них на заводе смазка, рассчитана на весь срок их службы. Но чтобы подшипник нормально смазывался, несмотря на высокую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть необходимый зазор — 0,04 — 0,06 мм., а на некоторых машинах до 0,08 мм. Этот зазор на конических подшипниках раньше можно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников такой зазор (между шариками и обоймами) устанавливается на заводе.

Но это не значит, что гайку на ступице теперь не нужно затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Ведь если её недостаточно затянуть, то есть риск проворота или сдвига внутренней обоймы подшипника, например при боковом скольжении машины или при ударе о бордюр. Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных машин составляет примерно 20 кгс.м (но у всех немного отличается), то есть при длине трубы на обычном гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна составлять 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки может быть чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках тоже, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

Если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо увеличивается (об этом чуть ниже). К тому же внутренняя обойма многих подшипников состоит из двух половинок, которые должны быть стянуты с определённым моментом, иначе требуемого зазора в подшипнике не будет и он быстро износится.

Это важно и подробно об этом советую почитать вот в этой статье. Там же можно прочитать, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея при этом динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на плохих дорогах этот износ идёт интенсивнее, особенно если гайки ступиц периодически не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения развивается постепенно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) можно выявить по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, то есть крутится с небольшими рывками).

Уставший подшипник необходимо обязательно заменить новым, и как это правильно сделать, чтобы не испортить новый подшипник, советую почитать вот тут. Если вовремя не заменить подшипник, то его проворот на ступице может произойти в любой момент. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для нормальной посадки нового подшипника, и такую ступицу или придётся менять, или восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так просто купить, особенно водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, так как внутри ступицы имеется шлицевое отверстие. И если ступицу и её шлицы ещё можно изготовить на каком нибудь заводе, но вот правильно термообработать их, чтобы они не изнашивались, не так просто. Проще всего восстановить на родной ступице её испорченную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота или разрушения подшипника. Ведь внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, описанным выше, но ещё и посадкой обоймы с небольшим натягом, составляющим примерно 0,02 — 0,03 мм.

И если этот натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма приобретает подвижность при движении автомобиля, и посадочная поверхность постепенно вырабатывается, а подвижность обоймы увеличивается. И износ уже идёт лавинообразно. В итоге, уже новый подшипник не получится напрессовать с нормальным натягом, он просто проваливается на своё место. Естественно такую ступицу, а точнее её посадочную поверхность следует восстановить.

Способов может быть несколько и они зависят от степени износа поверхности. Если износ небольшой, то поверхность ступицы или обоймы подшипника можно нарастить слоем цинка, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

Если же износ посадочной поверхности ступицы значительный, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым способом, при котором ступицу следует установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как показано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке рассчитаны на ступицу от автомобиля Ауди, но для других машин всё делается аналогичным образом, только размеры немного другие.

После проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка немного «распухнет», тоесть её наружный диаметр немного увеличится. Поэтому ступица, с напрессованной на неё втулкой, опять зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до нормального размера, который обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Намного реже, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. В таком случае можно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это можно сделать опять же гальваническим способом (цинкованием — ссылка выше в тексте) или нарастить диаметр обоймы ещё более простым способом, который я описал вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья поможет многим водителям отремонтировать свою изношенную ступицу колеса, ведь ремонт её будет намного дешевле новой детали, которую кстати не всегда можно найти в продаже, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт Ступицы на Ниве

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view.php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given Новая страница 2

Прокладка дезориентирования, а главное инспекция трасс соревнования явно пошли не на пользу правой ступице…

Разные «костотрясы», да ещё эта яма на огромной скорости…. Потом были крутые виражи…

Первыми захрустели колодки. Вроде бы ясно было что со ступицей какие то не лады – тормоза брали внизу, или со второго качка как надо… Это первые признаки проблем со ступичными подшипниками или самой ступицей.

Если ступица отломилась (самый неприятный случай) или разбились подшипники, то тормозной диск начинает гулять, разводя поршни суппорта. Первое нажатие педали уходит на возврат поршней и диска в исходное положения, а второе на торможение.

Если подох только один подшипник ступицы, то есть шанс проехать несколько километров…

Мне приходилось ездить (доезжать к месту ремонта) в разных вариантах. В любом случае правило одно – чаще тормозить, а то и вообще не убирать (левую) ногу с тормоза. Давишь так себе правой на газ, а левой на тормоз… даже с полностью отломанной ступицей я проехал так однажды 2 км!

Очень не советую повторять мои «подвиги» - шутки весьма опасные! Заклинивание ступицы на дороге может иметь весьма тяжелые последствия…

Итак, до места ремонта я всё таки дополз! Но хоть убейте, врагу того не пожелаю! Левое колесо то подклинивало, то рулило куда хотело… уж лучше эвакуатор!

Итак колодки… внутренней колодки на месте не оказалось… оказывается тормозил я уже непосредственно цилиндрами суппорта! Вот это запас надёжности!

Если диск немного изношен, то стёртая колодка на Ниве (кстати, как и на Паджере) может проскочить в образовавшуюся щель… Вывод? Пристально следить за колодками и не допускать их износа до металла. Думаю что износ колодок на 50-70% является достаточной причиной для их замены! Кстати всем владельцам внедорожников, использующих свой автомобиль по прямому назначению рекомендую всегда иметь в запасе комплект колодок! На бездорожье износ колодок может оказаться излишне высоким!

Да и суппорта так дольше прослужат.Кстати о заклинивании поршней суппорта! Именно разбитая ступица способна вдохнуть вторую жизнь в насмерть заклинивший нивский суппорт! Поршни, против обычного вынуждены ходить больше и «разрабатываться». Они вдавливаются при смещении диска и возвращаются на место при торможении.

По дороги я заглянул в магазин.Что бы купить? Для удобства ремонта можно купить ступицу в сборе (с поворотным кулаком) и обойтись боле-мене простой заменой.

Поворотный кулак «в сборе» у меня имелся, но правый… Я решил оставить поворотный кулак тот, что есть, но заменить ступицу с тормозным диском, разумеется поменять подшипники на новые.Попутно могут понадобиться «расходники»: Шаровые Опоры, рулевые тяги, тормозные колодки…

Разумеется я купил гайку ступицы, подшипники и сальники (иногда продаются сразу «комплектом»), литол, вэдешку, болты для шаровой…

Продавцы конечно уроды (уверенно предлагают комплект крепежа на шаровую от классики). Затем я понял что и производители запчастей тоже уроды :-).

Вот к примеру «самая крутая» (по мнению продавца) «магнитоорская» шаровая:Все понты – упаковка, талон изделия, инструкция…. Из инструкции следует что этот супермагнитогорский завод делает опоры аж трёх вариантов и самый лучший у меня в руках! Принципиально самый «фаворитный» вариант отличался от других наличием нормального пыльника. Остальные имели допотопный пыльник с фланцем. Тут же в инструкции был описан способ смазки шаровых с фланцевым пыльником. Всё верно написано, но не для тех кто это пишет :-)

Пощупал я пыльник «Фаворита» и понял что смазки там нет…

Снял стопорное кольцо (которое на заводе, кстати, одели наизнанку) отсоединил пыльник… Наверное в масштабах Магнитогорского производства экономия смазки колоссальная! Всего пять капель на одну шаровую! Смазываю в соответствии с инструкцией… попутно делаю вывод что магнитогорский завод более от меня и копейки не получит :-)

Кстати опора фирмы «Трек» не вызвала у меня таких эмоций…. Сделана где-то там же, где то рядом… только заметно культурней и… почему то дешевле.

Рулевой наконечник попался тоже культурный (самый дорогой) – главное, что пыльник прозрачный – и сразу видно, что смазка есть!

Подшипники ступицы купил чешские… впрочем, как известно, и ГПЗ и Чехи не брезгуют маркировать своим клеймом продукцию дружественного Китая. Надеюсь походят.

Итак собственно ремонт! Ради него то всё и затеяно!

Что понадобится? Головки (накидной ключ) 19мм – отвернуть колесо, 17мм и 10мм снять кронштейн суппорта с поворотного кулака, 27мм – отвернуть и завернуть гайку ступицы, 22мм отвернуть пальцы шаровых и рулевых, 13мм – отвернуть шаровые от рычагов и контрящие хомуты рулевых, Молоток для выбивания всего что потребуется, пассатижи, монтировка, большая шлицевая отвёртка, щётка… кажется ничего не забыл.

Для подъёма машины лучше использовать «подкатной» домкрат и треногу, но у меня оказался только Хайджек и кирпич.

1. Осбаляю гайки крепления колеса, отворачиваю гайку ступицы.2. Поднимаю машину Хаджеком (за бампер у крепления к кронштейну) до отрыва колеса.3. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой, обильно поливаю ведешкой.4. Частично, до того момента как они начнут откручиваться руками отворачиваю гайки шаровых соединений – 3 штуки. Так как для разъединения конусов я использую молоток (возможно это не совсем верно но съёмниками я пользоваться не умею). Гайки надо обязательно оставить на пальце. Впрочем, если шарнир идёт под замену тогда и по резьбе не страшно садонуть…

5. Чтобы разъединить конусное соединение я наношу удары в торец этого соединения на кулаке. Первой выбиваю рулевую тягу и отворачиваю гайку совсем: поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен.

6. Теперь подставляю под нижний рычаг колесо с кирпичом. Подставляю это таким образом чтобы оставить гайку нижней шаровой доступной. Опускаю машину, чтобы загрузить подвеску.

7. Выбиваю нижнюю шаровую и оставляю висеть её на гайке. Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник».

8. Самое время снять суппорт.Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило, молоток… под пыльники поршней необходимо брызнуть ведешки. Заклинившие суппорта нужно заменить, впрочем иногда причиной подклинивания (износ колодок по диагонали) является неверное подсоединение тормозных шлангов (шланг верхнего прикручен к нижнему и наоборот).

Снимаю шплинт и выбиваю палец крепления прижима суппорта. Следим за пружинками и шплинтом! Миниатюрные детали легко потерять.

Снимаю суппорт.

9. Откручиваю гайки шаровой, подгружая верхний рычаг монтировкой (чтобы не сорвать последние витки резьбы). Освобождаю соединение верхней шаровой.

10. Выворачиваю рычаг наружу, на себя и отсоединяю одновременно его от пальца нижней шаровой и от привода. Кулак снят!

Дальнейшие работы можно перенести на верстак.

11. Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака.

12. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском – то и другое на помойку. Диск сточен это понятно, а вот износ ступицы в глаза не бросается.Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.

«Оригинальная» ступица продаётся в «сборе», тоесть на ней должны быть две дополнительные детали – штампованный пыльник и кольцо под сальник.Не берусь описывать как отличит «родную» ступицу от «левой». На вид отличаются они очень легко, достаточно положить рядом. Естественно и цена у «левой» меньше. Кроме ресурса «левая» ступица может очень плохо подходить под размер подшипника как в большую так и в меньшую сторону. Ступицу можно подбирать подшипником – подшипник должен садиться на неё туго, без зазора, но и без существенных усилий. Тормозной диск, пожалуй, можно ставить любой, а вот на ступице экономить не стоит.

13. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю молотком воротком из набора головок.

В моём случае развалился внутренний подшипник. Смазка больше похожа на глину…

14. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.

15. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму, но мне под руку подвернулась капролоновая подушка бодилифта удачного размера…

Обращаю внимание что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу, тоесть как раз таким образом забивать их не удобно…

Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.

Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.

16. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.

Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой, но можно воспользоваться старым сальником и забивать через него.

17. Вставляем ступицу в подшипники. Одеваем тормозной диск. Прикручиваем кронштейн суппорта.18. Меняем шаровые соединения вызывающие у нас сомнения. Малейший люфт – шаровая опора или рулевой наконечник под замену!

19. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку нижней шаровой опоры. Как правило гайка накручивается на 5-6 оборотов а затем палец начинает прокручиваться.

20. Совмещаем соединение верхнего шарового пальца. Для этой операции может потребоваться балласт на капот или мощная монтировка, с помощью которой можно «загрузить» подвеску работая на «перелом» между задней и передней тягой верхнего рычага. Перед гайкой на палец шаровой надо надеть кронштейны тормозных шлангов. Удобнее эту операцию делать вдвоём, особенно если стоят усиленные пружины или проставки. Чтобы зафиксировать палец шаровой от проворачивания его надо посадить на конус. Верхний рычаг прижимаем монтировкой, а с нижним всё проще, достаточно распустить подвеску подняв машину.

21. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место. 22. Последняя операция установка рулевой тяги.Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом (мне это удалось сделать хайджеком).

23. Ставим колесо (затягиваем все гайки) и прикручиваем гайку ступицы (гайка должна быть новой).Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!

Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».

Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.

24. контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.

Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и грохот шаровых и ступицы исчез… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!

А. Форосенко © Декабрь 2006.

Фороcен©о

www.4x4typ.ru

Поломка ступицы переднего колеса

Ступица переднего колеса - как вычислить поломку?

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя — это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения.

Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.

Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:

- неравномерное стирание протекторов покрышек;

- чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

- протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами подобных явлений, обычно становится сильный износ отдельных деталей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные погрешности в регулировке развал-схождения. Также, у переднеприводных автомобилей, наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузи на которую влияют на ее рабочее состояние и эксплуатационные качества.

Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.

Довольно частым проявлением неисправностей ступицы переднего колеса, также выступают повышенная изнашиваемость резины, вызывающая сильную, отдающую в руль вибрацию (при скорости 80-120 км/час) и нагревание тормозного диска, который перегружается из-за неправильно вращающегося подшипника. Нагревание диска Вы можете почувствовать просто приложив к нему руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так что притронуться к ней невозможно (свыше 70 градусов), то проблема может скрываться в слишком затянутом подшипнике, в случае с которым лучше не дожать чем пережать. Однако существуют и другие факторы влияющие на появление подобной проблемы. Иногда повреждение какой-то части подшипника или недостаточное количество смазки приводят к такому же результату.

Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник останавливать автомобиль совсем не обязательно, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте в правую сторону — возрастет сила «гудения» в левом колесе, а при повороте в левую — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

И так, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя), логичным будет решение начать ремонт. Проведение ремонтных работ, в данном случае, включает регулировку крепления подшипника или, что чаще встречается, полную его замену. Что бы осуществить задуманное, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния ходовой системы. Но бывают случаи, когда станция технического обслуживания находится очень далеко, а решить возникшую проблему надо немедленно, что делать тогда? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне реально и в домашних условиях.

Прежде всего, стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев, достаточно будет обычного набора, включающего в себя различные гаечные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, чашечный съемник, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого Вы не сможете поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электрический подъемник). В дополнение к домкрату, рекомендуется обеспечить кузову дополнительный упор в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если автомобиль вдруг соскочит). Кроме того, необходимо приобрести новые сменные детали: полностью ступицу или только ее подшипник, что зависит от степени их изношенности и силы нагревания. Иными словами: меняем наиболее проблемную деталь.

Наличие в автомагазине подходящей именно Вам запчасти, в первую очередь, зависит от марки транспортного средства. Естественно, владельцам ВАЗов намного проще подобрать подходящую деталь, нежели атолюбителям, в гараже которых находится иномарка последней модели. Правда, сдается мне, что последние вообще не парятся вопросом замены ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно. В общем — чем проще машина, тем больше у Вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако, если ее, все-таки, не оказалось на складе, то как всегда на помощь приходит Интернет, а с доставкой (особенно в крупные города) проблем возникнуть не должно. Менять нагревающийся подшипник ступицы следует аккуратно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую эксплуатацию ходовой части транспортного средства. Как правильно провести данную процедуру, мы Вам сейчас расскажем.

Как произвести замену или ремонт в деталях

После проведения подготовительных работ и вооружения всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала, нужную в работе сторону «поддомкрачивают», а в целях дополнительной страховки, устанавливают подпорки (можно поместить под задние колеса антипокатные упоры). Затем, на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь, с помощью ключа, колесные болты можно отпустить и открутить ступичную гайку подшипника (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снять, после чего попросить кого-то нажать на «тормоз», а затем выкрутить гайку ступицы).

Иногда, бывает так, что гайка на граните слишком сильно затянута и сорвать ее ключом никак не получается...Что бы решить эту проблему, можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это так, что бы получилось рассверлить ее край до самой резьбы, после чего тупым зубилом деталь раскрывают и с легкостью откручивают.

После выполнения описанных процедур, нужно снять переднее колесо и широкой отверткой удалить защитный колпачок ступицы. Дальше, с тормозного диска снимают суппорт: барабан, вместе со стойкой, поворачивается на себя и выкручиваются болты крепления, посл чего, что бы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе, шаровые опоры и рулевые наконечники снимаются, но перед началом, их следует обработать веществом, удаляющем ржавчину - это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска, достаточно отвинтить два, вкрученных в ступицу болта, а после них, тоже самое сделать с центральной гайкой. Сначала, можно попробовать осуществить это действие с помощью ключа, а если прокрутить ее не выйдет, тогда уже придется применить зубило, тем более, что конструкция гайки, как будто для этого создана: имеет канавку, позволяющую его вставить. На последующих этапах, стойку откручивают и достают ступицу, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев, из строя выходит именно подшипник, а значит ремонт будет базироваться на процедуре его замены. Исходя из этого дальнейшая работа может пойти по одному из трех путей. Первый путь предусматривает замену детали с использованием съемника, при чем поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего, подшипник меняется уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа, стойка снимается целиком и замена подшипника производится с использованием тисков. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Так, например, преимуществом первого способа замены подшипника ступицы является отсутствие необходимости трогать болт регулировки развала схождения, но, в то же время, рабочий процесс будет не столь удобным, особенно при отсутствии подъемника или смотровой ямы, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Произвести замену подшипника ступицы переднего колеса, используя для этого второй способ, намного легче и удобнее, но существует риск нарушения регулировки развала автомобиля. Поэтому, перед тем, как откручивать болты крепления поворотного кулака, нужно отметить его положение к стойке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке, такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Данный способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. д.

Наиболее трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, ведь что бы снять стойку приходится распрессовывать рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого, на снятой стойке, можно будет заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в ходе демонтажа старого подшипника ступицы — это его извлечение (выбивание). Проводить подобные действия стоит крайне аккуратно, что бы избежать повреждений гнезда и устройства механизма. Если вручную, достать его не получилось, тогда стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же, постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.

Обратите внимание! При демонтаже, подшипник передней ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот что касается аналогичной детали задней ступицы, то она гораздо легче снимается и намного дольше служит.

После установки новой детали, соберите все в обратном порядке и можете отправляться на ближайшую СТО, где ее сотрудники сделают развал-схождения колес Вашего транспортного средства, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась) предыдущие настройки точно сбились.

По материалам: https://auto.today

tis-tir.com

Ремонт ступичного подшипника | Справочник конструктора-машиностроителя

Замена подшипников передней ступицы ваз 2107 производится в эпизоде их выхода из строя, что проявляется ввиде наличия люфта и гула во время движения.В ступице установлены два роликовых подшипника – внутренний и внешний.Замену подшипников необходимо проводить только парочкой.Чтобы проверить подшипник ступицы, возьмитесь за колесо в верхней его части и начните резко раскачивать, вы услышите и почувствуете приглушенный стук, если подшипник не исправен .В данном случае можно попробовать подтянуть гайку крепления ступицы, требуется замена: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — , если стук не пропал .Ремонт автомобилей Мазда – является одним из приоритетных линий технического центра « НИВЮС — Марьино ».Каждому начинанию постоянно предшествует целая диагностика.Одним из этапов диагностики является проверка ходовой части Мазда, в итоге которой выявляются уязвимые и изношенные узлы автомобиля.Достаточно частой операцией объединенной с висюлькой, является замена ступичного подшипника.Обыкновенным занятием является то, что хозяева автомобилей могут даже не знать о существовании подшипника ступицы и спросят о нем лишь после консультации с художником.Это происходит когда во время движения, в области колес возникают чужие шумы и автомобиль пригоняют на диагностику в автосервис.

Сперва нужно открутить центральный болт колеса Шевроле Авео.После чего поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.Выворачиваем два болта крепления суппорта и удаляем его.Далее вытаскиваем тормозной диск, убираем его в страну.Открылся доступ к ступице, которую тоже нужно демонтировать.Однако здесь не все так просто, оказывается ступица насажена не только на подшипник, но и на шрус.Выворачиваем шпильку крепления шаровой опоры Шевроле Авео и откручиваем рулевую тягу.Открываем моторный отсек, ослабляем крепление стойки.Отсоединяем стойку от нижнего рычажка.Сейчас целая конструкция стойки у нас в лапах, шрус остается на собственном штатном месте.

И так, ступица снята, на ступице половина внутренней обоймы.Прочее осталось в кулачке.Несколько слов о самом подшипнике: Двухрядный, с целой внешней обоймой и разрезанной внутренней, любая из которых может вертеться независимо на собственном ряду подшипников.Внутри, как водится,, который нельзя отменить держит шарики., а вот дальше тема любопытная: Снаружи стоят резиновые манжетки, которые препятствуют проникновение влаги внутрь подшипника.(собсна, смерть подшипника происходит не от его износа, а от износа этих манжет) И все это запирает от чужого глаза металлическая покрышка.Далее, чтобы стойка не особо мешалась, ключом на 16 пытаемся открутить, который нельзя отменить почти у всех ломается, а у меня открутился весьма легко.вытаскиваем стойку из кулачка.Ну или продолжаем таскать стойку по гаражу.

Не буду рассказывать о том, что неплохо ставить оригинальные подшипники, или мировые аналоги, это я изобразил в статье « «, промолвлю только что я приобрёл передний рем.комплект ступичного подшипника SKF VKBA 1358, в комплект входит: подшипник (двухрядный радиально — упорный шарикоподшипник ), два стопорных кольца, ступичная гайка, болт с гайкой крепления шаровой опоры, гайка рулевого наконечника, две гайки крепления стойки к кулаку и болт крепления тормозного диска к ступице.

Снимаем шплинт и откручиваем гайку нижней шаровой.Если вилку амортизатора не фотографировать и спустить нижний рычажок на подставочку, рычажок будет завален и гайка не будет проворачиваться при откручивании.Выбиваем нижнюю шаровую при помощи качественного съемника или кувалды.Советую использовать японский съемник – он не кривляется при напряжениях 150 — 200 Н.м.Кувалдой в 2 — 5 кг намного легче выбить шаровую, особливо с помошником, поскольку шок необходим быть с двух ручек.Верхнюю шаровую снимаем только съемником, с кувалдой ужасно неловко.

Сейчас, когда старые подшипники извлечены из ступицы, можно заняться установкой новейших.Перед установкой, промойте еще раз все настоящим бензином.Сорвите с новейших подшипников сепараторы.Запресовку обойм удобнее проводить в тисках, через деревянные прокладки, а в качестве оправок используются обоймы от старых подшипников, при этом старые обоймы необходимо сориентировать таким типом, чтобы наименьший диаметр конуса смотрел внутрь.После того, подобно обоймам запресованы, смажьте внутренню полость смазкой и оденьте сепаратор внутреннего подшипника, далее оденьте дистанционное кольцо и запресуйте сальник.

В результате многолетнего опыта по работе с ходовой частью Форд, и в частности по замене ступичных подшипников Форд, технические работники техцентров « НИВЮС » выявили несколько основных причин, из-за которых может произойти выход из строя или разрушение подшипника: Дорожки, по которым происходит движение основного качаемого элемента, искажены или повреждены Герметичность подшипника нарушена и подобно результату, утечка смазывающей жидкости

В техническом центра Mazda « НИВЮС — Марьино » при замене ступичного подшипника выполняются все нормы и рекомендации завода производителя, используются официальные инструкции по ремонту Мазда, а также действует ряд правил: Ремонт производится в чистоте все подшипники ступицы меняются в то же самое время Особое внимание уделяется правильности монтажа и демонтажа Используются только современные и качественные инструменты Выдерживаются все необходимые нормативы, соблюдаются рабочие параметры узлов автомобиля

spravconstr.ru

4.4 Ремонт ступиц колес - Блог по ремонту автомобиля

Ремонт ступиц заключается в снятии ступицы с автомобиля, в замене одного или двух ее подшипников (в зависимости от конструкции и потребности) в регулировке подшипников (на ступицах с двумя коническими роликовыми подшипниками задних колес автомобиля ЗАЗ-1102 и передних колес автомобилей с классической схемой компоновки), а также в установке ступицы на автомобиль. Необходимость снятия ступицы колеса возникает обычно при выходе из строя и замене ее подшипника (ков), при замене самой ступицы, при ремонте подвесок (замене поворотного кулака или стойки передней подвески, либо цапфы балки задней подвески), а также при замене смазки в ступицах с регулируемыми подшипниками.

Снятие-установка ступиц колес переднеприводных автомобилей с нерегулируемым и не требующим смазки в эксплуатации двухрядным подшипником 20. Снятие ступицы производится после снятия колеса и отвинчивания самостопорящейся гайки крепления ступицы и заключается в разъединении ступицы переднего колеса с поворотным кулаком путем выпрессовки ее из внутреннего кольца подшипника либо в разъединении ступицы заднего колеса с цапфой балки задней подвески путем спрессовки с цапфы ступицы вместе с подшипником с использованием специальных приспособлений (рис. 269).

Рис. 269. Приспособление для снятия ступиц передних и задних колес автомобилей АЗЛК-2141 и -21412 (выпрессовка ступицы переднего колеса):

1 — штифты приспособления, упирающиеся во внутреннее кольцо подшипника; 2 — болты крепления фланца приспособления к ступице; 3 — поворотный кулак; 4 — стопорное кольцо; 5 — ступица; 6 — фланец приспособления; 7 — винт, упирающийся при выпрессовке ступицы в торец хвостовика наружного шарнира привода переднего колеса либо в торец цапфы балки (при выпрессовке ступицы заднего колеса)

Перед снятием ступиц передних колес предварительно снимают скобу переднего тормоза (не отсоединяя от нее тормозной шланг с подвеской скобы к кузову), а также тормозной диск. На автомобиле ЗАЗ-1102 ступица переднего колеса снимается вместе со своим фланцем без отсоединения от поворотного кулака механизма дискового тормоза. Необходимо иметь ввиду, что при выпрессовке ступицы происходит деформация деталей подшипника, поэтому не следует снимать ступицу без крайней необходимости, а при снятии ее нужно обязательно заменять подшипник.

Замена двухрядного подшипника в ступицах колес переднеприводных автомобилей производится при появлении повышенного люфта или стука в подшипнике. Для замены подшипника ступицы переднего колеса помимо снятия ступицы необходимо отсоединить от поворотного кулака привод переднего колеса, а еще удобнее снять с автомобиля весь узел поворотного кулака в сборе со ступицей и производить разборочно-сборочные работы по замене подшипника на верстаке.

Рис. 270. Приспособление для выпрессовки и заирессовки подшипников ступиц передних колес автомобилей АЗЛК-2141 и -21241:

а и б — выпрессовка подшипника из поворотного кулака и запрессовка его в кулак; в — запрессовка ступицы в подшипник, подсобранный с поворотным кулаком; 1 — стяжной болт приспособления; 2 — шайба; 3 — оправки; 4 и 5 — гайка и упорный подшипник приспособления: 6 — поворотный кулак; 7 — подшипник; 8 — ступица

Выпрессовка подшипника из поворотного кулака переднего колеса или из ступицы заднего колеса производится после удаления специальными щипцами стопорных колец с использованием для выпрессовки специальных резьбовых приспособлений (рис. 270) либо при помощи пресса с использованием специальных оправок (рис. 271). Во избежание разрушения подшипников при их запрессовке и выпрессовке необходимо выполнять следующее общее правило: при запрессовке подшипника наружным кольцом в корпусную деталь (в поворотный кулак или в ступицу заднего колеса) усилие нужно прикладывать только к наружному кольцу, а при напрессовке подшипника внутренним кольцом на вал (на цапфу ступицы или балки) — только ко внутреннему, что обеспечивается применением специальных оправок необходимого размера и конфигурации.

Рис. 271. Запрессовка ступицы во внутреннее кольцо подшипника поворотного кулака с помощью пресса:

1 — оправка; 2 — поворотный кулак; 3 ступица; 4 — пуансон пресса

Установка ступиц производится в порядке, обратном их снятию. Затяжка гаек ступиц должна производится строго с требуемым моментом для обеспечения нормальной работы подшипников. При перетяжке гайки подшипник быстро выйдет из строя. Одинаковые гайки ступиц передних и задних колес автомобиля ВАЗ-2109, автомобиля ЗАЗ-1102, а также гайки ступиц задних колес автомобилей A3ЛK-2141 и -21412 с поясками для законтривания их путем вдавливания поясков следует после отворачивания заменять на новые для обеспечения надежного их законтрирования. При обнаружении малейшего самоотворачивания самостопорящихся гаек ступиц передних колес автомобилей АЗЛК-2141 и -21412 они также подлежат замене.

Следует также иметь ввиду, что при выполнении работ, требующих отворачивания гайки ступицы, нельзя перекатывать автомобиль при незатянутой гайке, так как это может привести к повреждению подшипника.

Снятие-установка ступиц колес с двумя коническими подшипниками передних колес автомобилей с классической схемой компоновки и задних колес автомобиля ЗАЗ-1102. Снятие ступицы производится после снятия колеса. На переднем колесе автомобилей с дисковым тормозом необходимо предварительно отсоединить скобу тормозы, подвесив ее к верхнему рычагу подвески, удалить защитный колпак 29, расшплинтовать (на автомобиле ИЖ-21251) и отвернуть гайку 28 ступицы, снять стопорную шайбу 27 и снять ступицу 24 в сборе с тормозным диском 23, с подшипниками 30 и 32 и сальником 33, аккуратно, чтобы не повредить сальник, сдвинув ее с цапфы поворотной стойки 16.

На автомобиле ЗАЗ-1102 ступица заднего колеса конструктивно объединена с тормозным диском 5, который снимается с цапфы 9 балки 10 задней подвески в сборе с подшипниками 6 и 7 и сальником 1 после удаления защитного колпака 3, отворачивания гайки 2 ступицы и снятия шайбы 4.

Выпрессовка сальника из ступицы производится при необходимости снятия внутреннего подшипника ступицы и при необходимости замены самого сальника (затвердевание резины, износ рабочей кромки, которая должна иметь заостренную форму) путем поддевания манжеты большой отверткой с разных сторон и равномерного ее выдавливания из ступицы.

Выпрессовка наружных колец подшипников из ступиц производится только при необходимости замены подшипников с использованием специальных съемников, либо оправок. Проверка состояния деталей ступицы производится после ее разборки, удаления старой смазки и промывки деталей для определения их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Кольца подшипников и ролики не должны иметь выкрашиваний, царапин и других повреждений, а также цветов побежалости. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами и не должны касаться внутреннего кольца подшипника.

Посадочные поверхности подшипников на цапфе стойки передней подвески не должны иметь видимых повреждений, а их диаметры, замеряемые с помощью микрометра, должны быть не менее минимально допустимых. На автомобиле ИЖ-21251 минимально допустимые диаметры посадочных поверхностей под подшипники составляют 29,96 и 19,478 мм соответственно под внутренний и наружный подшипники, а допустимые радиальные зазоры — соответственно 0,06 и 0,05 мм.

Установка ступицы производится в порядке, обратном ее снятию, с добавлением или закладкой в нее свежей смазки. Гайки ступиц передних колес автомобиля ВАЗ-2105 и задних колес автомобиля ЗАЗ-1102 с поясками для законтрирования их путем вдавливания поясков в пазы цапф следует после отворачивания заменять на новые для обеспечения надежного из законтривания.

Регулировка подшипников ступиц производится путем затяжки их гаек. При этом следует установить на ступицу колесо, не надевая защитного колпака 29 (см. рис. 113), и плавно затягивать гайку 28 ступицы до устранения люфта в подшипниках, одновременно поворачивая ступицу вращением колеса рукой, для того чтобы детали подшипников заняли правильное положение. Затем несколько отпустить гайку до появления люфта, определяемого при покачивании колеса с прикладыванием большого пальца к ступице, как показано на рис. 272, и снова затянуть гайку до исчезновения люфта. Проверить легкость вращения колеса и законтрить гайку ступицы вдавливанием ее пояска (на автомобилях ВАЗ-2105 и ЗАЗ-1102) либо шплинтом (на автомобилях ИЖ-21251).

Рис. 272. Проверка люфта в подшипниках ступицы колеса:

1 — гайка; 2 — упорная шайба; 3 — ступица

Если ближайшее отверстие в цапфе стойки автомобиля ИЖ-21251 не совпадает с отверстием в гайке, ее следует слегка (не более, чем на 1/2 грани) отвернуть до совпадения отверстий.

Неправильно выполненная регулировка (особенно перетяжка) подшипников ступицы резко сокращает срок их службы. Правильность регулировки проверяется после пробега 8... 10 км по нагреву ступицы и колеса в случае чрезмерной затяжки подшипников. При этом по возможности не следует пользоваться тормозами для исключения нагрева колес и ступиц от тормозного диска или барабана.

sonkers.jimdo.com

Ремонт ступицы колеса автомобиля. » Авторемонт

При появлении переднеприводных автомобилей, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны помой-му прекрасно, поскольку отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах по большому счету имеется подшипник, считая его вечным.

Но как мы знаем, ничего вечного не бывает и со временем данный подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге нужно будет ремонтировать ступицу, перед тем как посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и разглядим в данной статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных автомобилей закрытого типа, другими словами заложенная в них на заводе смазка, запланирована на целый срок их работы. Но дабы подшипник нормально смазывался, не обращая внимания на большую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть нужный зазор — 0,04 — 0,06 мм., а на некоторых автомобилях до 0,08 мм. Данный зазор на конических подшипниках раньше возможно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников таковой зазор (между обоймами и шариками) устанавливается на заводе.

Но это не означает, что гайку на ступице сейчас не требуется затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Так как в случае если её не хватает затянуть, другими словами риск проворота либо сдвига внутренней обоймы подшипника, к примеру при боковом скольжении автомобили либо при ударе о бордюр.

Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных автомобилей образовывает приблизительно 20 кгс.м (но у всех мало отличается), другими словами при длине трубы на простом гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна быть равна 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки возможно чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках также, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

В случае если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо возрастает (об этом чуть ниже).

К тому же внутренняя обойма многих подшипников складывается из двух половинок, каковые должны быть стянуты с определённым моментом, в противном случае требуемого зазора в подшипнике не будет и он скоро износится.

Это принципиально важно и детально об этом рекомендую почитать вот в данной статье. В том месте же возможно прочесть, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея наряду с этим динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на нехороших дорогах данный износ идёт интенсивнее, в особенности в случае если гайки ступиц иногда не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения начинается неспешно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) возможно распознать по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, другими словами крутится с маленькими рывками).

Утомившийся подшипник нужно в обязательном порядке заменить новым, и как это верно сделать, дабы не сломать новый подшипник, рекомендую почитать вот тут. В случае если своевременно не заменить подшипник, то его проворот на ступице может случиться в любую секунду. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для обычной посадки нового подшипника, и такую ступицу либо нужно будет менять, либо восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так , в особенности водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, поскольку в ступицы имеется шлицевое отверстие. И в случае если ступицу и её шлицы ещё возможно изготовить на каком нибудь заводе, но вот верно термообработать их, дабы они не изнашивались, не так легко.

Несложнее всего вернуть на родной ступице её сломанную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота либо разрушения подшипника. Так как внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, обрисованным выше, но ещё и посадкой обоймы с маленьким натягом, составляющим приблизительно 0,02 — 0,03 мм.

И в случае если данный натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма получает подвижность при перемещении автомобиля, и посадочная поверхность неспешно вырабатывается, а подвижность обоймы возрастает. И износ уже идёт лавинообразно.

В итоге, уже новый подшипник не окажется напрессовать с обычным натягом, он просто проваливается на собственное место. Конечно такую ступицу, а правильнее её посадочную поверхность направляться вернуть.

Способов возможно пара и они зависят от степени износа поверхности.

В случае если износ маленькой, то поверхность ступицы либо обоймы подшипника возможно нарастить слоем цинка, и детально об этом возможно почитать вот в данной статье.

В случае если же износ посадочной поверхности ступицы большой, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым методом, при котором ступицу направляться установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как продемонстрировано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке вычислены на ступицу от автомобиля Ауди, но для других автомобилей всё делается подобным образом, лишь размеры мало другие.

По окончании проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка мало «распухнет», тоесть её наружный диаметр мало увеличится. Исходя из этого ступица, с напрессованной на неё втулкой, снова зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до обычного размера, что обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Значительно менее, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. При таких условиях возможно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это возможно сделать снова же гальваническим методом (цинкованием — ссылка выше в тексте) либо нарастить диаметр обоймы ещё более несложным методом, что я обрисовал вот в данной статье.

Надеюсь, что эта статья окажет помощь многим водителям отремонтировать собственную изношенную ступицу колеса, поскольку ремонт её будет существенно дешевле новой подробности, которую кстати не всегда возможно отыскать в продаже, удач всем.