Форсунка инжектора не работает
Почему не работают форсунки и как это исправить :: www.autoorsha.com
Правильную работу форсунок проверяют на работающем двигателя. Необходимо ослабить гайки крепления топливных трубопроводов высокого давления к форсунке. Рабочая форсунка, при ослаблении гайки начнёт изменять звук работы двигателя и изменится дымность выхлопа. При неисправной форсунке работа двигателя изменяется незначительно или не изменяется совсем. Купить новые форсунки и запчасти в Минске можно без проблем, стоит зайти на сайт ASAVTO.by в магазин автозапчасти, но не стоит с этим спешить.
Можно очистить форсунки не снимая с автомобиля, этот метод оставил большой положительный результат среди автолюбителей, притом вы экономите деньги на автозапчасти. Зайдя в любой магазин автозапчастей обращайте внимание на промывку инжектора или дизеля,таких брендов как Lavr или Wynns. Покупая эту промывку магазин несёт перед вами полную гарантию, при этом можно накупить там автозапчастей для последующего Т.О. Для очистки форсунок заводят двигатель и используют устройства для промывок: как закрытого, так и открытого цикла, которые подают моющий состав в топливную рампу. Штатные топливопроводы (подачу, и обратку) при этом отсоединяют, а бензонасос отключают, чтобы ограничить перенос растворенных отложений из насоса и топливного бака к форсункам. Эффективность очистки этим методом составляет 60...90 %. После проведённой процедуры проводят проверку снова. При повторяющихся симптомах необходимо снимать форсунки и заказывать новые.После разборки детали, форсунки промывают и очищают. Промывку деталей осуществляют в керосине, авиационном бензине или растворителе, не воздействующем на поверхности деталей, например в уайт-спирите, а затем в отстоянном дизельном топливе. Используя деревянный брусок, удаляют нагар, осевший на игольчатом наконечнике форсунки. С помощью латунной щетки удаляют нагар с наружной поверхности форсунки. Топливоподводящие и сопловые отверстия разрешается прочищать медной калиброванной проволокой. Для очистки форсунок могут использоваться специальные наборы типа ПИМ-5319. Запрещается использовать для очистки деталей распылителя наждачную бумагу, стальные щётки и стальные скребки.
Наиболее распространенной причиной неисправности форсунки является повреждение распылителя, а часть корпуса вблизи распыляющего сопла подвержена выгоранию. Поэтому после разборки распылитель следует тщательно осмотреть с помощью лупы, определить состояние конического гнезда и поверхности корпуса распылителя, выяснить, нет ли закоксовывания гнезда, трещин, вмятин и металлической стружки. Проверить состояние рабочего конуса иглы распылителя. Если при осмотре иглы выявляется её поломка, то неисправные автозапчасти меняют на новые. Можно купить автозапчасти в Минске в магазинах специализирующихся по топливной системе.
Во время ремонта форсунок осматривают запчасти топлипроводов высокого давления и их составляющие. Если они имеют: погнутость и заусенц на поверхности наконечника трубки, обрыв, трещины, уменьшение внутреннего диаметра концов вследствие деформации при затяжке, изгибы с радиусом кривизны, меньшим минимального, то нужно купить новые, в том же магазине, что и распылители.
Вышеперечисленные дефекты негативно влияют на работу топливной аппаратуры.www.autoorsha.com
www.autoorsha.com
Признаки неисправности инжектора - как выявить неисправность инжектора
Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.
Самые частые причины
Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:
- Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
- Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
- Непрофессионально проведенные ремонтные работы.
Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.
Неквалифицированная чистка инжектора может навредить
Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.
Основные симптомы
Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.
Вышел из строя бензонасос
Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.
Требуется замена датчика холостого хода
Нестабильный холостой ход системы впрыска топливной смеси. Такой симптом может являться следствием множества неисправностей. Наиболее вероятной причиной является сбой в работе регулятора холостого хода или засорение внутренней поверхности дроссельного патрубка.
Проблемы с пуском двигателя. Если мотор транспортного средства не запускается, в то время как слышны звуки работы бензонасоса, возникает необходимость проверки наличия у инжектора искры. Для этих целей специалисты советуют использовать разрядник.
Не рекомендуется прибегать к проверке искры на разрыв, т.к. подобные действия могут вывести из строя модуль зажигания и контроллер.
Троит из-за отказа цилиндра
«Троит» инжектор. В большинстве случаев виновником такого симптома является наличие одного или нескольких неработающих цилиндров. Устранить поломку можно методом выявления нерабочих цилиндров с последующим их ремонтом либо заменой на новые детали.
Перелив топливной смеси в инжекторе. Данный симптом также требует детальной диагностики, которую лучше всего начать с проверки датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки.
Профессиональная промывка инжектора
Перечисленные выше признаки неисправности инжектора свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ. Не следует самостоятельно заниматься диагностикой и чисткой инжектора, если нет стопроцентной уверенности в своих знаниях и опыте. Специализированные станции технического обслуживания имеют в своем оснащении высокотехнологичное оборудование, которое, помимо очистки сопла инжектора, проводит его комплексную диагностику, показывающую механический износ иглы, реальную производительность форсунки и т.д.
Если профессиональная промывка инжектора не решила проблему впрыска топливной смеси, то разумным решением будет замена форсунок на новые.
Замена форсунок
Для существенного увеличения эксплуатационного срока инжектора настоятельно рекомендуется постоянно использовать только качественную топливную смесь. Бензин с большим процентом содержания различных сторонних примесей способствует быстрому образованию нагара, который с течением времени засоряет сечения каналов форсунок, вплоть до их полного перекрытия. В результате расход бензина стремительно возрастает, а форсунки нуждаются во внеочередной очистке от мелких механических частиц.
Читайте также:
Видеоматериал о чистке форсунок
Снимаем и чистим форсунки на ВАЗ 2110
auto-wiki.ru
Устройство форсунки инжектора - как попадает бензин в двигатель?
Как правило, на сегодня, большое количество автомобилей оборудуются специальными системами впрыска горючего. Интересно будет узнать, о том что идея о внедрении такой системы в автомобильный мир появилась уже в далеких 50-х годах. Так, 1951 год стал годом рождения первой системы впрыска топлива, именно в этом году компания Bosch укомплектовала ею 2-х тактный двигатель купе Goliath 700 Sport.
Последователем Bosch стал Mercedes-Benz 300 SL, который подхватил эстафету в 1954 году. И вот, уже в конце 70-х годов началось массовое, серийное введение инжекторных систем впрыска топлива. Как оказалось на практике, впрыск топлива имеет множество достоинств и отличных характеристик, по которым такая система превосходит карбюраторную подачу топлива. От карбюраторного принципа смесеобразования система впрыска топлива отличается более безошибочной дозировкой топлива, а следовательно, и большей экономичностью и приемистостью автомобильного транспорта. Также система впрыска топлива славится меньшей токсичностью выхлопных газов. Можно сделать такой вывод, что переоценить работу системы впрыска топлива практически невозможно.
Форсунка является одной из аниболее важных частей системы впрыска топлива, поэтому она во многом и определяет эффективность и надежность работы движка. Однако, именно она работает в наиболее тяжелых условиях. Каждому автолюбителю важно знать что это за деталь и как она работает, дабы в случае какой-либо неисправности системы впрыска топлива произвести правильную диагностику поломки, ведь именно от состоянии форсунки зависит хорошая работоспособность самой системы. В данной статье мы акцентируем внимание именно на строении форсунки, ее видах и принципе работы. Итак, начнем.
1. Типы инжекторных форсунок
Для начала давайте разберемся, что такое форсунка и какое ее предназначение. Деталь форсунки (по-другому можно назвать инжектором) представляет собой конструктивный элемент системы впрыска горючего. Главными тремя функциями, которые выполняет форсунка являются дозированная подача топлива, распыление данной топливной жидкости в камере сгорания (другими словами – впускной коллектор), а также возникновение топливно-воздушной смеси.
Как правило, форсунка приводится в эксплуатацию в системах впрыска топлива как дизельных, так и двигателей, работающих на бензине. Если говорить о современных двигателях, установленные в них форсунки руководствуются электронным управлением впрыска. Данную деталь принято разделять на три типа, в зависимости от способа произведения впрыска.
Итак, существуют такие три вида форсунки:
1. Электрогидравлическая
2. Электромагнитная
3. Пьезоэлектрическая
Теперь о каждом виде поподробнее.
Форсунка электромагнитная
Данную форсунку, как правило, принято устанавливать именно на бензиновых движках, в том числе укомплектованных системой непосредственного впрыска. Сама по себе электромагнитная форсунка имеет довольно обычное строение и состоит непосредственно из электромагнитного клапана с иглой и сопла. Работает такая форсунка по своеобразному принципу. В соотношении с заложенным алгоритмом, установленный электронный блок управления способен обеспечить в нужный момент передачу напряжения прямиком на обмотку возбуждения клапана. В этот момент создается своеобразное электромагнитное поле, которое может преодолевать усилие пружины, втянуть якорь с иглой и отпустить сопло. После проделанной операции осуществляется впрыск топлива. После того момента, как напряжение исчезнет, пружина возвращает иглу форсунки обратно на седло.
Форсунка электрогидравлическая
Как правило, электрогидравлическую форсунку принято приводить в действие на двигателях использующих дизель, в том числе и таких, которые укомплектованы системой впрыска Common Rail. Сама по себе электрогидравлическая форсунка состоит из впускной и сливной дроссели, камеры управления, а также электромагнитного клапана. Такая форсунка приводится в эксплуатацию по принципу применения в процессе работы давления топлива, как при произведении впрыска, так и при его окончании.
Как правило, на начальной позиции электромагнитный клапан обесточен и находится в закрытом состоянии, игла форсунки прислоняется к седлу благодаря мощности давления топлива на поршень, которое имеет место в камере управления. В этом случае впрыск топлива не производится. В этот момент давление топлива на иглу ввиду несоответствии площадей контакта порядка меньше чем давление на поршень.
Электронный блок управления посылает сигнал и по его команде в работу включается электромагнитный клапан, который осуществляет открытие сливной дроссели. В свою очередь, топливо, которое выходит из камеры управления, начинает проходить через дроссель прямиком в сливную магистраль. В таком случае, дроссель способна воспрепятствовать скорой стабилизации давлений в камере управления и впускной магистрали. Таким образом, происходит снижение давления на поршень, но давление топлива на иглу остается на прежнем уровне. Под воздействием давления игла двигается вверх и происходит впрыск топлива.
Форсунка пьезоэлектрическая
Пьезоэлектрическая форсунка является самым совершенным и надежным устройством, которое способно обеспечить впрыск горючего. Такую форсунку, как правило, устанавливают на двигателях, использующих дизель, которые укомплектованы системой впрыска Common Rail. Такой вид форсунки имеет много достоинств, среди которых имеет место быстрота срабатывания Данная форсунка превосходит всех своих оппоненток и является самым надежным устройством, обеспечивающим впрыск горючего.
Преимуществом пьезофорсунки является быстрота срабатывания, которая в четыре раза превышает быстроту электромагнитного клапана. Из этого следует осуществимость многократного впрыска горючего в период одного цикла, а также безошибочная дозировка впрыскиваемого горючего.
Вся операция происходит благодаря использованию пьезоэффекта в руководстве форсункой, который был основан на изменении показателей длины пьезокристалла под воздействием напряжения. Вся конструкция пьезоэлектрической форсунки состоит из пьезоэлемента, переключающего клапана, толкателя, а также иглы, которые умещаются в корпусе. Пьезофорсунка приводится в работу по такому же принципу как и электрогидравлическая, а именно по гидравлическому. В связи с высоким давлением горючего, игла, находящаяся на исходной позиции, посажена на седло.
Во время подачи электрического сигнала на пьезоэлемент, производится увеличение его длины, при этом это позволяет пьезоэлементу толкать усилие непосредственно на поршень толкателя. В этот момент, переключающий клапан приходит в открытое состояние и топливо проходит в сливную магистраль. При этом падает давление, которое находится выше иглы. При этом, за счет давления в нижней части игла идет вверх и происходит впрыск горючего. Как правило, количество впрыскиваемого топлива может определяться длительностью воздействия на пьезоэлемент, а также уровнем давления горючего в топливной рампе.
2. Принцип работы форсунки инжектора
Для того, чтобы разобраться в принципе работы форсунки, нужно в общем понять работу всей системы впрыска топлива. Итак, данная система производит подачу горючего в цилиндр двигателя либо во впускной коллектор по принципу прямого впрыска благодаря форсунке, или как принято называть еще, инжектора. Исходя из этого, все автомобили, которые комплектуются такой системой, получают название инжекторных.
Классифицирование инжекторного впрыска проводится в зависимости от того, какой принцип работы инжектора, а также по месту его установки и суммарному количеству инжекторов. Как правило, центральный впрыск топлива осуществляется по такому принципу: во всеобщий впускной трубопровод, с помощью форсунки впрыскивается топливо на все цилиндры двигателя.
Форсунку, как мы уже упоминали, принято устанавливать именно перед дроссельной заслонкой, в том месте, где должен находиться карбюратор. Она показывает низкое сопротивление обмотки электромагнита (до 4-5 Ом). Как же распределяется впрыск? С помощью отдельных форсунок происходит впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого имеющегося цилиндра. Они занимают место у основания впускных трубопроводов (как правило, у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются довольно-таки высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Он может быть и меньшим, но при условии наличия дополнительного блока сопротивлений.
Как известно, большинство современных автомобилей снабжаются системой именно распределенного впрыска топлива. Как мы уже говорили, она работает по принципу, что отдельная форсунка отвечает за свой цилиндр. Важно знать, что каждая система распределенного впрыска топлива делится на четыре разных типа:
1. Одновременный
2. Попарно-параллельный
3. Фазированный
4. Прямой
Теперь о каждом поподробнее. Одновременный тип характеризируется подачей горючего от всех форсунок системы одновременно во все цилиндры. Что ж, название говорит само за себя. Попарно-параллельный тип впрыска подразумевает парное открытие форсунок, при котором, одна открывается непосредственно пред циклом впуска, а вторая - перед циклом впуска. Главной отличительностью этого типа является применение попарно-параллельный принцип открытия форсунок в момент запуска двигателя, или же в период аварийного режима неисправности датчика положения распредвала. В период эксплуатации автомобиля, то есть во время движения, в работу включается фазированный впрыск топлива. Это тип впрыска. При котором каждый инжектор открывается перед тактом впуска. Наконец, прямой тип впрыска происходит непосредственно в камеру сгорания.
Некоторые автомобили новейшего поколения могут похвастаться подачей топлива непосредственно в камеру сгорания (это и есть непосредственный впрыск). Отличительной чертой форсунок таких двигателей является наличие высокого рабочего напряжения электромагнита, которое достигает до 100 В. Маркировки форсунок отражают фабричную, или торговую, марку либо название, а также каталожный номер, или наименование и номер серии.
Как правило, горючее подается к форсунке под определенным давлением, которое зависит от режима работы движка. Принцип действия инжектора предполагает использование сигналов микроконтроллера, который в свое время получает данные от датчиков. Поступившие на электромагнит электрические импульсы, которые исходят от блока управления, заставляют работать игольчатый клапан, который открывает и закрывает канал форсунки. Все количество топлива которое распыляется зависит от длительности импульса, которая задается непосредственно блоком управления. Если говорить о форме и направлении распыляемого факела очень важны при смесеобразовании и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.
Как правило, если топливо впрыскивается во всеобщий трубопровод с помощью одной форсунки, то это называется системой моновпрыска. Такая система на сегодня не пользуется особым спросом среди автомобилестроителей. Большинство автопроизводств предпочитают использовать сразу две форсунки в системе впрыска.
Как ни крути, но как и любая другая система, инжекторная ситсема имеет и свои недостатки, среди которых достаточно высокая цена на узлы инжектора, низкая уровень ремонтопригодности, высокие запросы по поводу состава и качества горючего, крайняя необходимость использования специального оборудования для диагностики каких-либо поломок, и, конечно же, довольно высокие ценовые показатели стоимости ремонта.
3. Как устроена форсунка инжектора
А теперь давайте рассмотрим конструкцию форсунки, из чего же она состоит. Каждому автолюбителю известно, что подача топлива в форсунках происходит преимущественно сверху вниз. Если говорить в общих чертах, можно сказать, что форсунка состоит из одного, реже двух каналов. Как правило, по первому к выходу подходит распыляемая жидкость, а по второму проходят жидкость, пар, газ, который служит для распыления первой жидкости. Как показывает практика, чистая и качественная форсунка способна дать конусообразный распыл, а факел получается непрерывный и ровный.
Если детализировать построение форсунки, можно сказать, что она, в первую очередь состоит из корпуса. В верхней части корпуса можно отыскать так называемый гидравлический разъем, который, в свою очередь, закрепляется к топливной рампе. Благодаря наличию насоса и обратного клапана в рампе непрерывно поддерживается установленное давление горючего. Известно, что форсунка прикрепляется к топливной рампе посредством специального зажимного устройства.
Нижнюю часть форсунки занимает распылительная пластина с отверстиями для впрыскивания топлива. Для того, чтобы обеспечить герметичность соединения сверху и снизу находятся специальные уплотнительные кольца. С одной стороны форсунки находится электрический разъем, который используется для управления соленоидом форсунки. Весь основной механизм находится внутри форсунки и состоит из фильтрующей сетки, электромагнитной обмотки, седлом клапана, пружины, игольчатого клапана с якорем соленоида и запорным сферическим элементом, а также распылительной пластины. Сопло принято считать самым важным элементом форсунки.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя
Со временем в форсунке под действием высоких температур и низких давлений в самом узком месте, под иглой форсунки оседает грязь и смолы. Наслоение всего в 5 мкм (0,005 мм) уменьшает проходное сечение форсунки на 20-25%. Ухудшается качество распыла, следствием которого является затрудненный пуск, особенно в зимний период и конечно страдает динамика автомобиля. Промывка форсунок на двигателе смывает отложения с распылителей форсунок, с тарелок и стержней клапанов, со стенок камеры сгорания и днища поршней. Двигатель начинает работать мягче, улучшается тяга на «низах» и появляется более стабильный холостой ход и запуск. В случае сильного загрязнения применяется ультразвук и стендовая очистка методом кавитации.
Сначала рассмотрим поподробнее как и чем засоряются форсунки. Во-первых это смолы, которые содержатся в бензине. Топливные фильтры против них практически бессильны. По Госту нормируется содержание смол не более 5 мг/100 см³. Фактически это величина в отечественных бензинах может варьироваться в широких пределах от 2 до 10 мг/100 см³. Постепенно в процессе эксплуатации двигателя смолистые отложения понемногу осаждаются в каналах форсунки. Поисходит этот процесс следующим образом: пока двигатель работает, форсунка охлаждается и промывается проходящим через неё бензином. Но стоит двигатель заглушить, как температура инжекторов быстро возрастает. При этом легкие фракции бензина быстро испаряются, а тяжелые намертво прикипают в каналах форсунки, покрывая их черной смолистой коркой, которая обратно бензином уже не растворяется. Чем лучше качество топлива, тем более по времени растянут этот процесс. Но рано или поздно при эксплуатации автомобиля даже на самом качественном топливе желательно делать химическую промывку инжектора для профилактики. Производители разных моющих средств для очистки инжектора, таких как Wynns, Gunk, CarbonClean рекомендуют проводить эту процедуру раз в 20-30.000 км. Однако, исходя из собственного опыта, при использовании качественного топлива рекомендуемый сервисный интервал можно смело умножать в 2 раза. Эта процедура занимает относительно небольшой промежуток времени, однако помогает сохранить здоровье вашего двигателя на долгие годы.
Фото разобранной форсунки при 50-ти кратном увеличении. Хорошо видно отложения на запорной игле и перед распылителем. 
Отечественный производитель автохимии Lavr провел лабораторные испытания жидкости МЛ-101 на форсунках. Рекомендую ознакомится.
Обычно перед клиентами провожу такой эксперимент. Сначала тщательно отмываю снаружи форсунку бензином, показываю черные отложения снаружи, а потом окунаю распылителем вниз в жидкость Wynns. Обычно хватает 10-15 секунд, чтобы размягчить и смыть внешние смолистые загрязнения, которые не смог смыть бензин. Приблизительно также действует жидкость Winns внутри форсунки при промывке на стенде. При работе на газе бензиновые форсунки требуют более частого обслуживания. Это связано с их режимом работы старт-стоп, при котором происходит наибольшее отложение смол. Зачастую бензиновая форсунка на таких двигателях настолько сильно обрастает отложениями снаружи, что частично или полностью закрываются отверстия распылителя.
Во-вторых это грязь из бака. 
Обычное место скопления нерастворимых отложений- в топливной рампе, перед уплотнительным резиновым кольцом форсунки.Мне приходилось находить в топливных баках песок, глину, ржавчину, воду, слизь черного цвета неизвестного происхождения и прочие непотребные вещи. 
Первым порогом очистки топлива являются топливные фильтры грубой и тонкой очистки, которые принимают грязь из бака первыми. Но иногда случается, что фильтры рвутся или попросту некачественные и тогда вся грязь из бака идет прямиком в инжекторы. Через некоторое время «болезнь» даст знать о себе. В результате загрязнения форсунка перестает правильно работать: снижается производительность, происходит изменение формы факела распыла топлива.При этом двигатель начинает работать неравномерно, теряется мощность, ощущаются рывки при разгоне, увеличивается потребление бензина, ну а в самом худшем варианте могут наблюдаться пропуски воспламенения . Особенно такие сбои в работе двигателя становятся более заметными в холодное время года, так как уменьшается испаряемость бензина, что в итоге затрудняет пуск двигателя. Механическую грязь труднее всего «выбить» из форсунки. Наиболее сильное средство для качественной очистки инжекторов – это ультразвуковая ванна. Форсунки погружают в емкость, наполненную специальной суспензией, где они и подвергаются воздействию ультразвука. Однако пользоваться данным методом надо с большой осторожностью. Некоторым форсункам с керамическими седлами строго противопоказаны ультразвуковые процедуры. Нередки случаи, когда после применения этого метода форсунки теряли герметичность. Стендовая промывка методом кавитации позволяет эффективно очистить инжекторы, при этом не повредив их. После всех процедур обязательно проводится контроль качества промывки на стенде.
В третьих – это вездесущая вода, точнее последствия её попадания в топливную систему.
Она может попасть в бак вашего автомобиля вместе с бензином из бензоколонки или через неплотности системы вентиляции бензобака. От воды ржавеет бак, топливопроводы, внутренние каналы форсунки. Когда штатные топливные фильтры не справляются со своей работой, то ржавчиной забивается внутренний фильтр форсунки, если таковой имеется и внутренняя полость.
Последствия такие же тяжелые как в случае загрязнения механическими частицами. На ранней стадии форсунки еще можно вычистить на стенде. Если вода давно циркулирует в топливной системе, то внутренние каналы форсунки успевают проржаветь настолько, что помогает только замена.
Теперь рассмотрим все плюсы и минусы различных способов промывки инжекторов.
Итак, начнем с химического способа. Есть, конечно, в нашей стране умельцы, способные промыть все «внутренности» автомобиля с помощью подручных средств (растворители и т.п.), но это трудоемко и как говорится – вчерашний день. Современная автохимия предлагает специальные промывочные смеси, с помощью которых за небольшой промежуток времени эффективно промывается топливная система авто. Для таких процедур существуют специальная установка, которая при помощи переходников соединяется с топливной рампой. Отсоединяется подача бензина и запускается двигатель, который должен поработать на этой жидкости порядка 1 часа (может быть и больше, все зависит от конкретного случая). Промывочная смесь подается из установки под небольшим давлением от 2,5 до 4 атмосфер. Этот способ больше подходит для профилактики топливной системы при небольших пробегах.Плюсы. Подобная процедура при использовании качественной промывочной жидкости позволяет очистить от отложений форсунки, рампу, впускные клапана и частично камеру сгорания. Результат как правило чувствуется владельцем автомобиля сразу же, так как двигатель буквально оживает.Минусы. Трудно отследить качество промывки, так как невозможно проконтролировать насколько полно очистились инжекторы.
Кавитационная промывка на стенде. Это способ позволяет эффективно, качественно и безопасно промыть форсунки. Для этого их снимают с двигателя и устанавливают в специальный промывочный стенд. При помощи встроенного программного обеспечения можно варьировать различные параметры и режимы промывки, что в конечном итоге позволяет качественно промыть форсунки до состояния новых. В тестовом режиме после промывки осуществляется проверка герметичности, баланса, факела распыла и производительности. Плюсы. Отличное качество промывки с выходным контролем и безопасность.Минусы. Промываются только сами форсунки.
Промывка в ультразвуковой ванне позволяет очистить форсунки от самых сильных загрязнений. Этот метод применяется, когда другими способами уже невозможно их прочистить. Плюсы. Самый мощный способ прочистить форсунки.Минусы. Нередко после такой процедуры форсунки теряют герметичность.
Итого. От того, насколько чистыми будут инжекторы, целиком и полностью зависит эффективность работы двигателя вашего автомобиля.
Приложение. Таблица статической производительности и других параметров бензиновых форсунок иномарок.
Добавлено 26.01.2012Почему форсунки быстрее загрязняются, если двигатель работает на газу.
Казалось бы, когда двигатель работает на газе, форсунки не работают и значит ресурс их не тратится. Однако практика показывает, что бензиновые форсунки приходится чаще промывать, если двигатель большую часть времени работает на газе. Вот в чем парадокс. Почему так происходит? Взгляните на фото:
Так выглядит распылитель форсунки Бош 502 после того, как машина проехала на газу около 20 000 км. Это мой постоянный клиент, который ездит на газу и приблизительно раз в год я ему промываю форсунки. В этот раз он приехал, когда машина уже троила, при работе на бензине.
Так что же происходит с форсунками, когда двигатель работает на газе? Пока двигатель работает на бензине, все хорошо, форсунки охлаждаются и промываются бензином, но стоит перейти на газ, как температура форсунки быстро повышается и тяжелые фракции, которые содержатся в бензине прикипают к распылителю, игле, седлу клапана и т.д. Обратно бензином они уже не смываются. Кто сомневается может поэкспериментировать. Со временем, а этот процесс происходит достаточно быстро, форсунка обрастает этими отложениями и внутри и снаружи. Соответственно распыл уже не тот, производительность снижается, ухудшается холодный запуск и в тяжелых случаях может привести к пропускам воспламенения. Поэтому я рекомендую делать химическую промывку форсунок для двигателей оборудованных газом чаще - раз в год или 15-20 тыс. км.
Пока на этом все, спасибо за внимание.
Промывка форсунок в Воронеже, промывка инжектора, стоимость промывки
скачать dle 10.6фильмы бесплатноМетки к статье: Промывка инжектора
www.motorhelp.ru
Очистка бака спиртом
Причины, при которых необходимо мыть форсунки:
Промывка не делалась вот уже ххх т.км (промывать форсунки надо не реже 20-40 т.км, период зависит от "смолистости" бензина). Машина стала "туповатой", не сразу реагирует на педаль газа, расход бензина повышенный. Холостой ход неустойчивый, наблюдаются периодические перебои.
Для промывки необходимо:
1. Аэрозольный очиститель карбюратора фирмы ВЭЛВ (имеет очень удобный "носик", на него можно легко закрепить трубку). Ёмкость желательно побольше (650 мл баллончик) 2. 2 хомутика для закрепления концов трубки на носике очистителя и на форсунке для предотвращения соскакивания 3. Кусок резиновой трубки длиной 1,5 - 2 см, внутренний диаметр ~2mm, наружний ~ 8mm (трубка ставится в карбюратор ВАЗов, продаётся на любом авторынке) 4. Кусок резиновой трубки длиной 5 - 6 см, внутренний диаметр ~7mm, наружний не важен, но эта трубка будет под давлением в пару атмосфер, поэтому надо взять шланг покрепче, желательно усиленный внутри нитями. 5. Провода и лампочка на 12В и мощностью 20-60Вт. Форсунка подключается к аккумулятору через лампочку (последовательно)
Последовательность действий:
1. Заглушить машину, открыть капот и дать мотору остыть хотя бы до 50-60 "С. 2. Пока двигатель остывает, можно приготовить "станок для очистки": одеть кусочек резиновой трубки (3) длиной 1,5 - 2 см на носик очистителя карбюратора и поверх этой трубки на носик одевается кусочек резиновой трубки (4) длиной 5 - 6 см. Поверх ставим хомутик (1) для закрепления эту системы "трубка в трубке" на носике очистителя. 3. Снять воздуховод воздушного фильтра вместе с крышкой воздушного фильтра, предварительно ослабив винт хомута со стороны впускного коллектора 4. Снять тонкую трубку отсоса картерных газов. 5. Снять разъём (3) с датчика определения температуры воздуха (это необязательно, просто будет удобнее). 6. Во избежание попадания песка и грязи в отверстия, куда вставляются форсунки (2), обдуть места вокруг форсунок сжатым воздухом или струей из очистителя карбюратора. 7. Открутив гайку (4) и болт (5) снять планку над топливной рейкой (1). С гайкой осторожнее - ей очень нравится падать между трубами впускного коллектора и поди ищи её потом :-). Болт откручивается туго т.к. на резьбовой части нанесён герметик. 8. Открутить 2 гайки (6 и 7), крепящие топливную рейку. Также будьте внимательны когда снимаете эти гайки что бы не уронить. Примечание: гайки топливных шлангов, подходящих к топливной рейке снимать не надо. 9. Аккуратно поднимаем топливную рейку как только можно выше (полностью она не снимется, да в общем то оно нам и не надо, нам бы только форсунки вытащить) 10. Осторожно (что бы не повредить уплотняющие резинки) снимаем все форсунки, начиная с любой крайней, освобождая при этом сначала их верхние части, потом потянув на себя вытаскивая из гнёзд полностью. Прикроем капот во избежание попадания песка и пыли в отверстия под форсунки. 11. Снимаем резинки с форсунок. 12. Закрепляем второй конец шланга на впускном отверстии форсунки предварительно одев на шланг хомутик, зажимаем хомутик. 13. Соединяем провода: один провод сразу от аккумулятора на один из разъёмов форсунки (полярность не важна). При этом можно использовать стандартные разъёмчики (мама) на российское автоэлектрооборудование, т.к. разъёмчики можно одеть на контакты форсунки по диагонали так, что бы не замкнуть друг об друга. Второй провод подсоединяем через лампочку (т.е. последовательно). Когда подсоедините провода к форсунке услышите явно слышимый щелчок - это сработал соленоид форсунки и она открылась. Не бойтесь - форсунка не сгорит если она будет открытой 10-15 минут, с ней ничего не случится. 14. Теперь приступаем непосредственно к промывке, - берём какую нибудь закрывающуюся посудину что бы форсунка прыскала прямо в неё и нажимаем на колпачок распылителя. Смотрим какой распыл у форсунки. Как только добъёмся качественного, ровного факела - можно считать что форсунка промыта. (О временных интервалах - когда я промывал (11 мая) факел через 3-4 сек после начала промывки стал ровным, видимо форсунки были не очень загрязнены, но я всё равно продолжал чистить, в общей сложности на каждую форсунку непосредственно на промывку тратил 3-5 мин, но это с перерывами, 2-3 раза я прекращал подавать напряжение на форсунку, хотя наверно было бы лучше придумать что нибудь для периодического открывания/закрывания форсунки, например подключить через реле поворотника) 15. Прыскаем очистителем на тряпочку и очищаем выходные части форсункок. 16. Если резинки, одеваемые на выходную часть форсунки "задубевшие" или потресканные, обезжириваем и чуточку смазываем герметиком посадочные места (только что бы излишков герметика не было - а то попадёт в двигатель), ставим остальные резинки и аккуратно устанавливаем форсунки на место. При этом надо обратить особое внимаение на установку нижней части форсунок - из-за наклонного положения форсунки при установке часть "юбки" резинки может задраться, поэтому резинки снаружи желательно слегка смазать чем нибудь вроде солидола, колечко на впускной части форсунки тоже желательно смазать, что бы легко установилась топливная рейка. 17. Аккуратно одеваем топливную рейку. При этом надо следить что бы все четыре форсунки вставились в отверстия и не закусились уплотнительные резинки. Но если колечки смазали, то зайдёт очень легко. Облегчает установку покручивание форсунок вокруг своей оси. 18. Закручиваем 2 гайки, крепящие топливную рейку. 19. Закрепляем планку над топливной рейкой гайкой и болтом. 20. Одеть разъёмы форсунок. 21. Установить разъём с датчика определения температуры воздуха (если снимали). 22. Установить воздуховод воздушного фильтра. (если есть желание, то можно заодно прочистить узел дроссельной заслонки раз уж воздуховод снят) 23. Установить тонкую трубку отсоса картерных газов.
Вот и всё! не спеша на всё про всё, в зависимости от сноровки, уйдет максимум час-полтора.
Очистка форсунок
Фирменные растворы для промывки системы впрыска - это всё клёво, проблема только в том, что для смесь пригодная для приемлемой очистки форсунок (при применении нерекомендованной жидкости, в частности ТГФ), может оказаться "несгораемой" - в смысле того, что движок на ней работать не захочет. Я уже писал, что долговременная практика промывки форсунок, по методе подключения бачка для промывки непосредственно к common rail, позволяет сделать следующие выводы: 1. Рекомендованные производителями концентрации моющих жидкостей в бензине не работают (вернее видимо работают, но на новых машинах, ходящих на их бензине, промывающих форсунки каждые 10-15 тыс. майлов -- я таких не встречал здесь 2. Наилучшим образом промывки работают в концентрации 4-5 к 1 от рекомендованных, большая концентрация даёт неустойчивую работу двигла и при этом чистящий эффект уже не улучшается. 3. Ихние моющие жидкости работают только на "тёплых" форсунках -- промывка даже чистой (100%) моющей жидкостью форсунок на стенде для проверки распыла никаких результатов не даёт, т.е. фирменная промывка работает только при температуре ~60-70 град. 4. К сожалению все ихии промывки ничего не могут поделать с тривиальной ржавчиной в common rail, а снятие и продувка перегретым паром помогают (правда машина на которой рейл в таком состоянии тоже редкость, но пару раз видать приходилось). Процедуру рекомендую при смене форсунок. Таким образом, лучше начинать пробовать ТГФ начиная с концентраций 100-150г на литр (это как раз 4 от рекомендованной буржуями), контролировать процесс работы двигла при промывке ("бували случАи кады оно свечи растворяло" фолк.). И ещё, в местах отдалённых от центров распостранения фирменных з.ч., но богатых месторождениями сей замечательной жидкости, имеет смысл промывать заборные сетки бензонасосов, путём их снятия и погружения с полосканием в ТГФ -- верный путь значительно продлить жизнь бензонасоса, т.к. "иго смэрт у том числе, проистекает от недостатку бензину поступающего в ниго иза этой забитой сетки"(также фольк.). CheersLeo
Процедура очистки инжектора со снятием форсунок.
Отправлено : B52Vectra,17 Июля 2000
большое спасибо Frontier. На прошлой неделе он описал процедуру очистки инжектора на С20NE со снятием форсунок. И я в выходные занялся тем же.Внимание: Всем у кого симптомы аналогичны ниже приведенным настоятельно рекомендую:В конфе неоднократно задавались вопросы, что делать, что смотреть, если на ХХ попер-ет из выхлопной трубы, при резком нажатии на газ имеются провалы, на холодную плохо едет и дергается и всякие подобные штуки. Однозначных и конкретных ответов не было.Радуйтесь, необходима читска форсунок, это с вероятностью 100% я проверил на себе.До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д.Далее привожу процедуру, описанную Frontier: Достала туповатость и прожорливость. ~10-11л/100км во всех режимах - город, трасса и т.д. Было куплено: Очиститель инжектора Винн"c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй - 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не понадобилось (46 руб). Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ). Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв фиксаторы внизу. Отвинтил 4 винта на планке с форсунками, сдернул аккуратно ее с форсунок. По очереди выдернул каждую форсунку (тоже аккуратно :-). Налил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем. Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста весь кокс, и ОЧЕНЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче сначала - все, что снаружи.Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил Виннса, надел его на форсунку, накачал до опупения (6 атм), и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю, так лучше прокакается. Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности. Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду - снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый, низкой тональности. Ну а поперла как! Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял. Вот-вот до топливного фильтра доберусь.Всем удачи!Сергей. Я чуть усовершенствовал процедуру и немного сократил расходы:. Нет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответсвенно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкостть для очистки инжекторов.Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом:на чистую ткань "пшикаешь" спрей и трешь ей форсунку. Нагар размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточкой.При установке форсунок обратно - необходимо смазать уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставяться в отверстия.Результат процедуры превзошол все ожидания. Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок). Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии на газ оба передних колеса пробуксовыают. Да, и стиль вождения у меня сразу стал меняться, в любую дырку теперь можно залесть. Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.Предлагаю внести в FAC, и соотвественно пусть попробуют и опишут процедуру те у кого моновпрыск, интересно, там можно так же делать?С уважением и превеликой радостью Андрей
В ответ на : Андрей, опиши как снимать форсунки (-) отправленным Vlad Vectra, 17 Июля 2000 в 14:05:54Вооружаешься парой отверток (одна подлинее, другая покороче) для снятия различных фиксаторов. Желательно иметь пинцет или маленькие круглогубцы для установки фиксаторов обратно. Сначала отсоединяешь РХХ (бочонок с двумя патрубками и разъемом) от патрубков, снимаешь с него разъем и откладыываешь в сторону (в него так же хорошо попшикать очистителем карба и вылить получившуюся грязную смесь). Так же отсоединяешь тоненький патрубок вентиляции отсоса картерных газов, что бы не мешал при работе. (идет от клапанной крышки к корпусу дроссельной заслонки).Далее выковыриваешь фиксаторы с форсунок, которыми крепится шина управления форсунками. Такая черная планка, стоит над форсунками, с обоих сторон разъемы и провода.Сдергиваешь шину с форсунок.Далее выковыриваешь фиксаторы, которые крепят форсунки к топливной планке (аллюминиевая планка над форсунками). Аккуратно, попеременно поднимая то один, то другой конец планки сдергиваешь ее с форсунок. Внимание, из планки потечет бензин. Не курить, мотор должен быть остывшим.Отодвигаешь планку и шину настолько позволяют всякие провода и шланги, что бы добраться к форсункам.Форсунки выдергиваешь из двигателя покачивая их из стороны в сторону и прилагая усилие для вытягивания из двигла.Все, форсунки у тебя в руках.Внимание, с обоих сторон на форсунках должны быть резиновые уплотнительные колечки. Если на какой-нибудь из них не окажется такового, то необходимо его искать либо под машиной, либо в овертсиях рейки или двигателя.При постановке форсунок обратно, резиновые колечки смазать мыльным раствором.Когда вставишь форсунки в двигатель и станешь прилаживать на них топливную плаку, будет трудно одеть фиксаторы обратно. Прижимаешь одной рукой планку, другой выдергиваешь слегка форсунку из двигателя, что бы шлицы фиксатора, форсунки и топливной планки совпали.Все фиксаторы должны стать на свои места, иначе возможно при запуске двигателя выброс бензина и соотвествующие последствия. Обязательно проконтролировать с напарником при запуске двигателя.Удачи, Андрей
Я не подключал к форсункам напряжение, я просто ногтиком нажимал на слегка выступающую иголочку - клапан форсунки. Такм образом избавив себя от риска сжечь форсунки.Андрей
Промывка форсунок
Отправлено : Maikle, 07 Марта 2000 в 14:11:40
Промывка форсунок: 1)откручиваем форсунки (несложно, там усе на резиночках) 2)покупаем одноразовый шприц побольше + ацетон 3)делаем из подручных материалов (типа изоленты и т. д.)переход шприц-форсунка 4)открываем форсунку путем подачи на нее напряжения около 5 в (соблюдай полярность) 5) набираем в шприц ацетона и прокачиваем форсунку - в идеале факел- облака мелко-дисперсного раствора с углом 30 град. 6) повторяем операцию по прокачке 4-8 раз до достижения желаемого вида распыла 7) если форсунка забита , получается не распыл, а тонкая струйка. 8) прокачиваем воздухом из того-же шприца для удаления ацетона . 9) собираем усе обратно и наслаждаемся звуком :))
Михаил
Отправлено : Александр, 14 Марта 2000 в 15:08:54
: Оригинал вообще-то тут лежит: http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0151/44624.shtml :: А какое напряжение на форсунки подавал, когда чистил? Я так понимаю их открывать надо было
+++ Около 5 вольт. Довольно отчетливо слышен щелчок. В закрытом состоянии струя перекрывается намертво, шприцем не прокачаешь. А в открытом - хорошая ровная струя.
Отправлено : БОРТ_600, 07 Марта 2000 в 15:34:04
Еще лучше! Берем вместо шприца компрессор!!!! Сергей.
Отправлено : Maikle, 07 Марта 2000 в 16:44:35
Там больших усилий не треба, шприц самое оно к тому-же ацетон экономим :) Михаил
Мытиё форсунок (отчет: многовато...)
Отправлено : VVV, 03 Июля 2001 в 15:57:36 "Обменяемся опытом !? - FORD" Часть 357
Почистил я недавно форсунки - делюсь впечатлениями. Здесь этот вопрос уже обсуждался, но в контексте "где и почем". Я постараюсь ответить на вопрос "надо или не надо, и если надо, то как".
I. Показания В общем, серьезных показаний не было. Только косвенные: 1. Топливный компьютер стал врать - завышать расход топлива по сравнению с фактическим. Т.е. год назад показывал точно (до 1 %), к осени стал врать примерно на 10%, а последнее время - на все 20%. Я это интерпретировал, как забитость форсунок на те самые 10-20%. Пару раз пытался лить жидкую промывку - эффект нулевой. 2. Повышенное CO. Год назад было 0.8%, стало (до мытья) 1.4%. 3. Субъективно стало казаться, что на малых оборотах тянет хуже, чем год назад. Но это очень субъективно - можно было списать на то, что я привык, что все хорошо, и начал хотеть еще больше :-)
II. Ожидания. По большому счету, я ничего особенного от этой процедуры не ожидал. Надеялся, что вылечатся показания компьютера - но он и без компьютера нормально ездит. Предполагал, что может уменьшиться CO. Вот и все - я относился к этой процедуре, скорее, как к чисто профилактической - вроде замены масла - масло меняешь, а лучше не становится, только меньше вероятность, что вдруг настанет кирдык :-) Короче, я был уверен, что результатов не замечу, поэтому и выбрал процедуру со снятием - хоть посмотреть и убедиться, что 25тыс.км на советском бензине на форсунки не влияют (и в следующий раз можно чистить через 100ткм), либо наоборот - увидеть, что чистить надо раз в 20ткм (или 40ткм?).
III. Процедура. Позвонил, договорился, приехал. Открываем капот - механик ожидал увидеть другой двигатель... как снимать форсунки не знает - уж слишком много там проводов и трубочек. После 5-минутного осмотра, инструмент начинает вращаться в умелых руках. Верхнюю крышку сняли. Под ней - плоская рамочка с топливной магистралью. Раз... два... - головка Torx падает во впускной коллектор. Вместо матюгов ("какие козлы такой двигатель придумали") механик убегает. Только я хочу предложить поискать магнит, он уже возвращается с инструментом - проволока с хорошо закрепленным магнитом - видно, что ребята грамотные :-) 10 минут ковыряний результата не приносят, и я предлагаю снять все-таки форсунки, а головку доставать, пока форсунки чистятся. Форсунки сняты, и другой специалист унес их мыться. Через пять минут возвращается: "Форсункам вашим полная Ж! Идите посмотрите..." В мозгу проносится перспектива бегать искать новые форсунки... Зачем я все это затеял? Сам же проповедую: "Не тронь живую организьму!" (в смысле: пока работает, не пытайся улучшать - будет только хуже). Однако, выясняется, что "Ж" означает всего-навсего, что мыть придется не меньше 2-х часов. Смотрю на форсунки - одна льет в две струи. И нее же производительность 2/3 нормы. Одна или две форсунки почти в норме, у остальных производительность на 10-20% ниже. Значит, не зря приехал. Процедура доставания головки из коллектора длится почти час... Берется проволока подлиннее... В какой-то момент со словами: "Цыпа-цыпа-цыпа... YES!!!" - головка извлекается. Остальная часть процедуры проходит гладко - форсунки отмылись, и я сам вижу, что все теперь льют одинаково.
IV. Результаты. Только выехал на дорогу - почувствовал, что машина тянет заметно лучше, особенно на небольших оборотах. По компьютеру вижу, что расход на ХХ пришел в норму (даже меньше, чем год назад). Наслаждаюсь обретенной резвостью... Вечером поворачиваю ключ на старт... вместо привычного "рык-рык-рык" слышу странное "шш-шш-ш-ш". С перепугу сразу выключаю стартер... обнаруживаю, что мотор завелся. Никогда такого не было - всегда крутил 2-3 секунды, а тут полсекунды и готово. (На самом деле, может, так не должно быть? Такое впечатление, что к моменту пуска в коллекторе уже есть готовая смесь с прошлого раза. Что-то мне мерещится, что на каких-то машинах должна быть трубка отсоса паров бензина в угольный фильтр... Может, что-то не так собрали?) Ползу в подъем в вялой пробке, газ не давлю (или почти не давлю), мотор тянет ровно. Смотрю на тахометр... 600об/мин. Раньше и на бОльших оборотах чувствовалось подергивание. Такое впечатление, что машина стала лучше новой :-) CO пока не мерял и средний расход с компьютером не сравнивал, но за те деньги, которые я решился потратить, я уже получил больше, чем ожидал. Такой результат всегда приятен :-)
V. Выводы. 1. Форсунки надо мыть всем. Мои наездили 25ткм на московском бензине. Не надо ждать, когда двигатель совсем перестанет работать. 2. Мыть надо со снятием и диагностикой - только так можно убедиться, что они отмылись, или что они и были на забиты. Как мыть - наверное, не важно. Мне мыли ультразвуком в какой-то сильно фирменной жидкости. Но если бы они решили продувать ртом за те же деньги, то же время и с тем же результатом - флаг в руки! 3. Завышенные показания топливного компьютера могут говорить о забитости форсунок. Если продавец машины утверждает, что средний расход 13л, а компьютер показывает 17, то это еще не значит, что врет продавец - врать может компьютер, если забиты форсунки. 4. Повышенное CO может говорить о неравной производительности форсунок. 5. Жидкость в бак с одного раза не помогает ни сколько. Возможно, что регулярное ее применение (раз в 3ткм) и дает какой-то эффект.
ВСЕМ МЫТЬСЯ!!!
Вадим. Машина - Скорп 2.9 "93
Фирма - "Ладос" на ул. Мневники - мне было почти по дороге. Координаты есть здесь же на auto.ru (в разделе обслуживание топливной системы или вроде того). Цена - 15$ за форсунку плюс за снятие/установку (если не привозишь уже снятые) - в зависимости от геморройности снятия - от 3$ и выше (с меня взяли 20).
Отправлено : VVV, 03 Июля 2001 в 18:18:47 В
: : Цена - 15$ за форсунку плюс за снятие/установку (если не привозишь уже снятые) - в зависимости от геморройности снятия - от 3$ и выше (с меня взяли 20). : +++ Это ж больше стольника получаецца! :((
Если на бензин потратил штуку, то это всего 10%. А если после мытья расход упадет на 10%, то это просто бесплатно. (Насчет расхода меня предупредили, что может возрасти (!) - "по-другому ездить начнешь" :-)
Отправлено : AndyVino, 03 Июля 2001 в 17:53:35
>2. Мыть надо со снятием и диагностикой - только так можно убедиться, что они отмылись, или что они и были на забиты. Как мыть - наверное, не важно. Мне мыли ультразвуком в какой-то сильно фирменной жидкости. Но если бы они решили продувать ртом за те же деньги, то же время и с тем же результатом - флаг в руки!
якобы разрушения микрофильтров внутри форсунки при чистке ультразвуком? Вроде как ультразвук рекомендован только для механических инжекторов? И на самом деле, думаю, разница непринципиальна, разве что получишь эстетическое удовольствие от вида отмытых форсунок. А вот резиночки, болтики и прочая требуха под капотом такого насилия над собой раз в год на старой машине могут и не одобрить. Так что меньше однозначности и категоричности!
Отправлено : VVV, 03 Июля 2001 в 18:09:41
Так я ж не говорил, что надо ультразвуком. И радовало меня не то, что они внешне стали чище, а то, что выравнялась и дошла до нормы их производительность. А этого без снятия не проверишь. Что касается "болтиков", то чем чаще их откручиваешь, тем меньше вероятность, что они присохнут намертво :-)
Отправлено : AndyVino, 04 Июля 2001 в 10:30:07
Да уж, зато больше вероятность, что резинки потеряют эластичность, а болтики сорвутся. А по поводу проверки. Я знаю бытующее здесь пренебрежение к мотор-тестерам и вообще к стендам. Однако мотор-тестер имеет диаграмму равномерности работы цилиндров и относительного распределения мощности по цилиндрам. Так что увидеть можно все. Собственно, я это сам видел.
Отправлено : VVV, 04 Июля 2001 в 11:58:49
Мысль интересная. Но ты ничего не увидишь, если форсунки забились равномерно. А потом, если цилиндры работают неравномерно, то говорит ли это о проблемах с форсунками или о каких-то других?
: Дык, как угадаешь? Вчера еще ничего, а сегодня уже чешусь. Вот ведь...
Вот для этого и нужен мотор-тестер :-) Вадим.
Прочел в И-нете как промыть инжектор
Отправлено : LogO, 29 Апреля 2002 в 08:48:35"Обменяемся опытом !? - FORD" Часть 656
за что купил, за то и продаю :))) Может это уже было, тогда сорри за повтор. Итак, все просто. Покупается аэрозоль STP с широким носиком для промывки карбюраторов. Снимаются форсунки, подбирается шланг или какой другой переходник и на выход аэрозоля втыкается форсунка. далее просто- подаем напряжение на форсунку (у меня регулируемый блок питания, я обычно увеличиваю напряжение , пока не услышу щелчка соленоида) и нажимаем на кнопку аэрозольного баллончика и ждем пока не прочиститься. Все.
Отправлено : FORDMAX, 29 Апреля 2002 в 13:19:40
с этого и начинал пока ультразвуком не разжился, хотя эффект есессно меньше, как вариант берешь старый топливный насос, промывку винсовскую например или еще что, и точно также гоняешь, обязательно помни о технике безопасности, пары полыхают оч хорошо
Отправлено : Petrakov, 29 Апреля 2002 в 15:01:20
Говорят, только промывать надо в обраточку. Люди, которые так делали, говорят, что с непривычки впечатляет - на входе в форсунку своя микросеточка имеется, так из форсунки натурально сыпется песок, результат превосходит все ожидания и становится понятно почему промывка в прямую не дает такого эффекта. Ну вобщем, это кто-то из наших писал, (с) прилагается.
Про форсунки и еще...
Отправлено : Scopatutto, 03 Июня 2002 в 15:40:20"Обменяемся опытом !? - FORD" Часть 687
Подскажите, пожалста чем лучше чистить форсунки: Жидким способом, типа промыть:) или ультразвуком. Есть лишний блок ABS на скорп 90 г. (АТЕ). Подарю.
Отправлено : Scopatutto, 03 Июня 2002 в 15:46:34
А опыт такой процедуры есть и насколько все это муторно (время, деньги)?
Отправлено : FORDMAX, 03 Июня 2002 в 15:55:24
муторно не очень снять .. минут 20 помыть 1... 1.5 часа ( от грязности форсунок ) поставить .. все
почем трудно сказать ( от 6 уе форсунка до ... насколько жаба давит )
А где это так дешево ультразвуком моют
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:02:17"Обменяемся опытом !? - FORD" Часть 686
рассказываю *ну, во первых, - 11 таксомоторыный парк, Николь-моторс. Официальный диллер Хонды кажись... у них свой фирмешный сервис по обслуживанию этой самой Хонды, так как обслуживать особо нечего, а ультразвук есть - ребята маленько подрабатывают, найдены случайна - на обум, в субботу утром, по принципу географической близости. Если соберёшься ехать - позвони - 999-1921, расскажу подробности. Если поедешь сам - в офис не ходи, нужно искать самих мастеров на 1 этаже, адрес - Тимирязьевская ул, в самом начале.
+++ ну и шкурное. У меня сломался клапан:)) так что капремонт оправдан:)) Ты просто пропустил ряд сообщений. А форсунка, уже Бог её знает в каком цилиндре она была такая дефектная.
Отправлено : Siniy, 02 Июня 2002 в 00:13:46
но 20$ - это, я так понял, уже снятые форсунки... Если снимать у них, наверное дороже будет все же...
Насчет клапана - да, пропустил... А из-за него тоже ехать должно хуже, без одного цилиндра... да и стук должен был быть сильный...
С прокладкой же... ну, кто его знает... может подделка вообще... А сальники все же менять то намного проще и дешевле прокладки... так что если что - сменишь потом...
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:17:12
Снимать они может и не станут.... фирма *вся касса проходит мимо кассы, поэтому так дёшево.
++++успокоил:)) Кстати про цены, в остальных местах за тоже самое - по 15 за штуку просили и больше.
Отправлено : Siniy, 02 Июня 2002 в 00:21:25
15 за штуку со снятием - это средняя цена у Спринтов сейчас так... у них ультразвук появился... и еще куча всякого диагностического оборудования... покруче, чем в ГринЛайте... Вообще, после того, как там Слава появился, в плане диагностики они явно развиваются... хоть он и не диагностикой, а менеджерством занимается... но чувствуется, что его знания и в этом вопросе используются :)
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:36:33
Знаешь, я же врач *И уверен, что лечиться нужно у одного доктора. Долго искал что-то одно. Вроде бы выбор сделан. Бондаренко, он может и чего не умеет, за то всё делает сам, добросовестно (это видно), даёт гарантию. Это проверено. А если сам чего не может - честно посылает в нужное место. Ну с прокладками, видно и он и я лопухнулись. Нужно было собирать Гёц по кусочкам. Движок регулировать после... не буду загадывать:)) поеду куда-нибудь к профессионалам с оборудованием.
Как чистить форсунки?
http://www.jeep.dn.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
Ответы:
Ответ 1.
Ваш двигатель стал плохо заводиться? При движении на очень малой скорости на холостых оборотах ощущаются легкие неравномерности хода машины? В звуке выхлопа слышны неприятные низкочастотные составляющие? А может быть он вообще "пятерит"? Иногда эти признаки говорят о том, что пришла пора чистить форсунки. Можно промыть форсунки у специалистов, нагнетая специальные моющие составы в коммон рейл. Можно отдать машину туда, где форсунки снимают и моют индивидуально. Наконец можно все сделать самому, если есть минимальные навыки и оснастка. Работать с форсунками надо очень аккуратно. Процедура снятия форсунок описана отдельно. После нескольких лет эксплуатации они являют собою зрелище достаточно скорбное (фото 1).
|
|||
На первый взгляд может показаться, что с этим "мусором" уже ничего не сделать, но под коркой грязи может скрываться вполне работоспособное устройство. В авиации для стабилизации топлива и обеспечения промывки топливных систем самолетов в авиатопливо добавляют специальные жидкости. Ранее это как правило была жидкость ТГФ, что означает Тетрагидрофурон, сейчас - чаще всего жидкости на его основе "И-М". Жидкость эта ядовита, пользоваться ей надо осторожно. Она имеет свойства растворять и разрыхлять большое число различных органических соединений. Если ее просто добавить в топливо, она, по отзывам экспериментаторов, весьма неплохо промывает топливную систему. Но может "поднять" со стенок и дна бака грязь и забить ею форсунки окончательно. Кстати в больших концентрациях может теоретически и попортить узлы системы питания, содержащие пластиковые и резиновые детали. На Фото 1 форсунка, которую не мыли 9 лет. Эта форсунка была в порядке эксперимента отмыта ТГФ в ходе 20-30 секундного замачивания и последующего протирания салфеткой (Фото 2). |
|||
Уплотнительные кольца были на всякий случай предварительно сняты. Однако внешний блеск не свидетельствует о том, что форсунка промыта также и внутри. Для промывки форсунок был изготовлен простенький стенд. Форсунка устанавливалась в вертикальном положении в настольных тисках и запитывалась от генератора импульсов длиной 2 и 50 мс, сделанного моим знакомым В. Петрушенко. В форсунку подавалась под давлением моющая жидкость. Давление создавалось весьма примитивным способом. Для этого был использован медицинский одноразовый шприц емкостью 5 см3. У шприца была отрезана та часть, где находится штуцер для насаживания иглы (Фото 3). |
|||
Затем обрезанный шприц насаживался задник концом на входной штуцер форсунки с надетым уплотнительным кольцом. Все подошло, как нельзя лучше (Фото 4). Поршень шприца прекрасно заходит в него и с обратной стороны (Фото 5, Фото 6). После того, как к форсунке подключается разъем кабеля от стенда, она устанавливается вертикально, распылителем вниз. Поршень из шприца вынимается и в шприц заливается ТГФ. Наливать надо не полностью, т.к. по изменению обема воздуха над жидкостью можно приблизительно судить о давлении промывки. Уменьшение объема пузырька в два раза примерно соответствует давлению в 2 атм. Поршень вставляется на место, создается рабочее давление и включается генератор импульсов. В собраном виде установка выглядит так - Фото 7. Под установку подставляется нечто для сбора продуктов промывки-распыла. Я использовал картонную коробку, так как на поверхности картона хорошо просматривался факел распыла. Надо отметить, что, по крайней мере на ТГФ, форсунка дает довольно крупные капли. При необходимости можно создать обратный поток жидкости, перевернув форсунку и насадив шприц на распылитель. Через некоторое время рука и глаз достаточно набиваются, чтобы в первом приближении оценивать расход форсунки и правильность распыления топлива. Одновременно на стенде естественно выявляются утечки в форсуке, залипания ее иглы или полное засорение.
|
|||
Предупреждение: Жидкости на основе ТГФ ядовиты и промывку надо производить так, чтобы не надышаться продуктами распыления. В результате комплект форсунок двигателя принимает практически "новый" вид (Фото 8). Фото 8. Стабилизируются и выравниваются параметры распыла, факел (пятно) распыла принимает правильную форму. Двигатель после мытья форсунок работает значительно ровнее, звук выхлопа становится равномерным. |
|||
Еще один совет: Снятие форсунок совместить с ревизией свечей зажигания и те свечи, которые имеют худший вид возможно укажут на те форсунки, которым следует уделить особое внимание. Мотор с отмытыми инжекторами просто зверь стал, прет так, что того и гляди спинка у кресла отпадет. Так что способствует... И заводится как-то по другому крутит стартером и хоп сразу выскакивает на ровные хорошие обороты, раньше это был кратковременный процесс. Теперь практически мгновенно набирает обороты с момента, когда попадет на место и схватит (про пуск Чирковых моторов уже писали). Вобщем полезно время от времени приводить коня в порядок. |
chief
Ответ 2.
Чероки пробег свыше 100000. Помыл форсунки на аппарате "Лукас" - в ультразвуковой ванне. Процедура съема 10-15 минут, чистка и тестирование около часа, установка 10-15 минут. Результаты: Пропускная способность в миллилитрах за 15 секунд:
| №№ | до | после |
| 1 | 40 | 50 |
| 2 | 45 | 50 |
| 3 | 43 | 51 |
| 4 | 38 | 50 |
| 5 | 44 | 50 |
| 6 | 43 | 50 |
Внешне грязная форсунка выглядела ужасно, после.. ослепительно блестит. Ощущения: после 1500 оборотов уверенно ощущается рост мощи. Цена удовольствия:1592 рубля + 6 рублей за стакан кофе пока ждал. Фирма "АВТО ПЛЮС" ,Екатеринбург. Удачи! Александр Sherp
Очистка форсунок
Фирменные растворы для промывки системы впрыска - это всё клёво, проблема только в том, что для смесь пригодная для приемлемой очистки форсунок (при применении нерекомендованной жидкости, в частности ТГФ), может оказаться "несгораемой" - в смысле того, что движок на ней работать не захочет.
Я уже писал, что долговременная практика промывки форсунок, по методе подключения бачка для промывки непосредственно к common rail, позволяет сделать следующие выводы:1. Рекомендованные производителями концентрации моющих жидкостей в бензине не работают (вернее видимо работают, но на новых машинах, ходящих на их бензине, промывающих форсунки каждые 10-15 тыс. майлов -- я таких не встречал здесь 2. Наилучшим образом промывки работают в концентрации 4-5 к 1 от рекомендованных, большая концентрация даёт неустойчивую работу двигла и при этом чистящий эффект уже не улучшается.3. Ихние моющие жидкости работают только на "тёплых" форсунках -- промывка даже чистой (100%) моющей жидкостью форсунок на стенде для проверки распыла никаких результатов не даёт, т.е. фирменная промывка работает только при температуре ~60-70 град.4. К сожалению все ихии промывки ничего не могут поделать с тривиальной ржавчиной в common rail, а снятие и продувка перегретым паром помогают (правда машина на которой рейл в таком состоянии тоже редкость, но пару раз видать приходилось). Процедуру рекомендую при смене форсунок.
Таким образом, лучше начинать пробовать ТГФ начиная с концентраций 100-150г на литр (это как раз 4 от рекомендованной буржуями), контролировать процесс работы двигла при промывке ("бували случАи кады оно свечи растворяло" фолк.). И ещё, в местах отдалённых от центров распостранения фирменных з.ч., но богатых месторождениями сей замечательной жидкости, имеет смысл промывать заборные сетки бензонасосов, путём их снятия и погружения с полосканием в ТГФ -- верный путь значительно продлить жизнь бензонасоса, т.к. "иго смэрт у том числе, проистекает от недостатку бензину поступающего в ниго иза этой забитой сетки"(также фольк.). Cheers \Leo
demio121.narod.ru
Топливные форсунки: уход, восстановление работоспособности
Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко. Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.
Почему не работают?
В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.
Признаки неисправности топливных форсунок
Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
Существует два способа очистки топливных форсунок:
- Очищение форсунок без снятия их с двигателя .
- Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.
Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д. Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку. Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.
Как промывать
Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в 5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.
Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля. Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.
К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом. Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса. Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли. Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.
Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.
В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки. Данная схема способствует наиболее эффективному очищению всех частей двигателя, т.е. не только форсунок, но и регулятор давления , и топливную рампу. Более того в электромеханической системе впрыска происходит очищение дозатора-распределителя. Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на поршнях и камере сгорания. На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.
Чтобы не было проблем!
Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 15-20 тысяч километров , и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 10 тысяч километров.
Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может. Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN». Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.
После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла. В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.
После процедур
По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.
Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!
Материалы по теме:
Диагностика топливных форсунок и бензонасоса автомобилей ВАЗ-2110-12
autoshas.ru
Промывка инжектора или как чистить форсунки? |
О том, как чистить форсунки, знают далеко не все, однако в этом нет ничего страшного при необходимости можно обратиться на СТО, где вам помогут почистить форсунки не бесплатно разумеется. Автомобильные форсунки играют большую роль в системе впрыска топлива, благодаря им происходит дозировка и впрыск необходимого количества топлива в цилиндры. Распыление топлива на мелкие частицы происходит посредством впускного клапана.
Существуют три основных признака, которые свидетельствуют о том, что необходима промывка инжектора, поэтому перед тем как чистить форсунки следует убедиться в том, что в этом действительно есть необходимость.
1. Итак, прежде всего внимание необходимо обратить на производительность — пропускная способность при рабочем давлении, герметичность и факел распыления. В рабочей форсунке топливо смешивается с воздухом, что способствует образованию однородной смеси, прекрасно воспламеняющейся в цилиндрах, обеспечивая, таким образом, достаточную для хорошего крутящего момента мощность.
2. Необходимость промывки инжектора возникает, когда на поверхности форсунок и возле запорного клапана образуется нагар или отложение, нарушающее герметичность. Из-за не герметичности, топливо продолжает поступать во впускной коллектор даже после того, как двигатель остановлен. В таком случае промывка инжектора просто необходима, признаки этого явления владелец сразу почувствует — даже горячий двигатель очень плохо будет заводиться. Из-за отложений пропускная способность сопла снижается, после чего производительность форсунки существенно падает. Факел распыления будет выдавать струи топлива, плохо смешивающиеся с воздухом, после резкого нажатия на педаль газа, возникают так называемые "провалы", а расход топлива сильно увеличивается.
3. Увеличенный расход бензина — явный признак того, что необходимо почистить форсунки. Обусловлен перерасход тем, что из-за датчиков кислорода, которые сигнализируют о том, что топливная смесь «бедная», компьютер увеличивает подачу топлива. Другими словами - низкую производительность форсунки компенсирует повышенный расход топлива. Иногда кроме вопроса как чистить форсунки автомобилистов интересует вопрос, как часто чистить форсунки, и что делать для того чтобы это приходилось делать реже. Для того чтобы промывка инжектора производилась как можно реже, необходимо соблюдать кое-какие правила, а именно:
- Заправлять машину только качественным топливом;
- Регулярно производить очистку сетки бензонасоса;
- Следить за состоянием бензобака, в случае необходимости удалять из него грязь и осадок.
На сегодняшний день процедуру промывки инжектора облегчают специализированные стенды, при помощи которых можно диагностировать неисправность форсунок и почистить форсунки быстро и качественно. Засор форсунок происходит из-за некачественного грязного бензина, содержащего мельчайшие частицы забивающие сетку и сечение входных отверстий форсунок. Бензонасос под напором заталкивает грязь во входные фильтры форсунок, после чего они и вовсе могут прекратить подачу топлива.
В продаже имеется огромное количество специальных присадок достойного качества, которые способны почистить форсунки от незначительных загрязнений. Их также применяют в качестве профилактики. Применять данного рода присадки лучше всего при длительных поездках на большие расстояния, например за город.
Вот, пожалуй, и все. Я думаю, у меня получилось вкратце рассказать о том, как чистить форсунки и для чего необходима промывка инжектора. Придерживайтесь вышеуказанных рекомендаций и вам не придется страдать от неудобств, которые сопровождают неисправные форсунки автомобиля.
avtopulsar.ru
