Генератор ваз 2107 как проверить снятый

Проверка генератора ваз 2107

просмотров 7 923 Google+

Как проверить генератор.

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

admin 10/09/2014"Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

avtolektron.ru

ремонт и замена, не дает зарядку, как проверить на неисправности

В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.

Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
Сломался диодный мост.
Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.

Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.

В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.

После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).

Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

Как разобрать и отремонтировать узел:

Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.

Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.

Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.

Фотогалерея «Ремонт своими руками»

1. Сдвиньте шкив и другие компоненты.

2. Открутите гайки и снимите подшипник.

3. Выбейте роторный механизм из посадочного места.

4. Извлеките диодный мост и замените.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.

Как выполнить эту задачу:

Сбросьте клемму с аккумуляторной батареи. Вам надо открутить гайку М6 на агрегате, для этого придется воспользоваться ключом S10, а также отвести в сторону провода.
Затем колодку типа «мама» необходимо будет сдернуть, после чего, поддев три защелки, необходимо демонтировать пластмассовый кожух устройства.
Выкрутите два болтика, которые фиксируют сам узел, демонтируйте разъем и извлеките его. На этом же этапе надо будет выкрутить еще одну гайку М6 и немного доработать с помощью напильника торцы дистанционной втулки. Это позволит обеспечить лучший контакт устройства с диодным мостом.
После этого установите щеткодержатель на место регуляторного механизма. Для этого надо немного уплотнить отверстие, через которое входит проводка, для этого используйте герметик.
Когда пластмассовый кожух будет доработан, его можно поставить на место.
Уложите новый кабель вдоль уже имеющейся проводки к тому месту, где будет расположен новый регулятор. Зафиксируйте его хомутами. Чтобы контакт трехуровневого регулятора с массой, то есть кузовом автомобиля, был наиболее качественным, можно сделать шунт, соединив им корпус агрегата с новым регулятором.
Теперь вам остается только прикрутить на место остальные провода и завести мотор, чтобы проверить работоспособность регулятора с включенными потребителями напряжения. При проверке необходимо активировать все оборудование — магнитолу, оптику, отопитель, обогрев стекла и т.д (автор видео — Павел Дорохов).

Заключение

Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.

Загрузка ...

Видео «Наглядная инструкция по ремонту агрегата в гаражных условиях»

Как поступить, если отсутствует зарядка аккумуляторной батареи — пособие по ремонту генераторного устройства своими руками приведено в ролике ниже (видео снял Вячеслав Кравченко).

avtoklema.com

как проверить, снять и заменить агрегат?

Генератор любого автомобиля является одним из основных узлов, выход из строя которого не позволит запустить двигатель. Если вы столкнулись с необходимостью ремонта этого устройства, то вам будет полезно узнать об основных неисправностях, признаках, а также как правильно снять. Процедура рассмотрена на примере автомобиля ВАЗ 2107.

Причины неисправности

Если генератор напряжения не работает, для начала следует разобраться в основных причинах. Как правило, необходимость диагностики неисправности в первую очередь возникает в том случае, если устройство не дает зарядку аккумулятору или не работает так называемая таблетка.

Итак, по каким причинам устройство не работает:

Щетки. На практике щетки являются одной из основных проблем на двигателе ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор. Щетки, по сути, это расходный материал. По факту время от времени неисправность в виде стершихся щеток вынуждает автовладельцев прибегать к разборке, доработке или замене. Износившиеся щетки не позволят эксплуатировать авто.
Произошло перегорание обмоток.
Проблемы с корпусом генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор. Как правило, речь идет о механических повреждениях.
Необходимость доработки, разбора и замены генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор возникает из-за износа подшипников. Если подшипники скрипят или шумят, их необходимо заменить (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Диагностика

Если генератор напряжения не дает заряд аккумулятору, это настоящая проблема. Именно по этой причине производится разборка, замена или ремонт неисправностей, а также сборка.

Как правильно произвести диагностику:

Проверить генератор напряжения на ВАЗ 2107 путем диагностики приборной панели. Если есть проблемы в работе щеток, моста или других компонентов, то на приборке будет гореть лампа разряда АКБ.
В том случае, если агрегат ВАЗ 2107 не дает заряда аккумулятору или в системе фиксируется перезаряд, нуждающийся в проверке, это также говорит о неисправности.
Еще одним признаком неисправности, который надо проверить, является тусклый свет освещения фонарей, поскольку устройство не дает аккумулятору необходимого заряда. В процессе работы мотора могут появиться сторонние звуки.
Если есть проблемы в работе щеток, диодного моста или других компонентов, в системе может быть перезаряд, необходимо проверить. В этом случае яркость оптики может увеличиться при наборе оборотов.

Инструкция по снятию генератора

Если возникла необходимость ремонта проблемы перезаряда, регулятора, диодного моста, щеток или шкива, автомобилист должен проверить и прозвонить систему.

Если фиксируется перезаряд, прибор не дает заряд аккумулятору, нужно произвести замену щеток или произвести ремонт диодного моста, выполните следующие действия:

Сначала отключите АКБ, после чего нужно снять разъем от устройства.
Следующим этапом ремонта будет снятие чехла изоляции с АКБ и ослабление фиксатора устройства. Сам ремешок необходимо также снять.
Используя гаечный ключ на 17, необходимо снять планку (регулировочную).
Выкрутите гайку фиксатора снизу, далее, нужно снять винт со втулкой, устройство можно демонтировать.

Отключите разъем.

Выкрутите клемму.

Демонтируйте устройство.

Инструкция по ремонту агрегата седьмой модели ВАЗ

Для решения проблемы перезаряда, замены шкива, регулятора или диодного моста, выполняется ремонт:

Сначала откручивается гайка, фиксирующая сам шкив, в этот момент нужно придерживать ротор, чтобы он не проворачивался.
Шкив необходимо убрать в сторону, убирается крыльчатка и извлекается шпонка с шайбами. После демонтажа шкива отсоединяется реле регулятора, для этого следует заранее открутить болты фиксации, а также отключить колодку. Регулятор извлекается с механизмом щеток.
После снятия регулятора выкручиваются гайки, фиксирующие крышку устройства. Крышка убирается в сторону, после чего демонтируется втулка.
Теперь вам необходимо проверить работоспособность подшипника. Если вы видите, что при его прокручивании появляется зазор, то меняйте элемент, открутив ее с помощью гаечного ключа на 8. Разумеется, для замены необходимо извлечь все винты и гайки фиксации.
Следующим этапом будет демонтаж ротора. Как показывает практика, выполнить эту процедуру без применения вспомогательных инструментов может быть проблематично. Поэтому сразу же возьмите два небольших бруска и зафиксируйте их у края задней крышки. Используя специальную выколотку (желательно, чтобы она была выполнена из мягкого металла), необходимо выбить ротор. В том случае, если в процессе демонтажа произошло повреждение крышки, ее можно попытаться обработать с помощью точильного камня.
Аналогичным образом проверьте задний подшипник. При необходимости замены устройства извлеките его с ротора. Удобнее для этого будет использовать съемник.
Следующим этапом будет демонтаж диодного моста. Для снятия диодного моста необходимо выкрутить гайки фиксации блока моста, а также выводов на обмотке. Далее, можно извлечь винты крепления статора и демонтировать устройство. Вам необходимо тщательно продиагностировать целостность обмотки. При наличии повреждений на ней, к примеру, обрыве проводки или следах обгорания, обмотка меняется и перематывается.
Далее, нужно снять еще одну гайку, после чего мост без проблем извлекается.
Отверткой нужно открутить болт, фиксирующий конденсатор и вытащить элемент.

Видео «Все, что нужно знать о ремонте в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать генератор — узнайте из видео (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Загрузка ...

avtozam.com

Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля: Блог автолюбителя Николая Ваганова

В связи с удачным устранением проблемы в генераторе,

решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей генераторов на примере ВАЗ-2107.

Рис.1

Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой) подключенной к аккумулятору.

Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо его снятие с генератора автомобиля.

Рис.2

Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим "прозвона диодов".

Рис.3

1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».

Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

Рис.4 «1» - Сопротивление стремится к бесконечности - ток не проходит

При сигнализации или загорании контрольной лампы мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу».)

2. Проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора. Отрицательный «-» к точкам соединения выводов статора и диодов (в генераторах, где болты крепления диодного моста изолированы паронитовой шайбой и имеют связь с «массой» корпуса - Рис.5), или одному из болтов крепления моста (где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы»).

Рис.5

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра.

Рис.6

3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого соединяем положительный «+» щуп мультиметра к одной из точек соединения выводов статора и диодов (в генераторах, где болты крепления диодного моста изолированы паронитовой шайбой и имеют связь с «массой» корпуса - Рис.4), или одному из болтов крепления моста (где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы»). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал – диодный мост исправен.

Рис.7

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» прижимаем к одной из точек соединения выводов статора и диодов (в генераторах, где болты крепления диодного моста изолированы паронитовой шайбой и имеют связь с «массой» корпуса - Рис.4), или одному из болтов крепления моста (где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы»). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал – дополнительные диоды исправны.

Рис.8

5. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Рис.9 000 - ток проходит по цепи

Звуковой сигнал во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем один щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал - замыкания нет.

Рис.10

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Рис.11

Для проверки обмотки ротора снимаем регулятор напряжения, открутив 2 болта.

8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.

Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора - мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.

Рис.12

9. Проверяем на замыкание ротора на «массу».

Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй с корпусом генератора. Если Сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, то все в порядке.

Рис.13

10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.

Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления 200 Ом, и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 - 5,0 Ом.

Рис.14

При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

autovazremont.blogspot.ru

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 – проверка и замена

У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

Оцените статью:

carnovato.ru

Как проверить диодный мост генератора ваз 2107

Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе. Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора.

Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности. Что нужно знать перед проверкой. В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста.

Необходимые для проверки инструменты. Проверка диодного моста генератора Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ самостоятельно

Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания. Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Как снять генератор ВАЗ ремонт и замена, не дает зарядку, как проверить на неисправности

Вариант второй контрольной лампой. Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу. Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора.

Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен. Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора.

Лампочка загорелась — отрицательные диоды неисправны, нет — все в порядке. Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста.

ВАЗ: как проверить диодный мост генератора в гараже

Сопротивление стремится к бесконечности — дополнительные диоды исправны. Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора.

Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась — дополнительные диоды неисправны, нет — все в порядке. По 3 и 4 пункту, проверяю через лампочку — диоды пробиты, а через мультиметр они в порядке.

Это мультиметр фуфлыжный или второй способ не очень надежный? Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому Twokarburators. Solex Ozon Инжектор Контакты О сайте Twokarburators.

Что нужно знать перед проверкой В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Необходимые для проверки инструменты — Мультиметр тестер, автотестер… с режимом омметра — Если нет мультиметра, контрольная лампа Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов Проверка диодного моста генератора Вариант первый мультиметром Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. Вариант первый мультиметром Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора.

Проверка диодного моста выпрямительного блока генератора автомобилей ВАЗ, без снятия его с двигателя: За подробную статью спасибо! Больше нигде не нашел, чтобы понятно и в картинках. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ, на снятом с двигателя генераторе. Расход топлива автомобилями ВАЗ,, Подробности Новые публикации на Twokarburators. Неисправности в работе двигателя связанные с карбюратором Регулировка карбюратора Ремонт и обслуживание карбюраторов, Солекс и Озон Тюнинг карбюратора Устройство карбюратора Параметры и тарировочные данные карбюраторов Солекс иОзон Топливная система Двигатель Система зажигания автомобиля Электрооборудование Инжектор ВАЗ Схемы Разное.

monitor.star5b.com

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Чтобы АКБ заряжалась во время работы двигателя, в конструкции автомобилей предусмотрен генератор. Автолюбители часто встречаются с тем, что данный механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить всё, как есть, то батарея может сесть, и придётся вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнить проверку и при необходимости замену элементов данного устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может стать недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, данная проблема легко решается. Для этого необходимо всего лишь подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) попросту поменять его на новый. Чтобы установить новый, нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться подвинуть его монтировкой или чем-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши окончены - и можно снимать ремень. Если же речь идёт о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (инжектор), то нужно еще снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается он без натяжения. А после того как ремень сел на все шкивы, производят его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной планке и монтировкой двигать генератор, регулируя этим самым степень натяжения. По окончании работ затягиваем гайку и выполняем проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать это устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности. Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость составляет ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, однако и своими руками сделать это вполне посильная задача.

Чтобы снять устройство, необходимо поставить авто на яму, снять защитный щиток двигателя, а дальше открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам потребуется омметр. Плюс омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а минус - непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее значение «0», то из строя вышли диоды или замкнула обмотка.

Чтобы выяснить, какой именно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала положительные, затем отрицательные. После этого можно выполнить их замену. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в диапазоне 4,3-4,8 Ом. Зачастую всему виной щёткодержатель, щётки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 как бы свистит, то натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерный натяг может стать причиной обрыва ремня, что тоже не есть хорошо.

Если во время проверки устройства вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо выполнить замену выпрямительного блока. Неисправный статор или ротор также подлежит немедленной замене.

В случае если как положительные, так и отрицательные диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку на замыкание обмотки. Для этого следует соединить омметр с корпусом и кольцом ротора. Если на циферблате прибора значение, близкое к нулю, то произошло замыкание.

Также во время выполнения работ желательно почистить генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Сделать это можно сжатым воздухом. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

fb.ru