Как подобрать поршневые кольца

Пятнадцать-двадцать лет назад проблема покупки поршневых колец стояла очень остро. Сейчас ассортимент запчастей включает все возможные детали вплоть до самых мелких. Однако возникла проблема правильно подобрать детали для замены. Именно качество и надежность поршневых колец и других деталей цилиндро-поршневой группы кардинально влияют на срок службы двигателя после ремонта.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как подобрать поршневые кольца" Как менять кольца на ВАЗ Как ставить поршневые кольца Как заменить поршневые кольца

Инструкция

В настоящее время для автомобилей выпускают поршневые кольца нескольких номинальных размеров, на каждый из которых приходится 1-2 ремонтных. Одним из лучших материалов является специальный высокопрочный чугун с высокими противоизносными свойствами. Не все отечественные заводы используют этот материал, поэтому обратите внимание на него в первую очередь.

Маслосъемные кольца выпускаются хромированными и нехромированными. Третий тип – стальные кольца с пружинным элементом – выбирайте только для установки при ремонте двигателя. Они бывают только номинального размера. Хромированные кольца больше подходят для двигателей с повышенной степенью сжатия и с более нагруженными режимами работы. Чтобы отличить нехромированное кольцо от хромированного, обратите внимание на выступы. У нехромированных они несимметричны. А по цвету и те, и другие одинаковы.

Обратите внимание на расширительные пружины. Они должны иметь переменный шаг навивки витков и отшлифованную поверхность по наружному диаметру и торцам. Иные варианты колец могут либо быть подделкой, либо быть изготовлены на дешевом оборудовании и иметь низкий ресурс. Проверьте профиль и высоту выступов. Если они отсутствуют или едва заметны, значит кольца б/у.

На иномарках широко распространены стальные маслосъемные кольца ввиду их большого срока службы, меньшей массы и стоимости. При возможности (их применение ограничено), приобретите такие для своего отечественного автомобиля.

При выборе компрессионных колец определите на ощупь наличие фаски на одной или двух сторонах наружного диаметра кольца. Низкокачественные детали такой фаски не имеют. Еще одна особенность высококачественных запчастей – осветленные и закругленные торцы. Хромовое покрытие компрессионных колец создает матовый цвет. По нему отличите их от нехромированных колец, имеющих стальной блеск. Микрометром проверьте номинальный и ремонтный размер кольца, чтобы гарантированно обезопаситься от подделки.

Обратите внимание на маркировку колец. Заводская метка, обозначающая размер и фирму ставится автоматически в строго фиксированном месте. На подделке всегда имеются отклонения от установленного места. Кроме того, убедитесь, что кольца упакованы в фирменную упаковку в пакетики по 3 штуки. На пакетике должны быть указаны: номер комплекта, модель двигателя и размер колец. В коробочке должно быть количество цилиндрокомплектов-пакетиков, соответствующее количеству цилиндров двигателя, для которого они предназначены. Все надписи должны быть нанесены одним шрифтом, должен быть штамп ОТК, точки склеивания коробки находиться в строго определенных местах.

Для ориентировки в ассортименте поршневых колец используйте техническую документацию по ремонту и запасным частям двигателя. Там указаны необходимые размеры поршневых колец, требуемые для конкретного ремонта силового агрегата.

Установив кольца небольшого срока службы, вы уменьшите износ стенок цилиндров и продлите жизнь двигателю. Но при этом каждые 30-40 тыс. км придется полностью разбирать двигатель и менять кольца. Долговечные кольца прослужат 150-200 тыс. км. После такого пробега в обоих случаях придется шлифовать коленвал, менять его вкладыши и делать мелкий ремонт цилиндро-поршневой группы. Посчитайте, во сколько обойдется разборка и сборка двигателя каждые 30-40 тыс. км на протяжении 200-тысячного пробега и решите, стоит ли такая забота о двигателе финансовых и трудовых затрат. Как просто

dokak.ru

Поршневые кольца не по размеру.

Пока бензокоса или бензопила работает исправно, у Вас не появится интереса к изучению возможных в будущем причин отказа в работе двигателя, будь он 4Т или 2-х тактным. Даже когда соблюдаются все предписанные условия эксплуатации и рекомендуемые виды топливных составляющих, никто не может гарантировать безотказную работу двигателя и его долговечность, так как все предписания указываются только Р-Е-К-О-М-Е-Н-Д-О-В-А-Н-О. Нет гарантии соответствия указанным о высококачественной сборке таких же высококачественных деталей, а так же соблюдение РЕКОМЕНДОВАННЫХ предписаний самим пользователем при эксплуатации.

Не буду высказываться в научно-техническую сторону обязательных правил эксплуатации и ремонта двигателей внутреннего сгорания, так как об этом есть кому писать и говорить, а всего лишь поделюсь тем, что сделали мы в конкретно описываемом случае ремонта двухтактного двигателя бензокосы. Обойдёмся без всякого рода критики и смазливых высказываний, ведь это всего лишь неопределённая ситуация, о которой пойдёт речь.

В одном из случаев очередного ремонта бензокосы все технические параметры для оптимальных условий работы её двигателя находились в пределах нормы. Эксплуатация бензокосы в течении двух сезонов подряд была на уровне заботливого хозяина, а внешний вид напоминал свежий распакованный экземпляр. И если бы кто не знал о данной бензокосе, как и где её использовали, то, наверняка, сказал бы, что это бракованное изделие. Двигатель завести никто не смог, хотя владелец её утверждал, что последний раз не возникали трудности в запуске двигателя, который проработал около двух часов подряд и был остановлен через выключатель стоп-двигатель.

Настораживало описание владельца о прожорливости двигателя с незначительными прострелами и некоторую потерю оборотов на холостом режиме. Появление слабого дымка пользователь компенсировал уменьшением количества масла в топливной смеси. Боялся, что переборщил с маслом. Наконец-то! Признался.

Со временем, при оптимальной эксплуатации двигателя, износ поршневых колец всё равно происходит, ещё и самим собой. В одних случаях раньше того самого гарантированного времени, в других случаях помогают этому сами владельцы-пользователи.

В конкретном случае, при последнем запуске двигателя, компрессия была ещё достаточна для запуска двигателя на холодной(вязкой) топливной смеси. А пользователь ещё и уменьшал количество масла в смеси, тем самым увеличивая степень износа поршневой группы.

Что тут интересного может быть? Обычное дело. Заменить колечки и снова в работу. Ну, если бы всё так просто, как пишется. Люди в поле, а коса дома, да и в запасе только кольца 44 -го размера вместо требующихся 42-ых. Как тут быть?

Самостоятельная шлифовка поршневых колец под размер.

Пришлось подгонять имеющиеся поршневые кольца под меньший размер. Необходимо было выполнить условия, при которых поршневое кольцо приняло бы абсолютно круглую форму и полностью прижималось бы ко всей поверхности цилиндра.

Поршневые кольца изготавливают с размерами согласно полученным эпюрам для равномерного усилия прижатия поршневого кольца к стенкам цилиндра, а в нашем случае новое, большее поршневое кольцо обладало большей силой, нежели нормальное, изготовленное по размеру. Более того, при неудачной установке колец на поршень, возможна деформация кольца, что ведёт к последующему неравномерному износу кольца и стенки цилиндра.

Важным фактором для замены поршневых колец служит и потеря их упругости. На малых оборотах двигателя и при малых нагрузках старые и перегретые поршневые кольца не обеспечат достаточное уплотнение между цилиндром, даже когда их размер всё ещё соответствует эксплуатационному допуску. На больших оборотах двигателя и в нагрузке такие поршневые кольца ещё достаточно уплотнятся и двигатель будет работать как и прежде, что и происходило в случае с описываемой бензокосой.

У имеющихся в нашем распоряжении поршневых колец был увеличен размер по высоте на 0,6 мм и кольцо не подходило по размеру с размером канавки на поршне. Радиальная ширина кольца соответствовала размеру старых колец, а вот радиальный размер пришлось подгонять множественными пробами, что бы не перестараться и не увеличить концевой зазор.

Напомню, что это всего лишь неопределённая ситуация, а не обязательная рекомендация к возможному использованию в очередном или в запланированном ремонте. /Смотреть видео/

Размер по высоте уменьшали притиркой на заточном круге и ручной шлифовкой на поверхности отрезного круга. Отрезной круг удобен тем, что армирован стекловолокном, которое уменьшает площадь соприкосновения притирочной поверхности с абразивом и не позволяет абразиву углубляться в поверхность притирки.

На концевом зазоре поршневых колец, после обрезки одного конца, подточкой круглым надфилем восстановили вторую половину концевого замка. Обязательно после каждой подточки поршневое кольцо вставляли в цилиндр и проверяли величину образующегося концевого зазора в сжатом состоянии.

Если зазор получится больше регламентированного, то двигатель вообще не заведётся. Это уже проверено.

Малые двухтактные двигатели очень чувствительны к уровню компрессии из-за малого рабочего объёма. Пробовали запускать севшие двигатели на жирной топливной смеси с низкооктановым бензином, который позволял заводиться двухтактным двигателям со слабой компрессией, но работать такой двигатель не мог, он явным образом тупил и дымил.

После подгонки поршневого кольца под нужный размер на всех имеющихся кромках с внутренней и на рабочей поверхности плоским надфилем выполнили едва заметную фаску для лучшей притирки колец и для хорошего уплотнения.

Через час работы двигатель завели и владелец косы успел на покос. Бензокоса у него работает каждую неделю, а колечки поршневые менять не собирается. То ли лишний раз разбирать двигатель не хочет, то ли доволен её работой и самостоятельный ремонт бензокосы его уже больше не беспокоит.

Поделись с другими. Возможно, они тоже ищут.

vesyolyikarandashik.ru

Залегание поршневых колец

Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются в специальные канавки на поршне двигателя внутреннего сгорания и компенсируют зазор между поршнем и стенками цилиндра. Во время движения поршня в цилиндре именно поршневые кольца создают необходимое уплотнение, благодаря чему удается добиться герметизации камеры сгорания.

Поршневые кольца конструктивно имеют специальную прорезь-замок. По этой причине кольцо может немного разжиматься и сжиматься, то есть сохраняется подвижность. Такая подвижность обеспечивает постоянное и качественное прилегание кольца к стенке цилиндра. Благодаря такому решению поршневые кольца эффективно препятствуют попаданию отработавших газов в картер двигателя, а также моторного масла в камеру сгорания. В зависимости от прямого назначения поршневые кольца делятся на компрессионные и маслосъемные.

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора смазочного материала для двигателя, а также о необходимости использования промывок перед заменой масла.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как понять, что поршневые кольца залегли

Начнем с того, что чаще всего первыми залегают маслосъемные кольца, а уже потом компрессионные. В списке основных признаков залегания поршневых колец отмечены:

Если мотор с трудом заводиться на холодную, наблюдается повышенный расход моторного масла и силовой агрегат «не тянет», тогда необходимо измерить компрессию двигателя. В случае залегания поршневых колец в цилиндрах понижается степень сжатия топливно-воздушной смеси, в результате чего начинаются вышеуказанные проблемы холодного пуска.

Увеличение расхода моторного масла и дымление позволяет с высокой долей вероятности определить, что залегли кольца. Это связано с тем, что часть смазки во время работы двигателя проникает через неплотности между кольцами и стенкой в камеру сгорания, где масло затем сильно расходуется на угар. Двигатель в этом случае дымит синим выхлопом. Синий дым двигателя особенно заметен после прогрева, а также с ростом оборотов под нагрузкой.

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Отметим, что на рынке представлены готовые средства для раскоксовки поршневых колец и двигателя. Наиболее известной на отечественном рынке является продукция Lavr. Принцип использования аналогичен способу очистки при помощи смеси ацетона и керосина. Главным отличием является меньший срок, на который залитый состав нужно оставлять в цилиндрах.

Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Советы и рекомендации

Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо:

своевременно менять моторное масло;
использовать качественные ГСМ;
прогревать двигатель перед поездкой;

Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС):

в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец;
в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара;

Данные решения представлены различными производителями и рекомендованы к использованию в профилактических целях, так как эффективно удалить толстые слои отложений они не способны.

Как менять кольца на ВАЗ

Вам понадобится

- ключи
- новые кольца
- моторное масло
- молоток
- щуп

Инструкция

Поставьте автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Снимите аккумуляторную батарею, распределитель зажигания, карбюратор, шланг вентиляции, корпус воздушного фильтра. Слейте масло из поддона двигателя.

Отсоедините провод от датчика, показывающего температуру охлаждающей жидкости, ключом выверните пробку из блока двигателя. Слейте охлаждающую жидкость. Ослабьте хомут и снимите с патрубка головки блока шланг «печки».

От штуцеров впускной трубы отсоедините шланг усилителя тормозов и охлаждающей жидкости. Снимите шланги с патрубка, находящегося на передней части головки блока.

Внизу автомобиля отверните болт хомута крепления коробки передач с приемной трубой, отсоедините трубу резонатора. Отвернув 4 гайки, соединяющие приемную трубу с коллектором, отсоедините трубу от двигателя.

Верхнюю гайку крепления воздухосборника открутите торцевым ключом. Переднюю часть щитка стартера крепит нижняя гайка, открутите ее ключом «на 13». Заднюю часть щитка отверните вместе со шпилькой. В выпускном коллекторе появится сквозное отверстие.

Для облегчения снятия и установки щитка удалите нижнюю проушину крепления. Затем возьмите ключ «на 10» и отверните крепление крышки головки. Чтобы ослабить натяжение цепи, отверните колпачковую гайку ее натяжителя. Через цепь надавите монтажкой на башмак натяжителя. После того как плунжер натяжителя утопится, затяните колпачковую гайку.

Отогните у контровочной шайбы усик и отверните винт, крепящий звездочку распределительного вала. Снимите звездочку и подвяжите цепь, чтобы предохранить ее от падения вниз. Начиная от основной метки, нанесите на звездочку через 90 градусов еще три метки. Это облегчит регулировку зазоров двигателя.

Снимите корпус распредвала со шпилек головки блока, отвернув гайки крепления. Отверните болты крепления головки блока, а затем выкрутите болт у распределителя зажигания. Демонтируйте головку блока с прокладкой. Ключом «на 13» отверните гайки, служащие для крепления опор двигателя.

Приподнимите двигатель над поперечиной, чтобы снять поддон. При помощи домкрата поднимите автомобиль до отрыва левого переднего колеса. В головки болтов, прикрепляющих поддон, подставьте упор и плавно опустите машину. Левая опора двигателя отойдет от подушки. Вставьте в образовавшуюся щель брусок подходящего размера и уберите упор.

Отверните винты поддона и снимите его. Демонтируйте масляный насос, крышки шатунов с вкладышами. Легким постукиванием ручкой молотка вытолкните поршень с верхним вкладышем и шатуном. Не меняйте вкладыши местами, если не намереваетесь менять их на новые. Очистите верхнюю часть цилиндра от нагара.

Верхнее компрессионное кольцо вставьте в цилиндр на глубину, не превышающую 5 мм, и замерьте щупами зазор в стыке кольца S1. Передвинув кольцо на 8-10мм, замерьте зазор S2. Рассчитайте износ цилиндра по следующей формуле: (S2 - S1)/3,14. Если показатель меньше 0,15мм, то замените изношенные кольца на номинальные.

Проверьте, подойдут ли в цилиндр новые кольца. Для этого поместите их в неизношенную, верхнюю часть цилиндра. Стык у некоторых колец, если нужно, припилите надфилем. Зазоры в стыках колец в неизношенных цилиндрах должны лежать в следующих пределах: 0,30-0,45мм – для первого компрессионного; 0,25-0,40мм – для маслосъемного и второго компрессионного. При изношенных цилиндрах ориентируйтесь на меньшие показатели.

Перед установкой обкатайте кольца по канавкам поршней. Установите кольца на поршень. Будьте осторожны и не сломайте довольно жесткое второе кольцо, имеющее выточку в нижней части. Очистите стыковочную поверхность блока от нагара и остатков прокладки. Две шатунные шейки коленчатого вала установите в нижней мертвой точке. Смажьте поршень и цилиндр моторным маслом. Установите половинку вкладыша в шатун и также смажьте его. Вставьте поршень в цилиндр.