Как проверить бензонасос мультиметром

как проверить бензонасос

Как проверить бензонасос на инжекторном автомобиле и на карбюраторном — все нюансы.

При неудачных попытках завести двигатель, многие водители задаются вопросом: как проверить бензонасос и его нормальную работу в условиях гаража, или даже в дороге. В этой статье и будет подробно рассмотрена проверка технического состояния и нормальной работы большинства бензонасосов, как электрических, для моторов с системой впрыска топлива, так и механических, предназначенных для карбюраторных. Так же будут описаны несколько советов, как вернуть штатному бензонасосу нормальную работоспособность, чтобы не тратиться на покупку нового.

Бензонасосы электрические и их проверка на машинах с системой впрыска топлива.

Бензонасосы, как электрический, так и механический, предназначены для подачи топлива из топливного бака в систему впрыска или в карбюратор под определённым давлением. Начну с более современных инжекторных автомобилей с электрическими бензонасосами, а если у кого то более старая карбюраторная классика с механическим бензонасосом, то просто пропускаем этот раздел и читаем ниже про механические насосы.

Прежде всего хочу сказать, что впрысковый мотор может не завестись не только от поломки бензонасоса, но разумеется и по другим причинам. И если вы не уверены в том, что причина в бензонасосе, то советую сначала почитать статью, которая называется «Впрысковый мотор не заводится — ищем причину» — статья находится здесь.

Бензонасосы на автомобилях с системой впрыска бывают двух видов: выносной (как на фото слева), установленный снаружи топливного бака, и погружной, установленный внутри топливного бака. Все они работают от электродвигателя, помещённого внутри насоса и рассчитанного на бортовое напряжение в пределах 12-14 вольт. Исходя из этого, напрашивается простой вывод: если насос перестал работать (не слышно звука его работы, при повороте ключа зажигания), то первое, что нужно сделать — это проверить поступление к клеммам насоса напряжения 12 вольт.

Проверка напряжения. Для этого потребуется обыкновенный тестер (мультиметр), который советую всегда возить с собой, но если нет тестера, то можно воспользоваться обычной лампочкой (с проводами) на 12 вольт. Для начала находим на своей машине сам бензонасос, и если он выносной, то он расположен рядом с топливным баком, если погружной, то находим его клеммы, которые выступают снаружи бака.

Далее выставляем тестер в режим вольтметра, рассчитанного на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 20 вольт и подсоединяем щупы тестера (или провода от лампочки) к клеммам бензонасоса. Теперь просим помощника включить замок зажигания и смотрим на показания вольтметра, на котором должно появиться напряжение батареи машины (12-12,5 вольт). Если нет тестера, то подключенная к клемам лампочка должна загореться после включения замка зажигания.

Если напряжение есть, а насос не работает (не визжит), то проблема в самом бензонасосе (его электро-двигателе), если же нет напруги, значит проблема или в предохранителе, или в реле бензонасоса, или в самой проводке, целостность которой следует проверить от её начала до конца. Кстати, бывает просто окислились клеммы (чаще это бывает на выносных насосах), и прежде чем проверять проводку, следует зачистить клеммы до блеска.

Убедиться в том, что бензонасос рабочий, и проблема не в нём, а в проводах, реле или в предохранителе, довольно просто. Следует подсоединить отдельные длинные провода от батареи напрямую к клеммам бензонасоса (проверьте полярность) и если насос заработает, значит он вполне исправен и осталось разобраться с подачей на него напряжения, при повороте ключа зажигания.

Проверка реле бензонасоса. Самый простой вариант проверки реле бензонасоса, это конечно же заменить его новым исправным реле. Но если у вас его нет и вы стоите где нибудь на обочине дороги вдали от автомагазинов, то проверить реле можно с помощью проводов и обычной лампочки на 12в.

Для начала находим само реле (оно должно быть подписано на блоке реле и предохранителей) и вынимаем его из гнезда (из клеммной колодки). Далее подключаем провода к выводам реле, как показано на схемке слева. То есть к 86-ой клемме подсоединяем провод, второй конец которого подсоединяем к массе (минусу). К 30-ой клемме реле подсоединяем провод, второй конец которого подключаем к плюсу батареи. К 87-ой клемме реле подключаем провод, второй конец которого подключаем к лампочке 12 вольт, а второй вывод от лампочки подключаем на массу (минус).

Теперь остаётся подключить к 85-ой клемме реле последний четвёртый провод и подключить его к плюсу аккумулятора. Если при этом лампочка загорится, то реле бензонасоса исправно.

Ещё можно проверить реле, если выставить тестер в режим омметра и замерить сопротивление обмотки катушки реле, подсоединив один щуп к клемме 85, а другой щуп к клемме 86. Если омметр покажет обрыв, значит реле сгоревшее (её обмотка) и придётся купить новое.

Ну а что делать, если вы определили, что реле бензонасоса неисправно, купить его негде, а вы стоите на обочине дороги и как говорится вперёд 500 км и назад до родного гаража 500 км? А можно просто подсоединить перемычку из куска провода на клеммы 87 и 30 на нерабочем реле (но так, чтобы не замкнуть другие клеммы реле) и вставить его в блок реле и предохранителей и если бензонасос заработает, то проблема была всего лишь в реле и можно будет двигаться дальше. Но при первой возможности (при встрече в пути автомагазина) следует всё же купить новое реле и установить взамен сгоревшего.

Проверка предохранителя. Ну здесь вообще всё просто, находим сгоревший предохранитель и вставляем взамен его исправный, ну а если нет нового, то наматываем на контакты преда жилку медного провода (одна медная жилка толщиной 0,25 мм способна выдержать до 10 А). Если предохранитель опять сгорает, то ищем проблему в проводке, скорей всего какой то из проводов, идущих к бензонасосу или его реле, замыкает на массу.

Проверка электродвигателя бензонасоса. Ну а если напряжение поступает на клеммы бензонасоса, а он не работает, то скорей всего сгорела обмотка статора электромотора насоса. Проверить обмотку можно с помощью того же тестера, только выставленного в режим измерения сопротивления (омметра). Если при подключении щупов тестера к клеммам бензонасоса (провода перед этим следует отсоединить от бензонасоса), прибор не показывает некоторое сопротивление обмотки (у разных насосов разное сопротивление), а показывает обрыв, то обмотка сгоревшая и насос следует заменить.

Если прибор показывает некоторое сопротивление, то с статором моторчика насоса всё в порядке и ещё следует проверить, не коротит ли обмотка статора на корпус бензонасоса. Для этого один щуп тестера подсоединяем на плюсовую клемму бензонасоса, а второй щуп соединяем с корпусом насоса, и если обмотка не коротит на корпус, то тестер покажет обрыв.

Если бензонасос работает, а машина не заводится. Бывает, что бензонасос работает, а мотор не запускается или запускается и глохнет, ну или работает с перебоями (машина движется рывками). В таком случае, сначала следует проверить чистоту приёмной сетки (фильтра грубой очистки) в топливном баке, возможно она забита и насос не может из-за грязи прокачать топливную систему и создать необходимое давление.

На многих автомобилях, чтобы добраться до фильтра грубой очистки, следует открутить специальный лючок в топливном баке. Если у вас не выносной бензонасос, а погружной, то следует открутить болты, удерживающие его на баке, и вынуть насос, на нём же можно обнаружить и сетку (фильтр грубой очистки топлива).

Как проверить давление бензонасоса. Бывает, что насос работает, грязи в фильтрах нет, а машина не заводится. Тогда следует проверить давление насоса, так как при падении давления ниже нормы (норма примерно 2,5 — 3,2 кг/см² и зависит от оборотов двигателя, но конкретно для вашей модели машины, точнее модели насоса, следует уточнить в мануале двигателя) машина не заведётся, или будет заводиться и через некоторое время глохнуть (как определить неисправность впрыскового двигателя по поведению машины, советую почитать вот тут). Падение давления как я уже говорил, может быть из-за грязи в фильтре грубой или тонкой очистки, а может быть от износа самого механизма насоса.

Но прежде чем проверять давление бензина, развиваемое бензонасосом, следует проверить всю топливную магистраль, чтобы не было утечки топлива (всё должно быть сухо). После этого заменяем фильтр тонкой очистки топлива, чистим фильтр грубой очистки, и если машина и теперь не заводится, то тогда есть смысл проверить давление топлива. Возможно механизм насоса изношен.

Чтобы проверить давление топлива, следует снять с нагнетающего штуцера насоса топливный шланг и подключить к штуцеру бензонасоса приспособление с манометром, рассчитанным на давление до 6-7 кг/см² и показанное на фото слева. Изготовить его можно за несколько минут, если купить тройник, штуцер, кран и манометр, ну и кусок шланга.

Когда будете снимать шланг с штуцера бензонасоса, то будьте осторожны, так как там может быть остаточное давление (снимаем шланг потихоньку, накрыв его ветошью. Затем на штуцер бензонасоса надеваем резиновый шланг приспособления и затягиваем его хомутик, а на штуцер приспособления (который указан жёлтой стрелкой на фото) надеваем штатный топливный шланг, который был снят с штуцера бензонасоса. Теперь остаётся завести двигатель машины (а если он не заводится, то просто включить зажигание, чтобы ток пошёл на клеммы бензонасоса и он заработал) и наблюдать за показаниями манометра.

Давление топлива, развиваемое исправным бензонасосом, желательно уточнить в мануале вашего двигателя, но у большинства машин оно не должно быть менее 2,8 — 3 кг/см², а при нажатии на педаль газа и повышении оборотов двигателя, давление должно возрасти примерно на 0,5 кг/см². Кстати, приспособление можно подключить и под капотом, к топливному шлангу, приходящему к топливной рампе.А как проверить снятый с автомобиля погружной бензонасос, можно наглядно посмотреть в видеоролике под статьёй.

И ещё: давление в топливной системе (можно наблюдать на манометре приспособления) должно не падать в течении нескольких десятков минут (лучше часов). Если давление падает довольно быстро, то значит где то утечка или просто выработался клапан насоса(негерметично его седло) и и это не хорошо. Так как если давление топлива будет понижаться быстро, то двигателю будет не хватать топлива и мотор будет работать с перебоями (а насос будет не справляться с своевременной подачей топлива под нужным давлением).

Следует заметить, что на отечественных машинах или старых иномарках, электрические бензонасосы не редко выходят из строя, и если вы любитель дальних поездок и не хотите застрять где нибудь в пути, километров за 500 от дома, то советую доработать вашу инжекторную машину, как описано вот в этой статье, и если сделать то, что там описано, то при сгорании штатного бензонасоса, всё равно можно будет ехать дальше.

Как проверить механический топливный насос карбюраторных машин.

Механические насосы довольно просты, не потребляют электричества и работают от специального привода, который в свою очередь перемещает диафрагму (обычно их несколько), которая качает топливо, и большинство механических бензонасосов диафрагменные.

Проверить их нормальную работоспособность можно и без манометра, чисто визуально. Для этого снимаем с впускного штуцера карбюратора топливный шланг, идущий от бензонасоса и опускаем шланг в прозрачную ёмкость (например в пластиковую бутылку).

Далее следует надавливать на рычаг ручной подкачки, проверяем силу подачи бензина. При надавливании на рычаг, исправный бензонасос должен выпрыскивать из шланга топливо плотной струёй (пульсирующей) без видимых примесей воздуха — воздушных пузырьков (кстати, проверку лучше делать с прозрачным топливным шлангом).

Следует отметить, что когда толкатель бензонасоса упирается в торец кулачка (эксцентрика) как на фото слева, то в таком положении ручная подкачка не работоспособна и в таком случае многие водители новички не могут понять причину. А следует всего лишь провернуть электростартером коленвал двигателя и положение толкателя относительно эксцентрика изменится и ручная подкачка заработает.

Хотя проверить плотность струи бензина, как было описано выше, можно и без ручной подкачки, если попросить помощника проворачивать коленвал электростартером. При такой проверке из топливного шланга так же должна выходить плотная пульсирующая струя топлива без воздушных пузырьков. Не следует настораживаться из -за того, если струя бензина начнёт выходить из шланга не сразу, это нормальное явление, особенно если ваша машина долго стояла.

Устройство и схема работы механического бензонасоса: а — всасывание топлива, б — нагнетание топлива.1 — рычаг механической подкачки топлива, 2 — толкатель, 3 — отверстие прокладки, 4 — верхняя часть корпуса, 5 — впускной клапан, 6 — сетчатый фильтр топлива, 7 — впускной бензопровод, 8 — верхние диафрагмы, 9 — нижняя диафрагма, 10 — пружина штока диафрагм, 11 — рычаг ручной подкачки топлива, 12 — шпилечная пружина рычага, 13 — шток, 14 — балансир, 15 — нижняя часть корпуса, 16 — эксцентрик рычага ручной подкачки, 17 — возвратная пружина рычага, 18 — выпускной бензопровод, 19 — выпускной клапан, 20 — наружная прокладка, 21 — внутренняя дистанционная прокладка, 22 — кулачок эксцентрик привода толкателя бензонасоса.

Если струя бензина слабая или в перемешку с воздухом, то следует снять бензонасос с двигателя и внимательно его осмотреть. И обратить внимание на прилегание верхней части корпуса насоса 4 к основному корпусу. Здесь не должны быть видны следы подтекания топлива, (а раз подтекает топливо, то в полость насоса подсасывает и воздух). Если есть утечки топлива, то следует заменить дистанционные прокладки, показанные на рисунке слева — наружную 20, и внутреннюю 21 (если они в плохом состоянии).

Следует обратить внимание и на диафрагмы 8 и 9, на них не должно быть трещин или разрывов — это частая причина слабой подачи бензина. При обнаружении дефектов, диафрагмы разумеется следует заменить новыми, и на многие отечественные машины ремкомплекты бензонасосов до сих пор не трудно найти в продаже.

И ещё: особое внимание обратите на чистоту сетчатого фильтра 6, на чистоту впускного клапана 5 и выпускного клапана 19. Если на них присутствует грязь, то насос нормально работать не будет. Следует всё разобрать и обязательно промыть детали в чистом бензине.

На некоторых моделях насосов (как на фото слева) верхняя крышка 4 это отдельная деталь, которая прижимается болтом 5. Такая конструкция несколько хуже, так как уплотнение между болтом и крышкой часто нарушается (теряется герметичность), к тому же нейлоновый фильтр 2 служит одновременно и прокладкой, на нормальную герметичность которой следует обратить особое внимание. При любом подозрении на негерметичность, следует заменить негодные уплотнения.

Но бывает и так, что все прокладки заменены новыми, а на бензонасосе видны следы утечки топлива. В таком случае следует крышку прислонить к корпусу без прокладок и посмотреть на просвет напротив сильного источника света. Ведь некоторые ремонтники переусердствуют с затяжкой болта (винтов) и плоскости сопряжения корпуса и крышки бензонасоса, изготовленные из довольно мягкого цинкового сплава искривляются, и нормальной герметичности уже не будет, даже с новыми прокладками.

В таком случае следует разобрать бензонасос и с помощью наждачной бумаги, уложенной на лист стекла, притереть плоскости сопряжения. Если искривление не маленькое, то сначала используем крупную бумагу, а в конце доводим плоскости самой мелкой наждачной бумагой. В процессе работы проверяем плоскости сопряжения на просвет.

Ну а что касается механических бензонасосов некоторых иномарок, то проверить импортный бензонасос можно так же как и отечественный, а вот отремонтировать удаётся не все, так как многие изделия не разборные. Что тут можно сказать, можно конечно попытаться разобрать бензонасос, высверлив заклёпки или развальцевав корпус, но проблема в том, что если обнаружатся выработанные детали, то найти им замену в продаже будет не просто.

В таком случае, или придётся изготавливать их самостоятельно, или покупать новый бензонасос. Каждый автовладелец решает сам, исходя из своих возможностей.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь в этой статье были даны полезные советы, как проверить бензонасос, как электрический, так и механический, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как проверить бензонасос? - инструкция с видео

Одним из важных элементов топливной системы любого транспортного средства является бензонасос (пример: топливный насос ВАЗ 2110). Он отвечает за подачу горючей смеси от бака к мотору, как правило, находящихся в разных концах машины.

Раньше эту функцию выполнял простой топливный шланг: жидкость в нем двигалась за счет гравитационных сил. Однако для современных авто этого недостаточно, им необходима еще постоянная регулировка количества этой жидкости, которую, к слову, также осуществляет бензонасос (точнее – его редуктор).

В общем, данный узел в автомобиле очень важен, причем настолько, что его неисправность нередко вызывает невозможность дальнейшего движения авто, как по техническим причинам, так и по соображениям безопасности водителя и его пассажиров (например, в случаях, когда топливный насос протекает). Поэтому если хотите уберечь себя от неприятных сюрпризов и в нужный момент всегда оставаться «на ходу» регулярно мониторьте состояние и работоспособность бензонасоса. А каким образом? – узнаете ниже.

Начнем c давления.

Как известно, принцип работы любого насоса состоит в подаче давления. Поэтому если ваш автомобиль стал двигаться рывками, плохо разгоняться, заводиться или очень шумно работать, первым делом проверьте наличие этого самого давления в топливной магистрали.

1. Сначала обратите внимание на топливный фильтр, возможно, он засорился и тем самым препятствует нормальному движению горючей смеси. Как это проверить?

Подсоедините топливный шланг ко входу фильтра и подуйте в него. Сопротивление вашим действиям от фильтра должно быть минимальным. Если же вдуваемый воздух проходит туго, фильтр необходимо заменить (как заменить топливный фильтр).

2. Если все в порядке, поступайте следующим образом.

Найдите бензонасос.

Обычно он располагается или в подкапотном пространстве (возле топливной магистрали либо карбюратора), или непосредственно внутри топливного бака.

Найдите его выходной патрубок.

Он будет соединен с топливным фильтром при помощи шланга.

Подключите к патрубку манометр (предварительно отсоединив от первого шланг, идущий к фильтру). Последний приобретите заранее или возьмите напрокат на СТО.
Немного прогрейте движок авто.
Измерьте давление бензонасоса сразу на холостых оборотах, а затем и на рабочих. Сравните их базовыми (то есть указанными в инструкции по ремонту вашего авто). Если «база» вам по тем или иным причинам неизвестна – просто «поиграйте» с педалью газа. Если вне зависимости от производимых действий стрелка манометра вообще никуда не отклоняется – бензонасос неисправен и требует немедленной замены.

Тестируем электрику.

Если авто хорошо заводится, работает негромко, но во время движения неожиданно глохнет, первым делом следует проверять не сам бензонасос и топливный фильтр (хотя проблема может крыться и в них), а его электрическую часть и реле. Что эта проверка в себя включает?

1. Проверку предохранителя бензонасоса.

Откройте инструкцию по эксплуатации своего авто.
Найдите в ней схему расположения коробки предохранителей.
Отыщите по ней эту коробку непосредственно в своем автомобиле.
Локализуйте, извлеките и осмотрите в найденном блоке нужный предохранитель (бензонасоса).
Если сгорела перемычка и/или оплавился корпус предохранителя – его заменяют. Если внешний вид данного элемента вопросов не вызывает, проводят проверку других предохранителей топливной системы. Если и там все хорошо, переходят к проверке напряжения топливного насоса.

2. Проверку напряжения бензонасоса (его клемм).

Как она проводится, подробно описывает все та же инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. Просто отыщите нужный раздел и следуйте алгоритму действий в нем описанному.

3. Тестирование напряжения на проводах.

С помощью вольтметра удостоверьтесь, что на «плюсе» не происходит потерь напряжения (более 1В), а «минус» надежно подключен к массе. Если не соблюдается хотя бы одно из условий, либо пересмотрите электропроводку сами, либо обратитесь к автоэлектрику.

Видео.

Как проверить бензонасос? - самостоятельная диагностика

Бензонасос автомобиля можно без преувеличения назвать одним из важнейших узлов, поскольку он обеспечивает равномерное поступление топлива к двигателю. Согласитесь, что без такой важной детали ездить на автомобиле было бы проблематично.

Раньше вместо бензонасоса использовались простые шланги, которые действовали по всем известному закону сообщающихся сосудов Архимеда и это вносило серьезные коррективы как в конструкцию автомобиля, так и в качество езды — давление в системе невозможно было регулировать.

На данный момент используется два вида бензонасосов:

механические;
электрические.

Первый вид используется в карбюраторных двигателях и его главная задача состоит в поддержании постоянного давления в топливной системе. Электрические — более продвинутые, они устанавливаются на автомобили с инжектором, давление и объем топлива, поступающего в двигатель, регулируются с помощью электронных датчиков.

Как рассказывают бывалые автомобилисты, бензонасос может работать в двух режимах:

работает;
не работает.

Это, конечно, шутка. Можно было бы добавить промежуточную стадию — «работает, но плохо». В чем это выражается?

Симптомы поломки бензонасоса

Несложно догадаться, что если бензонасос начинает работать с перебоями, то проблемы будут очень серьезными — топливо будет подаваться в систему неправильно. В результате, во время вождения нас могут ожидать следующие сюрпризы:

проблемы со стартом — когда жмете на газ, ощущаются провалы, тяга пропадает, потом резко появляется, автомобиль «подрывает»;
автомобиль заводится со второго или третьего раза, хотя стартер работает нормально;
на высоких оборотах автомобиль подергивается — сказывается неравномерная подача бензина;
пропадение тяги;
мотор глохнет при нажатии на газ — это последняя стадия, когда бензонасос действительно не работает.

Из-за чего возникают все эти проблемы? Насос вышел из строя, либо забился топливный фильтр.

Топливный фильтр — это отдельная тема, практически во всех системах он стоит за бензонасосом, соответственно через насос проходит неочищенный бензин, в котором может содержаться большое количество мелких механических частичек.

И хотя такие проблемы бензонасосу не страшны, но со временем они все же проявляются — падает напор топлива, насос работает с шумом.

Особенно ярко это выражается во время запуска двигателя — стартер забирает на себя львинную долю мощности АКБ, напряжение в сети падает, изношенный насос не в силах обеспечить достаточный приток топлива. Как результат — мотор глохнет.

Проверка бензонасоса — диагностика проблем

Проверить бензонасос можно разными способами: внешний осмотр, измерение давления в топливной системе, с помощью тестера или лампочки — выбор зависит от типа насоса.

Внешний осмотр можно применять только для карбюраторных машин, поскольку у них бензонасос крепится снаружи бака. Нужно также сказать, что в таких автомобилях может быть два насоса для работы в разных режимах. Они могут находиться как под капотом, так и непосредственно в районе бензобака.

Если при визуальном осмотре вы обнаружили, что имеется утечка топлива, чувствуется запах бензина, то это может говорить об износе прокладок. В таком случае вам понадобится ремкомплект, а также набор инструментов для демонтажа насоса, его разборки. Замене могут подлежать следующие детали:

капроновый сетчатый фильтр;
всасывающий и нагнетающий клапаны — их проверяют путем подачи воздуха в нагнетающий штуцер насоса, исправные клапаны не должны пропускать воздух;
узел диафрагм и пружина, которая их сжимает — диафрагмы должны быть без повреждений, пружина — упругой;
толкатель — на нем не должно быть повреждений и наклепов.

Проверка давления производится с помощью манометра, который подключают к топливной рампе, а циферблат манометра выносят к лобовому стеклу.

При заведенном двигателе на холостых ходах проверяются показания манометра — они должны соответствовать данным из инструкции — 300-380 кПа. Это значение должно оставаться стабильным и при движении. Попробуйте разогнаться до третьей скорости и посмотрите не изменились ли показания манометра — если они упали, значит насос не поддерживает нужный уровень давления.

Кроме того, давление в системе может падать и из-за утечек топлива из топливных шлангов. Потребуется визуальный осмотр на наличие утечек. Исправляются такие проблемы путем замены шлангов, фильтров и так далее.

Проблема может состоят и в том, что неисправно работает реле насоса. Проверить его можно путем подключения к разъемам лампочки или отверткой с индикатором. При включенном зажигании индикатор загорается — значит проблема не в бензонасосе.

Провести такие проверки можно самостоятельно, однако в специализированных сервисах механики смогут без проблем диагностировать любую поломку, ведь тяга может падать, а мотор глохнуть не только из-за проблем с бензонасосом.

В этом видео вы узнаете почему не качает насос, а также как устранять неисправности связанные с ним на конкретных примерах.

На этом видео проводится именно проверка и тестирование бензонасоса.

vodi.su

Как проверить бензонасос. » Авторемонт

Как проверить бензонасос на инжекторном автомобиле и на карбюраторном — все нюансы.

При попытках завести двигатель, многие водители задаются вопросом: как проверить бензонасос и его обычную работу в условиях гаража, либо кроме того в дороге. В данной статье и будет детально рассмотрена проверка нормальной работы и технического состояния большинства бензонасосов, как электрических, для моторов с совокупностью впрыска горючего, так и механических, предназначенных для карбюраторных.

Так же будут обрисованы пара советов, как вернуть штатному бензонасосу обычную работоспособность, дабы не тратиться на приобретение нового.

Бензонасосы электрические и их проверка на автомобилях с совокупностью впрыска горючего.

Бензонасосы, как электрический, так и механический, предназначены для подачи горючего из топливного бака в совокупность впрыска либо в карбюратор под определённым давлением. Начну с более современных инжекторных машин с электрическими бензонасосами, а вдруг у кого то более ветхая карбюраторная классика с механическим бензонасосом, то данный раздел и читаем ниже про механические насосы.

В первую очередь желаю заявить, что впрысковый мотор может не завестись не только от поломки бензонасоса, но очевидно и по вторым обстоятельствам.

И если вы не уверены в том, что обстоятельство в бензонасосе, то рекомендую сперва почитать статью, которая именуется «Впрысковый мотор не заводится — ищем обстоятельство» — статья находится тут.

Бензонасосы на машинах с совокупностью впрыска бывают двух видов: выносной (как на фото слева), установленный снаружи топливного бака, и погружной, установленный в топливного бака. Все они трудятся от электродвигателя, помещённого в насоса и рассчитанного на бортовое напряжение в пределах 12-14 вольт. Исходя из этого, напрашивается несложной вывод: в случае если насос прекратил трудиться (не слышно звука его работы, при повороте ключа зажигания), то первое, что необходимо сделать — это проверить поступление к клеммам насоса напряжения 12 вольт.

Проверка напряжения. Для этого потребуется обычный тестер (мультиметр), что рекомендую постоянно возить с собой, но в случае если нет тестера, то возможно воспользоваться простой лампочкой (с проводами) на 12 вольт. Для начала находим на собственной машине сам бензонасос, и если он выносной, то он расположен рядом с топливным баком, в случае если погружной, то находим его клеммы, каковые выступают снаружи бака.

Потом выставляем тестер в режим вольтметра, рассчитанного на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 20 вольт и подсоединяем щупы тестера (либо провода от лампочки) к клеммам бензонасоса.

Сейчас просим ассистента включить замок зажигания и наблюдаем на показания вольтметра, на котором должно показаться напряжение батареи автомобили (12-12,5 вольт). В случае если нет тестера, то подключенная к клемам лампочка обязана загореться по окончании включения замка зажигания.

В случае если напряжение имеется, а насос не работает (не визжит), то неприятность в самом бензонасосе (его электро-двигателе), в случае если же нет напруги, значит неприятность либо в предохранителе, либо в реле бензонасоса, либо в самой проводке, целостность которой направляться проверить от её начала до конца. Кстати, не редкость клеммы (чаще это не редкость на выносных насосах), и перед тем как контролировать проводку, направляться зачистить клеммы до блеска.

Убедиться в том, что бензонасос рабочий, и неприятность не в нём, а в проводах, реле либо в предохранителе, достаточно легко.

направляться подсоединить отдельные долгие провода от батареи напрямую к клеммам бензонасоса (удостоверьтесь в надежности полярность) и в случае если насос получит, значит он в полной мере исправен и осталось разобраться с подачей на него напряжения, при повороте ключа зажигания.

Проверка реле бензонасоса. Самый несложный вариант проверки реле бензонасоса, это конечно же заменить его новым исправным реле. Но в случае если у вас его нет и вы стоите где нибудь на обочине дороги далеко от автомагазинов, то проверить реле возможно посредством обычной лампочки и проводов на 12в.

Для начала находим само реле (оно должно быть подписано на блоке реле и предохранителей) и вынимаем его из гнезда (из клеммной колодки).

Потом подключаем провода к выводам реле, как продемонстрировано на схемке слева. Другими словами к 86-ой клемме подсоединяем провод, второй финиш которого подсоединяем к массе (минусу). К 30-ой клемме реле подсоединяем провод, второй финиш которого подключаем к плюсу батареи.

К 87-ой клемме реле подключаем провод, второй финиш которого подключаем к лампочке 12 вольт, а второй вывод от лампочки подключаем на массу (минус).

Сейчас остаётся подключить к 85-ой клемме реле последний четвёртый провод и подключить его к плюсу аккумулятора. В случае если наряду с этим лампочка загорится, то реле бензонасоса исправно.

Ещё возможно проверить реле, в случае если выставить тестер в режим омметра и замерить сопротивление обмотки катушки реле, подсоединив один щуп к клемме 85, а второй щуп к клемме 86. В случае если омметр продемонстрирует обрыв, значит реле сгоревшее (её обмотка) и нужно будет купить новое.

Ну а что делать, если вы определили, что реле бензонасоса неисправно, приобрести его негде, а вы стоите на обочине дороги и как говорится вперёд 500 км и назад до родного гаража 500 км? А возможно перемычку из куска провода на клеммы 87 и 30 на нерабочем реле (но так, дабы не замкнуть другие клеммы реле) и засунуть его в блок реле и предохранителей и в случае если бензонасос получит, то неприятность была всего лишь в реле и возможно будет двигаться дальше. Но при первой возможности (при встрече в пути автомагазина) направляться однако приобрести новое реле и установить вместо сгоревшего.

Проверка предохранителя. Ну тут по большому счету всё легко, находим сгоревший предохранитель и вставляем вместо его исправный, ну а вдруг нет нового, то наматываем на контакты преда жилку бронзового провода (одна бронзовая жилка толщиной 0,25 мм способна выдержать до 10 А). В случае если предохранитель снова сгорает, то ищем проблему в проводке, наверняка какой то из проводов, идущих к бензонасосу либо его реле, замыкает на массу.

Проверка электродвигателя бензонасоса. Ну а вдруг напряжение поступает на клеммы бензонасоса, а он не работает, то наверняка сгорела обмотка статора электромотора насоса.

Проверить обмотку возможно посредством того же тестера, лишь выставленного в режим измерения сопротивления (омметра). В случае если при подключении щупов тестера к клеммам бензонасоса (провода перед этим направляться отсоединить от бензонасоса), прибор не показывает некое сопротивление обмотки (у различных насосов различное сопротивление), а показывает обрыв, то обмотка сгоревшая и насос направляться заменить.

В случае если прибор показывает некое сопротивление, то с статором моторчика насоса всё в порядке и ещё направляться проверить, не коротит ли обмотка статора на корпус бензонасоса. Для этого один щуп тестера подсоединяем на плюсовую клемму бензонасоса, а второй щуп соединяем с корпусом насоса, и в случае если обмотка не коротит на корпус, то тестер продемонстрирует обрыв.

В случае если бензонасос трудится, а машина не заводится. Не редкость, что бензонасос трудится, а мотор не запускается либо запускается и глохнет, ну либо трудится с перебоями (машина движется рывками). При таких условиях, сперва направляться проверить чистоту приёмной сетки (фильтра неотёсанной очистки) в топливном баке, вероятно она забита и насос не имеет возможности из-за грязи прокачать топливную совокупность и создать нужное давление.

На многих машинах, дабы добраться до фильтра неотёсанной очистки, направляться открутить особый лючок в топливном баке. В случае если у вас не выносной бензонасос, а погружной, то направляться открутить болты, удерживающие его на баке, и вынуть насос, на нём же возможно найти и сетку (фильтр неотёсанной очистки горючего).

Как проверить давление бензонасоса. Не редкость, что насос трудится, грязи в фильтрах нет, а машина не заводится. Тогда направляться проверить давление насоса, поскольку при падении давления ниже нормы (норма приблизительно 2,5 — 3,2 кг/см? и зависит от оборотов двигателя, но конкретно для вашей модели автомобили, правильнее модели насоса, направляться уточнить в мануале двигателя) машина не заведётся, либо будет заводиться и через некое время глохнуть (как выяснить неисправность впрыскового двигателя по поведению автомобили, рекомендую почитать вот тут). Падение давления как я уже сказал, возможно из-за грязи в фильтре неотёсанной либо узкой очистки, а возможно от износа самого механизма насоса.

Но перед тем как контролировать давление бензина, развиваемое бензонасосом, направляться проверить всю топливную магистраль, дабы не было утечки горючего (всё должно быть сухо).

Затем заменяем фильтр узкой очистки горючего, чистим фильтр неотёсанной очистки, и в случае если машина и сейчас не заводится, то тогда имеется суть проверить давление горючего. Вероятно механизм насоса изношен.

Дабы проверить давление горючего, направляться снять с нагнетающего штуцера насоса топливный шланг и подключить к штуцеру бензонасоса приспособление с манометром, вычисленным на давление до 6-7 кг/см? и продемонстрированное на фото слева. Изготовить его возможно за пара мин., в случае если приобрести тройник, штуцер, манометр и кран, ну и кусок шланга.

В то время, когда станете снимать шланг с штуцера бензонасоса, то будьте осмотрительны, поскольку в том месте возможно остаточное давление (снимаем шланг медлено, накрыв его ветошью. После этого на штуцер бензонасоса надеваем резиновый шланг приспособления и затягиваем его хомутик, а на штуцер приспособления (что указан жёлтой стрелкой на фото) надеваем штатный топливный шланг, что был снят с штуцера бензонасоса. Сейчас остаётся завести двигатель автомобили (а если он не заводится, то зажигание, дабы ток отправился на клеммы бензонасоса и он получил) и следить за показаниями манометра.

Давление горючего, развиваемое исправным бензонасосом, нужно уточнить в мануале вашего двигателя, но у многих автомобилей оно не должно быть менее 2,8 — 3 кг/см?, а при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя, давление возрастет приблизительно на 0,5 кг/см?. Кстати, приспособление возможно подключить и под капотом, к топливному шлангу, приходящему к топливной рампе.А как проверить снятый с автомобиля погружной бензонасос, возможно наглядно взглянуть в видеоролике под статьёй.

И ещё: давление в топливной совокупности (возможно замечать на манометре приспособления) должно не падать в течении нескольких десятков мин. (лучше часов).

В случае если давление падает достаточно скоро, то значит где то утечка либо клапан насоса(негерметично его седло) и и это не прекрасно. Так как в случае если давление горючего будет понижаться скоро, то двигателю будет не хватать топлива и мотор будет трудиться с перебоями (а насос будет не справляться с своевременной подачей горючего под нужным давлением).

Необходимо заметить, что на отечественных автомобилях либо ветхих иномарках, электрические бензонасосы не редко выходят из строя, и если вы любитель дальних поездок и не желаете застрять где нибудь в пути, километров за 500 от дома, то рекомендую доработать вашу инжекторную машину, как обрисовано вот в данной статье, и в случае если сделать то, что в том месте обрисовано, то при сгорании штатного бензонасоса, всё равняется возможно будет ехать дальше.

Как проверить механический топливный насос карбюраторных автомобилей.

Механические насосы достаточно несложны, не потребляют электричества и трудятся от особого привода, что со своей стороны перемещает диафрагму (в большинстве случаев их пара), которая качает горючее, и большая часть механических бензонасосов диафрагменные.

Проверить их обычную работоспособность возможно и без манометра, чисто визуально.

Для этого снимаем с впускного штуцера карбюратора топливный шланг, идущий от бензонасоса и опускаем шланг в прозрачную ёмкость (к примеру в пластиковую бутылку).

Потом направляться надавливать на рычаг ручной подкачки, контролируем силу подачи бензина. При надавливании на рычаг, исправный бензонасос обязан выпрыскивать из шланга горючее плотной струёй (пульсирующей) без видимых примесей воздуха — воздушных пузырьков (кстати, диагностику лучше делать с прозрачным топливным шлангом).

направляться подчернуть, что в то время, когда толкатель бензонасоса упирается в торец кулачка (эксцентрика) как на фото слева, то в таком положении ручная подкачка не работоспособна и при таких условиях многие водители новички не смогут осознать обстоятельство. А направляться всего лишь провернуть электростартером положение толкателя и коленвал двигателя относительно эксцентрика изменится и ручная подкачка получит.

Не смотря на то, что проверить плотность струи бензина, как было обрисовано выше, возможно и без ручной подкачки, в случае если попросить ассистента проворачивать коленвал электростартером. При таковой проверке из топливного шланга так же обязана выходить плотная пульсирующая струя горючего без воздушных пузырьков. Не нужно настораживаться из -за того, в случае если струя бензина начнёт выходить из шланга не сходу, это обычное явление, в особенности в случае если ваша машина продолжительно стояла.

схема и Устройство работы механического бензонасоса: а — всасывание горючего, б — нагнетание горючего.

1 — рычаг механической подкачки горючего, 2 — толкатель, 3 — отверстие прокладки, 4 — верхняя часть корпуса, 5 — впускной клапан, 6 — сетчатый фильтр горючего, 7 — впускной бензопровод, 8 — верхние диафрагмы, 9 — нижняя диафрагма, 10 — пружина штока диафрагм, 11 — рычаг ручной подкачки горючего, 12 — шпилечная пружина рычага, 13 — шток, 14 — балансир, 15 — нижняя часть корпуса, 16 — эксцентрик рычага ручной подкачки, 17 — возвратная пружина рычага, 18 — выпускной бензопровод, 19 — выпускной клапан, 20 — наружная прокладка, 21 — внутренняя дистанционная прокладка, 22 — кулачок эксцентрик привода толкателя бензонасоса.

В случае если струя бензина не сильный либо в перемешку с воздухом, то направляться снять бензонасос с двигателя и пристально его осмотреть. И обратить внимание на прилегание верхней части корпуса насоса 4 к главному корпусу. Тут не должны быть видны следы подтекания горючего, (а раз подтекает горючее, то в полость насоса подсасывает и воздушное пространство).

В случае если имеется утечки горючего, то направляться заменить дистанционные прокладки, продемонстрированные на рисунке слева — наружную 20, и внутреннюю 21 (если они в нехорошем состоянии).

направляться обратить внимание и на диафрагмы 8 и 9, на них не должно быть трещин либо разрывов — это нередкая обстоятельство не сильный подачи бензина. При обнаружении недостатков, диафрагмы очевидно направляться заменить новыми, и на многие отечественные автомобили ремкомплекты бензонасосов до сих пор не тяжело отыскать в продаже.

И ещё: особенное внимание обратите на чистоту сетчатого фильтра 6, на чистоту впускного и 5 выпускного клапана 19. В случае если на них присутствует грязь, то насос нормально трудиться не будет. направляться всё разобрать и в обязательном порядке промыть подробности в чистом бензине.

На некоторых моделях насосов (как на фото слева) верхняя крышка 4 это отдельная подробность, которая прижимается болтом 5. Такая конструкция немного хуже, поскольку уплотнение между крышкой и болтом довольно часто нарушается (теряется герметичность), к тому же нейлоновый фильтр 2 помогает одновременно и прокладкой, на обычную герметичность которой направляться обратить особенное внимание. При любом подозрении на негерметичность, направляться заменить негодные уплотнения.

Но бывает и так, что все прокладки заменены новыми, а на бензонасосе видны следы утечки горючего. При таких условиях направляться крышку прислонить к корпусу без прокладок и взглянуть на просвет наоборот сильного источника света. Так как кое-какие ремонтники переусердствуют с затяжкой болта (винтов) и крышки сопряжения бензонасоса и плоскости корпуса, изготовленные из достаточно мягкого цинкового сплава искривляются, и обычной герметичности уже не будет, кроме того с новыми прокладками.

При таких условиях направляться разобрать бензонасос и посредством наждачной бумаги, уложенной на страницу стекла, притереть плоскости сопряжения. В случае если искривление не мелкое, то сперва используем большую бумагу, а в конце доводим плоскости самой небольшой наждачной бумагой. В ходе работы контролируем плоскости сопряжения на просвет.

Ну а что касается механических бензонасосов некоторых иномарок, то проверить импортный бензонасос возможно так же как и отечественный, а вот отремонтировать удаётся не все, поскольку многие изделия не разборные. Что тут возможно сообщить, возможно само собой разумеется постараться разобрать бензонасос, высверлив заклёпки либо развальцевав корпус, но неприятность в том, что в случае если обнаружатся выработанные подробности, то отыскать им замену в продаже будет не просто.

При таких условиях, либо нужно будет изготавливать их самостоятельно, либо брать новый бензонасос. Любой автовладелец решает сам, исходя из собственных возможностей.

Вот помой-му и всё.

Сохраняю надежду в данной статье были даны нужные рекомендации, как проверить бензонасос, как электрический, так и механический, удач всем.

www.shatak.ru

проверка электробензонасоса тетером — Автосайт

С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных - давление и производительность. На уже снятом бензонасосе(на стенде) нужно проверить и третий параметр - ток потребления при номинальной и полной нагрузке.

Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме "погружного" бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах "подвесного" бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно "наколоться" на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение

Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) - нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса - совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам.

Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности.

Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления - подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через "тройник" включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается.

За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87.

Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной "обратку". Вновь включаем зажигание.

Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким

Выключив зажигание, разъединяем "обратку" и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление.

Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита "обратка". Восстанавливаем "обратку", запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем "обратку" (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра).

Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос.

После пережатия "обратки" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры "стареют" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме.

Это означает, что по "обратке" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака.

Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу

Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива.

Хорошо если бензонасос "погружной" и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку.

Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно.

Если сетка синтетическая и она не "обросла" грязью, то это не означает, что она чистая - ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом.

Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT). Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос "подвесной".

Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину.

Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга - с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой - сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны - помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь - сделать в сетке несколько "проколов" гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр.

Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать.

Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает - форсунки или регулятор давления.

Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже "обратку".

Если давление не падает - виноват регулятор давления, если падает - форсунки. Последствия этих дефектов - будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках - горячего.

Для измерения производительности бензонасоса разъединяем "обратку" в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту ( можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин.

Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.

Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить - новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный).

С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не "повезет", по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в е проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день - никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев.

Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса

Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в "родной" корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из "обменного" фонда.

Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно).

Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска - такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в "обратке" (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления

В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.)

Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой "погружного" бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.

Нестандартные методы диагностики и измерений при проведении автотехнической экспертизы.

Нестандартные методы, позволяющие без значительных затрат сил и времени определить в процессе диагностики или экспертизы наличие неисправностей в проверяемом узле, зачастую не используются даже опытными специалистами. В основе нестандартных способов заложены знания, опыт, наблюдательность и умение видеть то, на что другие не обращают внимания. При всем этом нестандартные методы не всегда подразумевают использование дорогого оборудования и приборов, бывает достаточно простой хитрости: например можно поднести руку к выхлопной трубе, чтобы определить наличие пропусков воспламенения; при этом нестандартные методы не принесут ощутимой пользы без знаний и умения пользоваться стандартными способами, умением комбинировать разные методы в зависимости от поставленной задачи.

Начнем с возможности нестандартного применения цифрового мультиметра, или как еще его называют - АВОМетра (Ампер Вольт Ом Метр).

Рассмотрим такой пример: сканер показал неисправность клапана вентиляции топливного бака. Классические действия диагноста: проверка сопротивления клапана, наличия на нем питания и активация клапана со сканера. Но - сопротивление клапана в норме, питание есть, а активация со сканера - не проходит. Возможно, что в цепи проводки имеется обрыв. Можно начать с разборки салона, чтобы добраться до блока управления, по принципиальной схеме найти на разъёме нужный пин и мультиметром прозвонить цепь между ЭБУ и клапаном. Но можно вспомнить, что в большинстве выходных транзисторов встроен защитный диод, который может помочь нам прозвонить проводку от разъёма клапана до блока управления, не добираясь до разъёма самого блока управления.

Для этого выключаем зажигание, выбираем в мультиметре режим «проверка диодов». Обязательно красный щуп мультиметра подключаем к массе машины, а черный щуп - к одному из выводов разъёма клапана. Если мультиметр показал нам практически нулевое напряжение - скорее всего мы подключились к питающему пину разъёма клапана; если мы видим на дисплее напряжение примерно 550 мВ - проводка до блока управления у нас целая, выходной транзистор исправен. Если мультиметр не отображает цифровых значений, а показывает знак «превышение» - с большой вероятностью имеется обрыв в проводке.

Сам транзистор мы «прозвонить» конечно не можем; но обычно в транзистор, работающий в ключевом режиме, часто встраивают защищающий от индуктивных выбросов диод, и при неисправности из строя выходят оба. Диод подключен относительно транзистора с обратной полярностью, поэтому мы для проверки щупы мультиметра подключаем также с обратной полярностью. При правильном подключении щупов через диод пойдет слабый ток, и на индикаторе мультиметра мы увидим величину напряжения его прямого перехода, которое и будет подтверждением исправности проводки.

Мультиметр в режиме «проверка диодов» через встроенный резистор подаёт на свои щупы напряжение, равное примерно 1,5 В, но сам в этом режиме не может отображать напряжение больше 999 мВ - поэтому на индикаторе будет знак «превышение». Если замкнуть щупы между собой - индикатор покажет около 0 мВ, так как мы «закоротили» проверочное напряжение; примерно то же самое происходит, если мы подключаем черный щуп мультиметра на питающий провод разъёма клапана и через маленькое сопротивление других соленоидов фактически замыкаем щупы между собой.

Пример: один мультиметр включен в режим «проверка диодов», а другой - в режим измерения напряжения и оба подключены к магазину сопротивления (к переменному резистору). Уменьшая сопротивление резистора и тем самым уменьшая напряжение, выдаваемое мультимером, индикатор будет отображать цифровые значения при напряжении ниже 1 В, поэтому мультиметр также можно использовать как источник безопасного напряжения с индикацией от 0 до 999 мВ для имитации работы некоторых датчиков.

Возьмём другой пример: сканер показал неисправность датчика детонации. В ремонтных мануалах обычно приводится одна проверка - усилие затяжки датчика; но это вовсе не означает, что других неисправностей с этим датчиком не бывает...Как проверить этот датчик мультиметром? Данный датчик имеет очень большое внутреннее сопротивление, которое в режиме "Омметр" не измерить. Некоторые производители встраивают в датчик детонации резистор для его проверки по сопротивлению (примерно 50 - 100 кОм), но как «прозвонить» датчик, в котором нет проверочного резистора? Оказывается это возможно, если вспомнить, что пьезоэлемент в датчике детонации - это тот же конденсатор, у которого можно измерить его емкость мультиметром, имеющим соответствующий режим измерения.

К тому же - в технических данных для датчика детонации приводится конкретное значение его емкости, которое должно составлять примерно 900 - 1300 пФ. При измерении емкости датчика от разъёма блока управления надо учитывать, что длинные провода к датчику могут добавлять собственную емкость к емкости датчика.

Также датчик детонации можно проверить простым мультиметром, измеряя его выходное напряжение при постукивании по датчику, но такой метод весьма неточен из-за отличия времени удара по датчку от времени измерения мультиметра. При каждом воздействии мы будем получать разную величину измеренного напряжения, даже ударяя по датчику с одинаковым усилием; плюс иногда датчик детонации устанавливается на блоке цилиндров в труднодоступном месте, и постучать по нему не всегда представляется возможным.

Качественные мультиметры имеют много дополнительных режимов измерения, набор которых в основном определяются назначением мультиметра. Профессиональный мультиметр может зафиксировать и по отдельности отобразить «максимальный уровень» (MAX) и «минимальный уровень» (MIN) измеренного напряжения. Это очень удобная функция, когда уровень напряжения постоянно меняется, а отследить на индикаторе изменение числовых значений весьма непросто. В мультиметрах средней ценовой категории имеется немного «урезанная функция», которая может фиксировать лишь «максимальное напряжение» (MAX HOLD).

Она нам может быть полезна во многих случаях - например возможно без помощника проверить, подаётся ли напряжение на лампочки стоп-сигналов. Включив на мультиметре данный режим, мы можем отойти, чтобы нажать на педаль тормоза; мультиметр измерит и "запомнит" максимальное напряжение, которое появлялось в измеряемой точке цепи в наше отсутствие.

К сожалению в мультиметрах общего назначения нет функции фиксации «минимального напряжения» (MIN HOLD), которая нам тоже весьма пригодилась бы. Хотя...если подумать, то мы сего-то можем "обмануть" мультиметр и заставить его запомнить минимальное напряжение; для этого всего-то нужно поменять местами щупы при измерении напряжения.

Красный щуп мы подключаем к минусовому проводу, а черный - к плюсовому. Мультиметр будет нам показывать отрицательное напряжение...но мы-то знаем, что это не так. Единственное неудобство - наша функция фиксации минимального напряжения «потеряет» запомненное значение и отобразит 0 В при отсоединении щупов мультиметра, ведь он по прежнему запоминает максимальное напряжение, а 0 В всегда больше любого отрицательного напряжения. Теперь мы можем зафиксировать факт просадки напряжения при проверке целостности проводки, не наблюдая постоянно за индикатором, боясь пропустить нужный момент или измерить и зафиксировать просадку напряжения при запуске двигателя, что весьма актуально при жалобах на плохой пуск. Так как время запуска двигателя может быть соизмеримо секунде, то желательно отключить автопереключение диапазона напряжения в мультиметрах с автоматическим режимом измерения.

Практически все мультиметры позволяют измерять «переменное» и «постоянное» напряжение, но недорогие мультиметры могут некорректно отображать «постоянное» напряжение в режиме «переменного» из-за сильно упрощённой внутренней схемотехники; к тому же они имеют весьма неудобное переключение между «постоянным» и «переменным» режимами.

А зачем нам вообще измерять «переменное» напряжение, если «классического» переменного напряжения в машинах практически нет? Мультиметр в режиме измерения «переменного» напряжения показывает и «пульсирующее» напряжение неизменяющейся полярности, которое в современных машинах присутствует почти повсеместно.

Как без осциллографа определить - какое у нас напряжение: «постоянное», «пульсирующее» или к примеру «ШИМ» сигнал (Широтно Импульсная Модуляция)? Подключив мультиметр, мы можем это узнать по величине напряжения для «переменного» и «постоянного» режимов измерения. Конечно мы точно не определим - какая имеется величина ШИМ сигнала в %; для этого надо подключать осциллограф или мультиметр с функцией измерения частоты и скважности сигнала.

Получается, что мы можем использовать мультиметр как индикатор, отображающий сигнал в абстрактных единицах.

Также мультиметр в «постоянном» и «переменном» режимах может измерять не только напряжение, но и ток. О диагностике по току многие слышали, но используют такие методы в своей работе лищь малая часть диагностов...и в основном из-за высокой стоимости токовых датчиков, не всегда подходящих для подключения к осциллографу. Почему именно к осциллографу? Для создания какого-либо диагностического метода необходимо сначала изучить принципы работы системы; осциллограф как универсальный прибор лучше всего подходит для этих задач. Это уже потом методику можно упростить и использовать для диагностики более дешевые приборы; используя мультиметр как индикатор, достоверность проверок у нас будет ниже, но этого бывает достаточно, чтобы быстро определить наличие неисправности в проверяемом узле.

Диагностировать ток методом размыкания цепи с помощью мультиметра хоть и можно, но очень неудобно. Для того, чтобы подключиться и измерить ток - необходимо разъединить цепь штатной проводки (разрезать провод), а такие действия могут быть оправданными только в исключительных случаях и с обязательным последующим качественным соединением и изоляцией разрезанного места, в противном случае после нашей диагностики мы оставим будущие неисправности, которые не так легко будет найти.

Единственное место, куда проще всего подключиться для измерения тока - гнездо штатного предохранителя. Для этого берём сгоревший предохранитель и припаиваем к его ножкам провода соответствующего сечения, и эти провода подключаем к мультиметру для измерения тока. В данную схему желательно ещё встроить «страховочный предохранитель», если мы не хотим, чтобы сгорел предохранитель в мультиметре в случае превышения тока или короткого замыкания.

Теперь можно легко измерить например ток бензонасоса. Вы спросите: А что нам это даст? Давление топлива таким способом достоверно не определить, так как разные бензонасосы имеют разное потребление тока. Относительное давление или забитость топливного фильтра мы определим с очень низкой точностью, но мы и не собираемся этого делать, хотя эти не столь точные данные тоже будут полезны при поиске неисправностей. Мы будем сравнивать разницу между измерением «постоянного» тока и «переменного».

Не следует забывать, что в составе бензонасоса имеется коллекторный двигатель, у него есть щётки, которые истираются и теряют со временем контакт с якорем. Мы, не зная об износе щеток, часто приписываем возникающие неисправности износу механики насоса, хотя принципиальной разницы в этом нет и неисправный бензонасос все равно нужно менять.

Вы спросите - а откуда у нас возьмётся «переменный» ток, если бензонасос питается постоянным напряжением? Дело в том, что при износе щеток их контакт с ламелями ротора будет неравномерный при вращении. За каждый оборот ротора контакт с щетками будет пропадать и снова появляться, ток бензонасоса станет «пульсирующим» при постоянном напряжении. И чем больше будет "неконтактов" - тем больше будет величина «пульсирующего» тока, а величина «постоянного» тока будет уменьшаться. Бензонасос создаёт давление топлива, и на это тратится определенная мощность, в месте отсутствия контакта вращение ротор будет замедляться, а в месте появления - ускоряться. Это будет создавать увеличенную токовую нагрузку на ламели, имеющие контакт с щетками; зона неконтакта будет увеличиваться, снижая производительность и давление бензонасоса. Если при выключении двигателя ротор бензонасоса остановится в месте отсутствия контакта -насос не включится и двигатель уже не заведётся. В таких случаях иногда помогает постукивание по топливному баку, чтобы от вибрации появился достаточный для начала вращения бензонасоса контакт щеток с ламелями якоря.

Многие могут вспомнить случаи из практики, когда машину привезли на эвакуаторе, но она нормально заводится и прилично работает. Конечно не всегда такие дефекты связаны с щетками бензонасоса, но ведь это несложно проверить! Не надо ничего разбирать - просто подключаем щупы мультиметра вместо предохранителя бензонасоса и заводим двигатель.

Измеряем «постоянный» ток, а затем - его «переменную» составляющую. Если «переменное» значение тока будет примерно 10% от постоянного значения, то щетки бензонасоса вполне исправны. Если «переменный» ток будет составлять примерно 50% от «постоянного» тока или иметь такое же значение - этот бензонасос надо менять.

По току можно определить и механические неисправности: это нарушение механического соединения насоса с электродвигателем.

Забитость приемной сетки и «завоздушивание» бензонасоса.

Не все производители ставят отдельный предохранитель на бензонасос. Таким методом можно проверять исправность не только бензонасоса, но и любого коллекторного двигателя, например вентилятора радиатора системы охлаждения или отопителя. По опыту - щетки коллектора могут работать нормально, а через некоторое время - работать плохо.

Но ток их потребления зачастую превышает максимальный предел измерения мультиметра. Тогда на помощь приходят (хоть и дорогие, но очень полезные в работе!) бесконтактные токовые клещи, способные измерять постоянный ток в больших пределах. Например АРРА-32 или подобные им, измеряющие ток бесконтактно с помощью линейных датчиков Холла.

Токовыми клещами работать намного удобнее, но необходимо знать некоторые особенности их применения: перед измерением тока надо выставить на цифровом индикаторе "ноль" вращением корректировочного резистора или нажатием соответствующей кнопки, если клещи оборудованы системой автоматической установки нуля. Дело в том, что нас всегда окружают электромагнитные поля, которые влияют на чувствительные датчики Холла в токовых клещах. Если выставить "ноль", а затем всего лишь повернуть токовые клещи в сторону - показания индикатора у нас сразу изменятся, поэтому нужно сначала приставить токовые клещи к измеряемому проводу, не заводя измеряемый провод внутрь губок.

Выставить "ноль", а затем, разжав губки, ввести проверяемый провод и считать показания. При этом надо стараться как можно меньше изменять положение токовых клещей, тогда мы получим наиболее точные результаты.

Важным параметром токовых клещей, которые рассчитаны на подключение к мультиметру и не имеют своего цифрового индикатора, является соотношение проходящего тока к выходному напряжению. Эти соотношения стандартные и могут составлять 1 мВ выходного напряжения на 1 Ампер проходящего тока (1 мВ/А). Более чувствительный диапазон в 10 мВ выходного напряжения на 1 А проходящего тока (10 мВ/А). Самые чувствительные датчики, дают 100 мВ на 1 ампер проходящего тока (100 мВ/А). Есть ещё один параметр, который может ввести в заблуждение при выборе токовых клещей - диапазон измеряемого тока. Одни токовые клещи имеют диапазон измерения от 0 до 40А, а другие токовые клещи - от 0 до 100А. Можно решить, что клещи на 40 А будут лучше и дадут нам более точные значения, чем на 100 А. Ничего подобного - чувствительность обеих датчиков одинаковая (10 мВ/А). А вот максимальное выходное напряжение у клещей на 40А составит от 0 до 400 мВ, а у клещей на 100А - от 0 до 1000 мВ. Для подключения этих датчиков к мультиметру предел выходного напряжения не имеет принципиального значения, а вот для подключения к осциллографу клещи на 100А будут предпочтительнее. Мультиметр, преобразовывая напряжение в цифровую форму, автоматически компенсирует имеющиеся помехи в сигнале и поэтому его максимальная чувствительность обычно выше, чем у осциллографа. Осциллограф, графически отображая напряжение, не компенсирует помехи в сигнале, и поэтому имеет ограничения по чувствительности, хотя при использовании в осциллографе специального дифференциального входа или его программного аналога можно компенсировать помехи, но данную функцию мало кто применяет.

Оригинальным решением стала разработка токового датчика CTi специально для осциллографа. CTi имеет два диапазона чувствительности: 100 мВ/А (отображает ток от -20 до +50А) и 500 мВ/А (отображает ток от -4 до +10А). Данный датчик получает питание 12 В от АКБ машины и способен давать выходное напряжение сигнала примерно от 0 до 9 В. Главное отличие CTi от стандартных датчиков в том, что его выходное напряжение нулевого тока составляет не 0 вольт как обычно, а около 2,5 вольт, поэтому при измерении отрицательной полярности тока в - 20 А на выходе датчика будет 0,5 В. При измерении положительной полярности тока в 50 А на выходе датчика будет 7,5 В. Для второго, более чувствительного диапазона в 500 мВ/А (-4А…+10А) выходное напряжение датчика будет таким же от 0,5 до 7,5 В. Хотя данная чувствительность является несколько нестандартной, но в осциллографе имеется автоматическая функция пересчета напряжения датчика в амперы; также можно легко поднять чувствительность датчика до 1000 мВ/А, всего лишь изменив способ прокладки проводов к датчику.

Токовый датчик CTi предназначен для визуального отображения формы токового сигнала на экране осциллографа и не предназначен для подключения к мультиметру, поэтому датчик CTi не имеет функции подстройки напряжения нулевого тока.

Это только первые наброски на бумагу методов нестандартной диагностики при проведении диагностики и автотехнических экспертиз. Если у Вас хватило сил дочитать статью и тем более разобраться в вышеописанных методах - Вы наверняка сможете реализовать эти возможности на практике.

Следующая часть статьи из данной серии раскроет еще более изощренные методы борьбы с неисправностями на автомобильном транспорте. Удачи…

Специалист Андрей Бежанов (ник на форуме andreika).

apriori-expert.com

Как проверить бензонасос мультиметром