Как снять генератор на калине 8 клапанов
Замена ремня генератора Лада Калина 8 клапанов: размер, фото, видео
Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет приводиться в действие, что в свою очередь чревато не зарядкой аккумуляторной батареи. Если нет зарядки АКБ, то автомобиль нельзя будет завести.
Замена ремня генератора: поэтапная инструкция
Прежде всего, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый ключ на 19, гаечный – на 10, и накидной на 8. Теперь можно перейти непосредственно к процессу замены:
- Ремень генератора расположен слева от двигателя.
- При помощи ключа необходимо ослабить натяжной ролик, чтобы ремень освободился.
Ослабляем ролик натяжителя
- Ключом на 8 раскручиваем шток регулировки. Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
- Отводим шток регулировки вверх и снимаем ремень.
Шток регулировки ремня опущен
- Теперь демонтируем систему натяжителя.
- Выкручиваем крепление ролика и демонтируем его.
- Собираем все в обратной последовательности.
Новый ремень готовится к установке на своё «законное» место
Натяжной момент стоит соблюдать строго. Слишком малый натяг не даст нормальных оборотов на генератор, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Слишком сильный – приведет к «подклиниванию» или разрыву ремня.
Русское ноу-хау, обычные рыночные веси на страже силы подтяжки ремня генератора
Рекомендации
Эксперты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тыс. км, а вот АВТОВаз – каждые 30 000 км. Но, стоит учитывать, что нужно проверять состояние ремня постоянно. Поскольку выход со строя может произойти и через 10 000 км.
Ремень Gates — пробег 40 000 км, видны порепины, ничего критичного, но лучше заменить
Замена этого элемента, не ограничивается временными рамками, а определяется состоянием ремня генератора. Если обследовать постоянно состояние, то можно предотвратить обрыв и получения других негативных последствий. При этом автомобилисты рекомендуют возить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было поменять и поехать дальше.
Выбор ремня, каталожный номер, цена
Каждый ремень в машине имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Так какой же ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Ладу Калину и как это делается?
Оригинальный номер и размер ремня:
- Зная оригинальный каталожный номер. По нему можно легко найти подходящий ремень, при этом, не зная размера или зубьев.
- По размеру и типу зубьев (количество ребёр = 6, размер = 1018 мм). Маркировка ремня для Лады Калины с 8 клапанами – 6PK1018.
Gates 6pk108 — идеальное соотношение цены/качества
Это и есть типоразмер, который подходит на этот автомобиль. Зубья ремня генератора на Калине идут не поперёк основанию корта, а вдоль него имея при этом 6 полос, которые устанавливаются на соответственные шкивы.
Стоит учитывать, что в замену ремня генератора сходит и натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. При совершении процесса замены его также нужно заменить.
При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. И те, и другие хороши. Но, что, же делать, если при покупке в магазине нет с собой ремня?
Артикулы ремня генератора на Калину
- Оригинальный артикул ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину выглядит так – 1118-1041020. Средняя стоимость по РФ составляет – 750 рублей.
Аналог оригинального ремня генератора 1118-1041020 — 6PK1018
- Оригинальный ролик ремня генератора стоит примерно также, около 750 руб. и имеет каталожный номер – 2123-1041056. Итого, комплект запасных частей для замены ремня генератора на 8-клапанную Калину обойдется владельцу в 1500 руб.
Старый ролик, и новый 2123-1041056 ролик натяжителя ремня генератора
Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину
| Luzar | LB 0190 | 750 |
| Contitech | 6PK852 ELAST | 1000 |
| Gates | 6PK823SF | 1150 |
| LYNXauto | 6PK0823EL | 1200 |
Все аналоги ремня показали себя довольно хорошо и завоевали доверие автомобилистов.
Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину
| Trialli | CM 123 | 800 |
| Master-sport | 21230-1041056-10-ST-PCS-MS | 1000 |
| Pilenga | PT-P 1523 | 750 |
Определение неисправности и сроки замены
Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:
- Свист в под моторном пространстве. Он появляется, когда добавляешь оборотов педалью газа, при этом увеличивается ток в ботовой сети.
- Подтяжка ремня не дала эффекта и свист остался.
- Появление трещин или эластичность ремня.
Плохой ремень генератора, плохой — порвало (оторвало) зубья
- Деформация каркаса, выворачивание.
Трещина на ремне генератора отчётливо видна
Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.
Порванный ремень на одной из Калин
Видео о регулировке ремня генератора после его замены
Небольшое видео о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.
Выводы
Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.
carfrance.ru
Замена натяжного ролика генератора - Лада Калина Блог
Несколько дней назад делал небольшую ревизию своей Калины, и обратил внимание на тот факт, что со стороны натяжного ролика ремня генератора слышен слишком сильный звук — своеобразное шуршание. Было решено посмотреть его состояние и при необходимости заменить. Когда я ослабил ремень, и от руки прокрутил ролик, то звук его работы был слишком «сухим», и было слышно, что работает он уже не так «гладко», как должен работать нормальный подшипник.
В общем, было решено, что дальше с таким роликом ездить не стоит и был куплен новый за 700 рублей Вологодского производства, который считается типа «Заводским ОРИГИНАЛОМ». Но насколько это так, я чуть позже сделаю обзор на своем канале, где подробно расскажу и покажу все настоящие оригинальные запчасти, которые отходили более 50 000 км, и тот «оригинал», который продается в магазинах.
Но а пока рассмотрим процедуру замены натяжного ролика. Во-первых, стоит отметить, что для его замены понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 8 мм и 19 (для ослабления натяжения ремня)
- Ключи на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
Первым делом открываем капот и ослабляем натяжение ремня генератора. Для этого слегка отпускаем большую гайку ключом на 19 и по часовой стрелке крутим шток, пока он полностью не выкрутится. Откидываем его назад, чтобы не мешался, предварительно отвернув болт его крепления снизу, как это показано на фото.
Результат показан ниже.
После этого необходимо при помощи плоской отвертки или острого шила поддеть защитный колпачок ролика. Делать это не очень удобно, но вполне возможно без особых усилий.
Под ним и находится болт крепления подшипника к кронштейну. Его откручиваем ключом на 17 по часовой стрелке, так как резьба там левая:
И снимаем его аккуратно, чтобы не потерять болт, втулку и защитную шайбу:
Теперь снимаем со старого ролика все вышеперечисленные детали и устанавливаем их на новый ролик.
Сначала втулку:
Затем шайбу, которая является как бы защитным колпачком от попадания пыли и иных веществ.
Теперь можно устанавливать новый ролик в сборе на свое место:
Затягиваем болт и производим натяжение ремня должным образом. Можно считать данную процедуру законченной. После запуска двигателя со стороны генератора не слышно посторонних шумов, все работает идеально тихо! Насколько хватит этого «заводского» ролика, покажет время! Цена, как уже говорил выше, 700 рублей.
ladakalinablog.ru
размер, как заменить ролик натяжителя, щетки и кронштейн
Вне зависимости от автомобиля, генераторный узел считается одним из основных компонентов электрической сети. Поскольку именно он позволяет питать потребители энергии при движении, а также возобновлять заряд аккумулятора. Не исключением являются и отечественные автомобили, в частности, речь пойдет о Ладах Калинах. Как поменять ремень генератора Калина 8 кл, какой размер ремешка должен быть, как его можно отрегулировать? Ответы на эти вопросы ищите ниже.
Функции ремня генератора в автомобиле
В каких случаях осуществляется замена ролика натяжителя, как заменить щетки, как произвести натяжку и регулировку ремешка в авто с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня. В каждом современном автомобиле есть генератор, при поломке которого полноценная эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Предназначение ремня заключается в передаче вращения от коленчатого вала на сам генераторный узел.
После того, как вращение передается на устройство, в бортовой сети образуется электричество, позволяющее запитать все приборы и оборудование. Именно поэтому работоспособность ремешка очень важна, поскольку при его обрыве генераторное устройство не сможет функционировать.
В каких случаях требуется замена ремешка?
В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.
Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:
- Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
- На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
- При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).
В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.
Инструкция по замене своими руками
Как поменять и как подтянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если ранее вы уже выполняли подобную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если с такой проблемой вы сталкиваетесь впервые, то разумеется, лучше будет доверить эту процедуру специалистам на СТО. Будьте аккуратны при выполнении данной задачи, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям.
Инструменты и материалы
Чтобы правильно выполнить все действия, подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.
В частности, речь идет о:
- наборе гаечный ключей, вам потребуются ключи на 8 и 13;
- новый ремешок для установки;
- ключ рожковый на 19 (автор видео — канал Kalinin).
Этапы
После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно начинать замену ремня:
- Для начала отключите двигатель и зажигание, откройте капот своего автомобиля.
- Непосредственно сам ремешок расположен в левой части подкапотного отсека. Если вы не можете его найти, то заведите двигатель и посмотрите на моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, вы сможете его увидеть, только не спутайте с ремешком ГРМ.
- После того, как будет найдено место установки, вам необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, который фиксирует шток регулировки на кронштейне. Сделав это, потрогайте сам РГ чтобы убедиться в том, как сильно он натянут. Это необходимо для того, чтобы вы могли объективно оценить, как устанавливать натяжитель после замены РГ.
- Когда вы ослабите гайку, вам потребуется накидной ключ на 8, с его помощью откручивается регулировочный шток, это позволит снизить натяжение. Сам шток необходимо выкрутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель РГ. Когда это произойдет, можно заняться демонтажем нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам потребуется ключ на 13.
- После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отодвинуть регулировочный шток максимально вверх, это позволит произвести демонтаж ремня. Но перед тем, как сделать это, вам надо будет снять его с вала генераторного узла. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете его полностью снять с коленвала.
- Далее, когда ремень будет демонтирован, его следует внимательно проверить визуально. В том случае, если на его поверхности имеются следы повреждений, то разумеется, деталь подлежит замене. Процедура замены выполняется в обратном порядке.
Фотогалерея «Самостоятельная замена»
1. Ослабление гайки штока 
2. Регулировка штока для ослабления РГ 
3. Демонтаж РГ с вала генераторного устройства 
4. Демонтаж РГ с коленвалаКак натянуть и отрегулировать ремень на Калине?
Для регулировки натяжения ремешка нужно выполнить следующие действия:
- В первую очередь следует ослабить контрагайку на штоке натяжительного устройства, для этого гаечным ключом открутите ее против часовой стрелки.
- Далее, сам шток следует открутить, это позволит натянуть ремешок. Рукой надавите непосредственно на корпус, одновременно с этим откручивая натяжитель.
- Когда РГ будет подтянут, необходимо закрутить контрагайку, после чего завести двигатель и убедиться в том, что при его работе отсутствует свист. Как сказано выше, свист чаще всего появляется при активации большого количества потребителей энергии, потому после запуска мотора также активируйте печку, фары, систему обогрева заднего стекла, магнитолу и т.д. В том случае, если свист прекратился после того, как эти действия были выполнены, то это говорит о том, что все сделано правильно.
Видео «Как своими руками заменить ролик генератора?»
Подробнее о том, как выполняется замена ролика генераторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — канал АвтоРемонт и Многое другое).
avtoklema.com
Как снять генератор на калине 8 клапанов видео
Как заменить ремень генератора на Калине 8 и 16 клапанов? Очередной расходник
Владельцам машины, особенно тем, кто приобрёл её с пробегом, будет интересно узнать, как производится замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов. Двигатели автомобиля имеют некоторые конструктивные отличия, поэтому и при замене существует некая разница, но об этом поговорим несколько позже. К сожалению, ничего вечного не существует, поэтому и ремню привода генератора приходит время для замены. Период его эксплуатации зависит в основном от производителей резинотехнических изделий.Как производится замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов можно узнать из многих источников, но мы все же попытаемся также доступными словами осветить вопрос. Раз вы начали читать статью, значит, вам нужна наша помощь, поэтому дочитайте её до конца, а после можно приступать к работе. Причём, нет необходимости в приобретении специального оборудования или инструмента, замену легко можно выполнить во дворе самостоятельно.
О назначении ремня генератораГенераторная установка на автомобиле предназначена для обеспечения оборудования машины электропитанием, а также для зарядки аккумуляторной батареи. Желательно состояние резинотехнического изделия периодически проверять, чтобы вовремя произвести обмен, а не ждать когда оборвётся вдали от города и ремонтных мастерских. Некоторые «запасливые» водители возят с собой эту деталь, его небольшие размеры и масса, много места не занимает, а помощь может оказать существенную.Для чего же нужна эта деталь на современных автомобилях? Кому-то этот вопрос может показаться смешным. Но имеются и такие водители, которые не понимают его назначения, совсем мало внимания уделяют детали. В многолетней истории автомобиля, эта деталь длительное время является связующим звеном между шкивом коленчатого вала и статором генераторной установки. Когда вал получает вращение, начинается появляться в электрической сети ток, который обеспечивает работоспособность автомобильной электроники и заряжает аккумуляторную батарею.
О признаках необходимости заменыПроизводители автомобилей не дают конкретных указаний периодичности обмена, однако случаи преждевременного выхода из строя случаются. Есть несколько признаков, которые предупреждают водителя о приближении срока замены, они одинаковы как для 8 клапанного двигателя, так и для 16-ти:- Появление свиста во время работы силового агрегата, особенно при увеличении потребляемого тока электрооборудованием машины.
- Если после проверки натяжения изделия свист не исчезает, нужна его замена;
- Появление даже незначительных трещин на этой детали, свидетельство скорого выхода из строя;
- Произошло деформирование этой детали. Такое часто случается с контрафактными изделиями. Подтягивание ситуацию не спасает, нужен обмен;
- Появление ранее неизвестного шума, который может перерасти в стуки и удары.
Несколько слов о замене ремня генератораДля выполнения этой операции нужно приобрести новый ремень, приготовить нужный инструмент, и можно приступать к работе. Порядок действий будет примерно таким:- Остановите двигатель вашей Калины и откройте капот моторного отсека;
- Отыщите место установки этого узла, а если кто-то не знает, то подскажем. Он находится в правой части моторного отсека по ходу движения автомобиля;
- Теперь нужно ослабить винт регулировочного штока натяжителя, но перед этим попробуйте оценить его натяжение, чтобы потом можно было правильно отрегулировать;
- После этого нужен гаечный ключ на «8», которым нужно завернуть регулировочный шток до конца, чтобы полностью ослабить натяжение;
- Далее ключом на «13» можно приступить к отвинчиванию нижнего крепления;
- Шток натяжителя нужно отвести вверх и можно приступить к снятию резинотехнического изделия предварительно сняв его со шкива устройства;
- Теперь можно отвести от шкива коленчатого вала и вынуть из моторного отсека.
Как заменить на 16-ти клапанном моторе?Такие силовые агрегаты работают с автомобильным кондиционером, поэтому принцип замены будет несколько отличен от ранее описанного примера. Снятый ремень вынимают через нижнюю часть моторного отсека. Чтобы это выполнить, придётся освободить одну опору силового агрегата. Кроме этого нужно машину приподнять, снять правое переднее колесо. Далее снимают защиту двигателя, пластиковый подкрылок.Вторым домкратом легонько приподнимают двигатель и снимают опору. После этого можно опустить силовой агрегат вниз и достать снятый ранее ремень. Установку выполняют в обратной последовательности. Надеемся, что дочитав эту статью, всем станет понятно, как выполняется замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов. Следите за его состоянием, устанавливайте только качественные изделия, и такая проблема будет отодвинута надолго. AutoFlit.ru
Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками
| Генератор 2110 - деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники). |
Замена генератора ВАЗ 2110
Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить "минусовой" провод от аккумулятора и приготовить ключ "на 10" и "на 13". После этого:- Отсоединить провод возбуждения генератора.
- Отвернуть гайку крепления проводов к выводу "В+", используя ключ "на 10".
- Снять провода вывода "В+".
- Снять натяжную планку генератора.
- Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа "на 13".
- Снять болт крепления.
- Снять генератор "десятки".
Снятие регулятора напряжения генератора
После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):- Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
- Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
- Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.
Снятие диодного моста с генератора
Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ "на 8", торцевой "на 10" и крестовая отвертка:- Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ "на 8", и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
- Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
- Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
- Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ "на 10". Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.
Замена переднего и заднего подшипников генератора
Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ "на 8", плоская отвертка, головка "на 27", большой рожковый ключ, а также глубокая головка "на 19":- Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
- Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа "на 8".
- Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
- Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.
- Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку "на 27". Затем выбить его с помощью ударов молотка.
- Смазываем посадочное место подшипника.
- Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
- Передний подшипник генератора установлен.
- Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.
- Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
- Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
- Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой "на 19"). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Замена регулятора напряжения и его проверка на калине
Добро пожаловать! Регулятор напряжения — он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.
Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!
Краткое содержание:
- Замена регулятора напряжения
- Дополнительный видео-ролик
Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).
Когда нужно менять регулятор напряжения? Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток — это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).
Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Проверка регулятора напряжения на исправность:
1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.
2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.
Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!
3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.
Примечание! Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!
Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:
Снятие: 1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.
Примечание! Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)
2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.
3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.
4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.
5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.
Установка: Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.
Примечание! Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Замена стартера на калине
Добро пожаловать! Стартер — он заводит автомобиль и если бы не было его, то автомобиль бы приходилось заводить в ручную, то есть либо с толкача или же либо с рукоятки которую нужно вставлять между передним бампером автомобиля, а после установки прокрутив её можно завести двигатель на автомобиле но на современных машинах так к сожалению нельзя, так было сделано только на отечественных к которым относится ВАЗ 2101-ВАЗ 2103, а так же еще можно так завести двигатель на шестёрки и на УАЗах.
Примечание! Для того чтобы заменить стартер на автомобиле, вам нужно будет запастись: Гаечными ключами, а так же разного рода удлинителем или воротком с накидными головками!
Где находится стартер? Он располагается не в таком уж и удобном месте, потому что если вы его соберётесь снять вам нужно будет снимать в дополнение ещё немного других деталей, но если брать к примеру классику то по сравнению с ней на калине он стоит вообще в удачном месте, для того чтобы вы более понимали место его установки мы указали на фото ниже его красной стрелкой, глядя на фото можно уже предположить какие детали нужно будет снимать чтобы они не мешали, то есть придётся снять корпус самого воздушного фильтра который указан синей стрелкой и только после этого вы получите полный доступ к стартеру автомобиля, но так же можно залезть и из под нижней части автомобиля для этого вам просто нужно будет отвернуть несколько болтов которые крепят брызговик двигателя и после этого вам откроется прекрасный доступ к стартеру и к болтам которые его крепят.
Когда нужно менять стартер? При выходе его из строя, он обычно либо перестаёт заводить машину, либо заводит её но делает это кой как (Это от времени такое происходит), что значит кой как спросите вы? Объясняем! Со временем как и любая деталь автомобильный стартер приходит в негодность и после поворота ключа вы слышите не звук работы двигателя а только его прокрутку, если стартер старый то двигатель он может круть и 5 и 10 секунд пока в конечном итоге он его кой как не заведёт, но к зимину времени года эти 5-10 секунд как вы понимаете не относятся.
Как заменить стартер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Снятие: 1) В самом начале операции, вам нужно будет отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, потому что стартер является электрическим прибором и если вы будете работать с ним и на него будет при этом подаваться напряжение, то возможно у вас сгорит на нём проводка или все внутренности его обгорят и тем самым он придёт в полную негодность. (О том как отсоединить клемму минус от аккумуляторной батареи, смотрите «вот в этой статье» в первом пункте)
Примечание! Кстати при помощи гаечного ключа или отвёртки (В общём что угодно можно использовать только обязательно металлическое и рукоятка должна быть заизолирована изолентой) если вы перемкнёте болт и клемму стартера как показано на видео-ролике ниже (Провод минус к аккумулятору должен быть подсоединён), то у вас машина заведётся но часто так делать не нужно только в крайних случаях!
2) Затем вам нужно будет снять брызговик с двигателя, для этого залезьте под днище автомобиля и вы увидите там два брызговика (Правый и левый), но если у вас стоит защита картера то и её вам придётся полностью снять, так вот когда появится у вас доступ к обоим брызговикам снять вам понадобится только левый (По ходу движения автомобиля), для этого при помощи гаечного ключа отверните сперва два болта которые его крепят к лонжерону кузова (см. фото 1), после этого отверните ещё четыре болта, два из которых скрепляют между собой обе части брызговика (Буквой А эти болты указаны), а другие два крепят левый брызговик к поперечине кузова (Они указаны буквой Б).
Примечание! Если вы не хотите с днищем возится, тогда прочтите статью под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на Ладе Калине», там будет показано как можно корпус будет снять (Помните мы говорили ранее то что сверху тоже можно заменить стартер, но только нужно снять для этого корпус воздушного фильтра который находится выше!
3) Теперь подберитесь к самому стартеру и отведите резиновый чехол (Указан красной стрелкой), который закрывает клемму минус (Она указана синей стрелкой), так вот когда чехол будет отведён возьмите в руки гаечный ключ и выверните полностью гайку которая удерживает клемму минус на одном месте и не даёт ей колебаться, а после этого взяв рукой за колодку проводов (Указана зелёной стрелкой), потянув за неё отсоедините её от клеммы плюс на которой она и находится.
Примечание! Колодку и саму минусовую клемму отведите в сторону от стартера чтобы они не мешали его снятию, а после отведения возьмите в руки вороток с накидной головкой или просто гаечный ключ и с его помощью выверните два болта (Болты крепления указаны под цифрой 2) которые крепят стартер (Указан цифрой 1) к двигателю автомобиля (Цифра 3)!
Установка: Устанавливается новый стартер на своё место в обратном порядке снятию, но когда вы его установите по дёргайте его рукой и убедитесь что он хорошо закручен, потому что болтаться он не должен, а так же проверьте хорошо ли подсоединены все провода к нему, вить если хоть у одного провода будет плохой контакт то автомобиль уже вряд ли заведётся с ключа.
Примечание! Кстати если минусовая клемма у вас будет слишком сильно загрязнена или покрыта ржавчиной, тогда при помощи наждачной бумаги очистите её!
Vaz-Russia.ru
Обслуживание и проверка генератора ВАЗ
| Генератор ВАЗ - достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ? |
Обслуживание генератора
Обслуживание генератора заключается:- в очистке наружных поверхностей.
- в проверке креплений генератора к двигателю.
- в проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
- в проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое - генератор будет работать неустойчиво, если сильное - происходит быстрый износ ремня и подшипников). Проверку следует проводить через каждые 10 тыс.км. пробега.
- в проверке состояния ремня генератора (на нём не должно быть трещин и расслоений).
- в проверке состояния подшипников генератора (снять ремень и вращать ротор генератора рукой, если наблюдаются заедания, люфт, шумы или щелчки - следует заменить подшипники).
Проверка и натяжение ремня генератора ВАЗ 2110
Если говорить про ВАЗ десятого семейства, тогда ремень генератора по норме должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). |
Проверка генератора по контрольной лампе
Рекомендуется проверять работоспособность генератора при запуске двигателя по контрольной лампе приборной панели (под №16). После включения зажигания до запуска двигателя лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. После запуска - контрольная лампа гаснет, что говорит о нормальной работе генератора. |
Диагностика генератора
Горящая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Чаще всего неисправность банальна и лежит "на поверхности". Перед тем, как снимать генератор, рекомендуется воспользоваться схемой предварительной диагностики генератора (возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15В). |
 |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Замена ремня генератора при наличии ГУР
Ремень генератора ВАЗ рекомендуется менять после 45-60тыс.км. пробега. Трещины на ремне генератора тоже является знаком того, что ресурс его подходит к концу. Процедура замены достаточно проста и требует 10минут свободного времени, но ситуация значительно меняется, если на ВАЗ установлен гудроусилитель руля (ГУР). Как поменять ремень генератора в этом случае ? В этом фотоотчете замена ремня генератора выполняется на примере ДВС 21124, 1.6L, 16V с заводским ГУР.Там, где у автомобилей без ГУР установлен генератор, в случае с ГУР на этом месте установлен насос гидроусилителя, а сам генератор располагается выше. Ремень генератора проходит так: шкив коленвала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса ГУР, шкив коленвала. Таким образом, вся процедура замены усложнена тем, что ремень крутится вокруг левой опоры двигателя, поэтому для его замены нужно открутить опору, приподнять ДВС и только потом снять ремень. Ослабляем ремень генератора и откручиваем опору двигателя. По идее болт опоры должен упасть вниз, но он упирается своей шляпкой в шкив ГУР и чтобы его вытащить не хватает буквально нескольких мм.Пришлось откручивать шкив ГУРа, затем с помощью отвертки и трещотки откручиваем три болта. Немного постукиваем по краю шкива, а затем покачиванием снимаем шкив. Теперь появилась вытащить болт опоры ДВС.Приподнимаем мотор без снятия защиты картера. Для этого понадобится бутылочный домкрат, который устанавливаем через отверстие в защите для слива масла. Чтобы не помять край картера подкладываем деревяшку.Чтобы поднять двигатель колесным домкратом, потребуется снять защиту картера.Перед тем, как вытащить ремень генератора, не забудьте сначала вытащить гайку опоры. Теперь протаскиваем ремень сквозь опору.Установка ремня генератора в обратном порядке.Перед тем, как купить ремень генератора ВАЗ 2110 с ГУР убедитесь, что он имеет 6 ручейков и длинной 1115мм. (6РК1115). Если такового Вы не нашли даже в интернет-магазинах (раздел "запчасти"), тогда можете воспользоваться его аналогом - ремень генератора Приоры с кондиционером, каталожный номер 2110-1041020.101010Как натянуть ремень генератора
Натяжение ремня генератора для десятки есть в инструкциях, но в случае с ГУР есть особенности:Угол обхвата ремнем шкива генератора очень мал, и как показала практика, если делать натяжение "1 см вверх вниз", то ремень генератора начинает проскальзывать. Поэтому натяжение ремня должно быть больше и выполнять эту операцию стоит- Либо опытным путем: сильно натягиваем ремень и немного прокатились, если генератор воет с роликом, тогда ремень немного ослабляем.
- Либо по инструкции от Приоры, где вместо ГУР установлен кондиционер, но суть одна и та же: Частота колебаний ветви ремня между натяжным роликом 1, рисунок 3, и шкивом 5 генератора должна быть: для нового ремня – (140±5) Гц, для ремня, бывшего в эксплуатации – (130±5) Гц. Регулировку натяжения ремня привода навесных агрегатов выполнять поворотом натяжного ролика против часовой стрелки. После регулировки затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки болта - 43...52 Н.м (4,3...5,2 кгс.м)
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
www.motorsmarine.ru
