Как снять тормозной шланг

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны! Разберем шланг и цилиндр

Не так давно я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья понравилась, они попросили рассказать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинах с пробегом это реально проблема, причем сложно открутить как от суппорта или цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать проблему. Что же сегодня несколько полезных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, конечно если подъехать на СТО, то там легко и быстро вам их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще ни разу этого не делали, да еще если пробег на машине огромный и тормозная жидкость почти ни разу не менялась! Сделать это будет в тройне сложно.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

avto-blogger.ru

Замена тормозных трубок – о ремонте и профилактике

Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.

Когда нужна замена тормозных трубок и прочий ремонт системы?

Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.

Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.

Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.

Основные неисправности системы тормозов:

существенное увеличение пути торможения автомобиля;
при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
большой свободный ход педали торможения;
утечка жидкости;
перегрев тормозных барабанов;
при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
растрескивание тормозных шлангов;
неравномерный износ колодок.

Как сделать ремонт тормозных трубок?

Как самостоятельно восстановить поврежденную магистраль? Ремонт тормозных трубок требует от водителя определенного опыта и умения пользоваться слесарными инструментами. Но не все так сложно. Далее поэтапно изложен процесс реставрации поврежденной системы.

Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта.
При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте.
Удаляется поврежденный участок.
Край трубки обезжиривается бензином.
Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм.
При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска.
По окончании нужно удалить остатки стружки.
Далее на трубку насаживается штуцер.
Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.

Отремонтированный трубопровод продувают сжатым воздухом и соединяют с магистралью при помощи специального переходника. Теперь осталось только прокачать тормозную систему, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Замена передних тормозных шлангов своими руками

На что необходимо обращать особое внимание во время проведения визуального осмотра тормозной системы:

металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;
прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов. Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов;
крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии;
в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.

Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности:

Установить автомобиль на ровную площадку.
Снять переднее колесо.
Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся.
Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна.
Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра.

Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки.
Ввернуть новый шланг.

Дальнейшая сборка системы проводится в обратном порядке. Необходимо следить, чтобы шланг не перекручивался. Для контроля за этим на него нанесена продольная цветная полоска. Таким же образом проводится замена шлангов на заднем мосту.

carnovato.ru

Ремонт тормозных шлангов в дорожных условиях

Эксплуатация автомобиля с трещинами на тормозных шлангах не допускается. Пренебрежение данным правилом способно привести к отказу тормозов и тяжелому ДТП. Однако что делать в ситуациях, когда неисправность обнаружилась вдали от дома? Найти подходящие тормозные шланги в ближайшем магазине автозапчастей возможно далеко не для каждого автомобиля.Стоит заметить, что описанный ниже ремонт позволяет «своим ходом» добраться до дома или места ремонта. Однако рассмотренная методика не позволяет полностью восстановить необходимые характеристики детали. Поэтому замена отремонтированного шланга должна быть осуществлена в максимально короткие сроки.

Подготовка к ремонту и список необходимых материалов

Для восстановления целостности тормозного шланга необходимо иметь определенное количество сырой резины, несколько литров бензина, доступ к духовой печи или открытому огню, запас тормозной жидкости. Помимо этого, в наличии должен иметься набор инструментов, необходимых для снятия поврежденной детали. Как правило, оказывается достаточно домкрата, колесного ключа, а также ключей на 13 и на 10 мм. Однако конкретный набор необходимых ключей зависит от модели неисправного автомобиля.Ремонт начинают с вывешивания и снятия колеса автомобиля на стороне неисправности. Снятое колесо, как правило, подкладывают под порог или тормозной диск. Данная мера позволяет избежать травм при падении транспортного средства с домкрата. После этого откручиваются штуцеры тормозного шланга, а сам шланг полностью снимается с автомобиля. Отверстия тормозных трубок необходимо закрыть во избежание значительной потери тормозной жидкости и полного завоздушивания системы.

Ремонт тормозного шланга

Демонтированный шланг тщательно промывают в отдельной емкости с бензином, вымывают из трещин посторонние включения (песок, грязь) . После этого шланг просушивают, с помощью мелкой наждачной бумаги создают риску, обезжиривают бензином или ацетоном.Ремонтный раствор изготавливают посредством растворения кусочков сырой резины в емкости с бензином. При этом состав должен быть достаточно густым. Шланг обрабатывается полученным веществом трижды. При этом между наложением слоев резины следует просушивать деталь в течение 20-30 минут.Полностью обработанный и предварительно просушенный шланг помещают в духовую печь, прогретую до 120 градусов. Время экспозиции составляет около получаса, что позволит осуществиться процессу вулканизации нанесенного состава.В случае отсутствия печи можно воспользоваться обыкновенным металлическим ведром. Для этого на дно ведра укладывают прокладку, позволяющую несколько отделить шланг от нагреваемой поверхности (любой металлический предмет или предмет из жаростойких материалов подходящего размера). После этого разводят костер и устанавливают на него ведро. Время, необходимое для вулканизации, в данном случае составит около одного часа.

Окончание ремонта

В результате ремонта поврежденный шланг должен иметь гладкую резиновую поверхность без трещин. Деталь необходимо остудить, после чего установить ее на прежнее место. После установки тормозного шланга тормоза необходимо «прокачать» (выдавить воздух из тормозной системы). Обычно данную манипуляцию проводят вдвоем. Однако, при отсутствии напарника, восстановить работоспособность тормозов можно и самостоятельно.Для самостоятельной «прокачки» тормозов необходимо при снятом колесе открутить прокачной штуцер тормозного цилиндра и сжать поршень до момента появления из штуцера капли тормозной жидкости. После этого, удерживая поршень, штуцер закручивают. Процедуру повторяют несколько раз, до достижения необходимого результата. Оценить качество манипуляции можно по следующим признакам:

Педаль тормоза при нажатии проходит примерно половину расстояния до пола и замирает.
При продолжительном давлении на педаль не происходит ее плавного утапливания ниже нормального положения.
Автомобиль нормально тормозит, при торможении его не уводит в сторону.
Отсутствуют потеки тормозной жидкости в области шланга и цилиндра (потеки, возникшие в процессе прокачивания, следует вытереть).

Тормозная система с восстановленным шлангом не способна выдержать полноценных нагрузок. При движении следует соблюдать усиленные меры предосторожности, избегать резких торможений, держать значительную дистанцию перед впередиидущим транспортным средством, быть готовым применить экстренное торможение с использованием вспомогательных методик.

Другие услуги нашей организации

Загрузка...

www.avtoexpert.pro

ВАЗ 21099 | Привод тормозных механизмов

1. Обратный клапан.2. Вакуумный усилитель. 3. Бачок главного цилиндра. 4. Главный цилиндр. 5. Вакуумный шланг.

1. Регулятор давления.2. Упругий рычаг. 3. Балка задней подвески.

Замена тормозных шлангов

Тормозной шланг:

1 – наконечники2 – медная прокладка3 – резиновый уплотнитель4 – пружинная скоба

Тормозной шланг должен быть эластичен, не иметь надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить. Замените сильно обжатую медную прокладку.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.	2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.	3. Отверните наконечник тормозного шланга из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.

4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру.	5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.	6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.
7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.

Главный тормозной цилиндр. Снятие и установка

Примечания

Отсоедините провод от “минусовой” клеммы аккумуляторной батареи. Слейте тормозную жидкость из системы.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка.	2. Отсоедините тормозные трубопроводы от главного цилиндра, отвернув штуцера их крепления. Затем отверните две гайки крепления и снимите главный цилиндр.
3. Установите главный цилиндр в порядке, обратном снятию . Момент затяжки штуцеров крепления тормозных трубок (см. в приложении 3). После этого залейте свежую тормозную жидкость в бачок и прокачайте систему.

Вакуумный усилитель. Снятие и установка

1 – обратный клапан

Примечания

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя. При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит вакуумный усилитель неисправен и его надо заменить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.	2. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.	3. Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы.
	4. Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна.
5. Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Регулятор давления. Проверка

Простейшую проверку регулятора давления можно произвести следующим образом. Затормозите автомобиль на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. При этом передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.

Периодичность

Через каждые 30 000 км пробега.

Перед началом:

установите автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канаву;

очистите регулятор давления от грязи.

Примечание

Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше передних регулятор давления не отрегулирован либо неисправен. В этом случае рекомендуем обратиться на станцию технического обсуживания.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость.	2. Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм.	3. Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть.
	4. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг.
5. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам.

Регулятор давления. Замена

Предупреждение

Для регулировки привода регулятора давления нужен специнструмент. Поэтому это рекомендуется делать на станции техобслуживания.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески.	2. Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.	3. Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном.
4. Установите регулятор в обратном порядке. После установки регулятора нужно отрегулировать его привод и прокачать тормозную систему.

Стояночный тормоз. Регулировка

Примечание

По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. – 5–7 щелчков).

Практически вы можете проверить регулировку стояночного тормоза, установив автомобиль на ровную площадку. Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора и попробуйте изо всей силы сдвинуть автомобиль с места. Если вам это удалось, значит нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Проверьте ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход рычага меньше 2 щелчков, то во время движения есть вероятность подтормаживания задних колес. В обоих случаях надо отрегулировать стояночный тормоз.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Только на моделях выпуска до 1995 г. поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка.	2. Ослабьте контргайку уравнителя.	3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить.

4. Проверьте, полный ход рычага стояночного тормоза должен быть 2–4 щелчка (на моделях выпуска до 1995 г. – 4–5 щелчков).
5. После этого затяните контргайку уравнителя.
6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться свободно, без заеданий.

Замена троса привода стояночного тормоза

Примечание

Замените трос новым, если вы обнаружили перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников или повреждение оболочки троса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

		3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку (см. подраздел 8.2.).
1. Ослабьте контргайку уравнителя.	2. Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода стояночного тормоза.

4. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.	5. Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески.	6. Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите.

7. Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите.	8. Выньте трос из всех держателей на кузове.	9. Отсоедините наконечник троса от уравнителя.
	10. Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос.
11. Установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Рычаг стояночного тормоза

Примечание

Рваный или потерявший упругость защитный чехол замените.

1 – рычаг стояночного тормоза2 – ось тяги3 – стопорное кольцо4 – тяга

1 – пружина собачки2 – рычаг стояночного тормоза3 – кнопка

Рычаг стояночного тормоза неразборной конструкции. Заменить в нем можно только пружину собачки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя.	2. Снимите уравнитель с тяги рычага.	3. Затем снимите защитный чехол.

4. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.	5. Снимите накладку облицовки туннеля пола.	6. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

7. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.	8. Отверните четыре болта крепления и снимите рычаг.	9. Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага.
	10. Отверните кнопку и выньте пружину собачки. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.
11. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. Затем отрегулируйте стояночный тормоз.

automn.ru