Как заменить пороги
Меняем пороги своими руками
Владельцам подержанных машин наверняка известно, что такое «кузовной ремонт», ведь в большинстве случаев транспортные средства часто в нем нуждаются из-за вполне естественных причин – коррозии и износа металлических частей. Одним из наиболее распространенных видов таких ремонтных действий является замена автомобильных порогов, так как именно они подвергаются различным воздействиям чаще остальных элементов кузова. В таких ситуациях проще всего обратиться к опытным мастерам, однако при наличии определенного инструментария и соответствующих навыков справиться с заменой можно в самостоятельном порядке.
1. Когда нужна замена порогов?
Пороги – это не единственное уязвимое место транспортного средства, и вместе с ними часто страдают арки и днище машины. Так происходит не только из-за недобросовестного ухода за автомобилем, но и в связи с «усталостью» старого металла, вследствие чего проявляется коррозия. В таких случаях поврежденные места необходимо восстанавливать или менять. Правда, на практике восстановлению поддаются днища машин, а арки и пороги обычно устанавливаются новые. В обоих случаях важно тщательно обрабатывать срезы металла – это первое условие надежности проведенной замены.
Причин необходимости выполнения ремонта порогов может быть несколько. Однако наиболее частыми среди них являются появление ржавчины (коррозия) или сильные повреждения, полученные в результате ДТП или сильного механического износа (иногда бывает и такое). В обоих случаях, прежде чем переходить к замене порогов, необходимо оценить их состояние и понять, нужно менять всю деталь или же заменить лишь поврежденную часть. Помочь в этом может определение пределов коррозийного влияния на металл, выражающихся в отсутствии лакокрасочного покрытия или появлении воздушных образований под ним. В последнем случае, явным признаком этого является легкое отделение краски, для чего стоит лишь прикоснуться к ней каким-либо инструментом с металлическим наконечником.
Если подобные признаки наблюдаются и в случае с вашим автомобилем, то вопрос замены порогов более чем актуален. Проще всего обратиться за помощью в специализированные автосервисы, но если вы не хотите переплачивать, то выполнить замену деталей вполне реально и самостоятельно. Правда, следует учитывать тот факт, что это достаточно трудоемкий процесс и требует наличия сварочного аппарата и другого необходимого инструментария.
2. Материалы для замены порогов
Как и любой другой вид ремонтных работ, замена автомобильных порогов требует наличия определенного инструментария. К нему относят: верстак, набор отверток, сварочный аппарат, пневмозубило, угловую шлифмашинку (именуемую в простонародье «болгаркой»), различный инструмент для рихтования. Возможно, для демонтажа крепежных элементов вам потребуются и некоторые другие инструменты (к примеру, гаечные ключи), но зачастую перечисленных составляющих вполне достаточно.
3. Как отремонтировать или заменить пороги своими руками?
Прежде чем приступать к непосредственной замене порогов на своем автомобиле, необходимо разобраться с их видами. Дело в том, что различают два варианта этих элементов: съемные и несъемные (встречаются намного чаще). В последнем случае ремонтные работы займут немного больше времени, ведь пороги приварены к основанию кузова и образуют с ним единое целое, а значит, их придется вырезать.
Съемные пороги используются в качестве защиты, ограждающей кузов от несильных ударов и отлетающих от колес частиц почвы. Такие детали устанавливаются в салоне транспортного средства и крепятся к основанию кузова машины посредством крепежных винтов. Съемные пороги можно встретить на автомобилях, выпускаемых в последние годы (представлены в виде пластиковых и металлических конструкций), и если им вдруг потребуется ремонт, то для его проведения владельцу необязательно иметь какой-либо специальный инструментарий. Эти пороги можно легко демонтировать и выправить (либо заменить) в любом удобном месте. Кроме того, положительной чертой съемных элементов есть отсутствие потребности в сварочных работах.
Если вашей машине больше 10-ти лет, то, скорее всего, на ней установлены пороги несъемного типа, и ремонт будет непростой задачей. Тем не менее, при соблюдении определенных правил и четком следовании всем этапам ремонтных мероприятий, у вас все получится.
Для начала рассмотрим процесс замены съемных порогов.
• Выкрутив винты, демонтируйте детали;
• Если пороги нуждаются в рихтовке, ее можно выполнить на любой жесткой поверхности (к примеру, на верстаке), применив в качестве орудия специальный инструмент для правки;
• В тех случаях, когда проблемы на этом закончились, и деталям не требуется замена, пороги возвращают на прежнее место. Правда, надо отметить, что установка порогов на разные модели автомобилей может иметь свои особенности, узнать о которых вам поможет техническая документация транспортного средства.
Ремонтировать гнилые пороги не имеет смысла, поэтому их сразу заменяют новыми. В случае со съемными деталями все просто – снял старый и установил сменный элемент, а вот в случае использования несъемных конструкций придется повозиться. Чаще всего в замене порогов нуждаются отечественные модели марок ВАЗ, ГАЗ, Москвич или Газель, причем менять пороги приходится вместе со стойками.
Нет смысла ремонтировать и пластиковые изделия, ведь они совсем не поддаются правке и рихтовке, а значит, их можно считать обычным расходным материалом (быстро изнашиваются, но коррозии не поддаются). Для правильного и плотного монтажа пластиковых порогов достаточно, чтобы отверстия для саморезов находились на расстоянии не больше 4-5 сантиметров друг от друга, а после того, как вам удастся установить накладки на пороги, не забудьте провести антикоррозийную обработку всех крепежных элементов.
Теперь рассмотрим вариант замены несъемных порогов транспортного средства. Для начала придется демонтировать двери машины и боковые крылья. На самом деле – это несложная задача, ведь на большинстве современных автомобилей эти элементы крепятся посредством болтов, и процедура их снятия не занимает много времени.
Затем старый или поврежденный порог вырезается (вырубается) по линии сварочного соединения (для этих целей используется болгарка, дрель со сверлом небольшого диаметра или острое зубило). В том случае, когда элементы повреждены сквозной коррозией, необходимо будет заменить накладку и соединитель. Обратите внимание! Проще всего удалять пороги частями: сначала возле передней двери, потом рядом с задней, а в завершение у средней стойки между дверьми.
Выполнив демонтаж порогов, следует удалить острые зазубрины металла и срезать все оставшиеся элементы. Внутренняя часть порога обрабатывается при помощи шлифовальной машинки, которая способна полностью удалить очаги коррозии и поврежденного лакокрасочного покрытия. Также не лишней будет обработка с применением преобразователя ржавчины.
Прежде чем выполнять установку новой детали, необходимо просверлить ряд отверстий вдоль линии соединения накладок с порогом (диаметр отверстий 5 мм, а расстояние между ними должно составлять примерно 5 см). На этом подготовительный этап заканчивается, и можно переходить к привариванию нового элемента кузова. Стоит отметить, что все действия нужно выполнять максимально аккуратно, точно подогнав деталь к сопрягаемым частям, тем самым обеспечивая жесткость всей конструкции.
Сварочные работы лучше начинать с верхней части порога, понемногу передвигаясь в нижнюю часть, причем деталь следует поджимать по ходу движения сварки. Закончив сварочные работы, не забудьте тщательно обработать швы шлифовальной машинкой, выравнивая тем самым всю поверхность.
При появлении углублений и неровностей, наложите на участок тонкий слой ремонтной шпатлевки, а после ее высыхания тщательно выровняйте поверхность в один уровень с металлической частью. По завершении всех работ, поверхность порогов следует хорошо обезжирить специальными средствами и покрыть слоем грунта, после высыхания которого можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова (на свои места устанавливаются двери и крылья).
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
замена порогов
Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.
Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.
При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.
При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.
Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.
Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).
Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.
В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.
Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.
Из инструмента вам понадобится:
- распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
- ручная электродрель.
- сварочные зажимы (или струбцины).
- сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
- в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
- отрезные и зачистные круги для болгарки.
- наждачная бумага.
- шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).
И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.
сверло для удаления точечной сварки
Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.
Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.
Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.
Замена порогов — подготовка кузова.
Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.
Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.
После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.
А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.
Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.
И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.
В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.
Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.
замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.
В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.
Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.
На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.
Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.
Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.
Демонтаж старых порогов.
Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).
Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.
Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.
Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).
При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.
Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.
После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.
Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.
Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.
Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.
После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).
Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.
Замена порогов новыми — последовательность работ.
После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.
Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6 сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.
Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).
Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.
В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.
Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.
Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога) и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.
И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.
Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.
После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .
замена порогов — привариваем наружную панель порога
А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.
При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.
Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь.Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.
Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.
При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).
Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.
Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.
После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).
Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.
Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Замена порогов — этапы работ. » Авторемонт
Замена порогов на автомобиле есть самой распространённой операцией при ремонте кузова любого б/у автомобиля. В данной статье, больше вычисленной для новичков, мы разглядим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие серьёзные нюансы, каковые будут крайне полезны новичкам.
Многие автовладельцы подержанных машин, в особенности тех, у которых не была вовремя произведена верная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением выявляют, что делается не так автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для очевидного ремонта шин.
При установке домкрата, под намерено отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В таковой печальный момент, кроме того не умелый автовладелец начинает осознавать, что с этим безобразием наконец то легко нужно что то делать.
При внимательном рассмотрении (и проверкой простым шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный металлический фрагмент в месте установки домкрата просто ненужно, поскольку варить просто не к чему и принимается в полной мере адекватное и верное ответ о полной замене порогов. Что и будет детально обрисовано в данной статье.
По большому счету то не только неприятность неосуществимости обычной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми.
Любой тождественный шофер осознаёт, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо понижается, да и верная геометрия также. На таковой машине поездки на высоких скоростях становятся легко страшными, поскольку кузов «живёт собственной судьбой» и ни о какой обычной управляемости не может быть и речи.
Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свой автомобиль в ближайшую кузовную мастерскую. Но имеется и такие, каковые имеют в собственном гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, определив цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и вспоминать — а не лучше ли израсходовать эти деньги на приобретение сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).
Так как цена на замену некоторых кузовных элементов (среди них и порогов) в некоторых кузовных мастерских в полной мере может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А не считая оплаты самой работы, вам потребуется израсходовать деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят перечень некоторых материалов (абразивные круги на болгарку а также наждачную бумагу, не считая краски и грунтовки), а это ещё дополнительные траты и иногда ощутимые.
При независимого ремонта тратиться будет необходимо на всё, но плюсы будут достаточно ощутимые. Так как самая солидная сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы купите ещё и опыт работ, что приобрести не окажется.
Не считая полуавтомата вам пригодится некий распространённый материалы и инструмент, конечно сами новые пороги, каковые на данный момент уже совсем не сложно приобрести в специальных магазинах фактически на любую серийную машину.
Из инструмента вам пригодится:
распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка). ручная электродрель. сварочные зажимы (либо струбцины). сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже). в некоторых случаях смогут потребоваться и шарошки в дрель. отрезные и зачистные круги для болгарки. наждачная бумага. шпаклёвка, краска и грунтовка (цвет вашего автомобиля).
И ещё, в том месте где на некоторых автомобилях нереально подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях трудиться намного эргономичнее, чем болгаркой.
Но у кого её нет, возможно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах эргономичнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.
сверло для удаления точечной сварки
Но как правило всё возможно вырезать и посредством простой болгарки, но тонкое зубило и ножовочное полотно также не помешает.
Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и в том месте где некомфортно подлезть с особым сверлом, дабы высверлить места точечных прихваток, окажет помощь узкое зубило.
Но зубилом направляться функционировать весьма бережно и лишь в том месте, где нереально применить сверло, в противном случае возможно загнуть кромки панелей, каковые позже нужно будет выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позднее.
Замена порогов — подготовка кузова.
Перед тем как приступить к работам вначале направляться обратить внимание на двери вашей автомобили, правильнее на то, однообразны ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов.
Для этого подгоняем машину в обязательном порядке на ровную площадку (особенно в случае если кузов утомившийся и на неровной площадке зазоры смогут различаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и контролируем зазоры посредством мерительного инструмента. В случае если зазоры различные и узнается что ваши двери провисли на петлях, то направляться в обязательном порядке отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, дабы все зазоры между порогами и дверьми были однообразны на всей протяженности дверей и у всех дверей.
Это принципиально важно, поскольку в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам необходимо будет выставить и приварить их с верными и однообразными зазорами на всей протяженности, довольно нижней части дверей. В случае если добиться нужных и однообразных зазоров не получается, то наверняка на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы нужно заменить новыми.
По окончании того, как вы выставили двери и добились нужных и однообразных зазоров, отмечаем правильное положение петель дверей относительно кузова (конечно записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и потом уже возможно снять двери, дабы они не мешали в работе. В совершенстве не помешает демонтировать и крылья, в особенности на тех автомобилях, у которых они съёмные (крепятся на винтах). Другими словами работу направляться затевать с демонтажа всех подробностей, каковые смогут помешать, либо быть повреждены на протяжении работ по замене порогов.
А по большому счету, фактически на всех автомобилях направляться демонтировать крылья, поскольку пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают позади на большом растоянии под крыльями и исходя из этого произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет сложно, а на большинстве автомобилей нереально, в особенности новичкам.
Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной дверную стойку и распорку, посредством винтов.
И ещё принципиальный момент: перед тем как затевать вырезать гниль (сгнившие пороги) весьма полезным будет сделать усиление кузова посредством распорок, к примеру как продемонстрировано на фото слева.
В качестве растяжек возможно применять профильную либо круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер либо второй конструкционный материал владеющий маленьким весом и конструкционной жёсткостью.
В совершенстве сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить громадные гайки и потом соединить оба куска труб посредством резьбовой шпильки. Такая распорка разрешит изменять собственную длину при вращении шпильки, что будет весьма комфортно при установке таких регулируемых растяжек.
Но в случае если совершенно верно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и после этого совершенно верно по нужной длине отпилить профильный материал, то возможно хорошо зафиксировать кузов и посредством простых нерегулируемых распорок.
Засунув распорки в кузова и прихватив электросваркой, затем возможно затевать срезать сгнившие пороги. Наряду с этим направляться пристально осмотреть и отметить маркером линии отреза. Очевидно линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по длине и высоте новые пороги, дабы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без громадных сварочных зазоров.
замена порогов — пунктиром продемонстрирована вся линия отреза наружной панели порога1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.
В совершенстве при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру оказаться зазоры не более 1 мм.
В большинстве случаев на отечественных хороших Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели ветхого порога продемонстрирована на рисунке 1 пунктирной линией. Правильную высоту линий отреза ветхого порога, недалеко от арок и центральной стойки дверей, возможно замерить на новом пороге и после этого отметить маркером на ветхом пороге.
Но новичкам лучше отрезать ветхий порог чуть меньше по длине и высоте, поскольку при стыковке нового порога к кузову лишнее неизменно возможно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то возможно к кузову либо к новому порогу (вварить полосы), но это очень сильно затормозит работу, да и уровень качества её будет уже не то. О демонтаже ветхих порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поболтаем, поскольку эту операцию нужно выполнить с особенной аккуратностью, поскольку от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.
На иномарках высота и расстояние линии отреза ветхого порога (довольно центральной стойки и области крыльев) может различаться по высоте от отечественных автомобилей, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, приобретённых для автомобили вашей модели. Так как перед тем как вырезать ветхие пороги, необходимо приобрести новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии ветхие пороги и отрезаем.
Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных автомобилях) и исходя из этого отрезать ветхую наружную панель порога нужно ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах.
Сохраняю надежду это ясно кроме того новичкам, как само собой разумеющееся.
Конечно же не редкость, что пороги сгнили не всецело и в некоторых случаях возможно вырезать и заменить лишь часть (фрагмент) порога, но как правило меняют пороги всецело. Так как приобрести отдельный фрагмент порога как правило не окажется, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то легко, а вот всецело готовый порог возможно приобрести. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога в большинстве случаев обнаруживается, что коррозии в значительно больше, чем снаружи и дабы удалить её, всё равняется нужно будет демонтировать целый порог.
И исходя из этого значительно чаще меняют порог всецело, что и будет обрисовано ниже.
Демонтаж ветхих порогов.
Зафиксировав кузов посредством распорок и отметив маркером линии отреза, возможно приступать к демонтажу ветхих порогов. Демонтаж (отрезание) ветхих порогов от кузова возможно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому эргономичнее).
Элементы порога автомобиля.
Красными стрелками продемонстрированы места точечной сварки наружной панели порога. светло синий стрелками продемонстрированы места точечной сварки соединителя порога.
Как знают многие и как продемонстрировано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных машин складывается из трёх частей : наружной панели порога (накладки), соединителя порога и внутреннего усилителя порога с бортом пола.
Все три части изготовленны из железного страницы, и стыкуются между собой точечной сваркой.
Ну и очевидно по окончании сварки и стыковки всех трёх частей между собой, порог автомобиля получает вид твёрдого короба и наряду с этим получает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова автомобили, не имеющего рамы).
При демонтаже сперва отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) недалеко от арок и центральной стойки дверей, по заблаговременно отмеченным маркером линиям (как их отметить было обрисовано выше). А по окончании того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, необходимо будет высверлить места точечных прихваток, каковые указаны на рисунке слева красными стрелками.
Выяснить места точечных прихваток не сложно, в случае если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.
Точечные прихватки подробностей оптимальнее высверливать посредством намерено заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, либо посредством маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пробовать срубать зубилом места точечных прихваток. Так как по окончании таких ударных манипуляций обязательно деформируется кромка подробностей самого кузова, на выправление которой позже нужно будет тратить не мало времени.
По окончании высверливания ветхих точечных прихваток вставляем узкую отвертку между подробностями и неспешно переставляя её по длине, отделяем ветхую подробность от кузова. Но и тут направляться функционировать бережно, дабы не замять кромки подробностей кузова, но в случае если все прихватки всецело высверлены, то трудностей тут не появляется.
По окончании демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая именуется усилителем и имеет громадные облегчающие отверстия (см. фото слева) и без того же прикреплена к кузову автомобили посредством точечной сварки.
Кстати, совсем не обязательно удалять всецело ветхий усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова возможно покинуть маленькую полосу от ветхого усилителя (особенно если он в обычном состоянии), конечно накладки в зоне резинового уплотнителя (ну либо всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое основное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Но если вы желаете при ремонте заменить все ветхие элементы кузова новыми, то тогда удаляем все ветхие элементы.
Как я уже сказал выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля складываются из трёх частей.
По окончании удаления ветхой наружной панели и ветхого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, именуемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых машинах многие мастера соединитель применяют не обычный (всё зависит от производителя новых порогов и марки автомобили) и изготавливают кузова и соединитель порога из подходящего куска листового металла.
Так как соединитель не имеет сложной профильной формы и его в полной мере может изготовить кроме того новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его мало шире стандартного. Но в большинстве случаев новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.
По окончании удаления ветхого порога (всех его трёх частей) потом нужно зачистить все кромки от остатков и ржавчины ветхих точек сварки (и удалить остатки металла ветхих порогов если они имеется), конечно направляться зачистить от коррозии (если она имеется) поверхность самого кузова, правильнее загнутых понелей пола (борта пола), каковые будут стыковаться с соединителем нового порога автомобили. По окончании зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности посредством преобразователя ржавчины (либо посредством травящего грунта).
Но лучше это сделать уже по окончании сварки, впрыскивая преобразователь через особые отверстия в порогах, поскольку по окончании сварки, в местах прихваток, преобразователь (либо травящий грунт) всё равняется сгорит и недалеко от прихваток всё равняется отправится коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале данной статьи.
Замена порогов новыми — последовательность работ.
По окончании удаления ветхих сгнивших порогов и по окончании удаления коррозии, не нужно затягивать с приваркой новых, это необходимо сделать как возможно стремительнее, в особенности на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при долгом простое, за пара дней (а также часов) кузов автомобили может утратить собственную начальную геометрию.
Перед тем, как затевать подгонять по стыкам кромки нового порога (правильнее наружной накладки порога), направляться приварить к кузову новый усилитель.
Но перед этим по периметру усилителя (отойдя от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями приблизительно 5 — 6 сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.
Очевидно в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в совершенстве полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу.
Конечно зачищаем до области и блеска арок и центральной стойки, к каким будет привариваться новый порог (его наружная часть).
Сварку производим посредством полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, каковые заблаговременно насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель недалеко от прихваток посредством сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сперва на громадном расстоянии, другими словами сперва справа — с одной арки и стороны накладки переднего колеса, позже слева — у задней арки колеса, позже вверху к центральной стойке дверей, после этого внизу к соединителю порога и неспешно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что подробность не поведёт.
В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем комфортно и новичкам возможно в этом районе покинуть кусок ветхого усилителя (очевидно если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, либо целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок ветхого.
Усилитель в обязательном порядке направляться прекрасно приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.
Приварив к кузову усилитель в его верхней части, сейчас необходимо приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я обрисую детально ниже.
Потом зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога) и сейчас привариваем к кузову (конечно к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку).
В ней также необходимо насверлить множество отверстий по периметру, через каковые накладка будет привариваться к кузову. Ну и очевидно недалеко от сварки (недалеко от отверстий и кромок накладки) направляться удалить заводской грунт на новой накладке порога.
И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) весьма нужно не полениться и установить двери на машину (по заблаговременно отмеченным на петлях меткам — как они находились ранее с обычными зазорами).
Дабы в ходе стыковки и подгонки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально осуществлять контроль необходимые дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это принципиально важно, в особенности новичкам.
Кроме этого при монтаже новой наружной накладки в обязательном порядке контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но да и то, дабы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, либо напротив не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.
По окончании примерки новой наружной панели (фиксируем её наряду с этим сварочными зажимами, возможно и саморезами, где зажимы нереально установить) и добившись однообразных и ровных на всей протяженности зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись однообразного уровня плоскости наружной наружной плоскости и панели накладки дверей), возможно прихватывать её к кузову, через заблаговременно насверленные отверстия (по периметру накладки) .
замена порогов — привариваем наружную панель порога
А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сперва прихватками её кромок, а позже необходимо проварить целым швом. Жёскость и прочность этих стыков крайне важна.
Наряду с этим направляться подогнать (подрезать) наружную накладку так, дабы между её кромками области и кромками крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё весьма нужно выставить обе кромки свариваемых подробностей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (наряду с этим в совершенстве ещё и поверхность дверей и наружная поверхность накладки также должны быть на одном уровне.
Для сварки кромок подробностей на одном уровне полезно применять простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А по большому счету о сварочных приспособлениях, каковые значительно облегчат вам работу по прихватке и подгонке подробностей, рекомендую почитать отдельную статью вот тут.
Ну и сейчас на последней стадии сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, правильнее к кузовной панели пола по её нижней части (дну), которая будут стыковаться с соединителем порога, что будет прижиматься снизу.
Эту операцию возможно делать двумя методами, любой из которых требует различной подготовки подробностей. Первый метод требует наличия смотровой ямы, либо подъёмника (ну либо поддомкрачивания установки и кузова на стойки, на внедорожниках с громадным клиренсом возможно варить и просто лёжа на полу). При таком методе необходимо будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, в том месте где указано светло синий стрелками на рисунке 2, и потом прижав его к панели пола маленькими распорками, упёртыми в пол (либо прижимаем домкратом через долгий брусок) и потом прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.
При втором методе яма при сварке не пригодится и варить будет эргономичнее (так как варить будем из салона сверху, а не под дном), но однако смотровая яма может пригодиться чтобы снова же прижать соединитель к панели пола чтобы совершенно верно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Потом отжимаем соединитель от пола и отойдя от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором методе очевидно отверстия в кромке соединителя сверлить не требуется, а лишь в полу, где пол будет примыкать к соединителю, в то время, когда всё будет поджато распорками либо домкратами).
Сейчас остаётся снова с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заблаговременно просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова.
Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Подобным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне автомобили.
Пол автомобили, недалеко от прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов нужно задуть травящий грунт (через особые отверстия в пороге), либо эпоксидный грунт.
Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заблаговременно (ещё перед сваркой и монтажом) посредством шлифовки наждачной бумагой набить небольшую риску.
По окончании подсыхания грунта, лучше через дни, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, либо второй консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).
Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и после этого покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей автомобили.
Снизу (сам соединитель порога) возможно (по окончании матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой либо вторыми резино-подобными составами, каковые устойчивы к бамбардировке небольшими камешками. Затем ремонт можно считать законченным.
Сохраняю надежду по окончании прочтения данной статьи, начинающие автомобилисты смогут самостоятельно произвести верную замену порогов на своём автомобиле, удач всем.
www.shatak.ru
Ремонт порогов авто своими силами
Ремонт порогов авто представляет собой очень распространенную проблему, с которой сталкиваются автомобилисты. Дело в том, что именно пороги на авто являются наиболее уязвимой частью как в отношении коррозии, так и механических повреждений.
Кроме того, нередко автолюбители стремятся за счет ремонтных работ придать своему транспортному средству иной облик, благодаря чему большую популярность обрели всевозможные накладки на пороги авто, которые отличаются интересным дизайном или возможностью подсветки.
Осуществляя ремонт порогов автомобиля своими силами, следует четко отдавать себе отчет в том, что данная процедура весьма непростая и относится к довольно сложным видам кузовного ремонта.
Как правило, установка порогов на автомобиль осуществляется ввиду их повреждения вследствие дорожно-транспортного происшествия или, чаще всего, по причине банальной коррозии. Следует отметить, что именно ржавчина является главным врагом порогов, и автовладельцу еще при покупке нового автомобиля стоит позаботиться их сохранностью.
В последние годы получила популярность специальная пленка на пороги авто, которая придает им нарядный вид и одновременно защищает от повреждений заводского лакокрасочного покрытия. Кроме того, пороги на авто желательно обрабатывать специализированными антикоррозийными составами, которые в широком ассортименте представлены в сфере розничной торговли.
Впрочем, если автомобиль подержанный, большинство этих мер могут быть неэффективными. Задумавшись о том, чтобы поменять пороги на авто своими руками, необходимо четко изучить схему их замены.
Первоочередной задачей в данном случае является снятие старых порогов на авто, для чего необходимо выполнить ряд подготовительных операций. В первую очередь, осуществляется демонтаж внутренней отделки в районе порогов, снятие накладок и крыльев. После выполнения данной процедуры открывается доступ к сварным швам, с помощью которых крепятся пороги на автомобиль. После этого старый порог с помощью зубила вырубается из кузова и демонтируется.
Как правило, ремонт порогов автомобиля завершается установкой нового кузовного элемента с использованием сварки. Перед тем, как установить новый порог, внутренняя поверхность зашлифовывается, обрабатывается преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. Новые пороги на автомобиль привариваются по тем же точкам крепления, а сварной шов тщательно зачищается и красится вместе с самим порогом.
В последние годы с развитием кузовостроения получил распространение и ремонт порогов авто без сварки. В особенности данная методика актуальна для автомобилей с алюминиевыми кузовными панелями. Дело в том, что алюминий возможно сваривать лишь в среде инертных газов, ввиду чего данная процедура доступна исключительно самим автопроизводителям.
Пороги в данном случае крепятся с использованием заклепок или специальных клеящих составов. К слову, по этой же причине автопроизводители нередко устанавливают пластиковые пороги на авто, которые совершенно не бояться коррозии и страдают, в основном, от механических контактов с препятствиями.
К слову, борьба со ржавчиной является ключевым моментом при ремонте порогов авто. Некоторые автомобилисты прибегают к заполнению внутренней части порогов монтажной пеной, продающейся в магазинах строительных материалов. Данный способ имеет ряд преимуществ и недостатков.
Так, монтажная пена действительно неплохо защищает от появления ржавчины, однако заполнение полостей приводит к нарушению вентиляции и препятствует высыханию влаги. По этой причине лучше обойтись традиционными антикоррозийными составами.
При этом желательно использовать вещества на основе битума, получившие в народе название «антигравий». Они создают надежное защитное покрытие и при этом неплохо подходят и для внешней обработки. Резиноподобный состав защищает пороги автомобиля от попадания камней и легких механических повреждений.
Таким образом, осуществить ремонт порогов автомобиля своими силами не так уж и сложно, было бы желание и базовые технические навыки.
Может заинтересовать:
Как быстро избавиться от царапин на машинеДобавить свою рекламу
Защитить автомобиль от грязи поможет жидкое стеклоДобавить свою рекламу
Меховая накидка на автомобильное креслоДобавить свою рекламу
Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
методы и способы проведения |
Первым делом предлагаю рассмотреть как происходит ремонт порогов съемных.
Съемные пороги крепятся при помощи винтов-саморезов. В случае небольших повреждений, крепежные винты вывинчиваются, а сам порог без труда снимается. После этого порог подлежит рихтовке, для этого его правят на верстаке, при помощи специального инструментария для правки. После проведения этой процедуры необходимо покрыть "антикорром" внутреннюю поверхность порога. Хочу отметить, что в случае серьезных повреждений или прогнивших мест — ремонт порогов нецелесообразен, намного выгоднее произвести полную замену порогов.
Спотер для проведения вытяжки вмятин
Ремонт порогов которые приварены к основанию кузова, осуществляется совершенно иным способом. В случае незначительных повреждений, производится выправка (вытяжка) снаружи. Для этого существуют специальные приспособления в виде "гвоздей", которые привариваются к поверхности, после чего посредством инерционного съемника (споттера) производится последовательная вытяжка.
В случае повреждений "средней тяжести" выгоднее произвести ремонт поврежденного участка.
Для этого необходимо демонтировать двери, покрытие пола и сидения, проще говоря, все то, что находится возле зоны предстоящего ремонта. Произвести ремонт порогов можно несколькими способами.
Первый — посредством вырезания прямоугольного окна со стороны порога, в которое вводится наковаленка, позволяющий производить вытяжку поврежденного участка с применением гидравлического приспособления. После того как поврежденный участок порога восстановлен, вырезанное окно заваривается, учитывая тот факт, что к обратной стороне сварки добраться невозможно, чтобы произвести общую выправку шва, заглаживание шва происходит посредством оловянного припоя.
Второй — посредством поперечных резов, которые прорезаются в поверхности порогов. После этого разъединяются точки сварки, и через вскрытую полость внедряется наковаленка, и производится последующая выправка. После рихтовки и выправки отверстие заваривается. Если поврежденный участок располагается непосредственно под дверью, его нередко просто вырезают и заменяют аналогичным фрагментом, вырезанным в таком же кузове. Некоторые умельцы выкраивают сами недостающий кусок порога и после длительной подгонки устанавливают и приваривают его на месте старого.
В случае выхода из строя самой стойки, вам придется произвести ее замену вместе с порогом.
Делается это следующим образом: делается вырезка лонжерона средней стойки в месте напротив крыши. После этого контролируют состояние лонжерона. Для того чтобы произвести выправку лонжерона, необходимо уточнить в каком состоянии находится основание кузова авто. После этого места установки нового элемента тщательно зачищаются, после чего ликвидируются частицы металла, которые образовались после разреза сваркой. Следующим шагом — происходит выравнивание поверхности лонжерона, и подгонка новой части лонжерона. После — монтаж, крепление, сваривание. По окончанию процедуры устанавливаются двери и регулируются зазоры.
После осуществления точечной сварки деталей и соединения компонентов посредством кислородно-ацетиленовой горелки, производится шпаклевка и покраска новых элементов кузова.
avtopulsar.ru
