Моторчик отопителя

Моторчик печки: ремонт, замена

Предназначение моторчика печки заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт, а так как снять моторчик печки не составляет особого труда, можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно.

На что обратить внимание

Поиск причины является первым этапом работ. Нужно завести автомобиль и прислушаться к звукам, которые появляются при переключении устройства на различные режимы скорости. Если не работает моторчик печки, то это легко определить по отсутствию звуков и каких-либо действий после включения. Резистор, имеющийся в переключателе, также может стать причиной, при этом запуск вентилятора происходит лишь на третьей скорости.

Возможные проблемы

Существует несколько других неисправностей, вызывающих отказ устройства обогрева:

Некачественное соединение в монтажном блоке. Такая проблема встречается во многих автомобилях, независимо от страны производства, но она имеет легкое решение в виде протяжки контакта либо зачистки группы контактов.
Поломка предохранителя. Целостность питающего устройства может быть нарушена, и короткое замыкание вызывает неисправность всей конструкции. При этом, стоит помнить о том, что подогрев зеркал и подсветка бардачка могут питаться от той же плавкой вставки, что и вентилятор. Соответственно, требуется проверка и других элементов.
Включение обдува только на третьем режиме работы. Разобравшись в конструкции, легко понять причину выхода из строя. При первых двух скоростях подключается дополнительное сопротивление. Прямое включение осуществляется на третьей позиции. То есть, если заменить резистор, проблема будет решена.
Реле зажигания в некоторых случаях может залипать. Моторчик печки при этом начинает работать только после полного прогрева двигателя. Если отмечается такое свойство, стоит проверить контролирующее устройство на неисправность и заменить на новое при возникновении необходимости.

Неисправность вентилятора. Если он не отвечает на включение, а напряжение от переключателя продолжает поступать, можно говорить о некачественном соединении на «минусе».

Поломка переключателя

Сам переключатель зачастую приводит к возникновению проблем. При помощи стандартной лампочки, имеющей припаянные проводки, можно проверить данное устройство. Для того чтобы обеспечить свободный доступ к нему, отключается основная часть консоли. При включенном двигателе один провод ставится на «минус», другой прикасается ко всем скоростям по отдельности. При срабатывании лампы на каждом элементе можно не сомневаться в работоспособности переключателя. При отсутствии реакции провод ставится на «плюс». Лампа должна загореться, а если этого не произошло, возможна поломка предохранителя, либо моторчик печки имеет обрыв в цепях.

Как работает система

Стоит предварительно разобраться в принципе работы системы. Выставление температуры на желаемый уровень осуществляется при закрытии и открытии крана элемента отопления. При этом в радиатор поступает источник тепла – прогретая охлаждающая жидкость, температура которой при нагретом двигателе доходит до 95 градусов.

Скорость работы устанавливается переключением режима скорости. Это оказывает прямое воздействие на объем холодного или нагретого воздуха, попадающего в салон автомобиля. После варьируется подача воздуха панельными заслонками, ими же регулируется направление, к примеру, в салон или на лобовое стекло.

Замена моторчика печки

Если вентилятор не работает либо отмечается возникновение шумов и скрипа, нужно его поменять. Для начала подготавливается инструмент: трещоточная ручка, отвертка крестообразного вида и головка.

Откручиваются винты, используемые для закрепления пластмассовой накладки рядом с лобовым стеклом, которая впоследствии снимается. Она будет мешать работе, так же как и уплотнитель капота.

Вытаскивается защитный кожух, который скрывает моторчик печки, и вывинчиваются болты, закрепляющие его на корпусе машины.

С водительской стороны в салоне нужно отыскать провод вентилятора с плюсовым значением и отодвинуть его. Рядом с ним располагается минусовой провод, крепление которого снимается при помощи головки подходящего размера либо рукояти с трещоткой. Другие варианты снятия напряжения отсутствуют, так как устройство отличается прямым методом подпайки проводки. Перед тем как поменять моторчик печки, его следует покрутить для упрощения процесса. При наличии знаний и времени его можно починить. В другом случае монтируется новое устройство, а все элементы возвращаются в последовательности, обратной указанной.

Моторчик печки: ремонт

Для начала стоит проверить, нет ли посторонних предметов в воздуховоде, так как они могут способствовать возникновению шума при соприкосновении с крыльчаткой. Если они отсутствуют, придется разобрать электромотор. Процесс разборки имеет схожий принцип для различных видов устройств.

Нужно вытащить якорь, для этого обеспечивается доступ к щеточному узлу путем снятия крышки вентилятора. Очищаются и смазываются втулки, находящиеся на крышке и корпусе.

Подшипники тщательно промываются в керосине, предварительно с них снимаются пыльники, выполненные из резины, и смазываются литолом. Такой алгоритм зачастую позволяет вернуть подшипникам работоспособность.

При необходимости их можно заменить на новые. При этом перед снятием на валу отмечаются посадочные места. Для удаления можно воспользоваться отверткой или керном, но оптимальным вариантом является специализированный съемник.

Запрессовка нового элемента осуществляется молотком или древесным бруском, при этом желательно нанести машинное масло на шток.

Коллектор желательно очистить от возможных окислительных явлений, перед тем как собрать моторчик печки. Благодаря этому электропроводность со щетками улучшится. Смазывание вентилятора литолом обеспечит более легкий монтаж в пластмассовый стакан.

fb.ru

Ремонт электромотора отопителя - СиличЪ

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, отопитель на УАЗе

Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.

На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.

Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот...

Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться... Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.

Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..

И вот наконец то потеплело - Минус 17 ... Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.

Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами...

Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.

Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.

Итак, для починки моторчика нам нужно:

Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.

Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа "шрус".

Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.

Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.

Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.

Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.

Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .

Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..

Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.

Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка...

Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.

Я использовал 2 маленьких отвёртки.

Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!

Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.

Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.

Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.

Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине... Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.

Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.

На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.

Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!

Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.

От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.

Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.

Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.

Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.

Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.

Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.

Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.

Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.

Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём - заклинивший подшипник-втулка.

Осматриваем результаты развальцовки

и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли... Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.

Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.

Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!

Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.

Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.

Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.

Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.

Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.

Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.

Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.

Коррозия под втулкой - стрелка.

Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.

Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.

Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.

Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее. Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная...

Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.

Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.

Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.

Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.

Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.

Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.

Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.

Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.

Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .

Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.

У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!

Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!

Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!

Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!

Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..

Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?

Тогда смело за работу друзья!

Удачи вам!

Автор - Elg w201club.com

Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.

В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)

Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т.к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!Достаём любым извесным вам способом! Самый простой - это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)Фото корпуса уже без шайбы и втулки!

После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!

С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её "выдрали", напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!

Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и - местами! Т.к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли - обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!Включаем, проверяем - ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)

Автор: dimon_Kirov, e30club.ru

Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).

Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и... двигатель печки у меня на столе.

Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь - это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).

Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108 и извлекаем втулки.

Выбираем самую живую, справа моя убитая.

Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)

Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом "начистую" наждачкой

Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие - что то с металлом.

Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.

Автор: razin, p605.forum.hut2.ru

В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему - заработал. Решил разобрать. Что увидел - ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)

А разборки в городе нет, заказать новый - не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил - за 10 минут нагрелся - рука не терпит. А ну его ... Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил. 1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)

2. и обточил немного напильником (фото3)

3. Зашкурил коллектор (фото4)

4. и вклеил ламельки (фото5)

5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да... (фото6)

6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)

7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)

8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).

Собрал - все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее

9. Залил клеем (фото 10)

10. прошелся шкуркой (фото11)

все собрал, поставил на машину - работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.

Автор: Садко, volkswagen.msk.ru

Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.

Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:

Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:

Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:

Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:

Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:

Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:

В результате получаем следующее:

Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.

Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru

Ремонт подшипников печки X-Trail

У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.Все собрал назад, завтра ставить буду.От блока питания пускал - дует тихо и мощно.

автор: smileyfox, club-nissan.ру

silich.ru

Ремонт мотора отопителя автомобиля

В период холодов все автомобилисты дружно вспоминают о работе отопителя. Именно качественно работающая печка обеспечит комфорт и уют во время осеннее - зимних поездок. Поэтому ремонт мотора отопителя автомобиля особенно актуален в преддверии зимы.

Компания «Авто Стартер» специализируется на профессиональном ремонте мотора печки автомобиля. Этот вид работ наши мастера проводят ежедневно. Накопленный опыт дает возможность разобраться в любой возможной проблеме. Кто-то из умельцев может попытаться решить вопрос ремонта самостоятельно, но где гарантия, что поломка не повторится. Ведь для этого нужен специальный инструмент и материалы.

Причины поломки моторчика печек

Если моторчик вдруг сломался, то причина может заключаться в переключателе скорости обдува или окислившихся контактах. В отопителе в первую очередь изнашиваются детали, обеспечивающие вращение. Это втулки и подшипник. Возникший повышенный шум мотора, постукивание и скрип может свидетельствовать о появлении на внутренней поверхности втулки выработки. Возникший люфт на валу отрицательно отразится на состоянии подшипника и второй втулки. В самом же моторчике типичной поломкой по этой части является износ щеток. Тогда отслужившим свой срок деталям потребуется замена. Но сначала требуется провести диагностику электрической цепи. Мастера компании «Авто Стартер» аккуратно разберут мотор отопителя и произведут качественный ремонт. Это будет выгоднее, чем приобрести новый или б/у агрегат.

Однако, поломка может быть и не связана с износом. Втулка и подшипник будут в рабочем состоянии, а вот из-за пробега автомобиля может просто выработаться смазка. От этого втулка заклинивает на валу и вращается вместе с ним, отсюда и происходит свист и скрип моторчика. Тогда специалист внесет свежую смазку в мотор печки. Механическая же неисправность может быть связана с износом других деталей.Нужно понимать, что двигатель не перестает работать в одну секунду. Сначала появляются различимые на слух звуки, неравномерный обдув и другие приметы, намекающие на то, что пришло время обратиться в сервис. Стоит это сделать немедленно, т.к. вовремя произведенный ремонт моторчика печки продлит на годы срок службы электродвигателя. А несвоевременный ремонт может привести к необходимости его полной замены.

Профессионалы сервиса «Авто Стартер» сделают диагностику и осуществят ремонт. Параллельно произведут обслуживание электродвигателя, в которое входит очистка крыльчатки от грязи и пыли. При ремонте моторчика происходит замена комплектующих: коллектора, втулки и щеток.

Еще одна неприятность, с которой сталкивался хоть раз в жизни любой водитель - при повороте ключа в замке зажигания отказ автомобиля заводиться. В этом случае проводится проверка электропроводки, аккумулятора и работы стартера. Если первые две причины отпадают, то вполне возможно, что требуется ремонт и замена втягивающего реле стартера. Это сильно уязвимое место детали и в случае поломки машина становится полностью парализованной.

Компания «Авто Стартер»-признанный лидер по ремонту моторчиков печек иномарок

Любая деталь, даже самого крутого и надежного автомобиля, имеет свой срок службы. Поэтому рано или поздно произойдет снижение эффективности ее работы либо и вовсе поломка. Качественные работы по обслуживанию иномарок не стоят дешево и каждый владелец, приобретая автомобиль, должен быть к этому готов. Ремонт моторчика отопителя обойдется в сумму 1000 – 3000 рублей.

Автомобили Nissan Qashqai, года выпуска с 2005 по 2013 имеют частые проблемы с системой отопления салона. Причиной является вентилятор – электромотор, который крутит крыльчатку. Симптомы, которые говорят о неисправности: печка не греет, не меняет скорость и издает посторонние звуки. Если диагностика моторчика печки Nissan Qashqai показал одну этих из причин, то изношенные детали требуют замены.

В холодное время года в салоне легкового автомобиля Ford Focus комфортная температура будет поддерживаться слаженной работой двух систем: охлаждения двигателя, отопления и вентиляции салона. Если тепло отсутствует, то искать неисправности нужно именно в этих системах. Первой причиной прекращения подачи тёплого воздуха в салон автомобиля Ford Focus является поломка вентилятора отопителя. Мастера по ремонту сервисного центра «Авто Стартер» проведут диагностику неисправности: проверят состояние предохранителя, реле вентилятора, уровень охлаждающей жидкости. Доверяя автомобиль профессионалам, можете не сомневаться, что моторчик печки Ford Focus заработает, как новенький.

Работа моторчика печки Chevrolet Cruze вызывает у владельцев иномарки многочисленные нарекания. Это вызвано периодическим возникновением нештатных ситуаций, которые приводили к повышению или понижению температуры внутри салона. Самая частая неисправность – поломка рычага. С его помощью управляется заслонка воздуховода. При неисправности холодный воздух идет к ногам водителя, а горячий - к ногам пассажира. Есть несколько вариантов решения проблемы, слесари компании «Авто Стартер» быстро и качественно устранят неисправность.

Если сломался мотор отопителя Toyota Avensis, то придется проверить заслонки, привод к ним и разъемы на нем. Также возможны и другие причины неисправности, которые легко установят и устранят наши мастера. Еще в любом случае потребуется диагностика климат контроля.

А вот автомобили BMW можно считать эталоном надёжности и долговечности, но и здесь есть свой ресурс. Моторчик печки BMW X5 E53 способен проработать в два раза больше, чем двигатель автомобиля. Однако время все равно берет свое.

Причин неисправности вентилятора может быть несколько. Это и предохранители, которые легко заменить и сам мотор. Тогда дела серьезнее и потребуется разобрать полмашины. В любом случае автомобилю требуется помощь грамотных и высокопрофессиональных специалистлв. Доверьте ремонт своего авто мастерам компании «Авто Стартер».

Если сломался мотор отопителя Mitsubishi Outlander, то причин этому может быть много, начиная от предохранителей, реле, до блока управления и самого двигателя. Только диагностика может определить причину поломки и, как можно скорее устранить неисправность.

Заботьтесь о своем автомобиле, доверяйте ремонт только проверенным компаниям, это поможет сэкономить деньги и продлит жизнь вашей машине.

www.voltstarter.ru

Ремонт вентилятора отопителя (печки) автомобиля.

Всех водителей отечественных машин, можно поделить на две группы. Одна катается на ещё свежих автомобилях, пока уверяя себя, что в общем то хороший у них автомобиль, и таких людей не много. Большая же часть водителей отечественных машин — это те, кто уже довольно часто сталкивается с хроническими болезнями Жигулей, Волг, Москвичей. И самая распространённая неисправность таких автомобилей — это или отказ работы вентилятора отопителя салона (печки), или его постоянный визг, который очень сильно портит нервы. Эта неисправность настолько распространена, что вынудила меня написать эту статью, в которой я опишу простой способ избавления от этой неприятности (а точнее — несколько способов), и в итоге — это ещё и продлит ресурс моторчика вентилятора на долгие годы, и этот ресурс моторчика, переплюнет ресурс такого же узла на любой иномарке.

Проблемы с отопителем салона могут быть например из-за потёкшего радиатора печки. Как проверить радиатор на утечку и как отремонтировать радиатор печки или любой другой радиатор, можно почитать вот тут. Но больше всего печка беспокоит водителей именно из-за вентилятора отопителя. И тем водителям, которые дорожат своими нервными клетками (которые как известно не восстанавливаются), советую не затягивать с ремонтом и улучшением этого узла, так как со временем эта неисправность не пройдёт, а только усилится.

Болеют этой «болезнью» 100% жигулёвских отопителей, и поэтому я буду описывать ремонт и улучшение именно жигулёвского вентилятора. Но это не значит, что таким способом нельзя отремонтировать и улучшить моторчик Волги или Москвича. На этих отечественных машинах почти такой же вентилятор, и болезнь та же. И на примере жигулёвского узла, вы сможете улучшить вентилятор отопителя (печки) любой отечественной машины.

Замечено, что у моторчика вентилятора появляется первый писк в холодную погоду. А прогревшись при работе, визг прекращается, так как известно, что при нагреве металл расширяется, в данном случае расширяются подшипники скольжения (втулки), зазор между ними и валиком якоря увеличивается и визг пропадает. К тому же остатки Литола при нагреве плавятся и затекают в зазор. Но устранение визга при прогреве происходит недолго, и в итоге, примерно через месяц, моторчик начинает визжать постоянно. Если его снять и разобрав смазать втулки, то визг на некоторое время прекращается. Если же ничего не делать, то кроме вашей нервной болезни, вы получите ещё и хроническую болезнь моторчика — втулки и валик якоря быстро износятся и моторчик будет визжать с поросячим визгом постоянно, пока не заклинит.

Поэтому советую не затягивать с лечением, к тому же если кто то захочет полностью заменить моторчик на новый, а старый выбросить, то замечу, что качество нового, может быть ещё хуже, и проработает он меньше старого. Как правило, чаще всего визжит передний подшипник скольжения и валик, поэтому следует начать с доработки именно этого места. Существует несколько способов, и для первого не потребуется даже разбирать моторчик. Устранить визг самым простым первым способом, можно подводом дополнительной смазки в пару трения подшипник-валик. Периодически доставлять смазку в пару трения можно по пластиковой трубке (такой же как и на омывателе стёкол).

Замерив штангелем диаметр трубки, подберите сверло, которое по диаметру будет больше диаметра трубки на 0,5 мм. Почему больше на 0,5 мм, а не меньше. Потому что трубка вашего маслопровода должна сидеть в просверленном отверстии во втулке с зазором 0,5 мм, а излишки масла будут вытекать наружу, а не во внутрь моторчика (попадание масла на щётки и обмотки нежелательно). Начинаем работу с кернения (смотрим фотки) корпуса моторчика в зоне подшипника скольжения, то есть втулки.

Далее начинаем сверление, и просверлив отверстие примерно наполовину, нужно забить уже просверленное отверстие обыкновенным хозяйственным мылом или воском. Это предотвратит попадание мелкой стружки во внутрь моторчика. Продолжаем сверление далее, но более осторожно, пока не почувствуете, что вы упёрлись в валик.

Может случиться так, что на поверхности валика появится маленькая ямка. Это не страшно, наоборот благодаря ямке будет лучше удерживаться смазка. Но заусенцы от сверления советую удалить, и у кого есть лишнее время, то лучше всё же для этой операции с надфилем, разобрать моторчик. Для разборки нужно всего лишь удалить стопорную шайбу с валика и открутить два винта.

Теперь следует на корпусе моторчика зачистить до металла два пятнышка, и облудив их при помощи кислоты, припаять две полоски из жести (лучше латунные, так как легче будет их припаять). Эти полоски из жести будут удерживать маслоподводящую трубку. Когда вы вставите в просверленное отверстие маслопроводную трубку, загните припаянные полоски жести и зафиксируйте этим её.

Другой вариант этого способа — эта припайка к корпусу тонкой медной трубки, а уже потом на неё можно надеть пластиковую. Трубку можно вывести в любое удобное для вас место, а заполнять её маслом можно будет с помощью медицинского шприца. Как только вы услышите начинающийся визг, то следует продвинуть поршень постоянно подсоединённого в удобном месте шприца всего на пару миллиметров, и устранение визга минимум на месяц, вам гарантировано.

Это был самый простой и быстрый способ устранения визга моторчика вентилятора отопителя (печки). Но кто не хочет каждый месяц играться со шприцем и маслом, то описываю вариант переделки моторчика, в котором нужно будет заменить подшипники скольжения (втулки) на шариковые подшипники. Шариковых подшипников существует великое множество, и кто желает почитать какие бывают подшипники, что означает их маркировка и как в ней разобраться, то советую перейти вот по этой ссылке.

Кто не захочет подбирать подшипник сам, то советую использовать к примеру подшипник №60026 от счётчика мото-часов дизельного мотора, так же такие подшипники ставят на многие электроинструменты (например дрели или бормашинки). Подшипники от какой то бормашинки вообще прекрасный вариант, так как они рассчитаны на сумасшедшие обороты, а так как обороты моторчика отопителя в два или в три раза меньше, то работать он будет долгие годы без ремонта. Главное, чтобы подобранные вами подшипники были закрытого типа, с заложенной в них на заводе смазкой. Диаметр внутренней обоймы подшипника должен быть 6 мм, а наружный 25 мм. Кстати, если не подберёте под свой моторчик отопителя подшипник нужного диаметра, то можно заказать токарю переходную втулку, показанную на фото слева.

Для замены необходимо разобрать моторчик и узкой стамеской, или маленьким зубильцем срубить усики, которые удерживают стопорную шайбу. Далее извлекаем острым предметом стопорную шайбу, которая удерживает штатный подшипник скольжения. Остаётся выбить подшипник скольжения (втулку) с помощью молотка и подходящего стержня. Теперь остаётся запрессовать вместо штатных втулок долговечные подшипники качения.

Для тех водителей которым не подходят или не нравятся два перечисленных мной выше способа, предлагаю ещё один — третий вариант модернизации электродвигателя вентилятора отопителя (печки). А именно — установить опять же вместо штатных подшипников скольжения, тоже подшипники скольжения, но тефлоновые.

Этот интересный материал обладает очень низким коэффициентом трения, а так же он легко выдерживает высокую температуру, примерно до 400 градусов, и при этом не горит. Купить его можно на строительном рынке или в хозяйственном магазине, в виде различных прокладок для сантехники. И подобранная по диаметру, или выточенная шайба из тефлонового материала, будет работать ничуть не хуже шарикового подшипника.

Хочу заметить, что данные способы доработки электродвигателя отопителя, подойдут так же для доработки электродвигателя вентилятора системы охлаждения. Ведь на многих вентиляторах для обдува радиатора, стоят моторчики на втулках, а не на подшипниках качения, и проблемы те же.Принцип работы тот же. А в общем, по системе охлаждения и её неисправностях, советую почитать вот здесь.

Доработав ваш электродвигатель вентилятора отопителя (печки) одним из трёх перечисленных мною способов, вы на долгие годы забудете про портящие нервы и постоянно визжащие штатные подшипники скольжения. А мне остаётся только пожелать всем удачи и удивляться, как за долгие годы выпуска отечественных автомобилей, производителям до сих пор не приходит в голову доработать вентилятор отопителя на заводе? Ведь эта доработка стоит копейки.

suvorov-castom.ru