ГлавнаяВаз 2110Низ автомобиля

Низ автомобиля


Защита днища автомобиля своими руками с помощью металлической пластины

Перемещение по разбитым дорогам – это всегда фактор риска. Наиболее близко с возможными выбоинами и камнями на дорогах соприкасается днище автомобиля. Поэтому именно оно более всего нуждается в защите.

Причины повреждения автомобильного днища

Перечислим основные причины, приводящие к разрушению заводской защиты днища и нарушению целостности дна машины:

  • удары летящей из-под колес гальки и щебенки;
  • попадание на поверхность дна снега, капель дождя или воды из лужи и, как следствие, коррозии;
  • поездка на автомобиле по высокой траве, которая царапает защиту;
  • движение по ухабистой местности, грунт которой касается нижней части машины;
  • лед и снег, который примерзает к низу авто в зимний период;
  • езда по песку, во время которой песчинки поднимаются в воздух и, в результате большой скорости движения машины и сил трения, царапают автомобиль; требует такой меры, как защита днища машины.

Варианты предохранения дна авто

Существует ряд способов, позволяющих продлить срок службы нижней части автомобиля. Приведем самые распространенные из них.

  1. Механическое удаление ржавчины пескоструйкой. Требует полного демонтажа дна авто. Осуществляется с использованием шлифовальной машинки с насадками и болгарки.
  2. Воздействие химически активными веществами (например, «преобразователь ржавчины») дает возможность удалить ржавчину даже там, куда не достанет инструмент.
  3. Кислотное грунтование. Целью является защита днища от коррозии.
  4. Нанесение эпоксидной грунтовки в 2 слоя на кислотный слой.
  5. Использован шовного герметика на стыках деталей и швах. Герметизирует места сопряжения деталей машинного дна, благодаря чему влага не может туда проникнуть.
  6. Обработка составом «антигравий» позволяет на какое-то время забыть о проблеме ржавчины.
  7. Съемные пластины из пластика или металла – самая надежная защита днища авто от любого вида повреждений.

Последний вариант рассмотрим подробнее.

Устройство металлической защиты

Данный вариант предохранения дна автомобиля представляет собой пластину из металла, цельную или разделенную на несколько секций. Переднюю секцию еще называют «лыжи», поскольку она, встречая препятствие на дороге, скользит по нему, понижая силу столкновения до минимально возможной.

Для удобства пользования металлическая защита устанавливается в крепежные отверстия. Конструкция металлической пластины может быть:

  • состоящей из расположенных вдоль прутьев;
  • сплошной;

Виды металлической защиты

Пластины, из которых изготовлена защита днища, производят из различных металлов.

  1. Алюминиевые в виде плоского листа с поперечными изгибами, толщина которого составляет от 7 до 10 мм. Имеют отверстия для крепежа и вентиляции. Самые легкие из всех типов. Но и цена их выше остальных в 5 раз.
  2. Стальные пластины толщиной 2-3 мм – самый бюджетный вариант предохранения нижней части автомобиля от повреждений.
  3. Нержавеющие. Вобрали в себя все плюсы других типов пластин. Кроме того, являются стильным аксессуаром, украшающим машину.

Преимущества пластин «Шериф»

Наиболее востребованными на нашем рынке являются стальные пластины «Шериф», благодаря которым обеспечивается надежная защита днища от всего спектра повреждающих факторов.

Перечислим их преимущества:

  • Дополнительное порошковое антикоррозийное покрытие;
  • Наличие пыльников (специальных «крыльев») предотвращает попадание мелких частиц под пластину;
  • В конструкции пластины предусмотрены дополнительные отверстия, за счет которых осуществляется обдув двигателя и поддерживает оптимальная температура;
  • Резиновые амортизаторы, которыми оснащены крепления защиты Шериф», позволяют свести к минимуму вибрацию во время движения автомобиля.

Особенности монтажа металлической защиты

Любая защита днища устанавливается на несущие элементы кузова при помощи болтов. Если в заводском варианте сборки отсутствуют специальные гнезда с резьбой, то их изготавливают самостоятельно. Однако не стоит ими злоупотреблять, поскольку дополнительные просверленные отверстия уменьшают степень защищенности нижней части автомобиля.

При малой толщине металла в местах его соединения с дном авто крепления усиливают втулками. Между металлической пластиной и дном автомобиля должно сохраняться расстояние 20-25 мм.

Несмотря на внушительный вес, именно пластина из металла – самая надежная защита днища автомобиля, способная предохранить его не только от влаги, но и от камней и крупных частиц грунта.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

загрузка...

kuzovspec.ru

Антикоррозийная обработка кузова своими руками |

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

  • не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
  • сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
  • нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
  • кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
  • наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

  • Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
    • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
    • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
    • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
  • Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
    • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
    • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

  1. Освободить багажник
  2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
  3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
  4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
    1. температура воды — около 70*
    2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
    3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
    4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
    5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
    6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:
  • днище и колесные арки — в два слоя
  • скрытые участки
  • сварные швы и загибочные соединения
  • внутренние части капота и багажника

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

krossovery.info

Защита кузова автомобиля от коррозии: способы и методы

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие  выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

Смесь олифы и сурика сохраняет свои свойства не более 24 часов, так что с обработкой не затягивайте.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред.  Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20оС для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20оС потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

  • в местах крепления фар и подфарников,
  • в передней части днища,
  • за щитками передних колес,
  • на внутренних частях порогов и дверей,
  • в арке заднего колеса,
  • на стыке колеса с крылом,
  • в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита,  охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

avtofirst.ru

Кого ржа "ест" - Июль 1996 года

116

117

Какие машины больше подвержены ржавлению? Чтобы получить ответ, на каждую был заполнен формуляр: марка, масса, год выпуска, пробег, ржавчина, повреждения и т. д. Кроме внешнего осмотра, заглядывали в скрытые полости с помощью эн ­ доскопа. Коррозия системы выпуска, бамперов, решеток радиатора в расчет не принималась - важны были повреждения лакокрасочного или грунтового покрытия. Больше всего ржавчины оказалось в закрытых полостях и шовных соединениях. Это закономерно, потому что влага, грязь и, не надо забывать, "рассол" здесь высыхают дольше, да к тому же сюда труднее добраться при обслуживании (антикоррозионной обработке). Автомобиль не ржавеет весь сразу: тяжелой формой коррозии на одной машине "страдало" как правило, не более 25% деталей. Оценку "нет ржавчины" получили 56% осмотренных деталей (позиций). Больше всего достается низу автомобиля (днищу, защите моторного отсека), в лучшем положении находятся подвески, двери, капот, арки колес. Меньше всего ржавчины - на задних крыльях. Двадцать восемь распространенных в Нидерландах моделей были сведены в таблицу по степени подверженности коррозии, где дается как общая оценка состояния кузова, так и степень повреждения отдельных деталей. Для моделей, в больших количествах перекочевавших в Россию, выделим слабые места с четко выраженными большими, чем в среднем, повреждениями. "Ауди-100" - без откровенно слабых мест. На автомобилях почти не было ржавчины! Вывод ясен: гальванизация (цинкование) стальных деталей наилучшим образом предохраняет их от коррозии, но эта технология была представлена лишь на автомобилях "Ауди" БМВ серии 3. Следы коррозии на пе ­ редних крыльях, панели задка и снизу автомобиля на всех деталях. Больше всего ржавчины на нижней части рамки ветрового стекла. "Вольво" серии 300. Ржавчина на рамке ветрового стекла, порогах у средней стойки, задней двери. ВАЗ-2105...-2107 получил очень низкую оценку. По сумме показателей "Жигули" заняли последнее место, отстав не только от признанных авторитетов по антикоррозионной защите кузова, но и пропустив вперед "Ниссан-Санни" "Ситроен-Виза" "ФИАТУно" "Рено-5" и др. Ржавчина замечена на дверях, крышке багажника, передних брызговиках и лонжеронах. Сильно поржавели передние крылья, колесные арки, пороги. Наконец, "экстремально ржавыми" названы детали передней подвески, переход арок 116 ЗА РУЛЕМ 7/96кКуЬАв] ,6 толюоителеиОГО РЖА "ЕСТ"Автомобили, как ни прискорбно, ржавеют. И борются с этим все по всему миру конструкторы, химики, технологи, наконец, сами автомобилисты. Кому-то это удается хуже, кому-то лучше - об этом свидетельствуют и результаты исследования, проведенного несколько лет назад в Голландии дорожной организацией ANWB и Союзом потребителей. 450 автомобилей (в их числе "лады") 1983-1984 годов выпуска тщательно осмотрели в техническом центре ANWB, оценивая состояние пораженных коррозией деталей. Таких 10-12-летних машин сейчас много ив России, поэтому результаты исследований для нас весьма актуальны и сегодня. С ними знакомит постоянный автор журнала, инженер Сергей ГЕРАСЬКИН. Результаты исследованияДетальОбщая оценкаАвтомобиль Ауди-100" "Мерседес-Бенц-190" -фольксваген-Поло" "Пежо-205" "Фольксваген-Гольф" "Сузуки-Альто" •Мазда-323" "Форд-Сьерра" ФИАТ-Панда" "Хонда-Сивик" БМВ серии 3 "Мазда-626" -Вольво-340-. -360 "Опель-Аскона" "Тойота-Королла" "Рено-9".-11 Ситроен-ВХ" -Опель-Корса" "Мицубиси-Кольт, Лансер" "Форд-Эскорт'Орион" Ниссан-Санни" -Опель-Кадет" "Ситроен-Виза" "Форд-Фиеста" ФИАТ-Уно" "Мицубиси-Галант" "Рено-5" ВАЗ-2105. .-2107таа.CD2 гасотаXтам а.о.а. <СОXа. ш с:таСПа. о С отлично очень хорошо очень хорошо0хорошо хорошо хорошо хорошо почти хорошо почти хорошо почти хорошо сносно• • • • •_сносно сносно сносно сносно сносно•• ^ ~-••сносно сносно сносно посредственно1посредственно посредственно посредственно посредственно посредственноIII •" 1 If_•• Dн 1и|!плохо 1 плохо плохо- совсем немного ржавчины- коррозия выше среднего уровня - ржавчины намного больше, чем в среднем - деталь отсутствует в конструкции автомобиля (либо сделана из пластмассы и других нержавеющих материалов)• ржавчины меньше, чем в среднем средний уровень поражения коррозией передних колес в днище и сам низ автомобиля. Зато более-менее благополучны низ рамки ветрового стекла и панель между ней и капотом. "Мазда-323", -626. Коррозия на дверях и по низу машины. На модели -626 очень ржавые рычаги передней подвески и места крепления задних амортизаторов. Автомобили 1984 года более подвержены коррозии, чем "старшие" 1983 года. "Мерседес-Бенц-190" - без видимых слабых мест. "Ниссан-Санни". Обилие ржавчины на арках задних колес, брызговиках, креплении амортизаторов, задних лонжеронах. "Опель-Аскона". Неблагополучны двери и весь низ автомобиля. "Опель-Кадет". К "заболеваниям" "Асконы" добавились коррозия арок передних колес, особенно у амортизаторной стойки, и всего передка машины. "Ситроен-ВХ". Ржавчина на дверях, по низу автомобиля. Особенно подвержен коррозии подрамник передней подвески. На машинах 1983 года ржавчины меньше, чем на более поздних, 1984 года, поскольку антикоррозионная защита выполнена лучше. "Тойота-Королла" заняла место в середине списка. Обычный набор пораженных коррозией деталей: двери, арки задних колес, узлы подвески (особенно передней) и привода ведущих колес. Весьма ржавый низ. "Фольксваген-Гольф/Джетта" поднялся довольно высоко, хотя и отмечены характерные слабые места: края арок задних колес (до кромки пластиковой защиты) и детали задней подвески. "Фольксваген-Поло/Дерби" - без видимых слабых мест. "Форд-Сьерра" - очень ржавый низ. "Форд-Эскорт/Орион" - сильно поржавевшее днище, коррозией поражены также передок, передние крылья и брызговики. Состояние автомобилей 1984 года хуже, чем машин 1983 года. "Хонда-Сивик". Очень ржавый низ (особенно зона на стыке арок передних колес и днища), поражены арки задних колес. Очевидно, все сказанное следует учитывать при выборе машины, прежде всего подержанной иномарки. Проведенное исследование выявило и некоторые общие закономерности. Одна из них довольно очевидна - "гаражные" автомобили ржавеют меньше, нежели проводящие всю свою жизнь под открытым небом. У моря коррозия "злее" - в прибрежных районах Голландии машины были в худшем состоянии, чем в остальных. По характеру повреждения деталей все модели можно разделить на три группы. Первая объединяет автомобили с минимальными следами коррозии. Отсутствие явно слабых мест в "Ауди-100", "Мерседес-Бенце-190", "Пежо-205" и обоих "фольксвагенах" можно объяснить заложенными еще на этапе проектирования средствами антикоррозионной защиты. Это и вентилируемые внутренние полости, и специальные материалы, и технология окраски. Собственно антикоррозионная обработка этих машин чаще всего была сделана заводом-изготовителем, причем на весьма высоком уровне. Отсюда вывод: мало предусмотреть защиту от ржавчины, ее надо еще и выполнить должным образом, что лучше всего удалось названным выше. Вторая группа - "середнячки" которые противостоят коррозии с переменным успехом. Заводскую обработку автомобилей здесь часто дополняла еще одна, предпринятая импортерами или дилерами при продаже в Нидерландах. Характерно, что оценка "экстремально ржавый" в этой группе не встречается (ее не получили БМВ, "Вольво" "Форд-Эскорт" и др.). Третья группа - "отстающие" "ХондаСивик^ ВАЗ-2105..-2107 "Рено-5'; "Ситроен-ВХ" антикоррозионную обработку прошли у дилеров, но ее, похоже, было недостаточно. Налицо просчеты изготовителей автомобилей: как еще объяснить тот факт, что все представители этой группы "хорошо ржавеют отдельными пятнами"? В заключение отметим, что из 450 машин только четыре не были повреждены коррозией вовсе; "Ауди-100" "МерседесБенц-190" "Сузуки-Альто" и "Фольксваген-Поло"Итак, "Жигули" по "коррозионным показателям" получили у голландцев крайне низкую оценку. Причины этого в свое время попытались выяснить фирмы "Греми Ауто Импорт Б.В" - дилер ВАЗа и "Спан" проводящая антикоррозионную обработку наших машин. Вот результаты осмотра автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 "в состоянии поставки" то есть только что пришедших с завода. - Антикоррозионное покрытие нанесено на днище очень неравномерно, его толщина от 3 до 13 мм. Там, где слой более 7 мм, в затвердевшем (окаменевшем) покрытии образовались трещины до металла кузова; - усилители приварены к лонжеронам без зазора, необходимого для вентиляции (или с минимальным - до 2 мм). При нанесении на днище "антикора" внутренняя полость усилителя за последним отверстием полностью изолируется. Если сюда через другие отверстия попадет вода, при отсутствии "продувки" коррозия неизбежна;- обнаружена ржавчина на защите моторного отсека, системе выпуска, рулевых тягах, колесных дисках, щитках тормозных барабанов. С помощью эндоскопа с телекамерой удалось заглянуть и во внутренние полости: - внутри лонжеронов, усилителей, порогов, капота, дверей следы ржавчины. Антикоррозионное покрытие если и есть, только в 25-30 мм от отверстий для его нанесения; - почти во всех сварных швах - ржавчина; - в средней стойке ржавчина лежит кусками (!). В одном автомобиле обнаружены капли масла. Вокруг них все покрылось ржавчиной. Выше 50 мм от порога цвет стойки более напоминает "живой" металл, а не покрытие (грунтовку). Новенькие "самары" показали себя значительно лучше - внутри закрытых полостей чисто и сухо, и хотя заводской "антикор" сосредоточен вокруг отверстий, а не там, где должен быть, ржавчины в сварных швах нет. А вот покрытие днища также неравномерно и трескается при более чем семимиллиметровой толщине. Интересны результаты осмотра "Лады" прошедшей обработку фирмы "Спан" Во все внутренние полости там ввели состав "Ваксойл" (Waxoyl), распылив его. В результате металл оказался защищен сплошным равномерным слоем антикора. Днище, арки колес, детали подвески покрыли "Хартваксом" (2-3 мм). Этот состав прочен, сохраняет эластичность при температурах -Ю...+85°С. При осмотре у специалистов не возникло замечаний ни по качеству, ни по количеству нанесенных составов. Названные препараты (их выпускает фирма "Ваксойл") предназначены для обработки, соответственно, закрытых полостей (первый), днища и колесных арок. Аналогичные составы предлагают и другие фирмы, более известные на российском рынке "Вальволин" "Нуксидол" Кстати, их предшественники - препараты предыдущего поколения - это всем известные "Мовиль" и разнообразные мастики для днища. Подведем итоги. Мероприятия ВАЗа по защите своей продукции от коррозии недостаточны, особенно для заднеприводных автомобилей. Это можно объяснить, в частности, разными способами грунтования "жигулей" и "самар" На последних применяют катафорезное грунтование, на порядок повышающее стойкость к коррозии. Невысокое качество заводского покрытия внутренних полостей и даже днища, а главное, сварных швов - основных источников ржавчины, дает право рекомендовать владельцам после покупки нового ВАЗа не мешкая отправляться на "антикоррозийку" желательно фирменную.

www.zr.ru

Как проверить кузов при покупке автомобиля

Максимальное внимание к главному

Здоровым желанием каждого, кто решил воплотить в жизнь свою мечту о приобретении автомобиля, является выбор и покупка наилучшего варианта из предложенных. Особенно при покупке автомобиля, побывавшего в чужих руках и с немалым пробегом по европейским или отечественным дорогам. Довольно часто встречаются желающие приобрести подержанный автомобиль с возрастом в 5–7 лет, предъявляющие к нему требования, как при покупке нового автомобиля в автосалоне, забыв при этом, что годы эксплуатации оставляют свой след на всех деталях и узлах, даже если уход и обслуживание были идеальными.

Главным элементом любого автомобиля принято считать кузов. Представляем вашему вниманию несколько полезных советов, как проверить кузов при покупке авто для уверенного выбора из разнообразных вариантов.

Проверка кузова автомобиля

Для покупателя важно понимать, что, кроме кузова, все детали и узлы автомобиля можно заменить, затратив на такие процедуры определённую сумму денежных средств. Поэтому необходимо уделить максимум внимания состоянию кузова осматриваемого экземпляра, ведь он останется с вами надолго, до того момента, когда наступит время продажи автомобиля или сдачи на свалку.

Основные «болезни» кузова

Воздействие коррозии — ржавчина

Если более старые автомобили не имели антикоррозийного покрытия, и такой дефект был заметен очень часто на подержанных автомобилях, то кузов современного автомобиля проходит заводскую обработку, и производитель гарантирует не менее 5 лет эксплуатации без возникновения дефектов. В наше время обширно применяются противогололёдные средства, особенно в больших городах. Также воздействуют: место и условия эксплуатации, тип дорожного покрытия. Ржавчину, как результат такого воздействия, можно увидеть, заглянув под автомобиль, и увидев при этом ржавые навесные элементы, такие как резонатор, защиту бензобака и двигателя на фоне нормального днища.

Если с навесными деталями особых проблем нет, ведь их необходимо менять в процессе эксплуатации транспортного средства, обязательно обратить внимание на проблемные места кузова, такие как пороги, арки колёс, внутренние и наружные торца дверей. Эти элементы содержат внутренние полости, в них скапливается влага и производит воздействие изнутри. Следствием такого воздействия является вспучивание лакокрасочного покрытия. Если есть даже мелки пузырьки на поверхности, ржавчина уже съела металл и вышла наружу, и начался процесс отслоения лакокрасочного покрытия. Не стоит верить заверениям продавца, что это мелкий и недорогой ремонт, и покупать такой автомобиль. При таком ремонте ржавые детали следует менять и потом красить весь автомобиль либо красить «пятном». Обе процедуры достаточно дорогостоящие и не нужны вам, ведь главная задача — выбрать, купить и ездить, а не купить и ремонтировать.

Ржавчина на кузове автомобиля

Причиной появления ржавчины на кузове может послужить участие автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, после которого он был подвергнут рихтовочным и покрасочным работам. После рихтовки определённых деталей кузова на них был нанесён слой шпатлевки и произведена окраска, которая наверняка будет отличаться от заводской. Кроме этого, окраска будет произведена только с одной стороны, соответственно, и защита от возникновения ржавчины будет неполноценна, и коррозия возьмёт своё.

Нарушение геометрии кузова — деформация в результате механического воздействия.

Такая болезнь может возникнуть как по зависящим от владельца автомобиля причинам, например, при наезде или столкновении с неподвижным и твёрдым препятствием, так и по не зависящим причинам, к примеру, при возникновении нештатной ситуации при возникновении ДТП. Очень часто причиной деформации служит опрокидывание на крышу, когда водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с трассы при езде по скользкому дорожному покрытию. Очень важный момент — определить вид деформации, ведь это существенно влияет на стоимость автомобиля.

На видео — проверка, не битое ли авто:

Для начала просто сделайте проверку геометрии кузова. Проверьте двери автомобиля на открывание и закрывание. Усилие и звук должны быть одинаковыми. Если всё нормально, осмотрите все щели и зазоры при закрытых дверях: они должны быть одинаковыми по ширине, при этом двери должны быть утоплены в свои проёмы. Если какая-либо дверь выступает наружу или утоплена глубже, значит, имеет место перекос кузова со стороны этой двери из-за внешнего удара. Далее, произведите осмотр зазоров и щелей между крышкой капота и багажника и крыльев, проверьте соответствие уровня фар и задних фонарей. Если различие в щелях явно либо крышка капота или багажника закрывается неравномерно, можно говорить как о боковом ударе, так и о переднем и заднем ударе, смотря с какой стороны видна разница в щелях. Дополнительно можно делать вывод о состоянии лонжеронов.

Повреждённые не сильно лонжероны могут быть не до конца выпрямленными или оставлены в перекошенном виде, и автомобиль просто не сможет ехать прямо, в лучшем варианте. В худшем, выпрямленные и сваренные лонжероны — это нарушенная силовая конструкция кузова, которая может лопнуть в месте ремонта при движении в снаряжённом автомобиле либо при возникновении аварийной ситуации. Следует смотреть, как реагирует продавец на ваши манипуляции, и как он ведёт торг. Если он готов значительно подвинуться в цене из-за указанных вами изъянов, можно смело оставлять такой автомобиль без внимания, избегая подвоха. Если же деформация кузова возникла естественным эксплуатационным путём и не сильно повлияла на ходовые качества и безопасность, то вы имеете шанс прилично сэкономить на покупке, конечно, посетив СТО для более детальной проверки кузова.

Деформация кузова автомобиля

Плохое качество окраски автомобиля.

Для осмотра состояния окраски следует выбрать дневное время или хорошее искусственное освещение и, конечно, тщательно вымытый автомобиль как снаружи, так и изнутри. Слой грязи может скрыть пятна ржавчины или неравномерность окраски по цвету и качеству без проблем. Если при этом продавец предложит скинуть ещё пару сотен от привлекательной цены — скрытый дефект гарантирован, и вы не избежите лишних денежных затрат от «удачной» покупки. Предложение осмотреть грязный автомобиль вечером при свете уличного фонаря или в тёмном гараже смело оставляйте без внимания, даже если продавец указывает на сильную занятость днём и привлекательную цену.

Внимательно осмотрите автомобиль на присутствие любой, не заводской, окраски, ведь по ней можно определить, бывал автомобиль в ДТП или нет, появлялась ли на нём ржавчина и в каких местах.

Осмотрев все наружные поверхности кузова автомобиля, вы должны увидеть одинаковый оттенок краски. Если какой-либо элемент отличается по оттенку, сделайте для себя отметку о том, что он был покрашен.

Осмотрите автомобиль с водительской и пассажирской стороны по всей длине кузова на нижнем уровне дверных стёкол на предмет вмятин, царапин и любых изъянов. Отмеченные места проверьте с помощью сувенирного магнита на прилипание. Магнит должен прилипать одинаково ко всем местам. Если прилипание хуже в отмеченных вами местах, перед вами место с большим слоем шпатлевки, след от ремонта. Если магнит не прилипает, значит, в отмеченном месте дыра, проделанная ржавчиной, и заделанная шпатлевкой, окрашенная сверху. Это плохой ремонт, так называемая предпродажная подготовка, место, которое после осенне-зимнего сезона превратится в новую старую дыру.

Неравномерная покраска кузова

Кроме ржавчины, не заводская окраска могла быть сделана после участия машины в ДТП. Даже если повреждённые при ДТП детали заменены на новые, очень сложно добиться заводского качества окрашивания, и противостояние коррозии будет значительно хуже.

Если особых замечаний нет, а видны только небольшие сколы от камней и небольшие царапины, то эта проблема решается легко и недорого. При полировке кузова автомобиля на СТО кузов избавят от многочисленных царапин и потёртостей. Мелкие сколы можно загрунтовать и покрасить, а, сделав всё правильно, о ржавчине можно будет забыть.

Автомобиль и кузов с пробегом — правильно и надёжно

Итак, сделали вывод в пользу приобретения бывшего в употреблении автомобиля, подкопили деньжат и собрались выбирать машину. Почитали объявления, побывали на рынке, покопались в интернете, подобрали несколько вариантов — пора приступить к осмотру и выбрать наиболее лучший вариант. Вооружившись блокнотом, ручкой, сувенирным магнитом, приступаем к детальному осмотру, и начинаем с кузова. Будьте внимательны и помните следующее:

  • свежеокрашенный автомобиль почти всегда можно определить по закрашенным участкам на уплотнительной резине вокруг стёкол и оптики, остаткам скотча или бумаги под бампером или в нижней части кузова. Если окрашивание было сделано на отдельных элементах, это можно увидеть под углом к поверхности при дневном свете;
  • наличие слоя шпатлевки как на металле, так и при заделанной дыре от ржавчины можно определить с помощью сувенирного магнита;
  • проверить геометрию кузова можно с помощью осмотра, открывания и закрывания дверей, крышки капота и багажника, проверки щелей и зазоров;
  • осматривать только вымытый автомобиль, при дневном освещении или хорошем искусственном.

365cars.ru

Из чего состоит автомобиль: схема и описание

Есть водители, которые ездят на своих машинах, но совершенно не знают из чего состоит автомобиль. Может, совсем необязательно знать все тонкости сложной работы механизма, но основные моменты все-таки должны быть известны каждому. Ведь от этого может зависеть жизнь как самого водителя, так и других людей. По своей сути, в упрощенном виде машины состоят из трех частей:

  • двигателя;
  • шасси;
  • кузова.

В статье рассмотрим подробнее, из каких частей состоит автомобиль и как они влияют на работу транспортного средства в целом.

Из чего состоит автомобиль: схема

Устройство автомобиля можно представить следующим образом.

В подавляющем большинстве случаев на машинах установлены двигатели внутреннего сгорания. Так как они не являются идеальными, велись и ведутся разработки по изобретению новых моторов. Так, с недавних пор введены в эксплуатацию автомобили с электрическими двигателями, для зарядки которых достаточно обычной розетки. Большую известность получил электромобиль "Тесла". Однако, о большом распространении таких машин, безусловно, пока говорить очень рано.

Шасси, в свою очередь, состоит из:

  • трансмиссии или силовой передачи;
  • ходовой;
  • механизма управления транспортным средством.

Кузов предназначен для размещения в машине пассажиров и комфортного перемещения. Основными видами кузова на сегодняшний день являются:

  • седан;
  • хэтчбек;
  • кабриолет;
  • универсал;
  • лимузин;
  • и другие.

ДВС: виды

Любому человеку понятно, что неполадки в работе мотора могут стать опасными для здоровья и жизни людей. Поэтому жизненно необходимо знать, из чего состоит двигатель автомобиля.

В переводе с латинского мотор означает «приводящий в движение». В машине под ним понимают устройство, которое предназначено для преобразования одного вида энергии в механическую.

Двигатели внутреннего сгорания бывают нескольких видов:

  • бензиновые;
  • дизельные;
  • газовые.

Больше всего используют бензиновые и дизельные варианты.

В первом случае, как вытекает из названия, топливом служит бензин. После прохода через специальную систему, он попадает во впускной коллектор или карбюратор. Затем распыленная там смесь, содержащая уже и частички воздуха, попадает в цилиндры, сжимается от поршней и поджигается искрой от свечей зажигания.

Бензиновые двигатели бывают карбюраторного и инжекторного типов. Первый уже почти не используется. Инжекторные системы моторов бывают, в свою очередь, механическими (в которых в качестве дозатора применяются механические рычаги, имеющие возможность регулировать получаемую смесь) и электронными (где составление и впрыск топлива полностью осуществляется ЭБУ — электронным блоком управления). Так как инжектор работает более тщательно, его продукты горения менее вредны по сравнению с карбюраторными.

Для дизелей применяется специальное дизельное топливо. Этот мотор не имеет системы зажигания: когда топливная смесь попадает в цилиндры, она взрывается сама из-за высоких показателей температуры и давления, получаемых за счет поршневой группы.

Газовые двигатели работают на сжиженном, генераторном сжатом газе. Такое топливо хранится в баллонах, откуда попадает в редуктор посредством испарителя и теряет при этом давление. Дальнейший процесс схож с инжекторным мотором. Иногда, правда, испаритель не применяется.

Работа мотора

Чтобы лучше понять принцип работы, нужно в деталях разобрать, из чего состоит двигатель автомобиля.

Корпусом является блок цилиндров. Внутри него находятся каналы, охлаждающие и смазывающие мотор.

Поршень — это не что иное, как пустотелый металлический стакан, наверху которого находятся канавки колец.

Поршневые кольца, расположенные внизу, маслосъемные, а наверху — компрессионные. Последние обеспечивают хорошее сжатие и компрессию воздушно-топливной смеси. Их применяют как для достижения герметичности камеры сгорания, так и в качестве уплотнителей для предотвращения попадания туда масла.

Кривошипно-шатунный механизм ответственен за возвратно-поступательную энергию движения поршней на коленчатый вал.

Итак, понимая из чего состоит автомобиль, в частности, его двигатель, разберемся в принципе работы. Топливо сперва попадает в камеру сгорания, перемешивается там с воздухом, свеча зажигания (в бензиновом и газовом вариантах) выдает искру, воспламеняя смесь, или же смесь воспламеняется сама (в дизельном варианте) под действием давления и температуры. Сформированные газы заставляют поршень двинуться вниз, передавая движение коленчатому валу, из-за чего он начинает вращать трансмиссию, где движение передается колесам передней, задней оси или обеим сразу, в зависимости от привода. Немного позже коснемся и того, из чего состоит колесо автомобиля. Но обо всем по порядку.

Трансмиссия

Выше мы выяснили из чего состоит автомобиль, и знаем, что в шасси входит трансмиссия, ходовая и механизм управления.

В трансмиссии выделяются следующие элементы:

  • коробка передач;
  • сцепление;
  • главная и карданная передачи;
  • дифференциал;
  • приводные валы.

Работа частей трансмиссии

Сцепление служит для того чтобы разъединять коробку передач (КП) от двигателя, затем их плавно соединять при переключении передач и при трогании с места.

КП меняет крутящий момент, передаваемый от коленчатого вала к карданному. Блок КП отключает соединение мотора с карданной передачей настолько, насколько это необходимо для движения автомобиля задним ходом.

Главной функцией карданной передачи является передача крутящего момента от КП к главной передаче под разным углом.

Основной функцией главной передачи является передача крутящего момента под углом в девяносто градусов от карданного вала через дифференциал к приводным валам основных колес.

Дифференциал вращает ведущие колеса с различной частотой при поворотах и неровной поверхности.

Ходовая часть

Ходовая часть автомобиля состоит из рамы, передней и задней оси, соединяющимися с рамой через подвеску. В большинстве современных легковых автомобилей рамой служит несущий кузов. Элементы, из чего состоит подвеска автомобиля, следующие:

  • рессоры;
  • пружины цилиндра;
  • амортизаторы;
  • пневматические баллоны.

Механизмы управления

Эти устройства состоят из рулевого управления, которое связано с передними колесами рулевым приводом и тормозами. В большинстве современных авто применяются бортовые компьютеры, сами контролирующие управление в ряде случаев, и даже вносящие нужные изменения.

Здесь же отметим такую важную часть, как то, из чего состоит колесо автомобиля. Без него машина бы просто не состоялась. Это поистине одно из самых великих изобретений состоит здесь из двух составляющих: шины из резины, которая бывает камерной и бескамерной, и диска из металла.

Кузов

В большинстве автомобилей сегодня кузов является несущим, который состоит из отдельных элементов, соединенных сваркой. Кузова сегодня очень разнообразны. Основным считается закрытый тип, имеющий один, два, три, а иногда даже четыре ряда сидений. Может сниматься часть или даже полностью крыша. Она при этом бывает жесткой или мягкой.

Если крыша снимается посередине, то это кузов тарга.

Полностью снимаемый мягкий верх получается в кабриолете.

Если же он не мягкий, а жесткий, то это кабриолет хардтоп.

На универсале, похожем на седан, наблюдается некоторая пристройка над багажным отсеком, что и является отличительным признаком.

А фургон получится уже из универсала в случае, если задние двери и окна заделать.

При грузовой платформе за кабиной водителя кузов называется пикапом.

Купе — это двухдверный закрытый кузов.

Такой же, но с мягким верхом получил название родстер.

Грузопассажирский кузовс задней дверью сзади называется комби.

Лимузин — закрытый тип с жесткой перегородкой за передними сидениями.

Из статьи мы выяснили из чего состоит автомобиль. Важна исправная работа всех составляющих, а она лучше понимается и чувствуется, когда есть соответствующие знания.

fb.ru

Как сохранить кузов автомобиля | Обработка кузова

Зимой обычно дороги покрывают водно-солевым раствором, а то и некой гранулированной смесью, в результате чего снег и лед превращаются в исключительно агрессивный состав, вызывающий коррозию металлических частей машины. Именно это и становится одной из причин преждевременного старения автомобиля. Как же избежать этой неприятности, и тем самым продлить службу автотранспорта? Зимой обычно дороги покрывают  водно-солевым раствором, а то и некой гранулированной смесью, в результате чего снег и лед превращаются в исключительно агрессивный состав, вызывающий коррозию металлических частей машины. Именно это и становится одной из  причин преждевременного старения автомобиля. Как же избежать этой неприятности, и тем самым продлить службу автотранспорта?

     Конечно же, без тщательного ухода за автомобилем со стороны его владельца не обойтись. Качество мойки, чистки, использование необходимых химических препаратов, систематичное нанесение защитных покрытий определяют коррозийную стойкость кузова автомобиля.

     Сначала следует мыть двигатель, двигательный отсек, затем салон, багажник, а завершать низом и наружными поверхностями кузова. Низа автомобиля лучше мыть на станциях техобслуживания, либо, если это зима, необходимо дождаться потепления и промывать ее низ, тугой струей холодной воды, освободив полости от токопроводящих солей и песка. Наружная мойка автомобиля способствует сохранению лакокрасочного покрытия. Важно помнить, что в зимнее время года следует отказаться от использования горячей воды, так как она является одной из причин отставания краски от поверхности металла. Специальные шампуни с полирующим составом не только моют, но и одновременно полируют кузов.

     Перед мойкой двигателя и моторного отсека распределитель зажигания закрывают полиэтиленовой пленкой. Далее, в теплой воде растворяют стиральный порошок из расчета: один стакан порошка на полведра воды и с помощью большой кисти с жестким ворсом этим раствором моют двигатель. Затем двигатель и его отсек споласкивают теплой водой. Остающуюся влагу в виде капель на двигателе и его отсеке следует непременно удалять, используя сжатый воздух. Это особенно важно, если влага попала на узлы и детали электрооборудования. После этого с распределителя зажигания снимают полиэтиленовую пленку и запускают двигатель.

      Для защиты металлических поверхностей машины от ржавчины раньше применялись: нигрол, отработанное масло, сланцевые и битумные мастики, пушечное сало и т.д.

     Кузов – самая дорогая часть машины, и, сколько бы ни стоила антикоррозионная обработка, цена ее все равно несравнима с затратами на приобретение нового кузова. Поэтому если есть возможность лучше использовать специальную продукцию для защиты вашего авто.

     Например, металлополимерное покрытие днища имеет способность прочно сцепляться с ржавчиной, что позволяет избежать тщательной подготовки поверхности. После нанесения покрытия одним или двумя тонкими слоями на поверхности металла образуется эластичный слой полиэтилена, пропитанный цинком. Этот состав надолго сохраняет свои свойства и хорошо наносится кистью.

    Есть препараты содержащие вещество, которое светится в лучах ультрафиолетовой лампы, показывая подлинное состояние покрытия. Поэтому они незаменимы при осмотре покрытий скрытых полостей кузова и днища. Если обнаруживается повреждение нанесенного ранее слоя покрытия, препарат добавляют лишь туда, где обнаружено повреждение.

     Для исключения очагов коррозии под лакокрасочным покрытием, есть специальный препарат, наносимый на окрашенные поверхности. Полученный слой не смывается водой и выдерживает все последующие мойки автомобиля.

     Водоотталкивающие материалы импортного производства, предназначенные для покрытия днища автомобиля и создания защитных покрытий на внутренних панелях кузова. Материал смачивает обрабатываемую поверхность, по капиллярам проникает в щели и впадины и растекается вдоль сварных швов. Высыхая, образует гибкое, но надежное антикоррозионное покрытие, способное противостоять действию агрессивных веществ. Хромированные же детали предварительно обезжиривают бензином, поврежденные коррозией места протирают сухой тряпкой с мелом или зубным порошком. Зимой смазывают «Мовилем» или консистентной смазкой.

     Хотя, можно и обойтись старым испытанным, способом нанесения антикоррозионных покрытий. Итак, сначала подготовка, потом нанесение сланцевой мастики, «Мовиль–2» или даже слитого трансмиссионного масла в полости. Также можно заделать все защищаемые поверхности универсальной замазкой или пластилином, конечно же, все это делается вручную, но зато достаточно эффективно. Главное не переборщить с толстым слоем мастики.

     Ни в коем случае, не проводите антикоррозионную обработку абсолютно новой машины: автомобиль, как правило, достаточно хорошо обработан на заводе. 

     Условия хранения также имеют свое место в борьбе с коррозией кузова.  Автомобиль на ходу практически не ржавеет, а также тот, что стоит на отдыхе, чем те, которые выезжают эпизодически – раз в неделю или в месяц, соответственно либо ездить на ней ежедневно либо оставить в покое до весны.

     Всем известно, что открытые площадки не подходят для хранения автомобиля из-за воздействия атмосферных осадков. Теплый, но плохо проветриваемый гараж также не совсем подходит для неполностью высушенного авто, так как создается эффект парника. По тем же причинам, следует отказаться от накрытия машины брезентом или пленкой. Также при хранении в железных ящиках типа «ракушки», «хлебницы» или «пенала», необходимо сделать на земле щели и при возможности соорудить деревянный пол. Из этого следует, что важно иметь хорошую вентиляцию в месте для хранения авто, чтобы не конденсировалась из воздуха влага, и как результат  коррозийные повреждения в скрытых полостях и щелях (пороги, лонжероны, нижние поверхности дверей).

     Одним из важных факторов долговечности автомобиля является его устойчивость от коррозии. Важно понимать, что ухаживать за своим авто необходимо соответствующим образом, а это постоянные осмотры кузова для своевременного выявления коррозийных мест и их обработки. А ведь, машина начинает ржаветь уже после первой зимы. Так что долговечность и «здоровье» вашего авто – в ваших руках!

avtoinfo59.ru