Порядок затяжки головки на классике
Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107 • Ремзона ВАЗ
В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.
Основные неисправности
Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:
- Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
- Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
- Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
- И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.
А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.
Начало проведения работ
Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.
Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.
А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.
Снятие ГБЦ ВАЗ 2107
Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.
Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.
Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.
Замена прокладки и сборка
Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.
Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.
Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.
. 2105 ()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.autoprospect.ru
1. *. 2107 ()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* -2105. ** ( , 60) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.autoprospect.ru
АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей
ВАЗ 2104, ВАЗ 2105 двигатели 1.2 1.3 1.5 л. |
ВАЗ 2106 двигатели 1.3 1.5 1.6 л. |
ВАЗ 2107 двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л. |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 двигатели 1.1 1.3 1.5 л. |
VW GOLF1,JETTA1 выпуск 1974 - 1983 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.5 1.6 л. |
VW GOLF2,JETTA2 выпуск 1983 - 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л. |
| Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО |
Тесты подержанных автомобилей |
autoend.ru
. 2101, 2102 ()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.autoprospect.ru
замена прокладки головки блока цилиндров. Описание и особенности процедуры
Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это головка, блок и поддон картера. При работе мотора выделяется огромное количество тепловой энергии. Чтобы его охладить, в блоках предусмотрена рубашка для охлаждающей жидкости. Также мотору необходима смазка. Она двигается по специальным каналам. Чтобы эти две составляющие не смешивались между собой, предусмотрена прокалка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производится на автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров. Также рассмотрим признаки данной неисправности.
Когда нужно менять?
Отметим, что замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками производится нечасто. Производитель не регламентирует срок ее замены, поскольку деталь установлена на весь срок эксплуатации. Однако бывают случаи, когда она прогорает. 
Как определить данную неисправность? Первый признак – это перегрев мотора. Второй – течь в месте соединения блока и головки. Отсюда может бежать как тосол, так и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работе двигателя в нем имеются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобилю требуется замена прокладки под головкой. ВАЗ «Классика» - простой в устройстве автомобиль. Поэтому такую процедуру можно сделать самостоятельно.
Инструменты
Что нам понадобится для замены? В ходе работ нам нужны следующие инструменты:
- Ключ на 10.
- Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
- Вороток-трещотка.
- Удлинители.
- Динамометрический ключ.
- Емкость для слива охлаждающей жидкости.
- Отвертки.
Разборка
Итак, с чего начинается на автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров? Сперва извлекают воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показано на фото ниже). 
Далее откручивают и достают наружу карбюратор. После этого приступают к демонтажу другого навесного оборудования. Это распределитель зажигания и высоковольтные провода. После этого с двигателя сливают охлаждающую жидкость. Требуется подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.
Сливаем тосол правильно
На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров производится относительно быстро. Однако большую часть операции займет слив старого тосола. Дело в том, что на «классике» нет привычного всем краника для слива. Здесь имеется своя «пробка». Как произвести данную процедуру правильно? Итак, нам нужна емкость и метр резинового шланга диметром не меньше 1 сантиметра. Одним концом его подводим к сливной пробке. Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так тосол перельется в нашу емкость. Нужно быть аккуратным, дабы не разлить тосол на руки.
Что дальше?
Как далее производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам необходимо демонтировать крышку клапанного механизма. Она крепится на 8 болтах. Важно не потерять прижимные шайбы – они нам еще пригодятся при сборке. На следующем этапе требуется извлечь элемент ГРМ, а именно цепной привод и шестерню. Для этого ослабляем натяжитель и при помощи ключа отпускаем контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню. 
Она крепится к распредвалу на контрящей шайбе. При помощи отвертки и молотка отгибаем стопор и выкручиваем элемент наружу. Кстати, цепь необязательно полностью снимать. Главное, чтобы она не упала вниз. Для этого ее подвязывают подручным инструментом (например, проволокой).
Как далее производится замена прокладки головки блока цилиндров? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 крепежных болтов. После отсоединяем приемную трубу, что идет на выпускной коллектор. Она устанавливается на 4 латунных гайки. Если у вас труба прикручена на обычные стальные, есть риск сорвать шпильку. Будьте предельно аккуратны. При наличии ржавчины или грязного налета воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40.
Снимаем головку
Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.
Установка
Итак, перед нами - вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей. 
Он так и называется «для удаления прокладок». Стоимость его составляет порядка 400 рублей. Объема в 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по использованию достаточно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и по истечении десяти минут снять остатки элемента чистым куском ветоши. 
На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Нам остается лишь установить ее на законное место. При помощи двух направляющих центруем элемент в блоке. Теперь остается лишь собрать двигатель.
Сборка
Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже). 
Болты затягиваются по особой схеме – от середины на края. Усилие первой затяжки - 4,1 кгс на метр. Второй – 11,45. Это что касается десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь норма затяжки составляет 3,8 кгс/м. Если у вас ключ рассчитан под параметр Нм, при первой затяжке требуется соблюсти значение в 40 единиц. Вторая производится с усилием от 95 до 117 Нм. После того как была произведена на автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров, требуется установить обратно распределительный вал и разрезную шестерню. Важно произвести настройку привода ГРМ. Да, на 8-клапанном моторе поршни не соприкоснутся с «тарелочками». Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что мотор просто не заведется). На этом замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно производить первый запуск и проверять работу мотора. Не забывайте залить тосол в систему.
Заключение
Итак, мы выяснили, как разбирается и собирается головка блока цилиндров ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа "семерки") стоят дешево. Поэтому такую операцию, как замена прокладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, если вы будете выполнять процедуру своими руками. Самое основное - это затяжка болтов. Не стоит выполнять данную процедуру на глаз. Вы либо не дотянете болт, либо сорвете шпильку. Снять последнюю будет очень трудно (разве что прихватить ее сваркой и аккуратно выкрутить по ходу резьбы).
fb.ru
Моменты затяжки резьбовых соединений
Моменты затяжки резьбовых соединений
|
Момент затягивания, Н·м (кгс·м) |
||||
|
Деталь |
Резьба |
номинальный |
минимальный |
максимальный |
|
Двигатель |
||||
|
Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
80,36(8,2) |
68,31(6,97) |
84,38(8,61) |
|
Болт крепления масляного картера |
М6 |
7,80(0,8) |
5,10(0,52) |
8,20(0,85) |
|
Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Болт крепления головки цилиндров: |
М12х1,25 |
|||
|
предварительное затягивание |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,16(4,2) |
|
|
окончательное затягивание |
112,7(11,5) |
95,94(9,79) |
118,38(12,08) |
|
|
Болт крепления головки цилиндров |
М8 |
25,5(2,6) |
21,6(2,2) |
26,75(2,73) |
|
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
24,5(2,5) |
20,87(2,13) |
25,77(2,63) |
|
Гайка болта крышки шатуна |
М9х1 |
50,96(5,2) |
43,32(4,42) |
53,51(5,46) |
|
Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
83,3(8,5) |
60,96(6,22) |
87,42(8,92) |
|
Болт крепления натяжного ролика* |
М8 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
34,3(3,5) |
|
Болт крепления башмака натяжителя цепи |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
21,56(2,2) |
18,33(1,87) |
22,64(2,3) |
|
Болт крепления звездочки распределительного вала |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка регулировочного болта |
М12х1,25 |
50,96(5,2) |
43,3(4.42) |
53,5(5,46) |
|
Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса* |
М10х1,25 |
78,4(8,0) |
66,64(6,8) |
82,32(8,4) |
|
Втулка регулировочного болта клапана |
М18х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Свеча зажигания |
М14х1,25 |
37,24(3,8) |
30,67(3,13) |
39(3,99) |
|
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
25,48(2,6) |
21,66(2,21) |
26,75(2,73) |
|
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
21,56(2,2) |
15,97(1,63) |
22,64(2,31) |
|
Храповик коленчатого вала |
М20х1,5 |
119,6(12,2) |
101,3(10,3) |
125,6(12,8) |
|
Болт крепления кронштейна генератора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
44,1(4,5) |
64,7(6,6) |
|
Гайка крепления установочной планки генератора |
М10х1.25 |
43,12(4,4) |
28,63(2,86) |
45,27(4,62) |
|
Гайка крепления генератора к кронштейну |
М12х1.25 |
68,6(7,0) |
58,3(5,95) |
72(7,35) |
|
Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10х1,25 |
43,12(4,4) |
28,08(2,86) |
45,3(4,62) |
|
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
М10х1,25 |
33,3(3,4) |
21,6(2,21) |
35(3,57) |
|
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления пластины к подушке |
М6 |
8,8(0,9) |
5,7(0,58) |
9,2(0,94) |
|
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
27,4(2,8) |
23,3(2,38) |
28,8(2,94) |
|
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине Датчик включения электровентилятора |
М8 М22х1,5 |
24,5(2,5) 47,0(4,8) |
15,9(1,62) 40,0(4,08) |
25,7(2,62) 49,4(5,04) |
|
Сцепление |
||||
|
Болт крепления сцепления |
М8 |
29,4(3,0) |
19,1(1,95) |
30,9(3,15) |
|
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12х1,25 |
19,6(2,0) |
12,7(1,3) |
20,6(2,1) |
|
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
14,7(1,5) |
9,8(1,0) |
15,7(1,6) |
|
Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
17,6(1,8) |
14,7(1,5) |
18,6(1,9) |
|
Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
31,4(3,2) |
|
Коробка передач |
||||
|
Выключатель света заднего хода |
М14х1,5 |
43,1(4,4) |
28,4(2,9) |
45,1(4,6) |
|
Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12х1,25 |
83,3(8,5) |
53,9(5,5) |
87,2(8,9) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10х1,25 |
49(5,0) |
31,8(3,25) |
51,4(5,25) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка крепления задней крышки |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка заднего конца ведомого вала |
М20х1 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
17,6(1,8) |
11,7(1,2) |
18,6(1,9) |
|
Карданная передача |
||||
|
Гайка вилки переднего карданного вала |
М16х1,5 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12х1,25 |
67,6(6,9) |
57,8(5,9) |
71,5(7,3) |
|
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34,3(3,5) |
|
Задний мост |
||||
|
Болт крепления редуктора |
М8х1,25 |
41,2(4,2) |
35(3,57) |
43,2(4,41) |
|
Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10х1,25 |
51(5,2) |
43,3(4,42) |
53,5(5,46) |
|
Болт крепления ведомой шестерни |
М10х1,25 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
М16х1,5 |
См. подраздел "Задний мост" |
||
|
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10х1,25 |
49(5,0) |
41,6(4,25) |
51,4(5,25) |
|
Рулевое управление |
||||
|
Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14х1,5 |
50(5,1) ** |
42,1(4,3) |
53(5,4) |
|
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка |
М8 |
26,5(2,7) |
22,5(2,3) |
27,4(2,8) |
|
Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
49(5,0) |
31,4(3,2) |
51(5,2) |
|
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
зажигания |
||||
|
Гайка крепления сошки |
М20х1,5 |
235,2(24) |
199,9(20,4) |
247(25,2) |
|
Гайка оси маятникового рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
102,9(10,5) |
|
Передняя подвеска |
||||
|
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
78,4(8,0) |
98(10) |
|
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка оси нижнего рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
103(10,5) |
|
Гайка оси верхнего рычага |
М14х1,5 |
88,2(9,0) |
57,3(5,85) |
92,1(9,4) |
|
Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
62(6,3) |
|
Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18х1,5 |
См. раздел "Ходовая часть" |
||
|
Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10х1,25 |
34,3(3,5) |
29,1(3,0) |
36(3,7) |
|
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
17,6(1,8) |
15,0(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
103(10,5) |
|
Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
68,6(7,0) |
58,8(6,0) |
72,0(7,35) |
|
Гайка болтов поворотного кулака |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
61,74(6,3) |
|
Задняя подвеска |
||||
|
Гайки крепления амортизаторов |
М12х1,25 |
58,8(6,0) |
38,2(3,9) |
61,7(6,3) |
|
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
* Для двигателей ВАЗ-2105.
** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол, меньший 60°)
для обеспечения ее шплинтовки.
НИВА
vazclub.com
