При резком нажатии на газ машина дергается ваз 2109 карбюратор

ВАЗ 2109 | Автомобиль движется рывками

Необходимое пояснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.   2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Воздух проходит свободно? Нет: см. п. 4 3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.   4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Струйки есть? Направление распыла топлива правильное? Нет: см. п. 6 5. Обратитесь на автосервис для диагностики. 6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх. Предупреждение Не допускайте повреждения поплавков!   7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.   8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя. Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.   9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки есть? Нет: см. п. 11 10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.   11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз. Струйки есть? Нет: см. п. 13 12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание. 13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.   Предупреждение Не допускайте повреждения поплавков! Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Да: см. п. 4 3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм. Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор. 4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора. Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? Нет: см. п. 6   5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.   6. Проверьте дополнительный топливный фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? Нет: см. п. 8 7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить. 8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку. Рывки остались? Да: см. п. 11 10. Счастливого пути! 11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

automn.ru

Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Автомобиль движется рывками

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.
3. Автомобиль движется рывками

Необходимое пояснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;— при разгоне;— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.   2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Воздух проходит свободно? Нет: см. п. 4 3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.   4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Струйки есть? Направление распыла топлива правильное? Нет: см. п. 6 5. Обратитесь на автосервис для диагностики. 6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх. Предупреждение Не допускайте повреждения поплавков!   7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.   8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя. Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.   9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки есть? Нет: см. п. 11 10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.   11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз. Струйки есть? Нет: см. п. 13 12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание. 13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.   Предупреждение Не допускайте повреждения поплавков! Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Да: см. п. 4 3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм. Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор. 4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора. Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? Нет: см. п. 6   5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.   6. Проверьте дополнительный топливный фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? Нет: см. п. 8 7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить. 8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку. Рывки остались? Да: см. п. 11 10. Счастливого пути! 11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа

 Для безопасного движения и нормальной работы силовой установки требуется эффективное действие всех систем. Тогда обороты набираются и легко сбрасываются, когда это нужно. Нарушения сопровождаются неприятным проявлением – при резком нажатии на педаль газа – провал или машина дергается, что сопровождается риском развития аварийных ситуаций.

 Как проявляются неполадки?

Провал – это отсутствие ответа, непредвиденное нарушение, появляющееся в работе мотора. Возникает периодически в разных режимах, не только при резкой, но и плавной работе акселератором. При этом падает ускорение, не исключены остановки.

 Как проявляются перебои:

• короткие – нет реакции до 2–3 секунды;
• глубокие – потеря оборотов происходит на протяжении периода от 3 до 10 секунд, возможна остановка;
• рывки – длятся до 2 секунд;
• подергивания – представлены серией рывков, когда машина то развивает, то теряет скорость без смены положения акселератора;
• раскачивания – множественные перебои, напоминающие подергивания, длящиеся около 4 секунд.

Мастера отмечают, что основной причинной таких неполадок является переобогащение или переобеднение воздушно-топливной смеси. Это помогает провести диагностику, найти причину.

 Почему падают обороты?

Случаи, в которых появляются провалы при резком нажатии на газ, представлены некорректной работой составляющих в системах питания авто. Большинство неполадок возникает на машинах с карбюраторами. Но и на инжекторных моделях такие случаи не исключены.

Если случается провал оборотов при энергичном воздействии на педаль, нужно осмотреть ускорительный насос. Скорее всего, он неисправен. Возможно, сократилось содержание жидкости в камере стабилизации уровня горючего. Проблема проявляется в начале движения, при нулевой нагрузке, езде со сменой скорости.

 Как устранить:

1. Требуется контроль топливоподающей системы в карбюраторе. Обращают внимание на такие составляющие – распылитель, каналы, осматривают клапана, диафрагму.
2. Проверяется фильтрующий элемент, расположенный на входе. Появление загрязнений, засорений мешает поступлению топлива, что сопровождается и падением уровня в камере стабилизации. Прочистив фильтр, можно возобновить работу системы.
3. При наличии засорений рекомендуется уделить внимание фильтру бензонасоса, тонкой очистки и фильтрующему элементу на заборнике горючего в баке.

Желательно изучить всю топливную систему, исключая неполадки, засорения.

 Причины постоянных провалов

Эксплуатируя авто, легко обнаружить и другие признаки, причины, по которым происходит провал при нажатии на педаль газа.

 Распространенные ситуации:

1. Недлительные рывки, появляющиеся при умеренной нагрузке, когда авто трогается или на холостом ходу. Причина связана с 1-й камерой, где засоряются выходные отверстия, не исключены проблемы с ускорительным насосом.
2. Более длительные перерывы, иногда совмещающиеся или переходящие в подергивания. Заметны при легком газовании, когда авто едет на небольшой или средней скорости. Если признаки исчезают при активной работе газом, значит, проблемы с жиклером – он забит или не полностью завернут. Возможно засорение элементов системы, обеспечивающей дозировку. Должно насторожить несоответствие маркировки топливного жиклера, возможность попадания воздушных масс извне, падение количества горючего в поплавковой камере.
3. Если при нажатии на педаль газа провал оборотов становится регулярным, отмечается неустойчивость при нулевой нагрузке, раскачивание, признаки свидетельствуют о проблемах с жиклером, каналами СХХ, ЭПХХ.
4. Отсутствие ответа при серьезных нагрузках, когда отмечается работа с открытыми дроссельными заслонками 1-й и 2-й камеры. Все это сопровождается падением потенциала, приемистости. Такие неполадки образуются из-за некорректной работы эконостата, проблем с горючим из-за перебоев, засорения узлов подачи бензина. Высока вероятность проблем с экономайзером мощностных режимов.

Функциональность ускорительного насоса требует повышенного внимания в большинстве ситуаций, ведь он незаменим в работе карбюратора, силового агрегата во всех режимах, помимо холостого хода.

 Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов?

Если возникает провал, несложно устранить неполадки, связанные с подачей топлива. Здесь проверяются топливопроводы, подсос воздуха. Исключают засорения, неполадки топливного насоса. А при отсутствии неисправностей проверяют карбюратор. Этот узел гарантирует постоянную, равномерную подачу топлива. Из-за нарушений в функционировании устройства появляются провалы.

Что осмотреть первым делом:

• нужно исключить подсос воздуха, возникающий при ослаблении крепления к выпускному коллектору;
• осматривается фильтр-сетка на месте подсоединения трубы от бензонасоса;
• выкручивается, проверяется клапан ЭПХХ, уплотнительное кольцо; работоспособность элемента определяется после подсоединения провода к выводу, а другого конца к «+» АКБ – должен произойти щелчок.

Могут быть и другие проблемы с узлом, из-за которых возникают провалы при нажатии на газ.

 Как проверить и устранить:

1. Количество жидкости в поплавковой камере. После запуска мотора, ему дают поработать. Далее, производится демонтаж верхней составляющей карбюратора, предварительно снимается и корпус воздушного фильтра. В этот же момент оценивается количество содержащегося топлива, которое должно доходить до середины наклонной стенки.
2. Засоры в системах дозировки встречаются часто. Для устранения проблемы демонтируется верхняя составляющая устройства, жиклеры снимаются и осматриваются на предмет засорения. Если они забиты, для очистки используют деревянные детали. Осматриваются и эмульсионные трубки.

Важно, каналы самого карбюратора чистят исключительно спецвеществами, продувают.

 Падение оборотов на инжекторных моделях

Если возникают провалы на машинах с инжекторами, сначала оценивают качество подачи топлива.

Детали, требующие внимания:

• фильтр тонкой очистки – засоряясь, препятствует проходу горючего;
• неполадки с топливным насосом сопровождаются серьезными нарушениями, снижением функциональности;
• фильтр-сетка на заборнике также засоряется;
• перебои могут появляться из-за понижения давления в топливной рампе, где оптимальные показатели варьируются в пределах 2,8–3,2 Бар;
• важна функциональность датчиков, использующихся при образовании и подаче воздушно-топливной смеси;
• многочисленные ошибки, сохранившиеся в памяти ЭБУ, сопровождаются замедлением реакции при надавливании на педаль;
• засорение дроссельной заслонки существенно сказывается на работе узла, способности мотора набирать обороты;
• работоспособность форсунок также важна.

Некоторые неполадки можно выявить самостоятельно, используя мультиметр, манометр. Исключение – форсунки, дроссельная заслонка, ЭБУ, их проверяют специалисты.

Иногда проведенные манипуляции не позволяют обнаружить причину падения оборотов. Тогда проблема кроется в системе зажигания – проверяют свечи, проводку, основные элементы, установку.

auto-sovets.ru

Почему дергается при разгоне ваз 2109 карбюратор



Лучшие новости сайта

Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.

Многие заголовки немного совпадают по смыслу, но не поленитесь, прочитайте все похожие причины, практика показывает, неисправности могут давать те детали, на которые даже не думаешь, и в умных инструкциях по машине не написаны.

Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.

Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методов их устранения.

В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.

Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. Также, возможно что сразу несколько неисправностей в одном двигателе.

Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.

 Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.

Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.

Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения

Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.

Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.

Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения

Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.

Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).

Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.

Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.

Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки  на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.

 

Фото. Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа

 

Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.

Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.

Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.

Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).

Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.

Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.

Установка зажигания

Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.

На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.

Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.

На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.

Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.

Правильно установить трамблер

Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.

 

Фото. На скомбинированной фотографии показано как можно выставить зажигание на ВАЗ 01 до 07, если снята крыша клапанов, то выставить зажигание проще простого, подведите звездочку распредвала с меткой в самый вверх (это будет сжатие в четвертом цилиндре).

Значит будим выставлять зажигание на четвертый цилиндр (разницы нет выстовлять зажигание по первому цилиндру или по четвертому). Подводим шкив коленвала на первую метку крышки, вставляем трамблер чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр (на крышке трамблера есть цифра 1 это первый цилиндр а на противоположной стороне будет четвертый) и крутя трамблер против часовой стрелки ловим момент начала раскрытия контактов, затягиваете трамблер. Это и будет отличное зажигание.

 

Фото. Установка электронного зажигания на классике, принцип тотже что и контактного, но обратите внимание на фото, момент искры будет когда датчик холла откроет железная шторка трамблера.

Установка распредвала, цепи, зажигания, по меткам, ВАЗ (классика). Видео

Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?

Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.

Сбиваются метки на зажигании ВАЗ

Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.

Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.

Меняйте промежуточный вал.

Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.

Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.

Цвет свечей зажигания

Нормальный цвет свечи светло коричневый.

Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.

Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.

Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.

Резко сел аккумулятор

Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.

Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.

Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.

Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.

Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.

Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.

Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.

Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.

Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.

А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.

Машина дергается при движении. Видео.

Перебои в двигателе из-за карбюратора

Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.

Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.

Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.

Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.

 

Фото. Жиклеры карбюраторов ВАЗ-2101 до 2107, первой стрелкой показаны воздушные жиклеры, второй стрелкой показаны топливные жиклеры, внизу первый диффузор, вверху второй диффузор

 

Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.

Возможен провал из-за вакуумного опережения зажигания, если вакуум пропускает воздух, будет провал при нажатии на газ. Проверить можно так, заглушите шланг, проедете если провал пропал, значит проблема в этом вакууме.

Еще один провал, его не всегда можно сразу найти, виноват тормозной вакуумный усилитель, тормоза вроде работают нормально, но стоит снять шланг с вакуумного усилителя и заткнуть его как провал пропадает. Значит, виноват вакуумный усилитель.

Почему троит двигатель. Видео

Неправильно установлен уровень в поплавковой камере

Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.

 

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107, при помощи болтика диаметром 6мм (ключ на 10) стрелкой показан болтик.

 

На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.

 

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2108 и 2109, стрелкой показана полоска на поплавке, по которой надо ориентироваться, и выставить так чтобы она была параллельно корпуса.

 

В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.

Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.

Холостая система карбюратора

 Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.

Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.

Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место, движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.

 

Рис. Детали крышки карбюратора ВАЗ-08:

1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 -прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 -пружина; 7 — регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — патрубок подачи топлива; 12 -топливный фильтр; 13 — патрубок слива топлива; 14 - крышка карбюратора; 15 — воздушная заслонка; 16 — ось воздушной заслонки с рычагов; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

 

 

Рис. Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08:

1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 -распылители; 12 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — сектор управления дроссельными заслонками: 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 —дроссельная заслонка второй камеры; 26 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 -корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого года; 32 — блок подогрева карбюратора

Карбюратор не держит холостые обороты, ВАЗ. Видео

 Поплавковая система карбюратора

Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.

Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.

Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровень для работы двигателя.

Почему долго прогревается двигатель?

Если двигатель автомобиля прогревается долго или вообще не прогревается до рабочей температуры 90 градусов.

Виной этому является неисправность термостата, меняйте термостат на новый.

Почему не ровно работает двигатель?

Обычно двигатель болтает из стороны в сторону на холостых оборотах, первая причина плохо настроены холостые обороты в карбюраторе, метод устранения, попробуйте настроить холостые обороты вращая регулировочные винты карбюратора, и проверьте все свечи. Но бывает, что крутишь винты качества и количества в карбюраторе, а движок не реагирует, значит забита система холостого хода в карбюраторе, но ее не просто почистить, но можно, снимите карбюратор, разберите его, снимите все резиновые мембраны, и положите в ацетон минут на двадцать, а затем насосом продуйте все видимые отверстия, если не поможет, то меняйте карбюратор на новый или рабочий.

Вторая причина самая распространенная, разная компрессия в цилиндрах, из-за износа поршневой группы или подгоревших и пропускающих клапанов, можно проверить компрессию в цилиндрах, и если в цилиндрах будут разные показания компрессии это и болтает двигатель на холостых оборотах, метод устранения, если из сапуна не выходит дым, значит плохо держат клапана, снимайте головку и хорошо притрите клапана. Если клапана на вид хорошие, то просто их притрите, но если какой-то клапан не понравится, замените его на новый или хороший рабочий. После притирки клапанов двигатель увеличит свою мощность, начнет ровно работать на холостых оборотах, и уменьшится расход бензина.

Почему часто заливает одну свечу?

Этот перебой в двигателе когда часто заливает вторую или третью свечу и начинает движок троить но стоит заменить свечу и какое-то время машина работает нормально, или когда почувствуете что двигатель затроил даете газ и все приходит в норму.

Возможно что испорченный провод зажигания (бронипровод), либо сама свеча, попробуйте поменять свечи местами. Либо этот перебой связан с плохой компрессией в цилиндре из-за клапана.

Также этот перебой может быть связан с немного переобогащенной смесью топлива.

Признак такой, движок масло не жрет, работает нормально, но немного тупит и чувствуется вялость, глушитель с жирным черным нагаром.

Метод устранения этого перебоя, первое, может быть забит сильно воздушный фильтр, смените его на новый, если не помогло, то надо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Уменьшить уровень топлива в карбюраторе можно так, снимите верхнюю крышку карбюратора (в ней стоит поплавок) переверните ее чтобы поплавок своим язычком уперся в иглу, подсуньте под него отвертку и запомните какой зазор, затем немного отожмите язычок поплавка и опять проверти при помощи отвертки на сколько поднялся поплавок над корпусом, обычно хватает поднять поплавок на два миллиметра, и движок начинает прекрасно работать, и перестает заливать свечу, меньше жрет бензина, и появляется резвость.

Также этот перебой может быть из за сальника клапанов, пропускает сальник этого цилиндра, тогда двигатель будет поджирать масло. Может быть из за более плохой компрессии в этом цилиндре, виноват плохо притертый клапан или большая выработка самого цилиндра, залегание поршневых колец или поломка.

Таврия

Часто в автомобиле Таврия второй третий цилиндр работает хуже первого и четвертого, это я встречал очень часто, особенно на холодный двигатель. Думаю, причина в расположении всасывающих коллекторов, так как первый и четвертый коллектор входят в головку выше а второй и третий стоят ниже, поэтому холодная топливная смесь сильно обогащает второй и третий цилиндры, что приводит к неровной работе двигателя.

Перебои в двигателе из-за коллекторной прокладки

Обычно этот перебой в двигателе происходит в момент запуска двигателя, завели двигатель и он некоторое время работает с перебоем (троит) но через некоторое время начинает работать нормально, и из глушителя вылетает охлаждающая жидкость. Также пропадает охлаждающая жидкость в радиаторе и ее приходится все время доливать, хотя потеков охлаждающей жидкости наружу нигде не видать.

Это признак протекания коллекторной прокладки, но не сильно, когда коллекторная прокладка начинает течь сильно, то охлаждающая жидкость может и проходить сквозь поршень в масло, масло увеличивается в объеме и становится серого цвета и двигатель все время троит.

Но здесь важно не спутать с прогаром прокладки под головкой, при прогаре прокладки под головкой начинает кипеть двигатель, и идут пузыри в радиаторе, также может увеличится масло в объеме и изменить цвет на серый.

 

Фото. Стрелками показаны отверстия в головке ВАЗ-2101 до 2107по которым идет охлаждающая жидкость в коллектор

 

На фото показаны места возможного протекания коллекторной прокладки, так как канал по которому идет охлаждающая жидкость с головки в коллектор находится очень близко от впускных отверстий (через которые впускные клапана всасывают топливо в цилиндр) и бывает что в этом месте начинает пропускать коллекторная прокладка, и жидкость через впускной клапан всасывается в поршень.

Поэтому если прокладка пропускает жидкость совсем по не многу, сильно это не сказывается на работе двигателя, но жидкость будет все время уменьшаться в радиаторе, и может быть небольшое троение двигателя в момент холодного запуска, и с глушителя будет вылетать охлаждающая жидкость, но когда поршень выгонит жидкость, двигатель начинает работать ровно, так как при работе двигателя жидкость поступает в поршень в очень маленьких дозах.

Устранение течи прокладки, первое попробуйте протянуть коллекторные гайки, бывает что они плохо затянуты. Второе, меняйте коллекторные прокладки и желательно вокруг отверстий промазать дополнительно герметикам с двух сторон прокладку.

А самое главное не паникуйте если увидели что вылетают капли из глушителя, одну причину я только что описал, но чаще всего бывает что жидкость начинает вылетать из-за сырой погоды, или заводя машину в холодную погоду также пока не прогрелся двигатель могут вылетать капли воды из глушителя, просто из-за перепада температуры в глушителе образуется жидкость и она вылетает из глушителя. Если охлаждающая жидкость в радиаторе не уменьшается, то паниковать не надо, все с Вашей машиной хорошо.

Перебой в двигателе из-за вакуумного усилителя

Двигатель может работать прекрасно на всех оборотах, но стоит нажать на педаль тормоза как на холостых оборотах начинает подтраивать двигатель или глохнет, или уменьшаются обороты. Обычно в момент нажатия на тормоз появляется шипящий звук в салоне автомобиля, все эти перечисленные причины из-за поломки вакуумного усилителя. Ремонт простой, меняйте на новый или хороший рабочий вакуумный усилитель.

Хлопки на холодном двигателе

Если карбюраторный двигатель на холодную не заводится, а идут хлопки в карбюратор, обычно это из-за неисправности системы подсоса. Может соскочил трос подсоса с креплений на карбюраторе, или не закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка подсоса. Снимите крышку воздушного фильтра, и проверьте закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка при вытягивании подсоса.

Завели холодный карбюраторный двигатель и не давая ему прогреться пытаетесь поехать убрав подсос, как появляются хлопки в двигателе, это нормально, двигатель исправен. Любой двигатель надо прогревать перед поездкой хотябы до 40 градусов. Хлопки на холодном двигателе происходят из-за того  что холодный карбюратор и бензин, и карбюратор подает очень бедную смесь, вот из-за бедной смеси и происходят хлопки в двигателе. Но когда двигатель прогрелся, карбюратор начинает подавать нормальную рабочую смесь топлива, хлопки прекращаются.

Поэтому прогревайте всегда двигатель перед поездкой, так как рабочие детали должны нагреться и расширится, чтобы стали нормальные зазоры внутри всего двигателя. Если двигатель не прогревать и сразу ехать то это приводит к быстрому износу всех деталей двигателя, так как холодное масло хуже продавливается по коленвалу и остальным деталям двигателя, плюс из-за увеличенных зазоров в коленвале и распредвале быстрей идет износ этих деталей двигателя. Но когда двигатель прогревается спокойно без нагрузки, его это не портит, и после прогрева двигателя можно спокойно ехать.

Но бывает так что некогда прогревать например куда-то срочно спешите то пока двигатель не прогрелся поезжайте не давая больших оборотов пока он не прогреется.

Если в мороз холодному двигателю дать газу, то двигатель может застучать (провернет шатунный вкладыш).   

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы бывает из-за трех причин, первая причина очень раннее зажигание, признаки раннего зажигания при резком разгоне автомобиля слышен детонационный звон в двигателе, (одни его называют звон клапанов, а другие звон пальцев) или при резком нажатии на газ на нейтральной передачи и высоких оборотах двигателя, свечи обычно нормального коричневого цвета.

Еще признак раннего зажигания, при запуске двигателя стартером, ощущение, что движок запинается, слегка приостанавливается.

Устранение, отрегулируйте правильно зажигание, а на инжекторных машинах обратитесь к специалисту скорей всего вышел из строя датчик детонации, или сбой в компьютере.

 Вторая причина черного дыма из глушителя, позднее зажигание, признаки позднего зажигания, машина плохо заводится, жрет бензин, свечи черные, при очень позднем зажигании, при нажатии на педаль газа хлопки в карбюраторе. Устранение, отрегулируйте правильно зажигание.

Третья причина почему двигатель дымит черным дымом, очень богатая рабочая смесь из-за неисправности карбюратора, или неисправности датчиков у инжектора, признаки, двигатель плохо заводится и только при полном газе, сильно жрет бензин, свечи черные. Устранение, в карбюраторе не сбрасывается в нормальное положение заслонка подсоса, забился воздушный жиклер, не держит игла поплавка, неправильно установлен зазор в поплавке.

Черный дым из глушителя при перегазовки, карбюратор на каком-то режиме дает богатую смесь, это приводит к дополнительному нагару в поршневой группе и глушителе, а при перегазовки этот нагар отлетает и дает черный дым. Чаще всего это из за очень спокойной городской езды, ничего страшного в этом нет, просто иногда выезжайте на трассу и как говорится продувайте двигатель, также можно продуть двигатель и в городе, просто проедете на первой передаче на полный газ около минуты. После такой процедуры движок хорошо продувается и появляется резвость.

Перебои в двигателе при заводке на холодную

Это касается карбюраторных двигателей, обычно так, вытянул подсос повернул ключ, машина сразу завелась и заглохла, поворачиваешь ключь опять машина заводится но уже не глохнет а продолжает нормально работать. Объясню почему так происходит, дело в том что бензин немного утекает с бензонасоса в бак, а в карбюраторе есть бензин, повернули ключ и машина сразу завелась на бензине что остался в карбюраторе, но бензонасос не успел закачать бензин в карбюратор, поэтому двигатель и глохнет, но поворачивая ключ второй раз бензонасос уже подает бензин в карбюратор поэтому и двигатель начинает работать нормально. Но это при хорошем бензонасосе, а при плохом приходится долго гонять стартером и только потом двигатель заводится, если приходится так мучится при заводке двигателя на холодную, то прежде чем заводить двигатель, в ручную закачайте бензин в карбюратор, и движок сразу заведется.

Но не забывайте во время прогрева карбюраторного двигателя, постепенно сбрасывать подсос. Если не сбрасывать подсос, то теплому двигателю начнет поступать очень богатая рабочая смесь, и она зальет свечи и двигатель заглохнет.

Двигатель работает с перебоями пока не прогреется

Обычно начинают троить двигатели на холодную пока не прогреются, с большим пробегом, или с небольшим но из-за неравномерного износа поршневой группы. Так как в холодную погоду для хорошего воспламенения рабочей смеси в цилиндре нужна хорошая компрессия, а из за износа поршневой группы или плохо держащих клапанов компрессия падает, и тот цилиндр в котором компрессия слабей может подтраивать пока не прогреется.

В принципе ездить можно, но уже знайте что надо готовиться к капитальному ремонту двигателя.

Также перебои на холодном двигателе может давать и свеча, найдите ту свечу которая подтраивает и замените на другую, если не поможет то все дело в компрессии цилиндра. Но часто бывает и так, меняешь свечу двигатель начинает работать нормально но через какое-то время опять начинает подтраивать, и опять залита эта свеча, значит с цилиндром не все в порядке, и в него попадает масло, или из-за износа поршневых колец или самого цилиндра, или масло попадает в цилиндр из-за износа сальников клапанов.

Также возможно, что карбюратор, дает очень обогащенную смесь на подсосе, или наоборот бедную, тоже движок будет работать на холодную с перебоями. А в инжекторе, виновата форсунка, и на холодную дает не то количество смеси топлива в определенный цилиндр.

Инжектор показывает ошибку

Были у меня такие случаи, когда инжектор начинал плохо держать холостые и показывал все время ошибку в панели проборов. Обычно помогало простое действие. Глушил машину, выключал зажигание, снимал клемму с аккумулятора (любую, какую проще) не менее пяти минут ждал, в это время компьютер сбрасывает свои настройки на ноль, но при запуске двигателя сам настраивается, пропадает ошибка, движок начинает четко работать. Но это помогает тогда когда все в машине нормально, и в процессе работы двигателя ему надо просто иногда перестраиваться, учитывая обкатку и износ.

Были и такие случаи, инжектор работает прекрасно, но все время горит ошибка, оказывалось что надо было просто отрегулировать клапана, как переставала гореть ошибка.

Инжекторная машина работает с перебоями

Инжектор просто так не починишь, если инжекторный двигатель работает с перебоями самое простое что можете сделать сами это поменять свечи зажигания на новые. На инжекторном двигателе много датчиков которые отвечают за правильную работу двигателя, и какой конкретно датчик сломался можно узнать только в мастерской, для обнаружения неисправности к компьютеру в мастерской подключают компьютер со специальной программой которая и показывает какой из датчиков вышел из строя, но даже имея такую программу в своем компьютере сами не разберетесь в чем неисправность, так как она показывает диаграммы и надо знать какие должны быть показания диаграммы и какая строчка диаграммы показывает какой датчик. Или можете сами методом тыка менять поочередно разные датчики но это выйдет дороже.

Был такой случай, инжектор на холостых работал отлично, но при движении двигатель еле тянул и троил, но иногда его прорывало и движок прекрасно начинал тянуть. Хозяин что только не пробовал с ним делать, проходил диагностику но она ни чего не показывала, поменял все возможные датчики не помогало (попал на хорошие деньги). Решил купить новый бензонасос, заменил бензонасос, движок заработал как новый, вот и вылезла причина. Видать старый бензонасос не создавал нужного давления, из-за этого инжектор плохо работал.

Инжекторный двигатель ВАЗ заливает свечи?

Скорей всего вышел из строя датчик температуры, что стоит на головке на патрубке, или есть обрыв провода этого датчика, этот датчик дает компьютеру инжектора команду какую топливную смесь подать в поршневую, в зависимости от температуры двигателя. Также может быть, не держат сальники клапанов, или проблема с поршневой двигателя. Но конкретно совет дать не могу, это хитрый инжектор.

Экономайзер красной зоне

Большой расход топлива в основном из за четырех причин, первая и самая распространенная большой износ поршневой группы, когда очень слабая компрессия в цилиндрах, тогда экономайзер даже на холостых будет в красной зоне.

Вторая причина большого расхода топлива, если поршневая группа в хорошем состоянии но экономайзер в красной зоне, карбюратор дает очень богатую смесь топлива, признаки глушитель с черным нагаром (нормальный цвет глушителя без нагара серо-коричневого цвета). Устранение, попробуйте заменить в карбюраторе все жиклеры, иглу, мембраны и т.д. в магазинах продаются рем комплекты на любой карбюратор, обязательно, прежде чем покупать рем комплект на карбюратор уточните марку карбюратора и на него берите рем комплект. А не так, например машина ВАЗ-2105 а на двигателе стоит карбюратор ВАЗ-2107, значит и рем комплект обязательно должен быть на карбюратор ВАЗ-2107. Также можно слегка уменьшить топливо в поплавковой камере карбюратора, отгибая язычок поплавка что давит на иглу, подбирается экспериментальным путем, отогнули язычок поплавка завели, проехали и т.д.

Третья причина большого расхода топлива, когда экономайзер в красной зоне, неправильно установлено зажигание, отрегулируйте правильно зажигание.

Четвертая причина более редкая, очень бедная рабочая смесь, которую дает карбюратор, возможно неправильно установлен уровень поплавка, забит или не правильно подобран основной топливный жиклер или воздушный.

Признаки свечи с белым налетом, и двигатель не развивает свою мощность. На подсосе двигатель тянет лучше.

После ремонта головки двигатель работает с перебоями

Первое если после ремонта головки начинает троить двигатель, и при снятии колпачков со свечей некоторые свечи не реагируют, первая причина зажаты клапана этого цилиндра. А чаще бывает так, очень плохо притерты клапана, особенно если седло клапана обработали шарошкой то этот клапан надо очень тщательно притирать, так как неопытный мастер при обработке шарошкой может перекосить седло клапана.

В дождь двигатель работает с перебоями

Сразу хочу наверно многих успокоить, часто меня спрашивают, что делать с двигателем, когда на крышке горловины через которое наливают масло в двигатель, появляется белая эмульсия, не прогорела прокладка под головкой.

Если охлаждающая жидкость не уходит (но жидкость может уходить и через протекающие патрубки в соединениях). Вытащите щуп проверки уровня масла и посмотрите на масло, если масло нормального цвета, то все в порядке. Откуда берется белая эмульсия на крышке, обычно это происходит зимой, весной или осенью, так как в это время года больше влажности в воздухе, и естественно двигатель сосет в себя сырой воздух в цилиндро поршневую группу и часть влаги проникает сквозь поршневые кольца в блок, смешивается с парами масла и оседает на крышке.

 

Фото. Чашка воздушного фильтра с водой выходящей из сапуна, на этой машине ездили три дня в и все три дня шел дождь.

 

Ехал я как-то на не очень свежей Ниве в дождь по трассе, сначала движок потихоньку стал терять тягу, затем подтраивать, но как неохота останавливаться в дождь и лезть под капот, но я прекрасно понимал что если я не найду причину то зальет свечи и Нива точно заглохнет. По нормальному был признак что стал переливать карбюратор бензин, из за иглы (бывает попадает соринка под иглу и карбюратор не держит уровень бензина) или дырявого поплавка. Остановился, взял ключи чтобы разобрать карбюратор, но только снял крышку воздушного фильтра как увидел целую кучу капель воды в чашке воздушного фильтра и отверстие сапуна было все в воде, тогда понял в чем причина. Мало того что карбюратор сосал мокрый воздух, плюс неважная поршневая пропускала в блок капельки воды которые вылетали с сапуна в карбюратор. Закрутил крышку воздушного фильтра на место, снял шланг сапуна с фильтра, и заткнул отверстие на чашке фильтра тряпкой а сапун опустил в низ. Завел двигатель, он прочихался, и я прекрасно поехал дальше.

Но здесь есть еще одна проблема не связанная с карбюратором и сапуном. Забрызгивает водой катушку зажигания или трамблер. Признак такой как описан выше, двигатель на ходу начинает подтраивать, даешь газу начинает ехать, но постепенно все сильней теряет мощность и троит. Посмотрите под капотом на катушку зажигания и крышку трамблера, если катушка или крышка трамблера мокрые это и есть причина в плохой работе двигателя.

 

Фото. Катушка зажигания (бобина) и крышка трамблера обработана маслом. Обратите внимание, машина проехала по слякоти, на катушке есть капли воды, но так как вода на масле не растекается а собирается в капли и скатывается, поэтому не мешает работе двигателя и нет перебоев в работе зажигания.

 

Устранить такую проблему можно так, сначала протрите насухо тряпкой мокрую катушку и крышку трамблера в районе проводов. Первый способ, пожирней намажьте эти места соляркой перемешанной с маслом, второй способ, также эти места намажьте литолом (но это не очень любят водилы так как грязно выглядит но зато эффективно), третий способ, жирным слоем намажьте герметикам чтобы все провода были под герметикам, четвертый способ, натяните на трамблер резиновую перчатку, а сквозь пальцы выведите провода, но резиновая перчатка со временем может потрескаться и наоборот еще больше собирать влагу из-за перепадов температур, пятый способ, намажьте машинным маслом

На газе подтраивает а на бензине работает хорошо

Если движок на бензине работает хорошо а на газе подтраивает, значит надо настроить газовый редуктор, он дает либо бедную смесь, либо очень обогащенную.

Машина начала работать перебоями поставил гидрокомпенсаторы ВАЗ 2106

Если после установки гидрокомпенсаторов движок стал работать с перебоями, значит надо увеличить зазоры между распредвалом и толкателями (рокерами).

Также возможно слабые пружины в клапанах, и гидрокомпенсаторы не дают закрываться полностью клапану.

Проверить можно так, вдавите компенсаторы до конца (но это не просто), прокручивайте двигатель и смотрите есть ли зазор между толкателем и распредвалом, как при регулировке клапанов. Или так, обратите внимание, не упирается рокер в корпус компенсатора, обязательно должен быть зазор между рокером и корпусом, толкатель компенсатора должен держать рокер выше своего корпуса. Если какой-то клапан будет без зазора, значит он зажат. Варианты ремонта, заменить рокера на более низкие, или аккуратно болгаркой укоротите кончики клапанов, тем самым опустите рокера.

Если клапан зажат, то двигатель будет работать с перебоями.

Машина при нажатии на газ троит

Причин, почему троит двигатель при нажатии на газ несколько.

Первая причина, очень бедная смесь топлива, проблема в карбюраторе, при этом возможны хлопки в карбюратор.

Вторая причина, наоборот очень богатая смесь топлива, также проблема в карбюраторе, признаки свечи с черным нагаром, и двигатель при нажатии на газ вяло раскручивается.

Третья причина, неисправна катушка зажигания, хотя она и дает искру, но искра слабовата (визуально это не определить), или плохой контакт в проводке который питает напряжением катушку зажигания, либо дает перебои свеча. Либо пробит конденсатор трамблера.

Но все это надо смотреть на прогретом двигателе, а не на холодном.

 

Почему троит двигатель, но когда подносишь колпак к свече на расстоянии, то работает нормально?

Если трот движок, но когда немного стянешь колпак, то цилиндр начинает работать. Попробуйте поменять свечу зажигания на другую, например, с рабочего цилиндра поставьте на не рабочий, а этого цилиндра поставьте на рабочий, тем самым узнаете, работает свеча или нет.

Обычно это признак износа цилиндра или поршня, в нем плохая компрессия и попадает масло, оно заливает свечу. Также причина может быть в сальники клапана, он пропускает масло в цилиндр. Также компрессия в этом цилиндре может быть хорошая, только из-за того что сквозь поршневые кольца проходит масло и масло на кольцах удерживает компрессию. Но самый первый признак, свеча в масле.

Еще одна причина, пробит колпачок, обычно это бывает в двигателях с глубокой посадкой свечей в головку, пример, Москвич, ВАЗ 16 клапанный, 406 движок.

Почему подносишь колпачок к свече начинает работать цилиндр на ВАЗ 2107?

Причины такие как описано выше. Коротко, плохая свеча, заливает маслом свечу, пробивает колпачек свечи.

Двигатель на холостых работает нормально, а под нагрузкой нет мощности

Обычно начинаешь давать газу двигателю, а он начинает работать с перебоями и нет тяги, хотя на холостых работает нормально, в 90% это виноват конденсатор в трамблере, первый признак, контакты покрываются зеленым налетом. Зачищайте контакты и меняйте конденсатор. Но у меня на практике было и так, ставлю только что купленный конденсатор и ничего не меняется, беру старый трамблер снимаю с него конденсатор, и двигатель начинает прекрасно работать. Поэтому, не все новые конденсаторы, хорошие.

Двигатель работает отлично на холостом ходу и троит под нагрузкой

Если движок хорошо работает на холостых, а под нагрузкой троит, скорей всего виноват карбюратор, он дает очень бедную смесь, при этом возможны и хлопки. Или карбюратор дает богатую смесь, признак свечи черные. Либо пробит конденсатор трамблера.

Почему ВАЗ 2115 как прогреется до 90 градусов тяга пропадает?

Если движок карбюраторный, то виноват карбюратор, он дает очень богатую смесь, попробуйте уменьшить поплавком уровень топлива в карбюраторе. Если инжектор, то возможно виноват датчик температуры двигателя.

Почему машина при не прогретом моторе тянет лучше чем при прогретом двигателе?

Потому что неправильно настроен карбюратор, он дает очень богатую смесь бензина, поэтому на холодную движок тянет лучше, прогретый движок слегка подливает. На инжекторе скорей всего причина в датчике температуры, но точно можно определить диагностикой.

Почему рывки на ходу свечи черные?

Черные свечи с сухим нагаром говорят, есть переобогащение рабочей смеси топлива, поэтому даже хорошие новые свечи будут отказывать на ходу, машина будет терять тягу потом подхватывать если подать газу, особенно при спокойной езде. Причина в карбюраторе, настройте уровень поплавка, посмотрите совпадают жиклеры по маркировке или замените жиклеры новыми. В инжекторе возможно неисправен датчик температуры или неправильная настройка компьютера, проверяется диагностикой. Но если свечи черные с масляным налетом, значит проблема либо в сальниках клапанов, либо большой износ поршневой группы.

Эта же проблема может быть из-за неисправности катушки зажигания, конденсатора трамблера, модуля зажигания на инжекторе. Найти причину можно заменой катушки зажигания или модуля зажигания. Первый признак неисправности катушки зажигания, она греется, хотя искра на вид хорошая.

Поэтому чтобы устранить эту неисправность нужно иметь в виду неправильную настройку карбюратора, но чаще виноват не карбюратор, а система зажигания. В системе зажигания возможно есть плохой контакт в штекерах либо скрутках проводов.

Бывает и такое одна или две свечи отказывают, но не постоянно, а с промежутками, в этот момент машина на ходу слегка дергается.

Также эта проблема может возникать в сырую погоду, двигатель начинает подтраивать, даешь газу начинает тянуть, бросаешь газ холостых нет, или есть но не устойчивые. Если с холостых придавить слегка педаль газа двигатель глохнет, дашь в пол работает. Обычно это проблема в свечах, или мокрой катушки зажигания и трамблера, либо с сапуна очень много влаги попадает в карбюратор, снимите сапун. В этом случае также свечи с сухим черным нагаром.

Почему хлопки в карбюратор при езде на газе?

Обычно этот хлопок происходит в момент подачи газа или строгания с места, а в основном двигатель работает хорошо. Были у меня такие загадки, разгадал, первая разгадка, заменил свечу хлопки прекратились, на другой машине замена свечей ничего не дала, заменил брони провода (провода зажигания что одеваются на свечи) хлопки прекратились.

Карбюраторный двигатель ВАЗ работает неравномерно постоянно обороты то набирает то скидывает в чем причина?

Все дело в холостой системе карбюратора, настройте холостые, если не поддается настройке, значит надо чистить холостую систему. Но ее не просто почистить, обычно его разбирают полностью, снимают резиновые прокладки ускорителя и другие мембраны все зависит от марки карбюратора. Положите в посуду, залейте ацетоном минут на 15, продуйте насосом все видимые отверстия. Если все продуется хорошо двигатель начнет работать ровно.

Может быть причина в большой выработке втулок осей дроссельных лопаток, также движок на холостых будет работать не ровно, меняйте втулки осей.

Также может быть проблема в слабой пружинке что возвращает дроссельную заслонку назад, двигатель будет также держать разные холостые обороты после того как отпустите газ, то большие то маленькие. Проверить можно так, рукой верните рычажок дроссельной заслонки в положение холостых оборотов, если обороты войдут в норму, значит, плохо возвращает пружинка.

Почему ВАЗ 2107 карбюратор работает внезапно глохнет на холостых оборотах потом плохо заводится?

Причина скорей всего в карбюраторе, плохо держит игла, на холостых идет постепенный перелив уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. Переобогащенная топливная смесь заливает свечи, двигатель глохнет, а когда заводите нажимаете на педаль газа свечи продуваются и двигатель заводится. Меняйте топливную иглу карбюратора.

Почему зарядка с перебоями на ВАЗ?

Обычно зарядка с перебоями может быть из-за слабо прикрученных проводов к генератору (гайка не затянута, провода болтаются). Износа щеток генератора, износа дорожки якоря, либо из-за износа подшипников якоря генератора (подшипники болтаются).

Почему авто плохо набирает обороты компрессия нормальная?

Обычно это происходит после того как заменили ремень ГРМ или цепь распредвала, ошиблись на зуб или два. Либо установили очень позднее зажигание либо очень раннее, установите нормальное зажигание.

Либо причина в карбюраторе, богатая смесь или наоборот бедная, при бедной смеси возможны хлопки в карбюратор, при богатой сильно закопченные свечи.

Может ли зажигание сбиться во время езды?

Конечно может зажигание сбиться во время езды, может подвести контакт, разболтаться подшипник под контактами, провернуться трамблер если плохо затянут. Электронное зажигание очень редко сбивается, можно сказать что это исключение, обычно, электронное зажигание настроил раз и забыл про него.

Плохо запускается двигатель 406 карбюратор подсоединяю дополнительный плюсовой провод от аккумулятора к катушки без него не заводится и плохо на горячею, в чем причина?

Здесь возможны две причины, в проводке есть слабый контакт, из-за этого идет недостаточно сильное напряжение на катушки зажигания. Либо стартер очень сильно берет на себя ток, из-за изношенных щеток, изношенных втулок якоря стартера, либо есть межвитковое замыкание в стартере.

Почему на горячею ВАЗ глохнет и коптит свечи?

Признак такой, двигатель прекрасно прогревается, при спокойной езде все нормально, но стоит дать газу, машина разгоняется, бросаешь газ и немного нажимаешь двигатель не схватывает (ощущение что забился жиклер первой камеры карбюратора) нажимаешь полный газ опять едет. Стоит остановиться двигатель не держит холостые обороты, или держит но при небольшом нажатии на газ глохнет, нажмешь полный газ работает.

Также при спокойной езде все нормально, немного подаешь газу начинает разгоняться и подтраивать, еще немного поддашь опять разгоняется и опять начинает подтраивать. Сначала думал что есть соринка в карбюраторе, при полном газе она забивает жиклер а потом выпадает, чистил карбюратор не помогло.

Ох, как пришлось мозгами подумать, и руками покрутить пока не нашлась причина, все дело оказалось в катушке зажигания (бобине). Самое обидное что бобина даже не грелась. После замены катушки зажигания двигатель стал работать как новый.

Почему плохо заводиться и троит двигатель на полном газу без газа совсем глохнет ВАЗ?

Здесь скорей всего проблема в зажигании, если зажигание контактное то возможно очень маленький зазор в контактах, пригорели контакты, разбитый подшипник контактов, неисправный конденсатор трамблера. В электронном зажигании есть плохой контакт в проводке зажигания.

Определение прогара прокладки под головкой ВАЗ (классика). Видео

Нива 2121 при разгоне свыше 40км ч начинает дёргаться и движок работает с перебоями?

Это виноват конденсатор трамблера, меняйте его на новый. Либо есть плохой контакт, в проводке зажигания.

Если электронное зажигание, то ищите плохой контакт в штекерах трамблера, коммутатора, или в замке зажигания.

От чего у машины ВАЗ 2109 может пропасть тяга и работать как трактор и заводиться только на полный газ?

Скорей всего проскочил ремень ГРМ на зуб или два, либо не держит игла карбюратора, тем самым переливая бензин.

Может ли масло из двигателя бить в сапун если машина троит?

Конечно масло бьет в сапун из-за того что машина троит. Но она троит потому что есть прогар поршня, либо сломаны перегородки поршней, либо залегли поршневые кольца из-за перегрева. Вот и получается, в цилиндре вспышка бензина, газы должны толкать поршень, а они пролетают сквозь него в блок двигателя, тем самым поднимая давление в двигателе и выбивают масло через сапун.

Почему инжектор двигатель троит, при прогреве после перезапуска пропадает?

Я с этим сталкивался не раз, это происходит как с инжекторами так и с карбюраторами, точно дать объяснения не могу, но предполагаю что вовремя прогрева свеча немного подливается, так как идет небольшое переобогащение топливной смеси, что дает троение, но после того как заглушишь, свеча испаряет лишний бензин, заводишь она начинает работать нормально.

Попробуйте заменить свечи новыми.

Почему, ВАЗ 2106 включаю фары, аварийку, печку, двигатель начинает работать без перебоев

Скорей всего на холостых двигатель немного болтает, но при включении электрооборудования идет нагрузка на генератор, генератор сопротивляется двигателю, что заставляет его работать без перебоев. Но это нестрашный перебой, просто надо хорошо отрегулировать холостые обороты карбюратора, или есть разница компрессии в цилиндрах.

Почему, на холостых работает нормально дашь газу троит?

Посмотрите свечи зажигания, если они в черном нагаре поменяйте их или прожгите. Часто такая проблема возникает в сырую или морозную погоду. Влага садится на катушку зажигания, провода зажигания, искра слабеет что вызывает плохое воспламенение рабочей смеси в цилиндре. Либо через сапун влага попадает в цилиндры через кастрюлю воздушного фильтра, а в инжекторе через воздушный патрубок, что приводит к отказам свечей.

Либо, неисправен конденсатор трамблера.

По каким причинам дизельный двигатель работает с перебоями и не развивает полной мощности?

Дизель это самый простой двигатель, как говорят, он либо работает либо нет. Причины всего две, первая слабая компрессия в цилиндрах либо из-за износа либо из-за поломок поршневых колец или сильного перегрева. Вторая, плохо настроена топливная аппаратура, либо неисправна топливная аппаратура. Проверти компрессию в цилиндрах, выкрутив форсунки, если компрессия в порядке, значит барахлит топливная аппаратура.

Признак плохой компрессии у дизеля такой, синий дым с глушителя.

Но плохая компрессия может быть и из-за клапанов, прогар клапана или зажаты клапана, проверяется регулировкой.

Почему на горячею ВАЗ 2109 глохнет и коптит свечи?

Возможно неисправна катушка зажигания, либо переливает карбюратор (дает очень обогащенную смесь топлива). Проверьте, скидывается заслонка подсоса, бывает что заслонка не скидывается что дает переобогащение рабочей смеси топлива. Если с заслонкой подсоса все нормально, лишний раз не лезьте в карбюратор, замените катушку зажигания (бобину) новой, если не поможет, тогда ищите проблему в карбюраторе.

Ваз 2107 инжектор, почему через минуту работы перестают работать второй и третий цилиндры?

Скорей всего неисправен модуль зажигания. Меняйте модуль зажигания, проверить можно так, снимите колпачок со свечи второго или третьего цилиндра, оденьте в него запасную свечу и положите на двигатель. Заведите движок, если искра пропадет на свече, это точно неисправен модуль зажигания.

Но бывает так, искра вроде есть но она не имеет нужной силы, в таком случае, можно проверить только заменой модуля зажигания.

Почему когда сильно газуешь из глушителя вылетает синевато-темноватая жидкость, причины?

Первым делом проверьте не уменьшается охлаждающая жидкость. Если жидкость на месте, то причина либо в сырой погоде, сырой воздух в поршневой выделяет влагу, влага вылетает в глушитель, это если двигатель работает на бензине.

Если двигатель работает на газе, то это нормально в любую погоду, это зависит от качества газа. Обычно двигатель работающий на газе, подкапывает жидкостью из глушителя. Поэтому не расстраивайтесь, все нормально.

Почему машина плохо заводится если схватывает долго держу ключ а то опять заглохнет при не разогретой езде тоже может заглохнуть?

Здесь все просто, меняйте катушку зажигания, была у меня такая проблема, ох как поломал голову, пока не решил сменить катушку зажигания (бобину).

Второй вариант, этой проблеме также могут быть виноваты свечи зажигания, очень большой зазор в свечах, уменьшите зазор. Замените свечи другими.

Почему машина работает с перебоями и дергается на ходу?

Еще одна причина из работы двигателя с перебоями. Двигатель на Ниве работал ровно на холостых, но стоило тронуться как машина начинала дергаться. Замучился пока нашел причину, причиной оказался штекер присоединяющийся к замку зажигания, он был слаб и болтался. Так как этот провод питал катушку зажигания, но не плотно держал контакт, напряжение в движении пропадало и появлялось поэтому в двигателе были кратковременные перебои, что заставляло дергаться машину. Стоило обжать штекер плоскогубцами и одеть снова на замок зажигания все перебои прекратились.

Почему двигатель дергается во время движения?

Это бывает так, двигатель работает на холостых прекрасно, даешь газ разгоняется. Но стоит набрать определенную скорость машина начинает дергаться, например, набрали скорость 90км как начинаются небольшие рывки, либо начинает заливать свечи и приходиться вваливать побольше газу. Был такой у меня случай, все выявилось методом тыка, оказалось вся причина была в проводах зажигания (бронипровода), заменил новыми движок стал работать как часы.

Почему Форд после очередной заправки начал чихать заглох и не заводится?

Если это случилось после заправки, точно Вам залили вместо бензина дизель, такие случаи не редкость. Так как заправщики могут спутать иномарку работающею на бензине и дизеле. Вот и получается водила дал денег но не уточнил что именно залить, а умный заправщик заливает дизель вместо бензина. Отъехал от заправки а тут чих пых, дым и двигатель заглох, конечно сочувствую, но на ошибках учатся, поэтому если заправляет заправщик кричите ему какую марку бензина а если дизель то кричите что дизель, так как в дизель могут залить бензин.

Почему периодически едет только на полном газу?

Если это происходит в сырую погоду, то скорей всего вода забрызгивает воздушный фильтр, мокрый фильтр плохо пропускает воздух, двигатель захлебывается но на полный газ все-таки едет, фильтр просыхает, двигатель начинает работать нормально. Чаще эта беда в машинах без зашиты двигателя, влага под капотом подбрасываемая колесами легко засасывается воздушным фильтром.

Также могут быть виноваты свечи зажигания, попробуйте уменьшить зазоры.

Почему двигатель сначала работает хорошо, а потом начинает троить?

Это происходит так, завели холодный движок все нормально, прогревается начинает троить и заливать сечи. Возможно проблема с карбюратором об этом написано выше. Если с карбюраторм все в порядке то в контактном зажигании будет виноват конденсатор или катушка зажигания (бобина), в электронном зажигании катушка зажигания. Но возможно и провода зажигания (бронипровода).

Почему снимаю провод с первой свечи, обороты увеличиваются?

Здесь все просто, не открывается выпускной клапан в первом цилиндре, возможно сломался толкатель и т.д. все зависти от устройства открытия клапанов в головке двигателя. Видел и не такое, из за поломки коромысла открывающего выпускной клапан обороты не просто увеличивались, а выбивало фарфоровую часть свечи в Волге, движок 402.

Почему черный налет в карбюраторе?

Обычно в карбюраторе самый черный первый диффузор рабочей камеры, а второй диффузор не сильно черный, постараюсь объяснить. Так как сапун соединен трубкой с воздушным фильтром, а с сапуна выходит гарь она и дает черный налет на стенках карбюратора, а так как в основном больше работает первый диффузор карбюратора он больше  и пачкается черной гарью. Раньше сапун на первых автомобилях просто выходил на улицу и не соединялся с карбюратором, а сейчас из-за экологии стали сапун соединять с фильтром карбюратора, поэтому карбюратор и покрывается черным нагаром. Проще объясню это так, все равно что вам сунуть трубку в задницу и соединить с носом, пукнули и сами занюхали.

Горобинский С. В.

Источник: http://make-1.ru/1s/3_avto_5.php 

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

startup-manager-windows.ru

---

• 
  Машина дергается при движении карбюратор
• 
  Дергается машина при движении инжектор
• 
  Почему дергается машина при начале движения
• 
  Почему дергается машина при движении
• 
  Дергается машина при движении на малых оборотах ваз 2110 инжектор
• 
  Почему дергается машина при движении ваз 2110 инжектор
• 
  Ваз 21 213 нива при трогании дергается как устранить эту причину
• 
  Ваз дергается
• 
  Замена сальника распредвала гранта 8 клапанов
• 
  Замена сальника распредвала ваз 2110 8 клапанов
• 
  Замена сальников распредвалов на приоре