Разборка гбц
Как снять головку блока цилиндров на двигателе
Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).
Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.
Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации
- Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
- Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
- Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
- После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.
С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя. Теперь давайте подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.
Как снять головку блока самому
Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.
Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.
Итак, все действия по порядку.
- Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
- Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
- Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
- Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
- Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
- Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
- Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
- Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
- Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
- Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
- Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
- Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
- Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
- После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
- Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
- По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
- После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.
Прикипела головка блока цилиндров: что делать
В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.
В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.
Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.
Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.
Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.
Подведем итоги
После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.
В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.Похожие статьи
krutimotor.ru
Разборка ГБЦ ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)
1. Отверните винт крепления и отсоедините штуцер подогрева от карбюратора. Если винт отвернуть не удается, ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера.
2. Отверните четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны).
3. Снимите карбюратор с впускной трубы.
4. Аккуратно снимите прокладки карбюратора.
5. Отверните две гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора.
6. Ослабьте затяжку гайки на штуцере.
7. Снимите теплоизоляционный щиток.
8. Отверните две гайки крепления патрубка забора теплого воздуха.
9. Отверните гайку крепления рыма.
10. Снимите рым и патрубок забора теплого воздуха.
11. Отверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.
12. Снимите выпускной коллектор.
13. Снимите впускную трубу.
14. Снимите две прокладки (смотрите примечание).
Примечания
Снимайте уплотнительные прокладки аккуратно. Если прокладки не повреждены и не сильно обжаты, их можно использовать вторично. Пригоревшие прокладки осторожно отделите с помощью отвертки.
15. Выверните свечи зажигания.
16. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости.
17. Выверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
18. Отверните десять гаек крепления обоих корпусов подшипников распределительного вала.
19. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.
20. Выньте распределительный вал.
Внимание
Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свое место.
21. Снимите с переднего конца распределительного вала сальник.
22. Отверните гайку крепления натяжного ролика.
23. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, установленную под ним.
Детали привода клапана:
1 – выпускной клапан2 – впускной клапан3 – наружная пружина4 – внутренняя пружина5 – тарелка пружин6 – сухари7 – опорная шайба пружин
24. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
25. Промаркируйте клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке установить их на свои места. Маркировку можно нанести с помощью керна как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра – одна точка, второго – две и т.д.
26. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.
27. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите им пружины клапана и выньте сухари. Постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разожмите пружину клапана и снимите приспособление с головки.
28. Снимите наружную пружину с тарелкой.
29. Снимите внутреннюю пружину.
30. Выньте клапан из головки блока.
31. Аккуратно снимите маслоотражательный колпачок, не повредив направляющую втулку клапана.
32. Выньте опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. Аналогичным образом выньте остальные клапаны.
vaz-sputnik.ru
Снятие и установка головки блока цилиндров своими руками
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство деталей автомобиля, далеко до совершенства в силу различных причин.
Ладно, когда речь идёт о малозначащих для работоспособности авто деталях. Но, когда дело касается такой важной системы автомобиля, как двигатель, то здесь есть о чём подумать и есть, что поделать.
Головка блока цилиндров является важной и неотъемлемой частью двигателя, в которой сосредоточена масса жизненно-важных для двигателя деталей и механизмов. Но, при всей сложности её устройства, существует ряд технологических операций, которые вы, как водитель, в состоянии выполнить своими руками. И, поверьте, это поможет вам сэкономить некоторую значительную сумму из вашего семейного бюджета.
В каких случаях нужно снятие и установка ГБЦ
Видео установки гловоки блока цилиндров По большому счёту существует не так уж и много неисправностей ГБЦ, которые требуют такой, например, процедуры, как замена головки блока цилиндров. И зачастую эти причины, если и возникают, то по вине самого водителя. Речь идёт о таком понятии, как перегрев двигателя.
И не обязательно, чтобы перегрев носил ярко выраженный характер в виде пара из-под капота. И тем он страшнее для двигателя, так как систематический перегрев может привести к такой, например, неисправности, как трещины в стальных вкладышах между седлами клапанов. И масса других неприятностей, которые требуют в итоге, чтобы была проведена замена блока цилиндров.
Ещё одной характерной неисправностью, при которой понадобится снятие, установка головки блока цилиндров, является замена прокладки головки блока цилиндров.
А если вам понадобится проверка головки блока цилиндров, на предмет герметичности, т.е. полной диагностики, то проводится она на специальных стендах. И, прежде всего вам будет нужно снять головку блока для того, чтобы представить её на СТО.
Хотя и не обязательно знание технологии снятия и установки ГБЦ необходимо для устранения неисправностей. Может быть, вы решили провести тюнинг двигателя и, соответственно, замену распредвала на тюнинговый распредвал.
При некоторых операциях, например, протяжка болтов крепления головки блока, снятие ГБЦ не требуется.
Т.е. масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех двигателей особенности снятия и установки ГБЦ, вам будет проще это сделать.
Снятие головки блока цилиндров
Начиная работы по снятию головки блока цилиндров, необходимо иметь обязательный в этих случаях динамометрический ключ, и руководство по Ремонту и обслуживанию именно вашей модели двигателя.
Для чего? Ведь вы уже снимали и устанавливали ГБЦ на стареньких Жигулях. Неужели ГБЦ Опеля сильно отличается? Нет, отличается она и не так уж сильно по конструкции. А вот по моменту затяжки болтов крепления ГБЦ, может отличаться значительно.
Подготовка к снятию ГБЦ
- снимаем АКБ и отсоединяем провода системы зажигания;
- с маркером в руке приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуумных и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала испытанием ваших знаний конструкции двигателя. Пометив маркером, что и откуда входит-выходит, вам будет проще при сборке;
- производим демонтаж топливных магистралей и так далее;
- затем производим снятие всего навесного оборудования, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать производить её снятие.
Непосредственно снятие ГБЦ
- снимаем крышку ГБЦ;
- производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. Одновременно не забывайте проводить попутную диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т.д.
- болты крепления ГБЦ снимаем аккуратно и в соответствие со схемой, обратной затяжке болтов. Эта схема есть в мануале по ремонту.
- Сняв головку блока цилиндров выполняем запланированные ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, доработка ГБЦ. В общем, то, из-за чего, собственно вам и понадобилось снимать головку блока цилиндров. Если вы не поленитесь, то всё же можно свозить ГБЦ на диагностику, где вам на специальном устройстве проверят её на герметичность. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.
Установка головки блока цилиндров
Установка головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию. Это понятно.
В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причиной ремонта была не она.
Так же специалисты настоятельно рекомендуют применение новых болтов крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка болтов крепления проводится по схеме, указанной производителем, и лишь с теми параметрами усилия затяжного момента, которые написаны в мануале. Без самодеятельности, по принципу: сильнее – лучше.
Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляем по составленной вами схеме.
После того, как установка головки блока цилиндров произведена, проверяем всё на герметичность. Для этого производим запуск двигателя. Если вы проводили замену распредвала, то начинайте работу двигателя на малых оборотах.
Контроль правильной установки проводим визуально, на предмет наличия подтеков масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с блоком.
Успехов вам в трудном, но нужном деле ремонта головки блока цилиндров.
cartore.ru
Разборка ГБЦ двигателя V6 2.8 BBG 2002 г. и ремонт впускной системы
В общем, мы имеем двигатель V6 2.8 BBG 2002 г. В первом цилиндре компрессии «ноль», пытаемся чинить. Причину исчезновения компрессии я уже определил, компрессии нет из-за того, что второй впускной клапан цилиндра не закрывается. В моем случае догадаться было не сложно, когда снял форсунки, я заметил, что первая полностью черная, следовательно, поршнем все выталкивается обратно через незакрытый клапан. Свои догадки я проверил при помощи насоса, подключил его свечному колодцу, первый цилиндр был поставлен в такт сжатия, после чего включил насос, Конечно же, воздух выходил из впускного.
На первый взгляд, Вам может и покажется, что нет ничего сложного, нужно просто снять головку, но для этого Вам придется разобрать морду.
Снятие головки блока цилиндров
Для начала нужно открутить и снять бампер, решетку радиатора и локера. Бампер нужно аккуратно снять с направляющих, его можно унести подальше! После отсоединяются все разъемы, с датчиков передней панели и фар.
Желательно пометить трубки и разъемы.
Теперь надо открутить усилитель бампера. После снимается корпус воздушного фильтра.
Все, сейчас, предстоит снять рампу инжектора.
Перед снятием нужно сбросить давление топлива в системе!
Предохранитель насоса топлива тоже нужно снять, теперь покрутим стартером. Все, можно не боясь снимать топливные шланги. Для того, что бы снять катушку зажигания нужно открутить болты крепящие рампу к впуску, всего 4 болта. Осталось только отцепить разъемы с форсунок дернуть инжектор на себя, он снимается вместе с форсунками. Впускной коллектор снимется вместе с дроссельной заслонкой. Под дросселем находятся две трубки, с охлаждающей жидкостью, к ним очень сложно подобраться, но снять их необходимо, как только снимите их постарайтесь заткнуть их, что бы не потерять слишком много G12. На этом этапе делается проверка впускных клапанов, а так же опресовка камер сгорания. Пользуясь насосом или компрессором, нужно сделать переходник, для того, чтобы можно было герметично засунуть шланг в свечной канал, конечно же свечи должны быть выкручены. Сейчас нужно проворачивать коленвал воротком 12-ти гранной головки, нужно подвести поршень цилиндра в ВМТ, осталось подключить насос и дать давление. В том случае, если камера сгорания герметична, то трубка насоса довольно легко вылетает из свечного канала. Таким методом можно воспользоваться если нет Компрессометра.
Продолжаем разбор, желательно заткнуть отверстия тряпочками, для того, что бы грязь не попала во внутрь.
Можем спускаться ниже к ремням, натяжитель поликлинового ремня нужно открутить. Ремень снимаем, не забудьте пометить направление движения. Все можно снять кожух ремня ГРМ и проверить метки, для этого нужно провернуть коленвал до положения, пока не совместятся метки на кожухе и шкиве поликлинового ремня, поршень 3-го цилиндра должен достичь ВМТ. Теперь большие отверстия фиксирующих пластин шкивов распредвал будут смотреть друг на друга, в том случае, если смотрят малые, нужно прокрутить коленвал на один оборот, все должно получиться. Болт натяжителя ремня ГРМ необходимо ослабить.
Когда ремень ослабнет, нужно установить метки, для этого понадобятся некоторые приспособления, такие как планка, которая будет держать распредвалы, еще фиксатор коленвала.
Ну, все, сейчас начитается самая неудобная работа, нам нужно снять выпускной коолектор. Сам коллектор Вам наверное долго придется мочить жидким ключом или вэдэхами. Невозможно подобраться к гайкам так, что бы было удобно, Вам довольно сильно помешает лонжерон.
Следующая проблема состоит в том, что необходимо откручивать магистраль охлождайки от головки, она подходит к голове, со стороны салона, поэтому подлезть туда очень сложно. Там вы увидите трубку системы ВКГ, она тоже должна быть откручена, та самая магистраль расположена под этой трубкой. Она прикреплена на два шестигранника.
Поле того, как головка освобождена, нужно снять ГРМ, на шкивах и самом ремне ставятся метки.
Теперь нужно откручивать болты ГБЦ. Начинать откручивать надо от центра. После того, как открутите несколько болтов, сразу польется антифриз, следовательно, нужно подставить тару заранее, советую обмотать пакетиками генератор, так как его тоже может залить.
После того, как болты откручены потихоньку расшатывается головка, для того что бы отлипла от герметика, можно снять башку.
Все меняется, после собирается.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Разборка головки блока цилиндров (ГБЦ), притирка клапанов Ваз-2107
Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем головку блока цилиндров с двигателя
Отворачиваем семь гаек крепления коллекторов к головке блока и снимаем их
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка…
…и снимаем патрубок.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка…
…и снимаем его с головки блока.Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.
При разборке клапанного механизма…
..подкладываем под тарелку демонтируемого клапана упор – деревянный брусок.Рассухариваем клапан
Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Наносим на тарелку клапана притирочную пасту.
Устанавливаем клапан на место. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки.Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его поочередно то в одну, то в другую стороны.
При необходимости для удобного доступа к крайним клапанам ключом «на 13» отворачиваем две крайние шпильки, предварительно законтрив на них две гайки.
Притирку клапана продолжаем до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.Тщательно промыв, устанавливаем клапан на место, заменив маслоотражательный колпачок
Головкой «на 21» отворачиваем втулку…
…и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой. При необходимости заменяем их.
Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм.
HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=
avtolyubiteli.com
Двигатель УМПО-331
Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой, топливным насосом и карбюратором, как показано ниже.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331»). Отсоединяем кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач и, отвернув гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).
Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331»). Снимаем воздухонагнетатель (см. «Снятие воздухонагнетателя и вентилятора отопителя» ).
Ослабляем хомут крепления верхнего (подводящего) шланга радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Ослабляем хомут крепления байпасного шланга системы охлаждения к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (см. «Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора», и «Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора») и провода от микровыключателя ЭПХХ (см. «Снятие микровыключателя»). От штуцеров впускной трубы отсоединяем: трубку электропневмоклапана системы ЭПХХ, шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения. Отсоединяем трубку подвода разрежения от штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания (см. «Снятие распределителя зажигания» ).
Ослабив хомут, отсоединяем гибкий топливный шланг от подводящей топливной трубки.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления провода «массы» к щитку передка.
Снимаем цепь со звездочки привода распределительного вала (см. «Снятие цепи привода распределительного вала» ).
Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек шпилек крепления головки блока цилиндров.
Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускной трубой и выпускным коллектором.
При снятой головке блока цилиндров нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, так как гильзы цилиндров могут подняться со своих мест за счет трения поршневых колец. Это может привести к тому, что под упорный нижний торец гильзы попадут посторонние частицы, и рубашка охлаждения блока цилиндров разгерметизируется.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Для разборки головки блока снимаем впускную трубу (см. «Снятие впускной трубы»), выпускной коллектор (см. «Снятие выпускного коллектора») и топливный насос (см. «Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Расконтрив и отвернув на несколько оборотов регулировочные винты механизма привода клапанов,...
...снимаем наконечники стержней клапанов.
Выворачиваем регулировочные винты из коромысел.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления упорного фланца распределительного вала...
...и снимаем упорный фланец.
Если снимать коромысла и их оси нет необходимости, распределительный вал можно извлечь из постелей головки блока цилиндров, проворачивая и сдвигая вал вперед.
Если при этом шейка или кулачок вала упирается в коромысло, сдвигаем коромысло по оси, преодолевая усилие поджимной пружины,...
...или, упираясь отверткой, сжимаем пружины клапана, приподнимая носок коромысла.
Если необходимо демонтировать коромысла и их оси, то помечаем коромысла и распорные втулки, чтобы при сборке установить их на свои места.
Оправкой из мягкого металла выбиваем оси коромысел из посадочных отверстий в головке блока цилиндров...
...и снимаем коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
На осях коромысел впускных и выпускных клапанов нанесены метки ВП и ВЫП и стрелки, направленные к задней части головки блока цилиндров.
Оси коромысел, коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Для рассухаривания клапана подкладываем под него деревянную проставку.
Вставляем в крепежное отверстие головки блока цилиндров болт подходящего размера и навинчиваем на него гайку. Заводим за гайку зацепной рычаг рассухаривателя клапанов, а подпятник рассухари-вателя упираем в тарелку пружин клапана.
Нажимая на рычаг рассухарива-теля, сжимаем пружины клапана и извлекаем пинцетом сухари.
Снимаем тарелку, защитный колпак клапана, наружную и внутреннюю пружины.
Снимаем опорную шайбу пружин.
Снимаем резиновую уплотнительную шайбу тарелки пружин со стержня клапана.
Вынимаем клапан.
Аналогично демонтируем остальные клапаны.
Удаляем нагар и проверяем состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок тарелок клапанов, их седел и клапанных пружин. Тарелки клапанов не должны иметь трещин, прогаров и деформации (коробления). Поврежденные и изношенные клапаны, сломанные и ослабленные пружины заменяем новыми. Изношенные и поврежденные седла клапанов и направляющие их стержней рекомендуется заменять на СТО.
Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой клапанов смазываем их стержни моторным маслом. Устанавливаем новые уплотнительные резиновые шайбы тарелок пружин клапанов. Рабочие поверхности распределительного вала, коромысел и их осей смазываем моторным маслом.
Очищаем приваленные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, масла, нагара. Устанавливаем новую прокладку головки блока цилиндров. Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения», ) в порядке, показанном на рис. 2.
Рис.2. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров
2126.ru
Ремонт головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор
Начнем с того, что определимся с понятиями. Блок цилиндров современного автомобиля – это основа двигателя, на которую производится монтаж остальных составляющих двигателя: цилиндры, коленчатый вал, поддон картера, головка блока цилиндров.
Что нужно для ремонта головки блока цилиндров?
Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.
Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.
Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ
- Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
- Микрометр для измерения клапанов и направляющих втулок.
- Развертка для разворачивания новых втулок.
- Оправка для выпрессовки втулок.
- Оправка для запрессовки втулок.
- Приспособления для рассухаривания клапанных пружин.
- Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
- Электрическая плитка для нагрева ГБЦ при дефектовке и перед запрессовкой втулок.
Не забываем о нужных запчастях и метках
Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.
Сегодняшний рынок предоставляет наборы Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.
Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.
Ищем неисправности головки блока цилиндров
Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.
Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.
- болты крепления головки ослабляем с середины на 0,5-1 оборот, поочередно. Болты со внутренними шлицами предварительно очистить от нагара, иначе неплотно вошедший ключ грозит срывом и проблемами при демонтаже;
- при демонтаже ГБЦ, если отсутствует схема подсоединения всевозможных вакуумных трубок, то необходимо зарисовать эту схему самому, предварительно нанеся соответствующие метки.
- при снятии пружин клапанов используйте съёмники для рассухаривания, но никак не принцип «сильного молотка».
Контроль состояния ГБЦ
По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.
Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.
Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.
Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.
Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.
Износ таких деталей, как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.
Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.
Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.
Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.
carnovato.ru
