Регулировка карбюратора холодный пуск ваз 2110

Регулировка пускового устройства карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

ВАЗ

2110, 2111, 2112

ремонт

двигатель

карбюраторная система

Регулировка пускового устройства карбюратора

Руководство по ремонту и чистке карбюратора лада 2110, этапы снятия и установки карбюратора с автомобиля лада 2111 своими руками, инструкция по разборке и сборке деталей карбюратора лада 2112. Ремонт карбюраторной системы питания ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Регулировка пускового устройства карбюратора Устройство карбюраторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт ремонт двигателя карбюраторная система питания, фото

Проверяем правильность установки биметаллической пружины (метки на корпусе пускового устройства, корпусе биметаллической пружины и корпусе жидкостной камеры должны совпадать).

При несовпадении меток ослабляем болт крепления корпуса жидкостной камеры ваз 2110 и, при необходимости, три винта крепления корпуса биметаллической пружины. Совмещаем метки, после чего затягиваем болт и винты. При пуске холодного двигателя (при температуре ниже +5°С) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, после начала работы двигателя – приоткрыта на пусковой зазор А (см. схему полуавтоматического пускового устройства карбюратора 2112), равный 2,5±0,2 мм. После его прогрева до 75-80°С - полностью открыта. Если зазор А отличается от указанного, отрегулируйте его вращением винта 10 (см. схему полуавтоматического пускового устройства карбюратора) после снятия стопора. После окончания регулировки установите стопор на место. Если при полностью прогретом двигателе заслонка частично прикрыта, замените пусковое устройство целиком. Через 15-20 с после пуска холодного двигателя частота вращения коленчатого вала должна составлять 2400±200 мин -1. Если это не так, отрегулируйте пусковой зазор В (см. схему полуавтоматического пускового устройства карбюратора) у дроссельной заслонки первой камеры. Регулировку производим на снятом карбюраторе (см. Разборка карбюратора со снятием его с двигателя). Закрываем дроссельную заслонку первой камеры и отверткой поворачиваем винт 14 рычага упора 13 против часовой стрелки. При этом его упор должен встать на наименьшую по радиусу ступень кулачка 9. Ослабляем гайку винта 14 и, поворачивая его, регулируем зазор В, который должен быть в пределах 1,1±0,05 мм. Затягиваем гайку винта 14 и, установив на место карбюратор, проверяем частоту вращения коленчатого вала после пуска двигателя ваз 2111, как это описано выше.

Карбюраторная система питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Устройство карбюраторной системы питания

Система питания карбюраторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена топливного фильтра тонкой очистки

Установка и снятие топливного фильтра тонкой очистки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Установка и снятие воздушного фильтра

Замена воздушного фильтра Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Разборка и сборка топливного насоса

Снятие и установка топливного насоса Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Устройство карбюратора

Карбюратор Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулировка топлива в камере карбюратора

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулировка пускового устройства карбюратора

Регулировка пускового устройства карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулировка холостого хода двигателя

Регулировка системы карбюратора холостого хода двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Корпус воздушного фильтра

Снятие и установка корпуса воздушного фильтра Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Электромагнитный клапан карбюратора

Снятие и установка электромагнитного клапана карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена топливный фильтр карбюратора

Снятие и установка топливного фильтра карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Разборка и сборка карбюратора без снятия с двигателя

Частичная разборка и сборка карбюратора без снятия его с двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Снятие установка карбюратора

Разборка и сборка карбюратора со снятием с автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена диафрагмы пускового устройства

Снятие и установка диафрагмы полуавтоматического пускового устройства карбюратора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Системы зажигания и управления ЭПХХ

Система зажигания и управления ЭПХХ Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Снятие и установка датчика распределителя

Разборка и сборка датчика распределителя зажигания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Катушка системы зажигания

Установка и снятие катушки зажигания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Блок управления ЭПХХ карбюратора и коммутатор

Установка и снятие блока управления ЭПХХ карбюратора и коммутатора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Системы двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

разборка и сборка, устройство двигателя

8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации

16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт

система охлаждения, проверка и замена

выхлопная система, проверка своими руками

карбюраторная система питания, фото

инжекторная система питания, регулировка и настройка

система питания, дефектовка и ремонт

vazclub.com

Регулировки и ремонт карбюратора Солекс ВАЗ-2110

_____________________________________________________________________

Регулировки и ремонт карбюратора Солекс ВАЗ-2110

Регулировки карбюратора ВАЗ-2110

Для регулировки привода карбюратора Солекс ВАЗ-2110 выполняем следующие действия:

- При полностью нажатой педали газа дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной – закрыты.

- Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок.

- При полностью отпущенной педали газа трос привода не должен быть натянут.

Операции при регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс ВАЗ-2110:

- Удерживая крышку карбюратора Солекс горизонтально поплавками вверх, проверяем зазор между поплавками и прокладкой крышки, который должен составлять 1±0,25 мм и быть одинаковым для обоих поплавков.

- Зазор регулируется подгибанием язычка и/или рычагов поплавков.

- Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и зазубрин.

- При установке крышки на место проверяем, не задевают ли поплавки за стенки поплавковой камеры, при необходимости подгибаем рычаги поплавков.

Работы по регулировке пускового устройства карбюратора ВАЗ-2110:

- Проверяем правильность установки биметаллической пружины (метки на корпусе пускового устройства, корпусе биметаллической пружины и корпусе жидкостной камеры должны совпадать).

- При несовпадении меток ослабляем болт крепления корпуса жидкостной камеры и, при необходимости, три винта крепления корпуса биметаллической пружины. Совмещаем метки, после чего затягиваем болт и винты.

- При пуске холодного двигателя (при температуре ниже +5°С) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, после начала работы двигателя – приоткрыта на пусковой зазор, равный 2,5±0,2 мм.

- После его прогрева до 75-80°С - полностью открыта. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его вращением винта после снятия стопора.

- После окончания регулировки установите стопор на место.

- Если при полностью прогретом двигателе ВАЗ-2110 заслонка частично прикрыта, замените пусковое устройство целиком.

- Через 15-20 с после пуска холодного двигателя частота вращения коленчатого вала должна составлять 2400±200 мин-1.

- Если это не так, отрегулируйте пусковой зазор у дроссельной заслонки первой камеры.

- Регулировку производим на снятом карбюраторе.

- Закрываем дроссельную заслонку первой камеры карбюратора Солекс и отверткой поворачиваем винт рычага упора против часовой стрелки. При этом его упор должен встать на наименьшую по радиусу ступень кулачка.

- Ослабляем гайку винта и, поворачивая его, регулируем зазор, который должен быть в пределах 1,1±0,05 мм.

- Затягиваем гайку винта и, установив на место карбюратор, проверяем частоту вращения коленчатого вала после пуска двигателя, как это описано выше.

Операции по регулировке карбюратора ВАЗ-2110 для системы холостого хода:

- Регулировку выполняем на прогретом двигателе.

- На заводе двигатель регулируют при минимальной частоте вращения коленчатого вала 800±50 мин-1 до величины содержания оксида углерода (СО) 0,7-1,3% (содержание СН при этом находится в допустимых пределах при условии исправной работы системы зажигания), после чего напрессовывают на головку винта ограничительную пластмассовую втулку.

- Если поворотом втулки не удается восстановить заводские параметры регулировки, выворачиваем винт, ломая втулку, затем вращением винта количества смеси устанавливаем требуемую частоту вращения коленчатого вала (для наглядности корпус воздушного фильтра снят), а винтом качества смеси – содержание в отработавших газах оксида углерода.

- При нажатии на педаль газа двигатель ВАЗ-2110 должен без перебоев увеличивать частоту вращения коленчатого вала, а при отпускании педали – не глохнуть.

- При повороте винта количества смеси по часовой стрелке частота вращения коленчатого вала увеличивается.

- При повороте винта качества смеси по часовой стрелке содержание СО в отработавших газах уменьшается.

Ремонт карбюратора Солекс

Операции по разборке карбюратора ВАЗ-2110:

- Снимаем корпус воздушного фильтра.

- Отключаем разъем датчика-винта ЭПХХ ВАЗ-2110.

- Откручиваем гайки крепления оболочки троса привода дроссельных заслонок к кронштейну на крышке головки блока.

- Снимаем защитный силиконовый колпачок.

- Отсоединяем возвратную пружину от рычага привода дроссельных заслонок и выводим конец троса из гнезда на рычаге.

- Снимаем шланг подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания.

- Ослабляем хомут тонкого шланга вентиляции картера и снимаем шланг со штуцера.

- Приготовив небольшую емкость (объемом 0,4-0,5 л) для сбора охлаждающей жидкости, снимаем шланги с корпуса жидкостной камеры полуавтоматического пускового устройства и блока подогрева зоны дроссельной заслонки.

- Можно отсоединить их от карбюратора ВАЗ-2110 и вместе со шлангами, однако из-за коррозии открутить винт крепления блока подогрева бывает непросто.

- Отворачиваем четыре гайки крепления и снимаем карбюратор с двигателя.

- Отверстие во впускном коллекторе желательно закрыть куском картона или жести.

- При необходимости снимаем прокладку, находящуюся под карбюратором Солекс ВАЗ-2110 (с двумя большими отверстиями), теплоизолирующую проставку и прокладку между ней и впускным коллектором (с одним большим отверстием).

- Для снятия полуавтоматического пускового устройства ключом отворачиваем болт крепления корпуса жидкостной камеры и снимаем его вместе с уплотняющим резиновым кольцом.

- Отверткой с острым жалом поддеваем стопорное кольцо рычага привода воздушной заслонки и снимаем его.

- Поддеваем и снимаем стопорное кольцо тяги приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры.

- Нажимая на рычаги и тяги, выводим их из зацепления друг с другом.

- Отверткой отворачиваем три винта крепления корпуса пускового устройства и снимаем пусковое устройство в сборе.

- Разбирать пусковое устройство не рекомендуется, за исключением замены диафрагмы.

- Можно разобрать карбюратор ВАЗ-2110, не снимая пусковое устройство с крышки (или снять его потом). Для этого необходимо отсоединить нижний рычаг пускового устройства, после чего отворачиваем пять винтов крепления крышки и снимаем ее.

- Через выколотку диаметром 2,0-2,5 мм молотком выбиваем ось поплавков и снимаем их.

- Снимаем прокладку крышки и выворачиваем корпус игольчатого клапана.

- Вынимаем игольчатый клапан и уплотнительное медное кольцо.

- Отворачиваем пробку топливного фильтра, снимаем уплотнительное медное кольцо и вынимаем фильтр.

- Отворачиваем подводящий штуцер и снимаем его вместе с уплотнительным кольцом.

- Отворачиваем электромагнитный клапан и вынимаем жиклер холостого хода.

- Если блок подогрева зоны дроссельной заслонки остался на карбюраторе Солекс, откручиваем винт его крепления и снимаем его.

- Выворачиваем главные воздушные и топливные жиклеры и снимаем распылители ускорительного насоса.

- На снятом карбюраторе главные топливные жиклеры можно просто вытряхнуть из колодцев, перевернув корпус.

- Вынимаем малые диффузоры. Отворачиваем три винта крепления крышки экономайзера мощностных режимов и, сняв крышку, вынимаем пружину и диафрагму.

- Шлицевой отверткой выворачиваем жиклер экономайзера и вынимаем его.

- Отворачиваем четыре винта крепления крышки ускорительного насоса и снимаем ее.

- Аккуратно подцепив шлицевой отверткой или ножом диафрагму, снимаем ее вместе с возвратной пружиной.

- Отворачиваем винт пластмассового держателя провода датчика-винта ЭПХХ ВАЗ-2110 и снимаем провод.

- Отворачиваем упорный винт дроссельной заслонки.

- Отворачиваем винт крепления сектора и рычага управления дроссельными заслонками и снимаем рычаг.

- Отворачиваем винт крепления тяги приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры и снимаем тягу.

- Выворачиваем винт регулировки качества смеси и вынимаем его вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

- Иногда для этого приходится использовать проволочный крючок или засверлить тонким сверлом край корпуса карбюратора Солекс ВАЗ-2110 вплотную к отверстию под винт.

- Снимаем резиновое уплотнительное кольцо с топливозаборной трубки системы холостого хода.

- Сборку производим в обратной последовательности.

- Не допускается подтягивать гайки крепления карбюратора на прогретом двигателе.

Работы по замене и проверке электромагнитного клапана карбюратора ВАЗ-2110:

- Отсоединяем провод от клеммы электромагнитного клапана.

- Отворачиваем электромагнитный клапан и вынимаем его.

- Извлекаем топливный жиклер холостого хода из держателя клапана карбюратора Солекс ВАЗ-2110.

- Проверяем исправность электромагнитного клапана, подключив его вывод к "+" аккумуляторной батареи, а корпус – к "-" (запорная пластмассовая игла должна втягиваться при подаче напряжения и без заедания возвращаться в исходное положение при снятии напряжения).

- Можно проверить одновременно исправность самого клапана и электрической цепи управления: клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана.

Операции по замене топливного фильтра карбюратора ВАЗ-2110:

- Снимаем корпус воздушного фильтра.

- Отворачиваем пробку топливного фильтра.

- Вынимаем пробку вместе с прокладкой.

- Вынимаем топливный фильтр.

Операции по снятию корпуса воздушного фильтра карбюратора Солекс:

- Снимаем воздушный фильтр.

- Отворачиваем четыре самоконтрящихся гайки крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем прижимную пластину.

- Ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера на патрубке крышки головки блока и снимаем шланг.

- Ослабив посадку гофрированного шланга заборника подогретого воздуха на патрубке корпуса воздушного фильтра, снимаем его.

_________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_______________________________________________________________

ВАЗ-2110

avtosteh.ru

Регулировка/настройка карбюратора своими силами

Карбюратор при постоянной эксплуатации не требует регулярного промывания снаружи. Реальная необходимость возникает лишь при сильном загрязнении движущихся механизмов с нарушением свободной подвижности деталей, или же перед ремонтом и настройкой карбюратора. Не пользуйтесь тряпками или кисточками при внутренней прочистке волокна и щетинки могут попасть в жиклеры. Существуют специальные препараты по уходу и чистке карбюраторов, также хорошо действует керосин (бензин) и сжатый воздух. После того, как разобрались с чисткой, приступим к регулировке. Рассматривать конкретные примеры по увеличению мощности или экономии топлива не буду это удел специалистов. Я лишь дам некоторые идеи и рекомендации, а вы уж думайте и развивайте мысль, если вам нужно, сами. Итак, начнем. Регулировка привода дроссельной заслонки Проверяем натяжение троса. Если трос провисает или, наоборот, натянут чрезмерно, не позволяя заслонке полностью закрываться, регулируем привод: Ключом на 13 держим гайку наконечника на оболочке троса, а другим ключом ослабляем контргайку на несколько оборотов. Выставляем нужное расстояние между карбюратором и наконечником регулировочной гайкой при отпущенной педали газа заслонка должна быть закрыта до упора, при нажатой полностью открыта. Зажимаем отпущенную ранее контргайку. Регулировка привода воздушной заслонки Снимаем крышку с воздушного фильтра. Проверяем свободный ход тяги в оболочке.Если привод отрегулирован верно, воздушная заслонка полностью открывается при утопленной ручке привода (на торпеде). Если что-то не так, ослабляем болт крепления тяги к рычагу и начинаем настройку: Поворачиваем рычаг заслонки, чтобы она полностью открылась. Утапливаем ручку привода заслонки. Пассатижами полностью вытягиваем трос из рубашки и зажимаем болт обратно. Вытягиваем ручку и проверяем, закрылась ли заслонка полностью. Если нет отворачиваем болт и чуть-чуть сдвигаем оболочку. Продолжаем регулировку до тех пор, пока заслонка не будет закрываться и открываться полностью, а рычаг, при любом его положении, не касается рубашки тяги. Регулировка пускового устройства Точная регулировка выполняется на снятом карбюраторе с помощью подстройки пусковых зазоров. Сносно отрегулировать пуск можно и не снимая карбюратор. Для этого нам потребуется тахометр. Снимаем корпус воздухофильтра, вытягиваем рукоятку привода воздушной заслонкой до упора и запускаем двигатель. заслонку отверткой открываем примерно на 13 ее полного хода. вращая регулировочный болт (ключ на 7), добиваемся частоты вращения коленвала 3200-3400 и затем отпускаем заслонку,

ослабив контргайку, вращая отверткой винт, добиваемся частоты вращения 2800-3000 (двигатель должен быть уже прогрет),

Затягиваем гайку и устанавливаем корпус фильтра на место.Регулировка холостого хода Для правильной регулировки необходим прогретый двигатель и работающие мощные потребители тока (например, включенные фары, вентилятор, обогреватель стекла). отверткой вращаем винт качества выставляя максимальные обороты на холостом ходу.

винтом количества уменьшаем обороты до отметки на 50-100 больше, чем нужно на холостом ходу

и винтом качества снижаем уже до нормального значения.

Вот в принципе и все. Теперь еще немного теории. Карбюратор предназначен для точного дозирования топлива и воздуха, а также их комбинации для образования рабочей смеси. Контроль осуществляется через специальные пробки жиклеры. Их производительность зависит от длины и диаметра пропускного отверстия, поверхности, форсунок и разности давления на входе и выходе. Интересно, что пропускная способность и площадь сечения жиклера связаны нелинейно. Так, при увеличении сечения на 10%, пропускная способность возрастает примерно на четверть. Это информация к размышлению для тех, кто любит пошаманить с жиклерами. То есть можно попробовать снизить расход или увеличить мощность автомобиля.PS: Аналогичная ситуация происходит и в том случае, когда жиклеры загрязняются произвольно (смолами из бензина или различными частицами, которые не поймали фильтры). Вы внезапно можете ощутить провалы в разгоне или общую нехватку мощности. В общем, и с этим тоже должно быть все ясно. Думайте, экспериментируйте.

vazikov.ru

ВАЗ 2110 карбюратор почему нет искры на

Уважаемые посетители сайта "Автомобили"! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику "ВАЗ 2110 карбюратор почему нет искры на", для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Квентин Тарантино

Ок с холодным пуском я решил. Выкинул карб и поставил новый . в мороз не проблема НО как только помою или сырость сильная на дворе , на холодную вообще беда. Солнце круто, мороз- круто, сырость - беда Я и по колесам стучал ....

02.12.2017 - 12:18 Fhnbcn Kbgrf

НАИЛЬ КАК СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ ПО СКАЙПУ

13.11.2017 - 14:53 Dmitry Smenov

Дядя Наиль, выручайте Машина 21093, 1. 5 л, карб солекс. Стала очень плохо заводиться по утрам, даже если погода не очень холодная - плюсовая температура. Первый раз кручу стартером - либо не заводится, либо заводится и глохнет. Второй раз обычно немного чихает и заводится. Свечи недавно поменял. Пусковые зазоры и пусковое устройство проверил и настроил. Бензонасос стоит новый, пекар, еще года нет. Что еще проверить, что сделать? Кстати, правильно ли я проверяю шток бензонасоса? Я при заведенном двигателе нажимаю на рычаг бензонасоса и чувствую как по нему стучит шток. Стук должен быть в начале хода рычага или в конце? Заранее спасибо

24.10.2017 - 12:02 Артем Топольник

Спасибо Наиль вы лучший профессионал благодаря вам все работает как часики. Дай вам Бог здоровья и по больше роликов. P. S. Еще бы на моноинжектор столько же роликов.

14.10.2017 - 10:46 MaK Impiriuss

сильно это я за ролик. А Вас дядя Наиль в который раз хочу ПОБЛАГОДАРИТЬ за информацию, практику, опыт.

04.10.2017 - 03:32 Edelweis

super klass

04.09.2017 - 22:08 Edelweis

Nail ti super dai bog tebe sdorowja.

01.09.2017 - 18:29 Edelweis

esli moschno twoi telefon.

24.08.2017 - 05:13 Сергей Панков

У меня дома куча запчастей БУ перебранныx рабочиx. Когда моя 2106 начала не заводиться слабой искрой, сперва я попробовал поменять трамблер, потом катушку, проверил проводку, даже купил новую крышку трамблера с новыми проводами, все равно искра слабая. Угробил на это полдня. Затем, ЕСТЕСТВЕННО додумался набрать в поиске на ютубе Наиль Порошин слабая искра. А как по другому то

28.07.2017 - 15:51 Максат Макс

привет. у меня тоже не заводиться проверял свечи искра есть бензин есть открутил свечи чуть подогрел но все равно не заводиться. с тросиком завелся но не сразу.

02.07.2017 - 02:08 Sergey Egorov

А если катушку зажигания прогреть ? Тоесть оставить ключ в положение вкл заж . Будет эффект МОЩЬНОЙ искры ?

24.06.2017 - 20:57 Аслан 07 Седой

причем тут лица кавказской национальности?и с какого черта повторяешь это?ты сам какого лица национальности?

20.06.2017 - 14:58 Аслан 07 Седой

понятно, скажи с трамблера выдергиваю центральную проверяю

09.06.2017 - 20:07 Аслан 07 Седой

а искра желтая слабая в чем причина?

12.05.2017 - 00:00 Аслан 07 Седой

я грешу на котушку

22.04.2017 - 12:08 Vitalik Kuzhetsov

Наиль Мухамедович к Вам вопрос, карбюратор солекс 73 нива . При торможении резкомобороты двигателя падают машина почти глохнет, и на спуске в горах по кочкам на невралгия тоже самое . Уровень, игла, зажигание, качество . все в норме , подскажите куда обратить внимание?

23.03.2017 - 21:30 Роман сухов

Видосик отменный, супер

11.03.2017 - 18:54 Anatolij Osadhij

Что может быть опель кадетт без води завелся раз заглушыли потом залили тосол заводить о он не хочит, крутит а не заводиться свечи заливает искра отличная Что может быть ?

21.02.2017 - 04:32

zvs-avto.ru

Холодный пуск | АвтоДоки

Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима – первая автомобильная?Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел.Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Сперва о питании. Что же "ест" двигатель? Это горючее (в нашем примере – бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пламя, копоть… и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испаряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот дунул ветер – сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.

В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же – держать соотношение топлива и окислителя в "горючих" рамках.

Когда мотор уже прогрет – это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь – жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух – а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно – любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.

К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно – их пусковые устройства. Простейшая "полуавтоматика" представляется уж больно мудреной, хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Еще один фактор успешного пуска – состояние двигателя. Во время такта сжатия "заряд" смеси в цилиндре нагревается, способствуя испарению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.

Следующая важная система – зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна.

Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в зажигании (например, почти нет зазора между контактами прерывателя). Иное дело – условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя – в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это – так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной системе зажигания, например, – от работы прерывателя. Чем дольше замкнуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал. Нормируемый параметр здесь – угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в прерывателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.

Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего – от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен – от состояния аккумуляторной батареи.

Теперь мы подошли к стартеру. Его задача – крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко, и тем более если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер максимальная – и он сильно "подсаживает" батарею – настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет "первую скрипку". Поскупились, сэкономили на смене масла – неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы – из-за неполадок в самом стартере или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом – придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

6 способов пуска двигателя зимой

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха, наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержание нормального теплового режима. Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Первый способ – применять масла с низкой вязкостью М-5/10 или М-5/12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20–25°С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течение длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла – класса вязкости SAE 5W-30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, даже у М-5/10 при 30-градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.

Если мотор все-таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда – часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется – под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа "нет давления", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем – не будешь же под машиной костер разводить, она, чай, своя, не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет – масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90–120°C, затем заливали его в двигатель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же – бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, причем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой – куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, мы не советуем этого делать – в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, можем вас уверить, из всех зол от мороза это – меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течение 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные – тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе.

Главное, о чем, надо помнить, – шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе вам грозит пожар.

Второй способ – нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75–80°C: при температуре окружающего воздуха –35°C – две заправки, при температуре ниже –35°C – не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4-х минут.

Третий вариант – поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса "Шмель" (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте в виду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старения масла. Поддон не сковородка, а масло не картошка – не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением (со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус "Эверест". Как показывает опыт, на 25-градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма "Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска (ширина 10 мм и толщина 1,250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще "открытий" она может принести!).

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе (то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285°C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480°C.

Какова же практическая отдача от ПТС-45? Прежде всего – облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток – около 3,5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8°C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем – 850 об/мин. Соответственно, часовой расход топлива снижается с 0,82 до 0,68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40°C, экономия снижается до 2–3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако, в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

Четвертый способ – в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а также МП-Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.

Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горелкой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя – термосифонная.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкостного насосов, приводимых от одного электродвигателя.

В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя, насосный агрегат, топливный бачок, электромагнитный клапан, электронагреватель топлива, источник высокого напряжения и искровая свеча, пульт управления.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ – использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (такие, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже –20°С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить только о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при –27°С дает присадка в топливо "Дизель кальтеншультц". 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки "Дизель адитив" хватает только на 40–60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при –20°С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое число топлива.

Шестой способ – в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15–20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2–3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-й или 1-й, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя.

Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах – около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15–20 км/ч на прямой передаче 1500–2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Корме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Холодный запуск инжекторного двигателя

Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и, соответственно, хуже воспламеняется. Для запуска и работы холодного двигателя при низких температурах необходимо приготовить более богатую топливную смесь. Чем ниже температура, тем больше топлива должно приходиться на 1 кг воздуха и больше выбросы вредных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выбирать между легким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ.

Все мы живем на одной планете, и чистый воздух нам дороже всего (по крайней мере, явно дороже тех 10–15 секунд времени, пока вы заводите свой автомобиль).

Перейдем к практике. Я не сильно ошибусь, если скажу, что 85% из вас никогда не читало "Руководство по эксплуатации автомобиля", на котором вы ездите, и не знает содержание раздела "Запуск двигателя", и это не ваша вина, а ваша беда.

Запуск двигателя

1. Включите стояночный тормоз.

2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все потребители электроэнергии.

3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора, рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении "Park", педаль тормоза нажата.

4. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд (по мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогащается вплоть до начала ее воспламенения).

Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.

5. Если двигатель не удается запустить в течение 15 сек. или он начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двигатель, нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератора.

6. Если двигатель по-прежнему не удается пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двигатель не пускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).

После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератора во избежание резкого повышения частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.

autodoki.com