Регулировка задних колодок
Регулировка тормозной системы автомобиля
Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.
Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.
Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).
Автоматический регулятор
Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.
В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.
Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.
Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.
Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.
По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.
Клиновидный регулятор
При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.
Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.
Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.
Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.
Кулачковый регулятор
Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.
Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.
Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.
Регулятор с храповиком
Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.
Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.
Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.
Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.
По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.
Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.
При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.
Регулировка храповика
Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.
Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.
Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.
Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.
Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.
Отвинчиваем автоматический регулятор
Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.
Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.
Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).
Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.
Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.
После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.
Регулировка винтового кулачка
Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)
Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.
Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.
Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.
Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.
Настройка клиновидного регулятора
Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.
Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.
Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.
Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.
Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.
Как правило, угол поворота регулятора очень мал.
Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.
Заклинивание поршней суппорта
В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.
Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.
Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.
Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.
В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.
Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.
Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.
В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.
В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).
Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.
Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.
Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.
17koles.ru
Замена задних тормозных колодок и регулировка ручника (автомобиль Lanos)
Задние тормозные колодки необходимо менять в таких случаях: если толщина фрикционных накладок достигла критического значения ( 0,5 мм. минимально допустимая толщина), фрикционная накладка оборвана или замаслена.В случае обрыва накладки задние колёса могут периодически подклинивать, а в некоторых случаях клинят полностью. В случае замасливания колодок резко ухудшается эффективность торможения . Если же фрикционная накладка полностью износится, тогда эффективность торможения уменьшится и из барабанов задних тормозов будет слышен скрежет трения металла по металлу. Если срочно не заменить колодки , то тормозной барабан сильно выработается и скорее всего придётся заменить и его.Тормозные колодки меняются одновременно на правом и левом колесе.
Для снятия колодок необходимо отпустить колёсные болты, поддомкратить автомобиль (обязательно под противоположное по диагонали колесо поставить противооткатные упоры). Поставить дополнительную опору исключающую падение автомобиля в случае соскальзывания домкрата.
Далее снимаем колесо. С помощью зубила и молотка или отвертки выпрессовываем защитный колпачок.
Отвёрткой распрямляем шплинт и плоскогубцами достаём его из отверстия цапфы.
После чего, используя головку на 24 и вороток, откручиваем корончатую гайку подшипника ступицы.
Вынимаем стопорную шайбу.
Перед снятием тормозного барабана обязательно проверьте, чтобы ручник был полностью опущен. Иначе барабан снять не удастся.В процессе эксплуатации выработка барабана не равномерная, образуется ступенька, которая мешает снять барабан.
Для ускорения процесса снятия барабан можно легко постукивать молотком. Обратите внимание молоток должен быть из мягкого металла или используйте деревянную проставку. Если барабан не удаётся снять можно попробовать прикрутить колесо на место и попробовать сорвать барабан ещё раз (предварительно проверьте надёжность установки автомобиля на опоре).
После снятия барабана очищаем тормозной механизм от грязи. Для очистки запрещено использовать бензин или дизельное топливо. Не нажимайте на педаль тормоза после снятия барабана т.к. поршни могут полностью выйти из тормозного цилиндра.
Отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины и снимаем её. Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.
Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной. Снимаем распорную планку в сборе.
Проворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совпадения пазов в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода. Снимаем нижнюю стяжную пружину, после чего вынимаем колодку. Чашка со стойкой на передней колодке снимается аналогично.
Перед сборкой необходимо проверить внутренний диаметр тормозного барабана. Он должен быть не более 201 мм. Если на барабане есть буртик, его необходимо убрать шабером.
Перед установкой новых колодок необходимо очистить резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и нанести на резьбу тонкий слой пластинчатой смазки. После чего необходимо храповую гайку завернуть до конца на резьбовом наконечнике . Гайку не затягивать, она должна вращаться свободно.Обратите внимание храповая гайка, серьга и рычаг регулятора правого механизма серебристого цвета, а левого – чёрного. На резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH – для механизма правого колеса, LH - для механизма левого колеса.
Сборку производим в обратной последовательности. После установки барабана необходимо произвести регулировку зазора в подшипниках ступицы.Далее проведём регулировку зазора в тормозных барабанах. Для этого необходимо 10 – 15 раз нажать на педаль тормоза. При этом в тормозных механизмах задних тормозов будут слышны щелчки, которые говорят о работе механизма автоматической регулировки зазора. Когда щелчки прекратятся регулировку можно считать законченной.
После чего проверяем лёгкость вращения задних колёс. Если всё в порядке переходим к регулировке стояночного тормоза.
Для регулировки стояночного тормоза необходимо снять заднюю часть облицовки туннеля пола. Для этого необходимо отвернуть два самореза в задней части облицовки отмечены 1 и 2). После чего её необходимо сместить в направлении задних сидений. До выхода направляющих из пазов. Далее поднимаем облицовку. И у нас появится доступ к регулировочной гайке стояночного тормоза (4).
Используя ключ на 10 производим регулировку (по часовой стрелке - натянуть трос, против - ослабить). Предварительно необходимо вывесить задние колеса. После чего натягиваем трос до тех пор, пока колеса не начнут вращаться с трудом. После этого отпускаем трос ручника до момента, пока колёса не начнут вращаться свободно. Проверяем регулировку – при полном ходе рычага стояночного тормоза (7-8 зубцов храповика) задние колёса не должны вращаться.При наличии высокой головки на 10 облицовку можно не снимать. Регулировку возможно провести через отверстие пепельницы.
Инструмент необходимый для замены задних колодок: зубило, молоток, деревянная проставка, плоская отвёртка, плоскогубцы или пассатижи, головка на 24, вороток.
Инструмент необходимый для регулировки ручника: ключ на 10, крестовая отвёртка.
daewoo.avtofixit.com
Регулировка ручника дисковых тормозов
На задних колесах большинства автомобилей по-прежнему устанавливаются барабанные тормоза, воздействие на которые осуществляется через ручник, соединенный с тормозными колодками простой механической проводкой.
Тем не менее, в самых мощных и дорогих моделях все колеса снабжены дисковыми тормозами. При наличии дисковых тормозов управление задними тормозными колодками с помощью ручника сильно усложняется, поэтому многие производители снабжают свои модели иными механизмами ручного тормоза.
Тормозной барабан в диске
Для автомобиля с четырьмя барабанными тормозами механизм ручного торможения включает в себя небольшие дополнительные барабаны, расположенные в тормозных дисках.
Как и в обычном барабанном тормозе, пара тормозных колодок приводится в движение рычагом от ручника. Колодки прижимаются к "барабану", образованному внутренней поверхностью тормозного диска.
Положение колодок определяется храповиком, что позволяет компенсировать износ прокладки. Механизм дополняется регулятором троса ручного тормоза, который исправляет все прочие недоработки.
Дополнительный барабан
Самые распространенные механизмы ручников для дисковых тормозов присутствуют в таких автомобилях, как Lancia, Jaguar, Porsche, BMW and Volvo.
Такие механизмы состоят из отдельных тормозных колодок, которые похожи на обычные барабаны, за исключением того, что эти барабаны образованы внутренней поверхностью тормозных дисков.
Колодки обернуты фрикционным материалом, который со временем изнашивается и требует замены. Этот процесс описан в отдельной статье.
Неполадки с тросом
Если вы чувствуете, что трос туго срабатывает даже после регулировки и смазки, скорее всего, он был поврежден или его заклинило.
Для решения проблемы необходимо заменить трос.
Замену нельзя долго откладывать, т.к. даже при малейшем застревании троса колодки чаще трутся о поверхность барабана и быстро изнашиваются.
Проверка троса
Если ручник работает не так, как хотелось бы, первым делом необходимо проверить состояние троса, который может износиться, застрять или отсоединиться от рычага.
Поднимите на домкрат переднюю часть автомобиля и подоприте осевой подпоркой. Внимательно осмотрите трос, ведущий от рычага ручного тормоза, на предмет повреждений. Попросите помощника повернуть ручник и проследите за движением троса. Если рычаги двигаются рывками, смажьте шарниры пропиточным маслом.
Проверка и регулировка колодок
Осмотрите каждую колодку на предмет износа.
Если износ невелик, отрегулируйте колодки с помощью храповика.
Поверните тормозной диск и поочередно посмотрите на колодки сквозь регулировочное отверстие. Если прокладка недостаточно изношена, используйте отвертку, чтобы повернуть храповик и заблокировать колесо, а затем отпустите его на полоборота.
Для регулировки ослабьте гайку на подковообразной скобе или главном тросе.
Отрегулируйте положение троса у подковообразной скобы...
...или главного троса.
Проверка колодок
Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.
Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.
Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.
Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.
Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.
Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.
Регулятор с храповиком
Если колодки выглядят нормально, обратите внимание на регулятор с храповиком.
Как правило, он направлен на 6 часов. Смажьте регулятор и прилегающие к нему области пропиточным маслом, чтобы облегчить скольжение.
Поверните храповик короткой тяжелой отверткой, используя в качестве точки опоры край отверстия для регулировки. Вращайте храповик до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, а затем ослабьте его на полоборота, что составляет примерно 4 движения рычага (отвертки). Аналогичным образом отрегулируйте тормоз противоположного колеса.
Регулировка троса
Регулировочное отверстие
Регулировочное отверстие, сквозь которое можно увидеть состояние прокладок на колодках и регулятор с храповиком, может быть закрыто заглушкой. Как правило, заглушка изготавливается из резины или пластика, и ее можно поддеть отверткой.
В большинстве случаев регулятор троса располагается в нижней части автомобиля и крепится с помощью подковообразной скобы.
Для регулировки поверните гайку, а затем ослабьте или натяните трос. После этого потяните ручник на два-три щелчка, чтобы убедиться в том, что механизм блокирует задние диски.
17koles.ru
10.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
carmanz.com
